Усилитель для колонок своими руками схема. Усилитель для колонок своими руками: схема и пошаговая инструкция по сборке

Как собрать усилитель для колонок самостоятельно. Какие компоненты понадобятся для сборки усилителя звука. Пошаговая инструкция по сборке усилителя для колонок своими руками. На что обратить внимание при выборе схемы усилителя.

Выбор схемы усилителя для колонок

При выборе схемы усилителя для самостоятельной сборки стоит обратить внимание на следующие параметры:

• Мощность усилителя — от нее зависит громкость звучания и возможность подключения более мощных колонок
• Количество каналов — моно, стерео или многоканальный
• Сложность схемы — для начинающих лучше выбрать простую схему
• Доступность компонентов — все детали должны быть в свободной продаже
• Качество звучания — зависит от схемотехники и используемой элементной базы

Для первого самостоятельного проекта рекомендуется выбрать простую схему стерео усилителя мощностью 10-30 Вт на канал. Такой усилитель подойдет для домашнего использования и не потребует сложной настройки.

Необходимые компоненты для сборки усилителя

Для сборки простого усилителя звука понадобятся следующие компоненты:

• Микросхема усилителя мощности (например, TDA2030)
• Резисторы и конденсаторы согласно схеме
• Радиаторы для микросхем
• Трансформатор питания
• Выпрямительные диоды и фильтрующие конденсаторы
• Печатная плата или макетная плата
• Корпус для усилителя
• Разъемы для подключения колонок и источника сигнала

Все компоненты должны быть рассчитаны на соответствующую мощность и напряжение согласно выбранной схеме усилителя.

Пошаговая инструкция по сборке усилителя

1. Подготовьте печатную плату согласно выбранной схеме усилителя
2. Установите и припаяйте все компоненты на плату, начиная с резисторов и конденсаторов
3. Установите микросхемы усилителя мощности на радиаторы
4. Подключите трансформатор питания и выпрямитель
5. Установите плату и остальные компоненты в корпус
6. Подключите разъемы для колонок и входного сигнала
7. Проверьте правильность всех соединений
8. Включите усилитель и проведите настройку

При сборке строго соблюдайте полярность компонентов и будьте осторожны при работе с напряжением сети.

Настройка и тестирование собранного усилителя

После сборки усилителя необходимо провести его настройку и тестирование:

1. Проверьте напряжение питания на выходе выпрямителя
2. Измерьте напряжение смещения на выходах усилителя
3. Подключите источник тестового сигнала и колонки
4. Проверьте качество звучания на разных уровнях громкости
5. Измерьте выходную мощность усилителя
6. При необходимости подстройте компоненты для улучшения параметров

Правильно собранный и настроенный усилитель должен обеспечивать чистое звучание без искажений во всем диапазоне громкости.

Преимущества самостоятельной сборки усилителя

Сборка усилителя своими руками имеет ряд преимуществ по сравнению с покупкой готового устройства:

• Возможность собрать устройство с нужными характеристиками
• Более низкая стоимость по сравнению с готовыми решениями
• Получение опыта и знаний в области электроники
• Возможность модернизации и улучшения схемы в будущем
• Удовлетворение от самостоятельно выполненной работы

Однако сборка требует определенных знаний и навыков, а также наличия необходимых инструментов и измерительных приборов.

Советы по выбору компонентов для усилителя

При выборе компонентов для самостоятельной сборки усилителя рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Используйте качественные компоненты от проверенных производителей
• Выбирайте компоненты с запасом по мощности и напряжению
• Отдавайте предпочтение низкошумящим резисторам и конденсаторам
• Для выходных каскадов используйте транзисторы или микросхемы с низким уровнем искажений
• Не экономьте на качестве печатной платы и разъемов

Правильный выбор компонентов позволит собрать надежный усилитель с хорошим качеством звучания.

Возможные проблемы при сборке усилителя и их решение

При самостоятельной сборке усилителя могут возникнуть следующие проблемы:

• Фон и помехи в звуке — проверьте качество пайки и экранирование
• Искажения на высокой громкости — увеличьте мощность блока питания
• Перегрев компонентов — улучшите охлаждение или уменьшите мощность
• Нестабильная работа — проверьте номиналы компонентов обратной связи
• Выход из строя при включении — проверьте правильность монтажа

Большинство проблем можно решить, внимательно проверив монтаж и соответствие компонентов схеме. При необходимости обратитесь за консультацией к опытным радиолюбителям.

Заключение

Сборка усилителя для колонок своими руками — увлекательный процесс, позволяющий получить уникальное устройство и новые знания. При правильном подходе самодельный усилитель может не уступать по качеству звучания готовым решениям. Однако необходимо быть готовым потратить время на изучение теории, подбор компонентов и отладку устройства.

Усилитель звука из компьютерного БП своими руками | VR-online

Всем привет. Когда-то давно году так в 2008 я разбирался на балконе и нашел там старый компьютерный блок питания от компьютера AT (не путать с ATX), еще тогдашнего 80386SX (не знаю теперешняя молодежь знает что это такое или нет). Этот блок питания включался огромным тумблером. Вот я и подумал для чего же можно его применить. Решил сделать из него стереоусилитель по 22Вт на канал. Сказано — сделано. Купил необходимые элементы. Взял со старой материнки с проца кулер и прилепил к нему микросхему. Никаких печатных плат не делал, вся спайка была на весу и с кучей термоусадок и изоленты. В общем итоге получился у меня усилитель версии 1.0

Недолго я им попользовался. Понес его к товарищу одному, который мне дал схему. Говорю мол, усилок шипит немного, посмотри. Ну товарищ этот недолго мучился, случайно что-то замкнул отверткой и микросхема накрылась медным тазом.

Новую микросхему он конечно купил, но я это все дело убрал далеко на полку, все на том же балконе )))
Наступил 2011 год. Попал мне в руки еще один не нужный БП, уже от АТХ. И тут я вспомнил, что наверно очень хочу новый усилок ))) В общем старую схему профукал. Пришлось искать новую. Нашел — распечатал. И дело пошло. Вот схема усилка (рисовал сам в паинте, не смог найти почему-то этой схемы в инете, хотя сам брал ее оттуда).

Стоит сразу пояснить. Для того чтобы включить усилок, необходимо подать напряжение на 11 ногу микросхемы, это что-то типа кнопки включения. На схеме имеется один единственный резистор на 10 кОм. По идее этот резистор вместе с конденсатором в 47мкФ составляют RC-цепочку, которая должна при подачи напряжения плавно подавать напряжение на 11 ногу. Если включить резко, то в колонках может пройти громкий щелчек. При выключении питания, с 11 ноги так же плавно должно уходить напряжение. Тогда при выключении в колонках так же не должно быть щелчков.

