Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
Наверное многие помнят мою эпопею с самодельным лабораторным блоком питания.Но меня неоднократно спрашивали что нибудь похожее, только попроще и подешевле.
В этом обзоре я решил показать альтернативный вариант простого регулируемого блока питания.
Заходите, надеюсь, что будет интересно.
Я долго откладывал этот обзор, то времени не было, что настроения, но вот дошли у меня руки и до него.
Данный блок питания имеет несколько другие характеристики чем предыдущий.
Основой блока питания будет плата DC-DC понижающего преобразователя с цифровым управлением.
Но всему свое время, а сейчас собственно немного стандартных фотографий.
Пришла платка в небольшой коробочке, ненамного больше пачки сигарет.
Внутри, в двух пакетиках (пупырчатом и антистатическом) была собственно героиня данного обзора, плата преобразователя.
Плата имеет довольно простую конструкцию, силовая часть и небольшая плата с процессором (данная плата похожа на плату из другого, менее мощного преобразователя), кнопками управления и индикатором.Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
Характеристики данной платы
Входное напряжение — 6-32 Вольта
Выходное напряжение — 0-30 Вольт
Выходной ток — 0-8 Ампер
Минимальная дискретность установкиотображения напряжения — 0.01 Вольта
Минимальная дискретность установкиотображения тока — 0.001 Ампера
Так же данная плата умеет измерять емкость, которая отдана в нагрузку и мощность.
Частота преобразования, указанная в инструкции — 150КГц, по даташиту контроллера — 300КГц, измеренная — около 270КГц, что заметно ближе к параметру указанному в даташите.
На основной плате размещены силовые элементы, ШИМ контроллер, силовой диод и дроссель, конденсаторы фильтра (470мкФ х 50 Вольт), ШИМ контроллер питания логики и операционных усилителей, операционные усилители, токовый шунт, а так же входные и выходные клеммники.
Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.Сзади ничего практически и нет, только несколько силовых дорожек.Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
На дополнительной плате установлен процессор, микросхемы логики, стабилизатор 3.3 Вольта для питания платы, индикатор и кнопки управления.
Процессор — 8s003f3p6
Логика — 2 штуки 74hc595d
Стабилизатор питания — 1117-3.3Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
На силовой плате установлены операционные усилители mcp6002i 2 штуки (такие же операционники стоит и в ZXY60xx)
ШИМ контроллер питания самой платы xl1509 adjПростенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
В описании на плату указано максимальное входное напряжение 32 Вольта, предельное для контроллера — 35 Вольт.
В более мощных преобразователях применяют слаботочный контроллер, управляющий мощным полевым транзистором, здесь все это делает один мощный ШИМ контроллер.
Приношу извинения за фотографии, никак не получалось добиться хорошего качества.Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
Силовая диодная сборка mbr1060Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
При осмотре платы увидел восстановленную дорожку, не думаю, что это страшно.
Но говорит о том, что изготовитель как минимум включает платы для проверки.Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
При первом включении плата отображает установленное по умолчанию напряжение 5 Вольт.Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
А так же ток, 1 Ампер. Эти установки можно изменять.
Для этого в этом режиме надо выставить необходимый ток, нажать SET, на индикаторе отобразятся четыре прочерка, потом повторить операцию для напряжения.
после включения плата будет запускаться с этими установками.
Так же можно настроить автоматическое включение выхода и автоматический попеременный режим отображения токанапряжения.Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
Выходное напряжение устанавливается довольно точно…Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
При повышении напряжения погрешность растет.Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
А вот точность установки тока практически неизменна.Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
В качестве проверки подключил автомобильную лампу, выставил 13.5 ВольтПростенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
В описании платы сказано, что при токе нагрузки до 6 Ампер достаточно естественного охлаждения, при токах более 6 Ампер уже необходимо применять активное охлаждение.
Я проверил нагрев при токе 6 Ампер и напряжении на нагрузке около 12 Вольт.
После 20 минутного прогрева температуры были такие — ШИМ контроллер — 82 градуса.
Выходная диодная сборка — 72 градуса
Силовой дроссель — 60 градусов.
В принципе, вполне верится в 6 Ампер с пассивным охлаждением, но плата тестировалась на столе, при установке в корпусе лучше применять либо активное охлаждение, либо ограничивать ток хотя бы на уровне 5 Ампер.
Плавно мы перешли к практической части обзора 🙂
Сначала я откопал дома плату от одного из компьютерных блоков питания, она уже успела послужить донором, но чудом избежала полной распайки. Видно, что части компонентов уже нет.
Дальше берем в руки паяльник, выпаиваем все лишнее и впаиваем на место недостающее.
На фото выпаяна часть компонентов, после того как было сделано фото, я выпаял еще некоторые детали, но это были уже мелочи.
Описания переделки приводить не буду по двум причинам.
1. Описаний такой переделки в интернете очень много.
2. Блоки питания хоть и собраны в основном на похожей элементной базе, но могут иметь отличия, потому лучше разбираться с каждым в отдельности.
А еще лучше просто купить БП на 24 или лучше 27 Вольт, соответствующей мощности и не заморачиваться с переделками. :)Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
После выпаивания ненужных компонентов я взял в руки маникюрные ножницы и отрезал кусок платы, предварительно очертив кусок, где нет используемых дорожек.Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
Так же пришлось сходить на радиорынок и купить то, чего у меня дома не было.Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
В общем блок питания я переделал. Переделка заключалась в удалении элементов, которые отвечают за работу узлов выдающих сигналы Power good, выпрямителей и фильтров 12, 5 и 3.3 Вольта, ну и тому подобных.
Трансформатор перематывать было лень, потому к выходной диодной сборке добавились еще две, образуя диодный мост. Я добавил две сборки потому, что сборки с общим анодом у меня в наличии нет, и каждая сборка работает как просто одиночный диод.
Настроил 27.5 Вольт на выходе, больше мне не надо было, да и БП и плата будут работать в безопасном режиме.
Первая проверка после переделки.Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
Так выглядит плата после всех моих манипуляций.Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
Примерил всю начинку внутри, собственно теперь стало понятно, зачем я делал вырез в печатной плате блока питания. :)Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
Дальше пошел процесс установки всего этого в корпус.
Прикинул как лучше и удобнее будет разместить элементы управления и индикации на передней панели и вырезал отверстия под светофильтр и кнопку.Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
После этого немного обработал грани небольшим канцелярским ножом.Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
Примерил как это будет выглядеть, под клеммники пришлось сделать отверстия немного овальными, так как на клеммниках есть выступы, защищающие от прокручивания.
Начинает что-то вырисовываться.Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
Разметил и просверлил отверстия под кнопки, светодиоды, установил плату управления.
Спереди вроде красиво даже вышло :)Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
А вот сзади лучше не смотреть. Прошу не пугаться.
Кнопки на плате преобразователя установлены слишком близко друг к другу, потому вырезал небольшой кусочек текстолита, прорезал ножовкой медь, просверлил отверстия под кнопки.
После всех манипуляций приклеил все термоклеем.
Так же пришлось вынести светодиоды за пределы светофильтра и немного изменить их расположение. Я сделал так же, как сделано у меня на основном блоке, что бы не путаться.Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
Сейчас, набирая текст, думаю, как то все быстро получается.
Когда паял, сверлил, пилил, мне так не казалось.
В процессе я допустил ошибку, ниже в комментариях подсказали. Между диодным мостом и конденсатором фильтра должен быть дроссель, это важная часть БП. Дроссель можно использовать от старого БП, тот, который большой с кучей обмоток. Я смотал все обмотки кроме 12 Вольт.Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
Сзади установлен разъем питания и вентилятор. На всякий случай я закрыл вентилятор решеткой. Вентилятор размером 50х15мм, довольно мощный, но очень шумный, надо будет допилить к нему термоконтроль, пока он запитан постоянно от КРЕН8В (15 Вольт, боялся, что будет мало).Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
Осталось свинтить корпус и можно сказать, что все готово. В комплекте к корпусу даже были ножки и шурупы (это через лет 7 и переезд с одной квартиры на другую).Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
Первое включение в уже полностью собранном состоянии, оно работает :))).Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
Ну и небольшая проверка, напряжение 12 ВольтПростенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
Ток более 7 Ампер.Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
Остались косметические мелочи.
Сделать регулировку оборотов вентилятор в зависимости от температуры.
Оформить переднюю панель, а то хоть все и интуитивно понятно, но создает ощущение незавершенности.
Описания на используемые компоненты, а так же инструкцию, я выложил в виде архива.
В инструкции, найденной мною в интернете, описан вход в сервисный режим, где можно изменить некоторые параметры. Для входа в сервисный режим надо подать питания при нажатой кнопке ОК, на экране будут последовательно переключаться цифры 0-2, что бы переключить настройку, надо отпустить кнопку во время отображения соответствующей цифры.
0 — Включение автоматической подачи напряжения на выход при подаче питания на плату.
1 — Включение расширенного режима, отображающего не только ток и напряжение, а и емкость, отданную в нагрузку и выходную мощность.
2 — Автоматический перебор отображения измерений на экране или ручной.
Так же в инструкции есть и пример запоминания настроек, так как у платы можно настроить лимит по установке тока и напряжения и есть память установок, но в эти дебри я уже не лез.
Так же я не трогал контактны для разъема UART, находящиеся на плате, так как даже если там что-то и есть, то программы для этой платы я все равно не нашел.
Резюме.
Плюсы.