На деле же оказалось что с этим резистором у меня вообще ничего не работало. Даже при уменьшении сопротивления аж до 100 Ом. В общем я тупо в этом месте поставил перемычку. Хотя кондер в 47 мкФ оставил, в довесок к тем двум что справа наверху на схеме. Щелчков в колонках не наблюдаю. У меня есть предположение что это все из-за компьютерного БП, а не обычного. Возможно что с обычным источником питания придется делать все по схеме. Сразу оговорюсь. Ток я не рассчитывал, делал от балды. И еще. Кондеры по-моему я взял на 25В, вместо 16В, т.к. говорят что при включении усилка ток в цепи кратковременно усиливается в несколько раз, тем самым кондеры могут взорваться. Сам я не проверял. Разница в цене между 16В кондерами и 25В не велика. Еще по поводу шума. Возможно дело в том, что на входе надо поставить два переменных резистора, т.к. если есть помехи или еще что на входе, то все это дело усиливается микросхемой и на выходе в колонках треск, шум и гам. Руки пока не дошли. Хотел поставить сдвоенный резюк, но при проверке оказалось что у одного сопротивление заметно отличается даже на глаз от другого. Поэтому не стал такой устанавливать. А до остального руки не дошли.

Тип/Параметр	TDA1552	TDA1557	TDA8560	TDA8563
Uпит.V	10-16	10-16	10-16	10-16
Рвых.W — Rh=4Om Рвых.W — Rh=2Om	2×22 —	2×22 —	2×25 2×40	2×25 2×40
Увх. , mV	500	50	100	500
Фвых., Hz	20 — 20000	20 — 20000	20 — 20000	20 — 20000

***

На этот раз не стал ставить большой радиатор на микросхему. Взял небольшой со старого проца 486DX вместе с маленьким кулером. Купил небольшую заготовку печатной платы, вроде она макетная называется. Вытравливать не нужно, контактные площадки уже готовы, только надо соединить нужные между собой.
Все картинки кликабельны, откроются в новом окне.

Первым делом я припаял микросхему, прикрутил радиатор. Далее начал уже вставлять необходимые разъемы и припаивать остальные элементы. Когда этот этап работы был завершен, я отпилил лишнюю часть макетной платы. Я старался сделать все компактно, т.к. места в БП скажу я вам не так то уж и много.

Далее надо сделать в корпусе БП отверстие какое-нибудь, чтобы кулер от радиатора микросхемы куда-то выдыхал свое тепло. Дрель и напильник вам в руки. Вот только когда я сделал эту щель, то понял что ступил. Крышка БП была перевернута. Пришлось переворачивать саму крышку и прилаживать ее. Сверлить отверстия под винты и т.п.

Далее осталось только прикрепить усилок к блоку питания. Навешать пару тюльпанов (вход усилка), колодку для подключения колонок.

И усилок готов. Работает. Только до сих пор не могу подключить его. Но лежит он в этот раз не на балконе, а дома, боюсь как бы морозами его не испортило )))) Надеюсь не утомил, всем приятного…

Как подключить усилитель к магнитоле в машине своими руками, подробная схема с фото и видео

Усилитель мощности низкой частоты — основной компонент качественной звуковоспроизводящей системы. Самостоятельный выбор и возможность подключить его к магнитоле в салоне машины есть у каждого. Дело это непростое и хлопотное, но посильное всем автолюбителям.

Содержание

• 1 Автомобильные усилители звука

  • 1.1 Назначение и принцип работы

  • 1.2 Классификация

    • 1.2.1 Фотогалерея: примеры автомобильных усилителей на 1–6 каналов

  • 1.3 Технические характеристики

  • 1.4 Выбор

• 2 Как подключить усилитель к магнитоле машины

  • 2.1 Место установки

    • 2.1.1 Фотогалерея: Размещение усилителя в автомобиле

    • 2. 1.2 Таблица: Преимущества и недостатки мест установки автомобильного усилителя звука

  • 2.2 Материалы и инструмент

    • 2.2.1 Силовой провод

    • 2.2.2 Предохранитель

    • 2.2.3 Конденсатор для автоусилителя

    • 2.2.4 Межблочный кабель

  • 2.3 Инструмент и расходные материалы

  • 2.4 Монтаж усилителя звуковой частоты

    • 2.4.1 Видео: Подключение автомобильного усилителя звука

Автомобильные усилители звука

Назначение и принцип работы

Звучание автомагнитолы можно улучшить, установив колонки, обладающие высокими характеристиками. К сожалению, параметры штатного оборудования не позволяют использовать излучатели звука большой мощности, что ограничивает возможности модернизации «малой кровью».

В подобном положении выручит установка автономного усилителя звука. Он представляет собой питающийся от бортовой сети автомобиля электронный прибор, увеличивающий амплитуду (размах) и мощность электрических колебаний низкой частоты.

Четырёхканальный автомобильный усилитель мощности с регулировкой параметров

На вход устройства подают сигнал взятый, обычно, с линейного выхода магнитолы. К выходу подключают акустическую систему. Говоря по-другому, в электрической схеме усилитель расположен между источником звукового сигнала и колонками.

Классификация

Звуковая система салона автомобиля состоит из нескольких каналов — раздельных «линий» формирования, усиления и обработки электрических сигналов низкой частоты, необходимых для колонок.

По этой причине один из критериев классификации автомобильных усилителей — число каналов, каждый из которых имеет собственный вход и выход.

Фотогалерея: примеры автомобильных усилителей на 1–6 каналов

Усилитель низкой частоты для сабвуфера

Автомобильный стерео усилитель звуковой частоты

Шестиканальный автомобильный усилитель

Обычно в приборе от 1 до 6 каналов. Стереосистема требует двух (левая и правая колонка). Схема «фронт плюс тыл» — четырёх.

Когда необходим сабвуфер, выбирают усилители с нечётным количеством каналов (3 или 5) либо те, что допускают подключение в режиме мост (bridge). Последний позволяет использовать более мощный динамик, так как задействует два канала усиления одновременно. Кроме того, низкочастотную колонку можно подключить с помощью отдельного одноканального усилителя — моноблока.

По совокупности показателей энергоэффективности и искажений выходного сигнала автомобильные усилители звуковых частот разделяют на классы A, B, AB, C и D.

Приборы класса А обладают самым низким коэффициентом полезного действия и наименьшими искажениями сигнала. Напротив, класс С характеризуется высокой эффективностью использования энергии и большими искажениями.

Класс AB — экономичное компромиссное решение, совмещающее приемлемое качество звука и неплохую энергоэффективность.

К классу D относят технику с цифровой обработкой сигнала, что обеспечивает отличное звучание. Её недостаток — высокая стоимость.

Технические характеристики

С точки зрения потребителя, наиболее важный параметр автомобильных усилителей звуковых частот — выходная мощность. Её значение указано в паспорте или сертификате. Не следует ориентироваться по цифрам, нанесённым на корпус или переднюю панель. Как правило, они не соответствуют действительности.

Существует несколько методик измерения выходной мощности. Наиболее часто в документации приводят следующие.

PMPO (Peak Music Power Output) — максимальное пиковое значение выходного сигнала. На практике оно не характеризует ни качество звука, ни возможности прибора и, как правило, приводится в рекламных целях.

RMS (Root Mean Squared) — среднее квадратическое (квадратичное) значение мощности при заданном качестве сигнала. Этот параметр характеризует состояние, при достижении которого искажения звука замечает даже неискушённый слушатель.

DIN POWER — наиболее адекватный параметр, измеряемый на паспортной нагрузке при нормированном коэффициенте гармонических искажений. Его разновидности обозначают в документации также как IEJA и IHF.

Среди основных технических характеристик (кроме выходной мощности):

• частотный диапазон,
• коэффициент нелинейных (гармонических) искажений,
• отношение сигнал/шум,
• демпинг-фактор.

На практике однотипные характеристики техники различных производителей отличаются незначительно и обеспечивают высокое качество звучания.

Выбор

По количеству каналов усилитель подбирают, ориентируясь на число динамиков, которые необходимо подключить, и схему их соединения.

Дополнительным плюсом может стать наличие кроссоверов — встроенных фильтров звуковых частот (HPF выделяет верхние, LPF — нижние) с регулируемыми параметрами (частота среза, усиление, крутизна спада).

Выбирая мощность автомобильного усилителя, учитывают возможности колонок. Для долгой работы их не нужно перегружать, поэтому мощность должна быть меньше той, на которую рассчитаны динамики.

При отсутствии в магнитоле линейного выхода (тюльпанов), что случается очень редко, понадобится наличие входа высокого уровня.

Как подключить усилитель к магнитоле машины

Место установки

Место для монтажа должно удовлетворять следующим требованиям.

• Отсутствие сырости и подтеканий.
• Удобный доступ для подключения и настройки усилителя.
• Хорошая циркуляция воздуха для охлаждения.
• Отсутствие неудобств и помех нормальной эксплуатации автомобиля.
• Красивый внешний вид.

Наиболее часто автолюбители выбирают следующие места.

• Задняя полка (сверху или снизу).
• Спинки задних сидений.
• Под передним сидением.
• Ниже пола багажника (при наличии подпольных углублений и ящиков).

Фотогалерея: Размещение усилителя в автомобиле

Пример размещения усилителя звука на спинке заднего сидения автомобиля

Пример размещения усилителя в багажнике автомобиля

Пример размещения усилителя под передним сидением

Положительные и отрицательные стороны каждого решения приведены в таблице.

Таблица: Преимущества и недостатки мест установки автомобильного усилителя звука

Место	Преимущества	Возможные недостатки
Под задней полкой.	Охлаждение и доступ.	Занимает место в багажнике.
На задней полке.	Охлаждение и доступ.	Неровности полки и элементы двери мешают монтажу. Некрасиво.
На спинке заднего сидения.	Легко крепить. Охлаждение и доступ.	Повреждение усилителя и проводов грузом в багажнике. Дополнительная нагрузка на провода при откидывании спинки. Препятствия эксплуатации со сложенными сидениями.
Под передним сидением.	Охлаждение и доступ. Вероятность случайного повреждения кабелей и проводов.	Отсутствие возможности установки.
Под полом багажника.	Доступ. Не мешает эксплуатации.	Отсутствие возможности установки Охлаждение. Вероятность попадания влаги.

Материалы и инструмент

Силовой провод

Назначение питающего провода — подключение прибора к источнику тока. Сила потребляемого тока зависит от мощности усилителя. Диаметр и сечение провода — от длины и силы тока.

Силовой кабель 8 AWG для подключения усилителя звуковых частот

Значение силы потребляемого тока есть в паспорте усилителя. Когда указана мощность в ваттах, силу тока в амперах вычисляют, разделив её значение на 12.

Если паспортная характеристика неизвестна, приблизительное значение тока рассчитывают по выходной мощности. Для этого суммируют номинальную мощность всех каналов (DIN POWER или RMS, но не PMPO) результат увеличивают вдвое и делят на 12.

Для подключения к бортовой сети автомобиля используют, как правило, многожильные медные провода. Специализированные торговые точки предлагают провода, изготовленные по стандарту AWG.

Цифры в наименовании провода AWG (другое обозначение Ga) обозначают калибр. Чем меньше цифровое значение, тем больше сечение проводника. Например, калибр 0000 AWG соответствует площади токопроводящей жилы 107 мм², 13 AWG — 2,62 мм².

Соответствие силы потребляемого тока, длины проводов и калибра провода AWG (Ga) приведены ниже.

Калибр провода выбирают в зависимости от длины и силы тока

Предохранитель

Силовую проводку следует защитить от перегрузки и короткого замыкания предохранителем. Пренебрежение этим требованием может стать причиной пожара.

Номинал предохранителя выбирают в зависимости от сечения провода (калибра).

Номинал предохранителя выбирают в соответствие с калибром и сечением силового провода

Допускается установка предохранителя меньшего, но не большего номинала, чем рекомендовано таблицей. Нижний предел — сумма всех номиналов предохранителей устройств, подключённых к проводу.

Предохранитель устанавливают в разрыв провода в непосредственной близости к аккумулятору не далее 30 см от его клеммы в доступном для контроля сухом месте. Держатель предохранителя жёстко крепят к корпусу автомобиля.

Наиболее дешёвый тип предохранителей — AGU. Наиболее надёжный — ANL, miniANL и AFS.

Конденсатор для автоусилителя

Конденсатор — не обязательный, но рекомендуемый к установке элемент схемы подключения автомобильного усилителя к источнику питания.

Конденсатор для звуковой системы автомобиля

Возможности бортовой электрической сети ограничены. В режиме повышенной нагрузки, которую создаёт мощная техника, напряжение сети скачкообразно реагирует на подключение и выключение потребителей. Например, падает при переключении с ближнего света на дальний.

Скачки напряжения отрицательно сказываются на качестве звука. Конденсатор позволяет их сгладить и уменьшить негативное влияние. Кроме того, конденсатор уменьшает высокочастотные помехи в бортовой сети, которые могут проникнуть в звуковой тракт.