1. Довольно богатые возможности — установка и измерение тока и напряжения, измерение емкости и мощности, а так же наличие режима автоматической подачи напряжения на выход.
2. Диапазон выходного напряжения и тока вполне достаточен для большинства любительских применений.
3. Качество изготовления не то что бы хорошее, но без явных огрехов.
4. Компоненты установлены с запасом, ШИМ на 12 Ампер при 8 заявленных, конденсаторы на 50 Вольт по входу и выходу, при заявленных 32 Вольта.
Минусы
1. Очень неудобно сделан экран, он может отображать только 1 параметр, например —
0.000 — Ток
00.00 — Напряжение
Р00.0 — Мощность
С00.0 — Емкость.
В случае последних двух параметров точка плавающая.
2. Исходя из первого пункта, довольно неудобное управление, валкодер бы очень не помешал.
Мое мнение.
Вполне достойная плата для построения простенького регулируемого блока питания, но блок питания лучше и проще использовать какой нибудь готовый.
Данная плата, для тестирования и обзора, была мне бесплатно предоставлена магазином gearbest.
Это мой пятидесятый обзор, почти юбилейный (когда только столько набралось), надеюсь, что он будет полезен и интересен, пишите в комментариях свои вопросы, попробую ответить.
По моей просьбе магазин предоставил купон на скидку, с ним цена на плату будет 20.93, купон — B3008DH
Разница конечно маленькая, но хоть что-то.
Я давно не выкладывал разные интересные рекламы.
Это не реклама инструмента, но она мне просто нравится и даже немного подходит под тему обзора.
Dc-dc преобразователь своими руками. простая схема
Устройствами с батарейным питанием сейчас уже никого не удивишь, всевозможных игрушек и гаджетов питающихся от аккумулятора или батарейки найдется с десяток в каждом доме. Между тем, мало кто задумывался над количеством разнообразных преобразователей, которые используются для получения необходимых напряжений или токов от стандартных батарей. Эти самые преобразователи делятся на несколько десятков различных групп, каждая со своими особенностями, однако в данный момент времени мы говорим про понижающие и повышающие преобразователи напряжения, которые чаще всего называются AC/DC и DC/DC преобразователями. В большинстве случаев для построения таких конвертеров используются специализированные микросхемы, позволяющие с минимальным количеством обвязки построить преобразователь определенной топологии, благо микросхем питания на рынке сейчас великое множество.
Рассматривать особенности применения данных микросхем можно бесконечно долго, особенно с учетом целой библиотеки даташитов и аппноутов от производителей, а также бесчисленного числа условно-рекламных обзоров от представителей конкурирующих фирм, каждая из которых старается представить свой продукт наиболее качественным и универсальным.
В этот раз мы будем использовать дискретные элементы, на которых соберем несколько простейших повышающих DC/DC преобразователей, служащих для того, чтобы запитать небольшое маломощное устройство, к примеру, светодиод, от 1 батарейки с напряжением 1,5 вольт.
Данные преобразователи напряжения можно смело считать проектом выходного дня и рекомендовать для сборки тем, кто делает свои первые шаги в удивительный мир электроники.
- Итак, схема первая:
- Схема простого DC/DC
- преобразователя №1
На данной схеме представлен релаксационный автогенератор, представляющий собой блокинг-генератор со встречным включением обмоток трансформатора.
Принцип работы данного преобразователя следующий: при включении , ток протекающий через одну из обмоток трансформатора и эмиттерный переход транзистора – открывает его, в результате чего он открывается и больший ток начинает течь через вторую обмотку трансформатора и открытый транзистор.
В результате в обмотке, подключенной к базе транзистора наводится ЭДС, запирающая транзистор и ток через него обрывается. В этот момент энергия, запасенная в магнитном поле трансформатора, в результате явления самоиндукции, высвобождается и через светодиод начинает протекать ток, заставляющий его светиться. Затем процесс повторяется.
Компоненты, из которых можно собрать этот простой повышающий преобразователь напряжения, могут быть совершенно различными. Схема, собранная без ошибок, с огромной долей вероятности будет корректно работать.
Мы пробовали использовать даже транзистор МП37Б – преобразователь отлично функционирует! Самым сложным является изготовление трансформатора – его надо намотать сдвоенным проводом на ферритовом колечке, при этом количество витков не играет особой роли и находится в диапазоне от 15 до 30.
Меньше – не всегда работает, больше – не имеет смысла. Феррит — любой, брать N87 от Epcos не имеет особого смысла, также как и разыскивать M6000НН отечественного производства.
Токи в цепи протекают мизерные, поэтому размер колечка может быть очень небольшим, внешнего диаметра в 10 мм будет более чем достаточно. Резистор сопротивлением около 1 килоома (никакой разницы между резисторами номиналом в 750 Ом и 1,5 КОм обнаружено не было).
Транзистор желательно выбрать с минимальным напряжением насыщения, чем оно меньше – тем более разряженную батарейку можно использовать. Экспериментально были проверены: МП 37Б, BC337, 2N3904, MPSh20. Светодиод – любой имеющийся, с оговоркой, что мощный многокристальный будет светиться не в полную силу.
Собранное устройство выглядит следующим образом:
Размер платы 15 х 30 мм, и может быть уменьшен до менее чем 1 квадратного сантиметра при использовании SMD-компонентов и достаточно маленького трансформатора. Без нагрузки данная схема не работает.
Вторая схема — это типовой степ-ап преобразователь, выполненный на двух транзисторах. Плюсом данной схемы является то, что при её изготовлении не надо мотать трансформатор, а достаточно взять готовый дроссель, но она содержит больше деталей, чем предыдущая.
Схема простого DC/DC преобразователя №2
Принцип работы сводится к тому, что ток через дроссель периодически прерывается транзистором VT2, а энергия самоиндукции направляется через диод в конденсатор C1 и отдается в нагрузку. Опять же, схема работоспособна с совершенно различными компонентами и номиналами элементов.
Транзистор VT1 может быть BC556 или BC327, а VT2 BC546 или BC337, диод VD1 – любой диод Шоттки, например, 1N5818. Конденсатор C1 – любого типа, емкостью от 1 до 33 мкФ, больше не имеет смысла, тем более, что можно и вовсе обойтись без него.
Резисторы – мощностью 0,125 или 0,25 Вт (хотя можно поставить и мощные проволочные, ватт эдак на 10, но это скорее расточительство чем необходимость) следующих номиналов: R1 — 750 Ом, R2 — 220 КОм, R3 – 100 КОм.
При этом, все номиналы резисторов могут быть совершенно свободно заменены на имеющие в наличии в пределах 10-15% от указанных, на работоспособности правильно собранной схемы это не сказывается, однако влияет на минимальное напряжение, при котором может работать наш преобразователь.
Самая важная деталь — дроссель L1, его номинал также может отличаться от 100 до 470 мкГн (экспериментально проверены номиналы до 1 мГн – схема работает стабильно ), а ток на который он должен быть рассчитан не превышает 100 мА. Светодиод – любой, опять же с учетом того, что выходная мощность схемы весьма невелика.Правильно собранное устройство сразу же начинает работать и не нуждается в настройке.
Напряжение на выходе можно стабилизировать, установив стабилитрон необходимого номинала параллельно конденсатору C1, однако следует помнить, что при подключении потребителя напряжение может проседать и становиться недостаточным.
ВНИМАНИЕ! Без нагрузки данная схема может вырабатывать напряжение в десятки или даже сотни вольт! В случае использования без стабилизируещего элемента на выходе, конденсатор C1 окажется заряжен до максимального напряжения, что в случае последующего подключения нагрузки может привести к её выходу из строя!
- Преобразователь также выполнен на плате размером 30 х 15 мм, что позволяет прикрепить его на батарейный отсек типа размера AA. Разводка печатной платы выглядит следующим образом:
- Обе простые схемы повышающих преобразователей можно сделать своими руками и с успехом применять в походных условиях, например в фонаре или светильнике для освещения палатки, а также в различных электронных самоделках, для которых критично использование минимального количества элементов питания.
Источник: https://oao-sozvezdie.ru/6-stati/45-prostye_povyshayuchshie_preobrazovateli_dlya_batareynogo_pitaniya/
Мощный DC-DC преобразователь
Сегодня рассмотрим очередной DC-DC преобразователь напряжения который позволит заряжать или питать ноутбук от автомобильной бортовой сети 12 вольт. Схем похожих преобразователей в сети очень много, мы рассмотрим на мой взгляд один из лучших вариантов. Ещё инверторы такого планы часто применяются для питания мощных светодиодов от пониженного источника поэтому некоторые образцы имеют функцию ограничения тока.
Зачем делать то, что можно купить, ещё и за несколько долларов, такие вопросы задают многие люди…, отвечу просто, во-первых, собрать своими руками гораздо быстрее, чем ждать пару месяцев посылку из Китая и, во-вторых ничто не сравнится с той радостью, которую приносит работа конструкции которою ты создал собственными руками. Плюс ко всему наша конструкция будет надёжная.
Давайте рассмотрим схему и принцип её работы.
Это однотактный, повышающий стабилизатор напряжения с защитой от коротких замыканий, в просто народи — Бустер. Принцип работы схож с обратно — ходовым преобразователем, но у последнего дроссель состоит минимум из двух обмоток и между ними имеется гальваническая развязка.
Основой схемы является популярнейший однотактный ШИМ-контроллер из семейства UC38, в данном случае это UC3843. На вход схемы подаем напряжение, скажем 12 Вольт, а на выходе получаем 19, которые необходимо для зарядки почти любого ноутбука.