Ёмкость конденсатора выбирают из расчёта 0,1 фарада на каждые 100 Вт мощности усилителя. Устанавливают как можно ближе к усилителю не далее 60 см от него, включают между положительным проводом питания (клемма 12V) и корпусом автомобиля. В некоторых приборах для конденсатора предусмотрен отдельный разъём.

Межблочный кабель

Межблочный (линейный) кабель служит для соединения выходов магнитолы со входами усилителя.

Межблочный кабель для соединения магнитолы и усилителя

Как правило, это экранированный коаксиальный медный кабель, параметры которого могут значительно влиять на качество звука.

В продаже встречаются как готовые комплекты с припаянными коннекторами («тюльпаны» RCA), так и кабель «внарезку».

Если позволяют возможности автомагнитолы (количество выходов), сигнал к каждому каналу усилителя звуковой частоты подают отдельным кабелем (используя отдельную пару «тюльпанов» многоканальных кабелей).

Когда количество каналов превышает число линейных выходов автомагнитолы, используют Y-адаптер (Y-разветвитель), имеющий один вход и два выхода на канал. Его устанавливают после межблочного кабеля перед входом усилителя.

Подключение магнитолы к усилителю звука через Y-адаптер

Адаптер не понадобится, если прибор допускает параллельное подключение входов.

Вместо этого кабеля используют обычный акустический (для колонок) в случае полного отсутствия линейных выходов в магнитоле, и подключении её к входам высокого уровня.

В некоторые межблочные кабели изготовители встраивают провод управления (обычно синего цвета), необходимый для дистанционного включения усилителя. В противном случае разъем REM соединяют с соответствующим выходом магнитолы любым проводником.

Инструмент и расходные материалы

Кроме перечисленного выше, для установки усилителя звука понадобится следующий инструмент и расходные материалы.

• Отвертка.
• Набор ключей.
• Кусачки.
• Нож.
• Дрель.
• Метизы.

Монтаж усилителя звуковой частоты

Вариант схемы подключения автомобильного усилителя звуковых частот

1. Все работы производите при отключённой минусовой клемме аккумулятора автомобиля.
2. Выберите наиболее подходящее место для установки. Разместите усилитель. Наметьте и просверлите крепёжные отверстия под все точки крепления прибора. Закрепите усилитель болтами или саморезами.
3. Проложите питающий кабель от усилителя к аккумулятору. В салоне размещайте провод вблизи остальных жгутов. При необходимости на время монтажа снимите (полностью или частично) элементы обшивки.
4. Используйте штатные отверстия в перегородках для переходов из салона в моторный отсек и багажник. При необходимости просверлите отдельные отверстия. Защитите кабель резиновыми (кусками шланга) или заводскими пластиковыми втулками с уплотнителями, загерметизируйте переходы.

   Используйте штатные отверстия в перегородках для переходов из салона в моторный отсек

5. Не прокладывайте силовой кабель вблизи подвижных деталей, не допускайте защемления его элементами обшивки, фиксируйте провод в местах, где есть вероятность перетирания от вибрации.
6. Для установки предохранителя выберите место вблизи аккумулятора. Закрепите держатель на корпусе. Один контакт предохранителя соедините с положительной клеммой. Ко второму подключите провод, идущий к усилителю. Защитите отрезки кабеля в моторном отсеке гофрированной трубкой.

   Для установки предохранителя выберите место вблизи аккумулятора

7. Подключите силовой кабель к разъёму 12V усилителя.
8. Клемму GND соедините с корпусом автомобиля таким же проводом, которым усилитель подключён к питанию. Место контакта тщательно очистите от краски. Для крепления используйте стойкие к коррозии болты, гайки и шайбы. Не применяйте шурупы-саморезы.

   Место контакта тщательно очистите от краски

9. При желании установите конденсатор.
10. Проложите и подключите к усилителю и магнитоле межблочный кабель. Не укладывайте его вдоль жгутов штатной бортовой сети, избегайте пересечений с ними. Чем дальше сигнальный кабель от проводки, тем меньше вероятность помех.
11. Вместе с межблочным кабелем уложите провод управления, соедините им вход усилителя и выход магнитолы.
12. Подключите акустику (колонки и кроссоверы).

    Соединение усилителя с другими элементами системы звука

13. Наденьте минусовую клемму аккумулятора.
14. Включите магнитолу и усилитель, проверьте его работоспособность. При необходимости настройте звук встроенными в усилитель средствами регулировки.
15. Если всё в порядке, закрепите кабели и провода, восстановите обшивку.

Видео: Подключение автомобильного усилителя звука

Подключение усилителя важная часть работы по оборудованию автомобиля качественным звуком. Самостоятельный подбор компонентов и их монтаж не такая сложная задача, как кажется, если предварительно хорошо подготовиться.

• Автор: Алексей Норкин
• Распечатать

Оцените статью:

(2 голоса, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

PassDiy

Нельсон Пасс

Введение

Zen зарекомендовал себя как популярный и долговечный усилитель, который можно сделать своими руками. Дизайн отвечает энтузиазму аудиофилов по поводу несимметричного усиления, но еще более интересен тем, что в нем исследуются характеристики, доступные при предельной простоте, при наличии только одного устройства усиления. Судя по почте, их построено более тысячи, не считая пары коммерческих разводов.

Входящая почта — отличный барометр интереса и вкуса у читателей. Письма, предлагающие улучшения дизайна, дают направление и предлог для продолжения работы над Son of Zen. Он отвечает на следующие общие запросы:

БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ МОЩНОСТИ: Естественно, я ожидал интереса к большей мощности, учитывая скромные десять ватт усилителя Zen. Удивительно, но я также столкнулся с потребностью в меньшей мощности, а именно в пяти ваттах, от людей, зацикленных на этой цифре и уверенных, что десять ватт — это слишком много.

Son of Zen был разработан масштабируемым и может быть построен с выходной мощностью от одного до пятидесяти ватт без каких-либо изменений в схеме самого усилителя. Вам нужно только изменить значения источника питания и (возможно) количество теплоотвода, чтобы достичь желаемой выходной мощности. Используя Variac перед силовым трансформатором, вы можете отрегулировать номинальную мощность с помощью ручки.

ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ: Конденсаторы беспокоят многих людей почти так же, как провода. Конденсаторные искажения невелики по сравнению с грехами, совершаемыми выходными трансформаторами и устройствами усиления (ламповыми или полупроводниковыми), но занимают непропорционально большую долю беспокойства аудиофилов.

Усилитель Zen не может быть подключен напрямую, как это было задумано, но Son of Zen полностью свободен от конденсаторов в схеме усилителя. Любой, кто беспокоится о конденсаторах в блоке питания, может использовать батареи для его питания.

НЕТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ: Производительность Zen зависит от небольшого количества отзывов. Вам не нравится обратная связь? Хорошо, это прошло.