Вообще диапазон входных и выходных напряжений для этой схемы довольно широк, вращением подстроечного многооборотного резистора R8 с лёгкостью можно получить иные напряжения на выходе. Я выставил чуть меньше 18, так как данный преобразователь мне нужен для иных целей.
Микросхема генерирует прямоугольные импульсы с частотой около 120-125 килогерц, этот сигнал поступает на затвор ключа и тот срабатывает. Когда открыт транзистор в дросселе накапливается некоторая энергия, после закрытия ключа дроссель отдаёт накопленную энергию, это явление называют самоиндукцией, которая свойственна индуктивным нагрузкам.
Важно заметить, что напряжение самоиндукции может быть в разы, а то и в десятки раз больше напряжения питания, всё зависит от индуктивности конкретного дросселя. На выходе схемы установлен однополупериодный выпрямитель для выпрямления всплесков самоиндукции в постоянный ток , который накапливается в выходных конденсаторах.
- Питание нагрузки осуществляется запасенной в конденсаторах энергией, такой инвертор очень экономичен благодаря ШИМ управлению, потребление холостого хода всего 15-20 миллиампер.
- Используя осциллограф мы можем увидеть, как меняется скважность импульсов на затворе полевого транзистора в зависимости от выходной нагрузки, чем больше выходная мощность, тем больше длиться рабочий цикл транзистора, то есть в дроссель поступает больше энергии, а следовательно больше и энергия самоиндукции.
- Теперь о конструкции… Микросхема — ШИМ установлена на панельку для без паечного монтажа, если собираетесь использовать такой преобразователь в автомобиле, то советую микросхему запаять непосредственно на плату, так как в машине всегда есть вибрация.
Полевой транзистор… Тут большой выбор, использовать можно ключи с током от 20 ампер напряжением не менее 50 вольт. Я просто воткнул мой любимый IRFZ44, которого с головой хватит.
Кстати о мощности…, В принципе схема может отдать 150 вт без проблем, но естественно для этого нужен более мощный транзистор скажем irf3205 и соответствующий дроссель, в моём варианте схема будет под нагрузкой не более 50 Ватт, хотя с таким раскладом компонентов 100 Ватт снять можно.
Далее по счёту идёт накопительный дроссель, его индуктивность 40 мкГн, ничего не мотал, просто взял один из дросселей выходного фильтра компьютерного блока питания. Диаметр провода 0,9 мм. Количество витков 25. В принципе он особо не критичен, индуктивность может отличаться, размеры кольца и количество витков тоже.
Выходной выпрямитель — это сдвоенный Диод шоттки, подойдут сборки с током от 10 ампер с обратным напряжением не менее 40-45 Вольт.
Схема имеет защиту от коротких замыканий, она построена на базе датчика тока в лице низкоомного резистора подключённого в цепь истока полевого ключа, в моём случае это 2-х ваттный резистор сопротивлением 0,1 Ом.
После окончательной сборки транзистор и выпрямитель устанавливают на общий теплоотвод не забываем и про изоляцию между ними. Печатная плата довольно компактная, монтаж плотный.
Печатную плату в формате lay. можно скачать здесь.
Автор; АКА Касьян.
Источник: https://xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai/moshhnyj-dc-dc-preobrazovatel-svoimi-rukami/
Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2
- Магазины Китая
- GEARBEST.COM
- Блоки питания
- Зарядные устройства
Наверное многие помнят мою эпопею с самодельным лабораторным блоком питания. Но меня неоднократно спрашивали что нибудь похожее, только попроще и подешевле. В этом обзоре я решил показать альтернативный вариант простого регулируемого блока питания. Заходите, надеюсь, что будет интересно. Я долго откладывал этот обзор, то времени не было, что настроения, но вот дошли у меня руки и до него.
Данный блок питания имеет несколько другие характеристики чем предыдущий.
Основой блока питания будет плата DC-DC понижающего преобразователя с цифровым управлением. Но всему свое время, а сейчас собственно немного стандартных фотографий. Пришла платка в небольшой коробочке, ненамного больше пачки сигарет. Внутри, в двух пакетиках (пупырчатом и антистатическом) была собственно героиня данного обзора, плата преобразователя. Плата имеет довольно простую конструкцию, силовая часть и небольшая плата с процессором (данная плата похожа на плату из другого, менее мощного преобразователя), кнопками управления и индикатором. Характеристики данной платы Входное напряжение — 6-32 Вольта Выходное напряжение — 0-30 Вольт Выходной ток — 0-8 Ампер Минимальная дискретность установкиотображения напряжения — 0.01 Вольта Минимальная дискретность установкиотображения тока — 0.001 Ампера Так же данная плата умеет измерять емкость, которая отдана в нагрузку и мощность. Частота преобразования, указанная в инструкции — 150КГц, по даташиту контроллера — 300КГц, измеренная — около 270КГц, что заметно ближе к параметру указанному в даташите. На основной плате размещены силовые элементы, ШИМ контроллер, силовой диод и дроссель, конденсаторы фильтра (470мкФ х 50 Вольт), ШИМ контроллер питания логики и операционных усилителей, операционные усилители, токовый шунт, а так же входные и выходные клеммники. Сзади ничего практически и нет, только несколько силовых дорожек. На дополнительной плате установлен процессор, микросхемы логики, стабилизатор 3.3 Вольта для питания платы, индикатор и кнопки управления.
Процессор — 8s003f3p6
Логика — 2 штуки 74hc595d Стабилизатор питания — 1117-3.3
На силовой плате установлены операционные усилители mcp6002i 2 штуки (такие же операционники стоит и в ZXY60xx)
ШИМ контроллер питания самой платы xl1509 adj
В качестве силового ШИМ контроллера выступает микросхема xl4012e1. По даташиту это 12 Ампер ШИМ контроллер, так что здесь он работает не в полную силу, что не может не радовать. Однако стоит учесть, что входное напряжение лучше не превышать, это так же может быть опасно.
В описании на плату указано максимальное входное напряжение 32 Вольта, предельное для контроллера — 35 Вольт. В более мощных преобразователях применяют слаботочный контроллер, управляющий мощным полевым транзистором, здесь все это делает один мощный ШИМ контроллер. Приношу извинения за фотографии, никак не получалось добиться хорошего качества.
Силовая диодная сборка mbr1060
При осмотре платы увидел восстановленную дорожку, не думаю, что это страшно. Но говорит о том, что изготовитель как минимум включает платы для проверки. При первом включении плата отображает установленное по умолчанию напряжение 5 Вольт. А так же ток, 1 Ампер. Эти установки можно изменять. Для этого в этом режиме надо выставить необходимый ток, нажать SET, на индикаторе отобразятся четыре прочерка, потом повторить операцию для напряжения. после включения плата будет запускаться с этими установками. Так же можно настроить автоматическое включение выхода и автоматический попеременный режим отображения токанапряжения. Выходное напряжение устанавливается довольно точно… С током картина несколько хуже, но не думаю, что это так критично. При повышении напряжения погрешность растет. А вот точность установки тока практически неизменна. В качестве проверки подключил автомобильную лампу, выставил 13.5 Вольт В описании платы сказано, что при токе нагрузки до 6 Ампер достаточно естественного охлаждения, при токах более 6 Ампер уже необходимо применять активное охлаждение. Я проверил нагрев при токе 6 Ампер и напряжении на нагрузке около 12 Вольт. После 20 минутного прогрева температуры были такие — ШИМ контроллер — 82 градуса. Выходная диодная сборка — 72 градуса Силовой дроссель — 60 градусов. В принципе, вполне верится в 6 Ампер с пассивным охлаждением, но плата тестировалась на столе, при установке в корпусе лучше применять либо активное охлаждение, либо ограничивать ток хотя бы на уровне 5 Ампер. Плавно мы перешли к практической части обзора 🙂
Собственно применение данной платы
На базе этой платы я решил сделать небольшой вспомогательный блок питания, а так же была мысль использовать его как зарядное устройство. Более мощный лабораторный блок питания у меня обычно стоит на столе и довольно часто используется. А так как процесс зарядки может занимать длительное время, то и было решено изготовить еще один, но попроще. Сначала я откопал дома плату от одного из компьютерных блоков питания, она уже успела послужить донором, но чудом избежала полной распайки. Видно, что части компонентов уже нет.
Дальше берем в руки паяльник, выпаиваем все лишнее и впаиваем на место недостающее. На фото выпаяна часть компонентов, после того как было сделано фото, я выпаял еще некоторые детали, но это были уже мелочи. Описания переделки приводить не буду по двум причинам. 1. Описаний такой переделки в интернете очень много. 2. Блоки питания хоть и собраны в основном на похожей элементной базе, но могут иметь отличия, потому лучше разбираться с каждым в отдельности. А еще лучше просто купить БП на 24 или лучше 27 Вольт, соответствующей мощности и не заморачиваться с переделками. 🙂 После выпаивания ненужных компонентов я взял в руки маникюрные ножницы и отрезал кусок платы, предварительно очертив кусок, где нет используемых дорожек. Так же пришлось сходить на радиорынок и купить то, чего у меня дома не было. В общем блок питания я переделал. Переделка заключалась в удалении элементов, которые отвечают за работу узлов выдающих сигналы Power good, выпрямителей и фильтров 12, 5 и 3.3 Вольта, ну и тому подобных. Трансформатор перематывать было лень, потому к выходной диодной сборке добавились еще две, образуя диодный мост. Я добавил две сборки потому, что сборки с общим анодом у меня в наличии нет, и каждая сборка работает как просто одиночный диод. Настроил 27.5 Вольт на выходе, больше мне не надо было, да и БП и плата будут работать в безопасном режиме. Первая проверка после переделки. Так выглядит плата после всех моих манипуляций. Из своих домашних запасов выбрал подходящий корпус для будущего блока питания. Примерил всю начинку внутри, собственно теперь стало понятно, зачем я делал вырез в печатной плате блока питания. 🙂 Дальше пошел процесс установки всего этого в корпус. Прикинул как лучше и удобнее будет разместить элементы управления и индикации на передней панели и вырезал отверстия под светофильтр и кнопку. После этого немного обработал грани небольшим канцелярским ножом. Примерил как это будет выглядеть, под клеммники пришлось сделать отверстия немного овальными, так как на клеммниках есть выступы, защищающие от прокручивания. Начинает что-то вырисовываться. Разметил и просверлил отверстия под кнопки, светодиоды, установил плату управления. Спереди вроде красиво даже вышло 🙂 А вот сзади лучше не смотреть. Прошу не пугаться. Кнопки на плате преобразователя установлены слишком близко друг к другу, потому вырезал небольшой кусочек текстолита, прорезал ножовкой медь, просверлил отверстия под кнопки. После всех манипуляций приклеил все термоклеем. Так же пришлось вынести светодиоды за пределы светофильтра и немного изменить их расположение. Я сделал так же, как сделано у меня на основном блоке, что бы не путаться. Вот и все собрано в кучку. Сейчас, набирая текст, думаю, как то все быстро получается. Когда паял, сверлил, пилил, мне так не казалось. В процессе я допустил ошибку, ниже в х подсказали. Между диодным мостом и конденсатором фильтра должен быть дроссель, это важная часть БП. Дроссель можно использовать от старого БП, тот, который большой с кучей обмоток. Я смотал все обмотки кроме 12 Вольт. Сзади установлен разъем питания и вентилятор. На всякий случай я закрыл вентилятор решеткой. Вентилятор размером 50х15мм, довольно мощный, но очень шумный, надо будет допилить к нему термоконтроль, пока он запитан постоянно от КРЕН8В (15 Вольт, боялся, что будет мало). Осталось свинтить корпус и можно сказать, что все готово. В комплекте к корпусу даже были ножки и шурупы (это через лет 7 и переезд с одной квартиры на другую). Первое включение в уже полностью собранном состоянии, оно работает :))). Ну и небольшая проверка, напряжение 12 Вольт Ток более 7 Ампер. Остались косметические мелочи. Сделать регулировку оборотов вентилятор в зависимости от температуры. Оформить переднюю панель, а то хоть все и интуитивно понятно, но создает ощущение незавершенности. Описания на используемые компоненты, а так же инструкцию, я выложил в виде архива. В инструкции, найденной мною в интернете, описан вход в сервисный режим, где можно изменить некоторые параметры. Для входа в сервисный режим надо подать питания при нажатой кнопке ОК, на экране будут последовательно переключаться цифры 0-2, что бы переключить настройку, надо отпустить кнопку во время отображения соответствующей цифры. 0 — Включение автоматической подачи напряжения на выход при подаче питания на плату. 1 — Включение расширенного режима, отображающего не только ток и напряжение, а и емкость, отданную в нагрузку и выходную мощность. 2 — Автоматический перебор отображения измерений на экране или ручной. Так же в инструкции есть и пример запоминания настроек, так как у платы можно настроить лимит по установке тока и напряжения и есть память установок, но в эти дебри я уже не лез. Так же я не трогал контактны для разъема UART, находящиеся на плате, так как даже если там что-то и есть, то программы для этой платы я все равно не нашел. Резюме.
Плюсы.
1. Довольно богатые возможности — установка и измерение тока и напряжения, измерение емкости и мощности, а так же наличие режима автоматической подачи напряжения на выход. 2. Диапазон выходного напряжения и тока вполне достаточен для большинства любительских применений. 3. Качество изготовления не то что бы хорошее, но без явных огрехов. 4. Компоненты установлены с запасом, ШИМ на 12 Ампер при 8 заявленных, конденсаторы на 50 Вольт по входу и выходу, при заявленных 32 Вольта.
Минусы
1. Очень неудобно сделан экран, он может отображать только 1 параметр, например — 0.000 — Ток 00.00 — Напряжение Р00.0 — Мощность С00.0 — Емкость. В случае последних двух параметров точка плавающая. 2. Исходя из первого пункта, довольно неудобное управление, валкодер бы очень не помешал. Мое мнение. Вполне достойная плата для построения простенького регулируемого блока питания, но блок питания лучше и проще использовать какой нибудь готовый. Данная плата, для тестирования и обзора, была мне бесплатно предоставлена магазином gearbest. Это мой пятидесятый обзор, почти юбилейный (когда только столько набралось), надеюсь, что он будет полезен и интересен, пишите в х свои вопросы, попробую ответить.
Купон на скидку
По моей просьбе магазин предоставил купон на скидку, с ним цена на плату будет 20.93, купон — B3008DH Разница конечно маленькая, но хоть что-то.
Вместо котика
Я давно не выкладывал разные интересные рекламы. Это не реклама инструмента, но она мне просто нравится и даже немного подходит под тему обзора.
Планирую купить +164 Добавить в избранное Обзор понравился +123 +268
Источник: https://mysku.ru/blog/china-stores/28494.html
Схема dc-dc преобразователя
На главную страницу
|
2
MAESTRO (22.02.2016 17:59)
Да, пойдёт.
3
Дмитрий (23.02.2016 15:22)
резистор на 0.22 ом,можно заменить на какой нибудь другой? если да то на какой?
4
MAESTRO (23.02.2016 15:43)
Можно из нескольких по 1 Ому паралллельно составить его.
5
Дмитрий (25.03.2016 07:53)
Прошу помощи или совета: собрал микросхему все работает,выдает 12в, подключаю лампочку на 12в горит, замечательно! Но как только я подсоединяю усилитель НЧ С РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-18в (ток потребления 60-150 mA )начинает что то пищать, ну пусть бы пищало, только этот писк передается в динамики.да и еще заметил если прибавить звука побольше писк пропадает и в динамиках и в схеме. Не подскажешь в чем может быть проблема или может посоветуешь что нибудь?
6
воин2010 (07.04.2016 17:38)
либо конденсатор плохой , либо нужно повысить рассеивающую мощность резисторов , начни с кондюков , их всего 3 , легче и быстрей проверишь. 7
воин2010 (10.04.2016 16:00)
вопросик ,собрал схему но выдаёт макс 1.7 вольт , где совершил ошибку подскажите
- Снижение расхода топлива в авто
- Ремонт зарядного 6-12 В
- Солнечная министанция
- Самодельный ламповый
- Фонарики Police
- Генератор ВЧ и НЧ
- © 2009-2020, «Электронные схемы самодельных устройств». Электросхемы для самостоятельной сборки радиоэлектронных приборов и конструкций. Полезная информация для начинающих радиолюбителей и профессионалов. Все права защищены.
- Вход
- Почта
- Мобильная версия
Источник: https://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pitanija/skhema_dc_dc_preobrazovatelja/7-1-0-779
Повышающий DC-DC преобразователь на MC34063 (из 5В в 12В)
Повышающие DC-DC преобразователи находят широкое применение в электронике. Они могут применяться как отдельные модули питания конкретных объектов, так и могут входить в часть электрической схемы.
Например, можно поднять напряжение пятивольтного аккумулятора и питать от него через повышающий преобразователь нагрузку напряжением 12В (усилитель, лампу, реле и т.д.).
Еще пример, в некоторых охранно-пожарных сигнализациях на линиях контроля около 30В постоянного тока, а сам блок контроля и управления работает от 12В, поэтому в последние внедряют повышающие преобразователи и они являются частью схемы блоков контроля и управления.
Микросхема МС34063 представляет собой импульсный конвертор, поэтому она обладает высокой эффективностью (КПД) и имеет три схемы включения (инверторную, повышающую и понижающую). В этой статье будет описан исключительно повышающий (Step Up) вариант.
МС34063 выполняется в корпусах DIP-8 и SO-8. Расположение выводов показано ниже.
- Основные технические параметры MC34063.
- Входное напряжение ………. от 3 до 40 Вольт
Выходное напряжение ………. от 1.25 до 38 Вольт
Максимальный ток на выходе ………. 1.5 Ампер
Максимальная частота ………. 100кГц
Максимальный ток на выходе это пиковый ток на внутреннем транзисторе и он значительно больше тока нагрузки, поэтому не стоит надеяться, что преобразователь будет держать 1.5A на выходе. Ниже представлен калькулятор, который позволит правильно посчитать ток.
- Другую интересующую информацию по параметрам и внутреннему устройству микросхемы можно найти в Datasheet.
- Схема повышающего DC-DC преобразователя на MC34063.
Опишу работу простыми словами. В микросхеме MC34063 есть генератор, генерирующий импульсы с определенной частотой. Генератор, взаимодействуя с другими узлами, управляет выходным транзистором, коллектор которого соединен с выводом 1, а эмиттер с выводом 2.
Когда выходной транзистор открыт, дроссель L1 заряжается входным напряжением через резистор R3.