ВЫСОКОЕ ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: Усилитель Zen имеет низкое входное сопротивление, что помогает уменьшить искажения, вызванные взаимодействием сопротивления цепи обратной связи с входной емкостью усилителя Mosfet. Son of Zen может иметь любой входной резистор, который вы захотите использовать.

БАЛАНСИРОВАННЫЙ ВХОД: Zen не предлагает симметричный вход. Son of Zen делает это и достигает лучших результатов со сбалансированным источником.

ДАЖЕ ПРОСТАЯ СХЕМА: Ряд читателей выразил обеспокоенность по поводу использования активного источника постоянного тока в Zen, некоторые зашли так далеко, что предположили, что он представляет собой второй каскад усиления. Ну, это не так, но просто чтобы порадовать этих парней, Son of Zen полностью смещен резисторами, так что единственные полупроводники — это фактический коэффициент усиления 9.0007

ПОСТРОЕНИЕ ЦЕПИ

На рис. 1 показана схема усилителя. Мощные МОП-транзисторы Q1 и Q2 являются устройствами усиления. Они смещены резисторами R1-R4 сопротивлением 8 Ом и резисторами R5-R7 сопротивлением 1 Ом. Резисторы малой мощности R8 и R9 предназначены для предотвращения паразитных взаимодействий между полевыми МОП-транзисторами и входным кабелем/источником, а резисторы малой мощности R10 и R11 обеспечивают опорное заземление входа и номинальный входной импеданс.

Схема питается двумя напряжениями питания +Vs и -Vs, а громкоговоритель подключается через стоковые соединения МОП-транзисторов.

Выбор силовых МОП-транзисторов для усилителей несколько шире, чем для усилителя Zen. В общем, любая разумно подобранная пара силовых МОП-транзисторов будет работать, при условии, что они удовлетворяют требованиям схемы по рассеянию. Я предпочитаю использовать МОП-транзисторы нового поколения с более высокими показателями крутизны и меньшими искажениями, чем некоторые из ранних компонентов МОП-транзисторов. Фактически в этом проекте использовались МОП-транзисторы IRFP240 просто потому, что у меня их много. Также можно использовать P-канальные МОП-транзисторы для проекта, просто поменяв полярность источников питания. Я попробовал это, и это работает нормально.

Одна из проблем, с которой столкнулись энтузиасты при создании усилителя Zen, заключалась в том, что проект был опубликован незадолго до великого голода по мосфетам в 1995 году, и достать детали было чрезвычайно сложно. На этот раз будет проще, потому что Son of Zen немного менее привередлив, мосфеты более доступны, и я буду продавать подходящие пары.

Digikey (1-800-344-4539) предлагает IRFP240 и IRFP244 и аналогичные устройства по цене от 7 до 8 долларов за штуку.

Согласование МОП-транзисторов помогает добиться низкого напряжения смещения постоянного тока, как видно из громкоговорителя, а также помогает снизить искажения. Если вы хотите согласовать свои собственные устройства, вы можете просто поместить их в рабочую цепь, отметив их потенциалы постоянного тока от затвора к истоку с помощью мультиметра, и согласовать устройства для того же постоянного напряжения.

На рис. 3 показано рассеяние на каждом из восьмиомных резисторов усилителя. Вы заметите, что при выходной мощности 50 Вт каждый из четырех резисторов будет рассеивать более 200 Вт. Для этого проекта я использовал резисторы Dale NH-250 8 Ом 1%, номиналом 250 Вт каждый. Эти резисторы потребуют значительного отвода тепла. К счастью, тепловой режим для силовых резисторов более мягкий, чем для силовых транзисторов, и вы можете эксплуатировать их ближе к их номиналам и при более высоких температурах. По этой причине я предлагаю вам разместить их на отдельных радиаторах от транзисторов. Каждый из резисторов также может состоять из массивов меньших резисторов. Вы можете, например, использовать пару резисторов по 16 Ом параллельно или резисторы по 4 Ом 9.0007

последовательно. Точное значение резисторов особо не критично, и вариации от 7,5 Ом до 8,5 Ом существенной разницы не дадут, хотя номиналы сопротивлений должны максимально совпадать. Резисторы Дейла, которые я использовал, неиндуктивные, но это не критично.

В качестве резисторов на один Ом я использовал Dale NH-50 1 Ом 0,1%, которые рассчитаны на 50 Вт. Одноомные резисторы имеют те же требования, что и восьмиомные резисторы, за исключением того, что их показатели рассеяния составляют лишь одну восьмую от величины.

Вход на заземляющие резисторы R10 и R11 может иметь любое разумное значение. Я использовал 10 кОм, но вы можете легко увеличить до 100 кОм. R8 и R9 номинально рассчитаны на 221 Ом и могут варьироваться от 100 до 470 Ом. R8-R11 относятся к маломощным типам. Некоторые из вас захотят использовать резисторы Vishay или Holco, в то время как я остановился на металлопленочных типах RN55D Dale, дочерней компании Vishay.

Для этого усилителя нет разводки печатной платы. Все соединения между частями осуществляются прямой проводкой. Я верю, что вы выберете политкорректный, одобренный аудиофилами провод.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Сын Дзен требует серьезного источника питания. На рис. 4 показана зависимость общей мощности, подаваемой на схему, от выходной мощности. Для выходной мощности в десять ватт источник питания должен будет выдать 200 ватт. Для выхода на пятьдесят ватт блок питания должен будет выдать 1200 ватт. Все время.

сами устройства. Никаких посторонних транзисторов, диодов и прочего.

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ: В Сыне Дзэн нет никаких изменений. Вам не потребуется никакого контрольного оборудования, кроме мультиметра, для подтверждения правильной работы. Производительность полностью зависит от некритического согласования коэффициентов усиления МОП-транзисторов и резисторов.

Все это звучит довольно идеально, не так ли? Есть два предостережения относительно производительности этой конструкции, оба из которых являются результатом заполнения приведенного выше списка пожеланий аудиофилов.

Во-первых, коэффициент демпфирования довольно низкий, на уровне некоторых ламповых усилителей, представленных на рынке. Если вам нужен усилитель с высоким коэффициентом демпфирования, поищите в другом месте. Вы можете улучшить коэффициент демпфирования усилителя, масштабируя резистор, но только с большим снижением эффективности.

Во-вторых, КПД этого усилителя довольно низкий даже по аудиофильским меркам. Для работы одного канала мощностью двадцать ватт потребуется около 500 ватт источника питания и радиатора. Это было бы пугающим соображением для предложения коммерческого усилителя, но не представляет собой непреодолимого барьера для энтузиастов, занимающихся своими руками.