После закрытия выходного транзистора, дроссель отключается от земли и в этот момент происходит его разряд (самоиндукция). Энергия дросселя уже с противоположной полярностью и большая по силе поступает на диод VD1. После выпрямления напряжения диодом, оно поступает на выход схемы, накапливаясь в конденсаторе C3. Помимо накопления, данный конденсатор сглаживает пульсации.
Схема конвертирует напряжение постоянного тока с 5В до 12В. Чуть ниже пойдёт речь об изменении номиналов элементов под нужные напряжения.
Резисторами R1 и R2 задается напряжение на выходе. Резистор R3 ограничивает выходной ток до минимума, при превышении определенной мощности.
- Конденсатор C2 задает частоту преобразования.
- Элементы.
Все резисторы мощностью 0.25Вт кроме R3 (0.5-1 Ватт).
В качестве L1 я взял готовый дроссель на 470мкГн, намотанный медным эмалевым проводом на гантель из феррита и отмотал три слоя, уменьшив тем самым индуктивность до 75мкГн (индуктивность больше расчетной допускается, а меньше нельзя).
Дроссель должен выдерживать пиковый выходной ток (в моем случае 1.5А).
Также можно взять кольцо из порошкового железа (жёлтого цвета) наружным диаметром 18мм, внутренним 8мм, толщиной 8мм и намотать медным проводом (диаметром 0.6мм и более) 30-40 витков (при 30 витках индуктивность получилась 55мкГн). Кольцо можно взять больше моего, но меньше не рекомендую.
Диод VD1- Шоттки, либо быстродействующий (типа SF, UF, MUR, HER и т.д.) на ток не менее 1А и обратное напряжение в два раза больше выходного (в моем случае 40В).
У микросхемы МС34063 есть отечественный аналог КР1156ЕУ5, они полностью взаимозаменяемы.
Расчет преобразователя на MC34063 под другое напряжение и ток.
Расчет займет не более одной минуты. Для этого необходимо воспользоваться On-line калькулятором расчета параметров МС34063. Помимо номиналов программа высчитает пиковый выходной ток, и в случае его превышения выдаст сообщение.
- Калькулятор считает минимальную индуктивность, поэтому ее можно брать с положительным запасом (произойдут незначительные изменения лишь в КПД).
- Пару слов…
- Расчетная частота (50кГц в моем случае) является минимальной и может значительно отличаться и изменяться в зависимости от входного напряжения и тока нагрузки.
- При выходном токе 200мА происходит достаточно сильный нагрев микросхемы MC34063, и работать в таком режиме долгое время возможно не сможет.
- Рекомендую использовать MC34063 в тех случаях, когда нужно питать слаботочную часть схемы или отдельную нагрузку током до 150-250мА, а для нагрузки 3-5А предлагаю обратить внимание на повышающие DC-DC преобразователи, построенные на базе UC3843 и UC3845.
- Печатная плата повышающего преобразователя на MC34063 (из 5В в 12В) СКАЧАТЬ
- Datasheet на MC34063 СКАЧАТЬ
Источник: http://audio-cxem.ru/shemyi/istochniki-pitaniya/povyishayushhiy-dc-dc-preobrazovatel-na-mc34063-iz-5v-v-12v.html
Простейший повышающий DC-DC преобразователь
Рубрики:
Своими руками
Yuriy
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хочу поделиться с вами еще одной, гениальной в своей простоте, схемой повышающего DC-DC преобразователя (о первой схеме я писал в статье Простейшая схема питания светодиода от батарейки АА или ААА). Основываясь на этой схеме, я собрал два устройства. Первое устройство я обозвал «Модуль Чаплыгина«. Изображение этого модуля вы видите выше. Второе устройство представляет собой имитацию батареи «Крона«.
Автором приведенной ниже схемы (в несколько измененном виде) является А. Чаплыгин. Смотрите: А. Чаплыгин «ПРОСТОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ», журнал «Радио» №11 2001г.
Двухтактный генератор импульсов, в котором за счет пропорционального токового управления транзисторами существенно уменьшены потери на их переключение и повышен КПД преобразователя, собран на транзисторах VT1 и VT2 (КТ837К). Ток положительной обратной связи протекает через обмотки III и IV трансформатора Т1 и нагрузку, подключенную к конденсатору С2. Роль диодов, выпрямляющих выходное напряжение, выполняют эмиттерные переходы транзисторов. Особенностью генератора является срыв колебаний при отсутствии нагрузки, что автоматически решает проблему управления питанием. Проще говоря, такой преобразователь будет сам включаться тогда, когда от него потребуется что-нибудь запитать, и выключаться, когда нагрузка будет отключена. То есть, батарея питания может быть постоянно подключена к схеме и практически не расходоваться при отключенной нагрузке! При заданных входном UВx. и выходном UBыx. напряжениях и числе витков обмоток I и II (w1) необходимое число витков обмоток III и IV (w2) с достаточной точностью можно рассчитать по формуле: w2=w1 (UВых. — UBх. + 0,9)/(UВx — 0,5). Конденсаторы имеют следующие номиналы. С1: 10-100 мкф, 6.3 В. С2: 10-100 мкф, 16 В.
Транзисторы следует выбирать, ориентируясь на допустимые значения тока базы (он не должен быть меньше тока нагрузки!!!) и обратного напряжения эмиттер — база (оно должно быть больше удвоенной разности входного и выходного напряжений!!!).
Модуль Чаплыгина я собрал для того, чтобы сделать устройство для подзарядки своего смартфона в походных условиях, когда смартфон нельзя зарядить от розетки 220 В. Но увы… Максимум, что удалось выжать, используя 8 батареек соединенных параллельно, это около 350-375 мА зарядного тока при 4.75 В. выходного напряжения! Хотя телефон Nokia моей жены удается подзаряжать таким устройством. Без нагрузки мой Модуль Чаплыгина выдает 7 В. при входном напряжении 1.5 В. Он собран на транзисторах КТ837К.
На фото выше изображена псевдокрона, которую я использую для питания некоторых своих устройств, требующих 9 В. Внутри корпуса от батареи Крона находится аккумулятор ААА, стерео разъем, через который он заряжается, и преобразователь Чаплыгина. Он собран на транзисторах КТ209. Трансформатор T1 намотан на кольце 2000НМ размером К7х4х2, обе обмотки наматывают одновременно в два провода. Чтобы не повредить изоляцию об острые наружные и внутренние грани кольца притупите их, скруглив острые края наждачной бумагой. Вначале мотаются обмотки III и IV (см. схему) которые содержат по 28 витков провода диаметром 0,16мм затем, так же в два провода, обмотки I и II которые содержат по 4 витка провода диаметром 0,25мм. Удачи и успехов всем, кто решится на повторение преобразователя! 🙂 Первоисточники:
А. Чаплыгин «ПРОСТОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ», журнал «Радио» №11 2001г.
Самодельный импульсный преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт для мультиметра
Источник: http://oraznom-yi.blogspot.com/2015/03/prosteyshiy-povyshayuschiy-dcdc.html
Неплохой модуль DC-DC ZXY6005S или лабораторный блок питания своими руками.
Я в самом начале обзора написал, что плату взял для того, что бы заменить свой старый блок питания.Сразу хочу пояснить. Все ниже написанное не есть рекомендация делать именно так, просто для себя я решил что свой лабораторный блок питания я вижу именно так, любой желающий естественно может сделать по своему.
Кстати гораздо упростит процесс покупка готового блока питания 60 Вольт 350-400 Ватт, но будьте готовы отдать за него минимум 35-40 долларов.
В приложенных файлах трассировка, фотографии из этого обзора, документация по плате, протокол обмена с компьютером, документация на ШИМ контроллеры, а так же программа управление и контроля блоком питания.
Документация yadi.sk/d/QGms7zPCToQcE 11Мб
Программа yadi.sk/d/6R2wuFqFToQca 57Мб
По просьбам читателей данного обзора выкладываю схему блока питания 220В — 60 В.
Список используемых компонентов
R1 Терморезистор 5 Ом из компьютерного БП для ограничения тока зарядки входныхконденсаторов.
R2 360-560к 0.25 Ватта
R3, R4 220-360к 0.5 Ватта, из БП компьютера
R5 2шт по 33к соединенные последовательно, 1 Ватт каждый.
R6 22к, номинал критичен, используется для задания частоты работы инвертора
R7, R8 15-36 Ом,0.125-0.25 Ватта
R9 100 Ом 1 Ватт, снаббер
R10 18к, 0.25 Ватта
R11 5.1К 0.25 Ватта
R12 1Ом 0.25 Ватта, защита от перегрузки преобразователя питания вентилятора
R13 30к, используется в цепи ОС термодатчика, номинал критичен
R14 Терморезистор 6.8к N110K006.80j5, можно заменить на другой, но надо
пересчитывать номиналы R13 и R15
R15 3к, используется в цепи ОС термодатчика, номинал критичен
С1 0.1 мкФ 275В тип X2
С2, С3 470мкФ х 200В Выпаянные из компьютерного БП, лучше поставить 2х560 или 2х680
С4 1мкФ х 250 В
С5 1нФ, номинал критичен, конденсатор лучше с минимальным ТКЕ
С6 100мкФ х 25В
С7 0.1 мкФ 25-50В
С8 0.1 мкФ 25-50В
С9 47пФ 2кВ
С10 1нФ 2кВ
С11, С12 1000мкФ х 100В, 105 градусов
С13 680мкФ х 100В, 105 градусов
С14 1000мкФ х 35В, 105 градусов
С15 220мкФ х 35В, 105 градусов
С16, С17 0.1мкФ х 50В, SMD 1206, на плате место под несколько штук, чем больше, тем
лучше.
С18 560пФ, номинал критичен, задает частоту работы 34063.
С19 220мкФ х 16В
С20 10нФ х 25 Вольт, добавлен позже.
С21 2.2нФ х 2кВ, конденсатор Y2 типа, на плате не установлен, но разведен.
VDR1 — диодный мост, типа KBL410 или аналогичный.
VD1-VD3 стабилитрон 15 Вольт 1.3 Ватта.
VD4-VD6 диод 1N4148
VD7-VD8 3+3 диода UF5404, соединенные параллельно
VD9-VD10 UF5404
VD11 1N5819, диод Шоттки 1 Ампер.
VDR1 Варистор 10мм на 470 Вольт (можно на 430).
VT1, VT2 bc807, либо любой с похожими характеристиками. Используется для
усткоренного закрывания полевых транизисторов.
Т1, Т2 IRF740, Если есть возможность, то лучше поставить IRF740A, они имеют меньше
емкость затвора. Установлены на радиаторе через изолирующие прокладки.
Tr1, синфазный дроссель, использован входной дроссель из компьютерного блока питания.
L1-L3 Дроссели на ферритовом стержне, использованы дроссели канала 12 Вольт
компьютерного БП.
L4 — дроссель 100-330 мкГн на ток 300-500мА.
Микросхема задающего генератора и драйвера полевых транзисторов — IR2151 или IR2153,
если микросхема не имеет в конце наименования индекса D, то надо установить диод между
1 и 8 выводом, анодом к выводу 1, катодом к выводу 8, диод надо быстрый и
высоковольтный, BYV26C, 1N4937 и т.п.
Микросхема управления оборотами вентилятора — MC34063, KA34063 или их аналоги.
Входной предохранитель на ток 5 Ампер, так же использован из компьютерного БП.
В процессе сборки я допустил несколько оплошностей, как больших, так и маленьких, но будем последовательны.
Схема блока питания — классический вариант с задающим генератором и драйвером на IR2153, драйвер питается через резистор от 300 Вольт шины + самопитание от средней точки полумоста через конденсатор 47 пФ, частота 30КГц, силовые ключи IRF740, кроме того в управлении полевыми транзисторами установлены дополнительные транзисторы для ускорения закрывания силовых ключей, выходные диоды 6 штук UF5404 в канале 60 Вольт и 2 штуки в канале 25 Вольт, Схема управления вентилятором на ШИМ преобразователе 34063, Конденсаторы входного фильтра 2шт 470х200 Вольт соединенные последовательно (маловато, лучше поставить пару по 680), выходные 2шт 1000х100В + 1шт 680х100В, в канале 25 Вольт — 1000х35В + 220х35В.
Начал я с печатных плат для всего этого проекта.
Здесь платы силовой части и платы передней панели
Вытравил, порезал, пролудил дорожки.
Подобрал практически все комплектующие, к слову собираю так все сразу только для фото, обычно детали ищу в процессе монтажа.
Смонтировал плату, есть мелкие недочеты, но для разового устройства вполне допустимые.
Когда думал какой применить трансформатор, то были даже мысли поставить несколько штук готовых трансформаторов из компьютерных блоков питания, но передумал и решил тоже изготовить его сам, ничего в этом сложного нет, надо только сердечник (кстати если кто ищет такие вещи на Украине, могу подсказать где купить), проволока в лаковой изоляции и лакоткань (можно изолировать и другими вещами, но мне лакотканью удобнее).
Процесс изготовления трансформатора.
Кольцо 45х28х18, собранное из двух колец 45х28х8.Первичная обмотка 54 витка в два провода 0.63мм
Вспомогательная обмотка 25 Вольт 1 Ампер 2 обмотки по 9 витков провода 0.63мм каждая
Еще раз изоляция и силовая обмотка 2 обмотки по 23 витка каждая в 3 провода 0.63мм.
Расчетное напряжение около 60-65 Вольт 5 Ампер.
Плата блока питания полностью собрана и проверена.
В процессе убил 2 транзистора, случайно впаял IRF740 в паре с IRF3205, второй транзистор не выдержал такого издевательства и умер унеся с собой свою пару. Больше никто не пострадал.
На обратной стороне затесался мелкий конденсатор, который изначально не планировался, выяснилось что микросхема стабилизатора 34063 плохо работает на нагрузку в виде вентилятора и пришлось его добавить параллельно верхнему резистору делителя ОС. После сборки и проверки плату покрыл двумя слоями лака Пластик 70, на всякий случай)
В процессе сборки выяснились некоторые косяки (и экономия) производителя.
На входе платы стоит конденсатор 1000х63В, оставлять его было бы опасно, пришлось заменить на 470х100В. Так же был заменен конденсатор 100х50В на входе стабилизатора питания логики самой платы. Как вы понимаете долго он там бы не выжил, это уже серьезный косяк производителя, заменил на 100х63.
Я поставил 100х63, а не 100х100, что было бы логичнее, потому, что решил немного доработать схему наших китайских товарищей. Плата преобразователя представляет собой 2 части, силовую, со 100 Вольтовым транзистором, и слаботочную, с ШИМ стабилизатором на входе, который имеет макс входное напряжение в 65 Вольт, а так как я на вход подаю примерно такое же напряжение (что бы иметь возможность использовать возможности платы по полной), то это чревато последствиями. Исходя из этого я решил улучшить схему.
Стабилизатор слаботочных цепей был включен через супрессор 1.5КЕ13, что бы снизить подаваемое на мелкий ШИм напряжение до 50-55 Вольт, но в процессе изучения так же выяснилось, что плата контролирует пороговое напряжение около 12 Вольт (защита от работы при низком напряжении) и измеряет входное напряжение. Что бы не нарушать работу, надо контроль 12 Вольт переключить на измерение после супрессора, а измерение входного напряжения оставить на прежнем месте.
Купил клеммы, клемм много потому, что я решил добавить в блок питания несколько фиксированных напряжений, пока это 5, 9, 12 Вольт.
Для установки дополнительных клемм используется отдельная плата (есть в общем чертеже), плата одевается на винты клемм и прижимается гайками, единственная плата рассчитанная на установку дорожками к передней панели, на ней установлены самовосстанавливающиеся предохранители на ток 0.9 Ампера, так же параллельно каждому предохранителю установлена цепочка из резистора и светодиода для индикации срабатывания предохранителя. Для получения фиксированных напряжений используются платы DC-DC преобразователей (есть в одном из моих обзоров), питающиеся от 25 Вольт канала основного блока питания.
Еще одна плата передней панели (с двумя отверстиями) одевается на основные выходные клеммы, на ней устанавливается конденсатор 100мкФ х 100 Вольт и пленочный на напряжение не менее 100 Вольт, емкость чем больше, тем лучше.
Начертил простенькую переднюю панель, получилась она с очень плотной компоновкой, но при использовании оказалась довольно удобной. Заодно переделал расположение первых двух кнопок, привык что увеличение это правая кнопка, а уменьшение — левая, на плате наоборот.
Кстати если применить валкодер с кнопкой, то на плате разведены ее контакты, и есть возможность использовать ее либо с кнопкой ОК, либо SEL. Под валкодером стоит светодиод подсветки, питается через резистор 180 Ом от 5 Вольт (присутствуют на крайних выводах разъема индикации), это единственные добавленные радиокомпоненты.
Обзор валкодера и подсветки здесь — mySKU.me/blog/aliexpress/25462.html
Все шлейфы рас читаны на прямое подключение, т.е. порядок следования контактов на разъеме платы и местоположение первого контакта соответствуют аналогичному на плате преобразователя.
Блок питания решил упаковать в маленький корпус, в принципе именно из-за этого я и заморочился с самодельным блоком питания (имеется ввиду силовая питающая часть) для этого преобразователя. Гораздо проще было бы купить готовый 60 Вольт блок питания, а не делать самому.
Платы внутри установлены со смещением, что бы не касались друг друга и влезли по высоте.
Плата преобразователя установлена на нижней части корпуса, так как на ней я устанавливал переднюю и заднюю панели, соответственно от них идут все основные провода, плата блока питания установлена на верхней части. Вентиляционные отверстия находятся спереди, при этом вентилятор продувает воздух через этот «бутерброд».
Вентилятор сзади закрыт решеткой.
Компоновка внутри очень плотная. Лабораторник полностью собран и проверен.
Ну и фото собственно того, что получилось.
Да, у вас не обман зрения. На последних фото индикатор зеленого цвета.
Попользовавшись индикатором, который шел в комплекте, я понял что мне он не очень удобен.
На фото он выглядел хуже чем в реальности, но когда я дома наткнулся на лежащий в ящике зеленый индикатор, то после пробы решил оставить его. Подошел он почти без проблем, пришлось поставить диод последовательно с питанием 5 Вольт индикатора, так как был переконтраст, и поставить резистор 10 Ом на питание подсветки (у штатного он уже был на плате индикатора).
Следует сказать, что не все платы комплектуются синим индикатором, товарищ купил себе платы 6010, там были зеленые индикаторы. Вообще в планах заменить его на индикатор, сделанный по технологии либо VATN либо OLED, первый немного дешевле. Но хотелось бы найти их на Али, может кто встречал.