Тем не менее, это проект, требующий большого количества радиаторов и мощных силовых трансформаторов. Существует много возможностей для этого оборудования, но имейте в виду, что это проект для тех, кто любит, чтобы их оборудование было большим, а их комнаты для прослушивания — теплыми.

ТЕОРИЯ ЦЕПИ

Son of Zen — это то, что я буду называть сбалансированной однотактной конструкцией. В данном случае это относится к дифференциальной паре согласованных силовых МОП-транзисторов, в которой сбалансированный сигнал представлен на затворах МОП-транзисторов, а динамик проходит через стоки МОП-транзисторов.

Это один каскад усиления? Да, дифференциальная пара считается одним каскадом усиления.

Это однотактный? Каждая половина схемы явно несимметричная, хотя работа любой пары таких схем в симметричном режиме ставит под сомнение эту концепцию, поэтому термин «симметричный несимметричный». Поскольку на рынке есть ряд усилителей, называющих себя несимметричными, хотя явно использующих сбалансированные выходные каскады, оксюморон «сбалансированный несимметричный» позволяет отличить этот подход от более «чистых» несимметричных конструкций. .

В случае этой конструкции именно сбалансированный характер топологии позволяет работать с прямой связью, что было невозможно в оригинальном усилителе Zen.

В качестве альтернативы вы можете менять местами устройства, пока не получите низкое смещение постоянного тока на выходе через стоки Mosfets. Процедура согласования мосфетов также представлена ​​в проекте усилителя A75, опубликованном в The Audio Amateur.

Если вам не удается согласовать ваши МОП-транзисторы, вы можете немного отрегулировать смещение постоянного тока, поместив резисторы параллельно с R5 или R6. Начните с пробных значений, таких как 100 Ом.

Рисунок 2 представляет собой график, показывающий рассеяние в каждом из мощных МОП-транзисторов в зависимости от номинальной выходной мощности. Учитывая желаемую выходную мощность, вы можете увидеть, насколько тяжело будет работать каждый транзистор, и соответственно спланировать. Устройства, которые вы используете, должны иметь мощность рассеяния, значительно превышающую точку рассеяния на этой кривой; Я бы посоветовал как минимум в два раза больше. Это означает, что для Son of Zen с выходной мощностью 50 Вт потребуются мосфеты мощностью около 180 Вт каждый.

Теплоотвод для этих мосфетов очень важен для их надежности. Эмпирическое правило для радиатора заключается в том, что вы должны иметь возможность прикоснуться к радиатору во время работы. Это требование ограничивает температуру примерно до 55 градусов по Цельсию и обеспечивает температуру чипа в пределах номинальных характеристик устройства. Вы можете запускать устройства при более высоких температурах, но я бы посоветовал иметь запасные части, так как это сократит срок их службы.

Мосфеты имеют корпуса, находящиеся под напряжением, поэтому их установка на радиаторы потребует использования термопасты и изоляторов. Слюдяные изоляторы являются лучшими. Вы можете получить изоляторы из силиконовой резины, которые не нуждаются в смазке, но, по моему опыту, они не так хороши. Винты, которыми устройства крепятся к раковинам, должны быть затянуты без чрезмерной затяжки. В Pass Labs мы используем динамометрические ключи, установленные на 3,5 дюйм-фунта.

МОП-транзисторы чувствительны к статическому разряду, и с ними следует обращаться осторожно, чтобы не повредить затвор из-за статического электричества. Тщательно продуманные меры предосторожности не обязательны, просто старайтесь руководствоваться здравым смыслом при обращении с устройствами. Son of Zen не имеет защиты от статического электричества на входе и требует умеренной осторожности при подключении усилителя к источнику. Вы можете обеспечить защиту входа, если хотите, подключив пары стабилитронов на каждом входе к земле. Номиналы диодов должны быть от 10 до 16 вольт.

На рис. 5 показаны требования к напряжению питания в зависимости от выходной мощности. Это напряжение колеблется от плюс-минус пятнадцати вольт для пятиваттной мощности до плюс-минус пятидесяти семи вольт для пятидесятиваттной мощности.

На рис. 6 показана предлагаемая схема блока питания. Силовой трансформатор должен иметь номинальную мощность ВА, примерно вдвое превышающую показатель рассеяния, полученный из рисунка 4, и иметь разделенную вторичную обмотку для обеспечения положительного и отрицательного напряжения питания. Номинальные напряжения каждой вторичной обмотки должны быть примерно на двадцать процентов меньше желаемого напряжения постоянного тока. Например, чтобы получить от схемы выходную мощность 25 Вт, нам понадобится трансформатор мощностью около 1000 ВА (один киловатт) с разделенными вторичными обмотками примерно по 32 вольта каждая.

Силовой трансформатор имеет две первичные обмотки, конфигурация которых позволяет работать параллельно для 120 вольт переменного тока или последовательно для 240 вольт переменного тока. Это обычная характеристика силовых трансформаторов, но не существенная.

Мост выпрямителя должен иметь номинал не менее двадцати пяти ампер и иметь теплоотвод к металлическому корпусу. Катушки индуктивности с воздушным сердечником L1 и L2 имеют номинальные значения в два миллигенри и должны быть толстостенными, чтобы выдерживать до трех ампер постоянного тока. Они доступны в MCM под номерами деталей 50-375 (MCM 1-800-824-8324).

Конденсаторы с С1 по С4 должны быть как можно большего номинала. Высокая

значения могут быть достигнуты путем параллельного подключения конденсаторов, если это необходимо. Более низкие импедансы на высоких частотах могут быть достигнуты путем параллельного соединения пленочных конденсаторов с этими электролитами компьютерного класса.

Предохранитель F1 должен быть инерционного типа с номиналом, по крайней мере, в два раза превышающим ожидаемое потребление тока. Если предполагается, что усилитель потребляет пятьсот ватт, попробуйте предохранитель на десять ампер. Если это не удается, попробуйте больший.

На рис. 6 показано использование регулируемого автоформирователя, такого как Variac ™, в качестве опции перед силовым трансформатором. Подключение первичной обмотки силового трансформатора к выходу переменного автоформирователя большой мощности обеспечивает плавный запуск, а также позволяет легко регулировать напряжение питания. Конкретный регулируемый автоформер, который я использовал, был Powerstat марки Superior Electric типа 3PN136B, рассчитанный на 0-140 вольт переменного тока и 22 ампера.

Использование Variac не является обязательным, но если вы не решите его использовать, вы должны сделать поправку на бросок тока при включении усилителя. Самодельщики, которых я знаю, обычно щедры на емкость источника питания, что приводит к высоким токам включения от сети переменного тока. Доступны различные средства их подавления, включая, помимо прочего, силовые термисторы от Keystone и доступные через Digikey, такие как KC003L-ND.