Кроме того я решил заморочиться с индикатором питания устройства, на последних фото видно, что он встроен в ручку валкодера, места на передней панели было немного, а когда делал переднюю панель, то увидел что у валкодера вал полый внутри, поставил под валкодером яркий светодиод 3мм зеленого цвета, но это на любителя.
Кстати насчет светодиодов, китайские товарищи применили очень мудреную схему управления светодиодами CC и CV, в итоге они питаются током всего в 1-1.5мА, и поднять его нет возможности, так что если будете выносить дополнительные светодиоды на переднюю панель, то лучше взять яркие, тогда они будут светить нормально, иначе обычные будет еле видно.
Что я получил в итоге, кучу приятных (почти) впечатлений от сборки, а так же неплохой лабораторный блок питания, который обеспечивает-
Выходное основное напряжение до 62 Вольта с током до 5.1 Ампера, т.е. более 300 Ватт мощности.
Удобное управление параметрами.
10 ячеек памяти для предустановок.
Возможность управления с компьютера (хоть UART, хоть преобразователь на USB, а если уж очень хочется то можно прицепить даже 485 интерфейс и управлять хоть с дистанции в километр, ну а отдельные экстремалы могут поставить модуль UART-Ethernet и управлять откуда угодно.
У меня использовано просто подключение через конвертер USB-RS232 ttl + гальваническая развязка. mySKU.me/blog/aliexpress/25551.html
Рабочее окно программы (программа проверена и гарантированно работает)
Разьемы для подключения передней панели.
Пояснение — На разъеме светодиодов + это +5 Вольт, — это общий платы, можно использовать для индикации наличия питания.
На разъеме кнопок — второй контакт это общий платы (вот так хитро разведены кнопки), но общим для кнопок является первый контакт разъема. Я для себя поменял местами две первые кнопки для удобства.
В разъеме валкодера мог перепутать лево и право, рисовал по памяти.
3 канала с фиксированными напряжениями 5-9-12 Вольт с токами до 1 Ампера на канал.
Плавное управление оборотами вентилятора в зависимости от температуры.
Весьма небольшие габариты для такого устройства.
Схемы сетевых адаптеров и DC-DC преобразователей для видеокамер
Видеокамеры могут питаться двумя способами: от внешнего аккумулятора (батареи) и от сети переменного тока через сетевой адаптер. Для того, чтобы от аккумулятора или от сетевого блока питания получить все необходимые для работы видеокамеры напряжения, используют схемы преобразователей постоянного тока в постоянные напряжения (преобразователи постоянного тока в постоянное напряжение (преобразователь напряжения DC-DC преобразователь) англ. converter — преобразователь). Принцип работы DC-DC преобразователей в видеокамерах заключается в том, что из напряжения постоянного тока одной величины вырабатывается высокочастотное напряжение, которое с помощью малогабаритных высокочастотных трансформаторов повышается (или понижается) до нужной величины и затем выпрямляется.
Питание видеокамер от аккумулятора
Рис. 1. Упрощенная структурная схема системы батарейного питания видеокамеры
Упрощенная структурная схема системы батарейного питания видеокамеры представлена на рис. 1. Аккумуляторная батарея используется в качестве источника питания для большинства функциональных узлов видеокамеры.
В системе питания, приведенной на рис. 1, при нажатии кнопки включения питания (Power on) с помощью преобразователя постоянного напряжения ( DC-DC converter) вырабатываются напряжения различных уровней для питания системы центрального процессорного управления и сервоконтроллера (S/S), блоков обработки видео и звуковых сигналов (VA) и схемы электронного видоискателя (VF). Стабилизированным напряжением +5 Вольт запитываются схемы программной памяти, синхрогенератора, а также двигателя загрузки. Нестабилизированным напряжением аккумулятора питается драйвер двигателей блока вращающих головок (БВГ) и ведущего вала (ВВ).
При отключении аккумуляторной батареи от видеокамеры (например для ее подзарядки) для обеспечения сохранности программных данных, даты и времени питание программной памяти и синхрогенератора осуществляется литиевой батареей, в результате чего при подключении аккумулятора видеокамера полностью готов к работе.
Контроль режима питания в видеокамерах
При отсутствии основного аккумулятора или в режиме экономии потребления (режиме покоя) схема генератора управляющих синхроимпульсов питается только от литиевой батареи. В этом режиме работы видеокамеры тактовый генератор вырабатывает тактовые синхросигналы частотой 32 кГц. Генератор управляющих синхроимпульсов осуществляет возврат в исходное состояние измерительный сигнал, если напряжение батареи включено. Схема устроена таким образом, что установленный в видеокамеру и полностью заряженный аккумулятор обеспечивает более высокий уровень напряжения, чем выдает литиевая батарея; вследствие этого программа управления механическими узлами видеокамеры, как и сами узлы, устанавливается в стартовую позицию (инициализируется).
Схема управления тактовым генератором при подключении аккумулятора переходит из состояния покоя в активное состояние. Основной генератор тактовых импульсов частотой 4 МГц включается с появлением сигнала сканирования клавиатуры панели управления видеокамеры сразу после нажатия переключателя режима работы (CAMERA/VTR). При любом положении этого переключателя приводится в действие схема нижнего DC-DC преобразователя (рис.1). Полностью ВМ-часть видеокамеры будет включена с поступлением высокого логического уровня (Н англ. high — высокий) на VTR DC-DC converter. Далее начинает свою работу основная схема управления после того, как на эту схему из ВМ-части поступает основной импульс сброса высокого уровня. Если все эти функции инициализации выполнены, то может начинаться работа согласно нажатию клавиш функциональных режимов. По командам с центрального устройства управления, передаваемым с него по интерфейсу, происходит работа разнообразных устройств ленто-протяжного механизма (ЛПМ) видеокамеры. Если переключатель режимов находится в положении «camera», то ЛПМ автоматически переходит в состояние останова.
Организация питания центрального процессора в видеокамерах
Центральный процессор переходит в рабочий режим, как только переключатель питания переводится в положение «ON». Ленто-протяжный механизм переходит из состояния покоя в состояние video, т. е. в основное функциональное состояние. После чего видеокамера ожидает подачу рабочего напряжения и команду с функциональных клавиш. Как только аккумулятор или сетевой адаптер видеокамеры отключаются, происходит переключение камеры на режим питания от литиевой батареи (режим экономного потребления). В этом режиме, только тактовый генератор синхросигналов, схема time-генератора находится в рабочем состоянии, т.е. получают рабочее напряжение с литиевой батареи.
Словарь сокращений и терминов используемых в справочнике смотрите здесь — http://www.xn--b1agveejs.su/radiotehnika/186-terminy-v-spravochnikah-rashifrovka.html
Неплохой модуль DC-DC ZXY6005S или лабораторный блок питания своими руками.
Я в самом начале обзора написал, что плату взял для того, что бы заменить свой старый блок питания.Сразу хочу пояснить. Все ниже написанное не есть рекомендация делать именно так, просто для себя я решил что свой лабораторный блок питания я вижу именно так, любой желающий естественно может сделать по своему.
Кстати гораздо упростит процесс покупка готового блока питания 60 Вольт 350-400 Ватт, но будьте готовы отдать за него минимум 35-40 долларов.
В приложенных файлах трассировка, фотографии из этого обзора, документация по плате, протокол обмена с компьютером, документация на ШИМ контроллеры, а так же программа управление и контроля блоком питания.
Документация yadi.sk/d/QGms7zPCToQcE 11Мб
Программа yadi.sk/d/6R2wuFqFToQca 57Мб
По просьбам читателей данного обзора выкладываю схему блока питания 220В — 60 В.
Список используемых компонентов
R1 Терморезистор 5 Ом из компьютерного БП для ограничения тока зарядки входныхконденсаторов.
R2 360-560к 0.25 Ватта
R3, R4 220-360к 0.5 Ватта, из БП компьютера
R5 2шт по 33к соединенные последовательно, 1 Ватт каждый.
R6 22к, номинал критичен, используется для задания частоты работы инвертора
R7, R8 15-36 Ом,0.125-0.25 Ватта
R9 100 Ом 1 Ватт, снаббер
R10 18к, 0.25 Ватта
R11 5.1К 0.25 Ватта
R12 1Ом 0.25 Ватта, защита от перегрузки преобразователя питания вентилятора
R13 30к, используется в цепи ОС термодатчика, номинал критичен
R14 Терморезистор 6.8к N110K006.80j5, можно заменить на другой, но надо
пересчитывать номиналы R13 и R15
R15 3к, используется в цепи ОС термодатчика, номинал критичен
С1 0.1 мкФ 275В тип X2
С2, С3 470мкФ х 200В Выпаянные из компьютерного БП, лучше поставить 2х560 или 2х680
С4 1мкФ х 250 В
С5 1нФ, номинал критичен, конденсатор лучше с минимальным ТКЕ
С6 100мкФ х 25В
С7 0.1 мкФ 25-50В
С8 0.1 мкФ 25-50В
С9 47пФ 2кВ
С10 1нФ 2кВ
С11, С12 1000мкФ х 100В, 105 градусов
С13 680мкФ х 100В, 105 градусов
С14 1000мкФ х 35В, 105 градусов
С15 220мкФ х 35В, 105 градусов
С16, С17 0.1мкФ х 50В, SMD 1206, на плате место под несколько штук, чем больше, тем
лучше.