Более амбициозные конструкторы могут рассмотреть возможность использования активного регулирования электропитания. В этом отношении нет никаких особых требований, за исключением того, что они должны будут обеспечивать высокие непрерывные токи. Активная регулировка улучшит шумовые измерения усилителя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Поскольку никаких регулировок нет, то включение усилителя в первый раз состоит просто в его включении. С помощью мультиметра убедитесь, что дифференциальное напряжение постоянного тока на клеммах динамика низкое и что оно составляет примерно одну треть напряжения питания над землей. Источники мосфетов должны быть примерно на четыре вольта ниже земли.

Предполагая, что эти условия выполнены, усилитель, скорее всего,

содержание третьей гармоники. Усилитель рассчитан на питание от симметричного источника, но будет работать с одним входом, с меньшим коэффициентом усиления и более высокими искажениями. Просто заземлите неиспользуемый вход. Работа Son of Zen с несимметричным входом добавит на выходе некоторое содержание второй гармоники, возможно, то, что вы пожелаете.

В связи с этим усилитель адаптируется к характеристике источника. Вы ожидаете симметричного искажения от сбалансированного источника, и вы можете также ожидать даже гармонического содержания от несбалансированного источника (Мы стремимся угодить).

Частотная характеристика плоская от постоянного тока до нескольких мегагерц, в зависимости от импеданса источника и согласования индуктивностей силовых резисторов.

Если предположить, что громкоговоритель, которым вы управляете, эффективен и прощает импеданс источника, у Son of Zen прекрасный звук, очень прямой и чистый, без электронной вуали, создаваемой сложными цепями обратной связи. Скромность мешает дальнейшему автопросмотру.

Этот проект одновременно публикуется на веб-сайте Pass Labs (www.passdiy.com) и в Audio Electronics (бывший журнал Audio Amateur). Проверьте веб-сайт для наличия Mosfet. Вы можете написать мне по электронной почте [email protected] или обычной почтой: Pass Labs, PO Box 219, Форестхилл, Калифорния 95631.

работает исправно. Посидите с ним некоторое время, чтобы ничего не перегрелось. Вы должны быть в состоянии коснуться, хотя бы ненадолго, радиаторов, несущих мосфеты.

Усилитель по-разному подавляет шум источника питания примерно на 26 дБ, поэтому пульсации выходного переменного тока должны составлять около пяти процентов от источника питания. Если у вас слишком много выходного шума, вам нужна дополнительная фильтрация питания. Я легко добился выходного шума 1 мВ, используя четыре конденсатора по 30 000 мкФ в источнике питания, и вы должны быть в состоянии соответствовать или даже лучше этой цифры.

На рис. 7 показано семейство кривых искажения в зависимости от выходной мощности для нескольких различных уровней питания, от номинальной мощности примерно 4 Вт до номинальной мощности 30 Вт. Эти кривые были сняты при частоте один килогерц, но я не обнаружил значительных изменений в зависимости от частоты. Усилитель-прототип увеличил мощность до 30 Вт с шинами питания 45 В и потреблял около 700 Вт на канал.

Искажение носит монотонный характер, что характерно для работы класса А, где искажение становится исчезающе малым по мере снижения уровня выходного сигнала. При работе со сбалансированным входом искажения в значительной степени симметричны, отражая согласование устройств, и преобладают

Как собрать собственные динамики

Динамики улучшают звучание всего, если они имеют правильный баланс. Для любителей звука не всегда легко найти идеальный динамик. Хорошей новостью является то, что вы можете собрать свои собственные колонки, не выходя из дома, используя компоненты, которые можно легко найти в Интернете.

Эта статья — полное руководство по созданию ваших первых динамиков. Это руководство ответит на ключевые вопросы о создании динамиков для начинающих сборщиков без предварительного технического опыта. Насколько сложно собрать собственные динамики? Продолжайте читать, чтобы узнать.

Найдите подходящий учебный лагерь

• Career Karma подберет для вас лучшие технологические учебные курсы
• Доступ к эксклюзивным стипендиям и подготовительным курсам

Выберите интересующий вас вопрос
Разработка программного обеспеченияДизайнОбработка и анализ данныхАналитика данныхUX-дизайнКибербезопасностьИмя

Фамилия

Электронная почта

Номер телефона

Продолжая, вы соглашаетесь с нашими Условиями обслуживания и Политикой конфиденциальности, а также соглашаетесь получать предложения и возможности от Career Karma по телефону, текстовым сообщениям и электронной почте.

Почему вам следует создавать свои собственные динамики 

Сборка динамиков для личного использования – это увлекательный способ научиться чему-то новому. Это позволяет вам спроектировать динамик на основе спецификаций вашей мечты, поэтому он служит именно той цели, которую вы хотите. Если вам нравятся высококачественные динамики со стилем и функциональностью, вы можете сэкономить немного денег, создав их, а не покупая. Вы также можете монетизировать свой новый навык, создавая и продавая колонки на заказ в Интернете.

Насколько сложно собрать собственный динамик?

Создать свои собственные динамики несложно, если вы знаете правильные шаги и достаточно терпеливы, чтобы довести дело до конца. Вы даже можете облегчить себе задачу, купив комплект динамиков, сделанный своими руками. Существует несколько недорогих наборов для самостоятельной сборки, в которые входят все компоненты, необходимые для сборки динамика, а также руководство по эксплуатации, которое поможет вам.

Сколько времени нужно, чтобы построить динамик?

Сборка динамика занимает около 40 часов для опытных сборщиков динамиков и людей с навыками работы с деревом и техническими навыками. Те, у кого нет опыта работы с деревом или электрикой, могут провести несколько дней только с настройкой. То, сколько времени вы можете тратить каждый день на работу над проектом, также определяет общее время, необходимое вам для создания динамика.

Сколько стоит собрать собственный динамик?

Сборка среднего динамика с нуля стоит около 100 долларов. Однако стоимость может достигать тысяч долларов в зависимости от размера, технических характеристик и компонентов. Например, если вам нужен высококачественный или коммерческий динамик, он будет стоить намного дороже. Всегда рекомендуется начинать с доступного комплекта динамиков и выбирать более дорогой вариант, когда вы освоитесь в процессе сборки.

Насколько дешевле построить собственный динамик?

Создание собственного динамика может стоить всего 100 долларов, тогда как покупка такого же качества стоит от 300 до 400 долларов. Если все пойдет хорошо, вы можете сэкономить от 200 до 300 долларов, выбрав путь «сделай сам». Обратите внимание, что эти цифры не являются фиксированными. Они меняются в зависимости от нескольких переменных. Кроме того, вы сэкономите деньги только в том случае, если успешно соберете динамик.

Что нужно для создания собственного динамика?

Самый простой способ — приобрести базовый комплект динамиков, чтобы собрать собственный динамик. Однако, если вы не можете найти комплект динамиков, вы можете приобрести все, что обычно входит в комплект, по отдельности. Некоторые ключевые вещи, которые вам понадобятся для создания пользовательских динамиков, перечислены ниже.

• Древесина МДФ : Для изготовления динамика нельзя использовать любой деревянный брусок. Древесноволокнистая плита средней плотности в настоящее время является рекомендуемой древесиной для изготовления динамиков. Это потому, что он устраняет искажения звука, позволяя звуку течь правильно.
• Драйвер частотного динамика : Вы можете использовать один или несколько драйверов частотного динамика, в зависимости от размера динамика и желаемого звука. Эти драйверы представляют собой вибрирующие части динамика, которые производят звук.
• Демпфирующий материал : это мягкая часть динамика, которая находится между звуковой волной и вашими ушами. Вы можете использовать акустическую пену в качестве демпфера, так как ее легко найти.
• Усилитель : Этот важный инструмент помогает убедиться, что сигнал напряжения от подключенного устройства достаточен для питания динамиков через трубку порта. Это сделает динамик громче за счет усиления звуковых волн.
• Провод динамика : Купите медный провод динамика, чтобы соединить части динамика с оборудованием. Медная проволока доступна по цене и имеет низкое сопротивление электрическим токам, что делает ее идеальной для динамиков.
• Корпус и монтажное оборудование : Корпус представляет собой корпус для установки динамика, который удерживает отрицательные и положительные звуковые волны на расстоянии друг от друга. Существуют различные типы корпусов для активных и пассивных динамиков. Аппаратное монтажное приспособление используется для фиксации динамика в нужном месте.
• Кроссовер : Схема кроссовера, обычно просто называемая кроссовером, требуется только в том случае, если вы используете более одного частотного драйвера для вашего динамика. Это необходимо для разделения звука на две или более частот. Существуют пассивные и активные кроссоверы.

Создание вашей колонки с нуля: пошаговое руководство

Прочные корпуса колонок жизненно важны для обеспечения частоты кроссовера и внутренней громкости.

Когда все компоненты установлены, пришло время приступить к сборке динамика. Следующие шаги помогут вам в этом процессе. Если вы впервые пытаетесь собрать динамик, убедитесь, что вы тщательно выполняете эти шаги и не торопитесь. Также лучше начать с простого динамика, прежде чем приступать к чрезмерно сложным задачам проектирования.

Сборка корпуса динамика 

Сборка корпуса динамика требует навыков работы с деревом. С помощью пилы нарежьте плату WDF, придав ей форму, необходимую для динамика. Не забудьте измерить, прежде чем резать, и оставьте достаточно места для всех компонентов, чтобы они хорошо поместились внутри шкафа. Клей для дерева или шурупы можно использовать для скрепления всех готовых частей шкафа, когда вы закончите с дизайном коробки.

Подключение кроссовера к динамикам 

Конструкция кроссовера обычно поставляется с инструкциями, поэтому его подключение к драйверу низкочастотного динамика не должно вызвать особых затруднений. Кроссовер должен быть размещен между вашим усилителем и драйверами частоты. Используйте провод громкоговорителя для создания электрического соединения между драйвером громкоговорителя и перекрестными сетями. Просто будьте осторожны, когда вы проверяете любые электрические токи.

Установка кроссовера

Установив все компоненты, можно приступать к сборке динамика своими руками. Хорошая идея сделать детали динамика съемными. Таким образом, вы можете открыть динамик и внести изменения, не разрушая какие-либо основные компоненты. Заполните корпус акустической пеной или любым другим амортизирующим материалом, который вы приобрели. Затем закрепите конструкцию кроссовера, соединительные порты и все остальное на корпусе.

Finish It Up

Добавьте последние штрихи к динамику. Если вам нужен цвет, вы можете распылить краску или покрасить дерево. Нет предела тому, что вы можете сделать, чтобы украсить свой динамик. Просто убедитесь, что вы не мешаете звуку. Деревянный шпон и аэрозольная краска — два отличных варианта для сборки колонок своими руками. Обратите внимание, что если вы работаете с динамиком Bluetooth, вам также необходимо добавить приемник Bluetooth на этом этапе.

Протестируйте и наслаждайтесь 

На этом этапе ваш динамик должен быть полностью работоспособен. Вы можете протестировать его на доступном устройстве, чтобы узнать, хорошо ли оно работает. Некоторые люди также проверяют усилители и другие компоненты, прежде чем приступить к сборке, чтобы убедиться, что все работает идеально. Независимо от того, тестируете вы его сначала или нет, вам все равно придется протестировать динамик после его сборки. Это хороший способ убедиться, что внутренние компоненты и конструкция корпуса динамика в порядке.

Как заработать на строительстве колонок

Если вы умеете создавать колонки, вы можете начать делать колонки на заказ или даже коммерческие колонки в качестве подработки. Кроме того, вы можете проявить творческий подход к своим динамикам, чтобы предоставить своим клиентам уникальный проект. Как упоминалось ранее, хороший динамик может быть довольно дорогим. Таким образом, если вы можете достичь целей дизайна клиентов и воспроизводить высококачественный звук, вы можете продать пару динамиков за хорошие деньги.

Собирайте отзывы, размышляйте и повторяйте

Теперь, когда ваш динамик готов, вы можете начать воспроизводить всю свою любимую музыку. Вы можете пригласить своих друзей послушать и показать, что вы создали. Попросите их дать честный отзыв о динамике и подумайте, как реализовать этот отзыв при создании пользовательских динамиков в будущем.

Создание первого динамика может занять много времени, но приобретенные навыки останутся с вами навсегда. Со временем вы сможете монетизировать эти навыки, продавая динамики или обучая людей их изготовлению. Возможно, вы даже сможете ремонтировать динамики с помощью полученных знаний. В целом, создание собственного динамика — отличный способ узнать больше о технологиях.

Часто задаваемые вопросы о том, как сделать динамик своими руками

Подходит ли фанера для изготовления корпусов динамиков?

Да, фанера из балтийской березы — отличный вариант для корпусов колонок благодаря своей плотности и прочности. Однако он значительно дороже МДФ, более популярного варианта самодельных динамиков, который столь же эффективен. Вы можете выбрать фанеру из балтийской березы, если собираете динамики высокого класса.

Как сделать динамик Bluetooth?

Для динамика Bluetooth вам нужно будет купить приемник Bluetooth, когда вы покупаете все остальные предметы для проекта.