С18 560пФ, номинал критичен, задает частоту работы 34063.
С19 220мкФ х 16В
С20 10нФ х 25 Вольт, добавлен позже.
С21 2.2нФ х 2кВ, конденсатор Y2 типа, на плате не установлен, но разведен.
VDR1 — диодный мост, типа KBL410 или аналогичный.
VD1-VD3 стабилитрон 15 Вольт 1.3 Ватта.
VD4-VD6 диод 1N4148
VD7-VD8 3+3 диода UF5404, соединенные параллельно
VD9-VD10 UF5404
VD11 1N5819, диод Шоттки 1 Ампер.
VDR1 Варистор 10мм на 470 Вольт (можно на 430).
VT1, VT2 bc807, либо любой с похожими характеристиками. Используется для
усткоренного закрывания полевых транизисторов.
Т1, Т2 IRF740, Если есть возможность, то лучше поставить IRF740A, они имеют меньше
емкость затвора. Установлены на радиаторе через изолирующие прокладки.
Tr1, синфазный дроссель, использован входной дроссель из компьютерного блока питания.
L1-L3 Дроссели на ферритовом стержне, использованы дроссели канала 12 Вольт
компьютерного БП.
L4 — дроссель 100-330 мкГн на ток 300-500мА.
Микросхема задающего генератора и драйвера полевых транзисторов — IR2151 или IR2153,
если микросхема не имеет в конце наименования индекса D, то надо установить диод между
1 и 8 выводом, анодом к выводу 1, катодом к выводу 8, диод надо быстрый и
высоковольтный, BYV26C, 1N4937 и т.п.
Микросхема управления оборотами вентилятора — MC34063, KA34063 или их аналоги.
Входной предохранитель на ток 5 Ампер, так же использован из компьютерного БП.
В процессе сборки я допустил несколько оплошностей, как больших, так и маленьких, но будем последовательны.
Схема блока питания — классический вариант с задающим генератором и драйвером на IR2153, драйвер питается через резистор от 300 Вольт шины + самопитание от средней точки полумоста через конденсатор 47 пФ, частота 30КГц, силовые ключи IRF740, кроме того в управлении полевыми транзисторами установлены дополнительные транзисторы для ускорения закрывания силовых ключей, выходные диоды 6 штук UF5404 в канале 60 Вольт и 2 штуки в канале 25 Вольт, Схема управления вентилятором на ШИМ преобразователе 34063, Конденсаторы входного фильтра 2шт 470х200 Вольт соединенные последовательно (маловато, лучше поставить пару по 680), выходные 2шт 1000х100В + 1шт 680х100В, в канале 25 Вольт — 1000х35В + 220х35В.
Начал я с печатных плат для всего этого проекта.
Здесь платы силовой части и платы передней панели
Вытравил, порезал, пролудил дорожки.
Подобрал практически все комплектующие, к слову собираю так все сразу только для фото, обычно детали ищу в процессе монтажа.
Смонтировал плату, есть мелкие недочеты, но для разового устройства вполне допустимые.
Когда думал какой применить трансформатор, то были даже мысли поставить несколько штук готовых трансформаторов из компьютерных блоков питания, но передумал и решил тоже изготовить его сам, ничего в этом сложного нет, надо только сердечник (кстати если кто ищет такие вещи на Украине, могу подсказать где купить), проволока в лаковой изоляции и лакоткань (можно изолировать и другими вещами, но мне лакотканью удобнее).
Процесс изготовления трансформатора.
Кольцо 45х28х18, собранное из двух колец 45х28х8.Первичная обмотка 54 витка в два провода 0.63мм
Вспомогательная обмотка 25 Вольт 1 Ампер 2 обмотки по 9 витков провода 0.63мм каждая
Еще раз изоляция и силовая обмотка 2 обмотки по 23 витка каждая в 3 провода 0.63мм.
Расчетное напряжение около 60-65 Вольт 5 Ампер.
Плата блока питания полностью собрана и проверена.
В процессе убил 2 транзистора, случайно впаял IRF740 в паре с IRF3205, второй транзистор не выдержал такого издевательства и умер унеся с собой свою пару. Больше никто не пострадал.
На обратной стороне затесался мелкий конденсатор, который изначально не планировался, выяснилось что микросхема стабилизатора 34063 плохо работает на нагрузку в виде вентилятора и пришлось его добавить параллельно верхнему резистору делителя ОС. После сборки и проверки плату покрыл двумя слоями лака Пластик 70, на всякий случай)
В процессе сборки выяснились некоторые косяки (и экономия) производителя.
На входе платы стоит конденсатор 1000х63В, оставлять его было бы опасно, пришлось заменить на 470х100В. Так же был заменен конденсатор 100х50В на входе стабилизатора питания логики самой платы. Как вы понимаете долго он там бы не выжил, это уже серьезный косяк производителя, заменил на 100х63.
Я поставил 100х63, а не 100х100, что было бы логичнее, потому, что решил немного доработать схему наших китайских товарищей. Плата преобразователя представляет собой 2 части, силовую, со 100 Вольтовым транзистором, и слаботочную, с ШИМ стабилизатором на входе, который имеет макс входное напряжение в 65 Вольт, а так как я на вход подаю примерно такое же напряжение (что бы иметь возможность использовать возможности платы по полной), то это чревато последствиями. Исходя из этого я решил улучшить схему.
Стабилизатор слаботочных цепей был включен через супрессор 1.5КЕ13, что бы снизить подаваемое на мелкий ШИм напряжение до 50-55 Вольт, но в процессе изучения так же выяснилось, что плата контролирует пороговое напряжение около 12 Вольт (защита от работы при низком напряжении) и измеряет входное напряжение. Что бы не нарушать работу, надо контроль 12 Вольт переключить на измерение после супрессора, а измерение входного напряжения оставить на прежнем месте.
Купил клеммы, клемм много потому, что я решил добавить в блок питания несколько фиксированных напряжений, пока это 5, 9, 12 Вольт.
Для установки дополнительных клемм используется отдельная плата (есть в общем чертеже), плата одевается на винты клемм и прижимается гайками, единственная плата рассчитанная на установку дорожками к передней панели, на ней установлены самовосстанавливающиеся предохранители на ток 0.9 Ампера, так же параллельно каждому предохранителю установлена цепочка из резистора и светодиода для индикации срабатывания предохранителя. Для получения фиксированных напряжений используются платы DC-DC преобразователей (есть в одном из моих обзоров), питающиеся от 25 Вольт канала основного блока питания.
Еще одна плата передней панели (с двумя отверстиями) одевается на основные выходные клеммы, на ней устанавливается конденсатор 100мкФ х 100 Вольт и пленочный на напряжение не менее 100 Вольт, емкость чем больше, тем лучше.
Начертил простенькую переднюю панель, получилась она с очень плотной компоновкой, но при использовании оказалась довольно удобной. Заодно переделал расположение первых двух кнопок, привык что увеличение это правая кнопка, а уменьшение — левая, на плате наоборот.
Кстати если применить валкодер с кнопкой, то на плате разведены ее контакты, и есть возможность использовать ее либо с кнопкой ОК, либо SEL. Под валкодером стоит светодиод подсветки, питается через резистор 180 Ом от 5 Вольт (присутствуют на крайних выводах разъема индикации), это единственные добавленные радиокомпоненты.
Обзор валкодера и подсветки здесь — mysku.ru/blog/aliexpress/25462.html
Все шлейфы рас читаны на прямое подключение, т.е. порядок следования контактов на разъеме платы и местоположение первого контакта соответствуют аналогичному на плате преобразователя.
Блок питания решил упаковать в маленький корпус, в принципе именно из-за этого я и заморочился с самодельным блоком питания (имеется ввиду силовая питающая часть) для этого преобразователя. Гораздо проще было бы купить готовый 60 Вольт блок питания, а не делать самому.
Платы внутри установлены со смещением, что бы не касались друг друга и влезли по высоте.
Плата преобразователя установлена на нижней части корпуса, так как на ней я устанавливал переднюю и заднюю панели, соответственно от них идут все основные провода, плата блока питания установлена на верхней части. Вентиляционные отверстия находятся спереди, при этом вентилятор продувает воздух через этот «бутерброд».
Вентилятор сзади закрыт решеткой.
Компоновка внутри очень плотная. Лабораторник полностью собран и проверен.
Ну и фото собственно того, что получилось.
Да, у вас не обман зрения. На последних фото индикатор зеленого цвета.
Попользовавшись индикатором, который шел в комплекте, я понял что мне он не очень удобен.
На фото он выглядел хуже чем в реальности, но когда я дома наткнулся на лежащий в ящике зеленый индикатор, то после пробы решил оставить его. Подошел он почти без проблем, пришлось поставить диод последовательно с питанием 5 Вольт индикатора, так как был переконтраст, и поставить резистор 10 Ом на питание подсветки (у штатного он уже был на плате индикатора).
Следует сказать, что не все платы комплектуются синим индикатором, товарищ купил себе платы 6010, там были зеленые индикаторы. Вообще в планах заменить его на индикатор, сделанный по технологии либо VATN либо OLED, первый немного дешевле. Но хотелось бы найти их на Али, может кто встречал.
Кроме того я решил заморочиться с индикатором питания устройства, на последних фото видно, что он встроен в ручку валкодера, места на передней панели было немного, а когда делал переднюю панель, то увидел что у валкодера вал полый внутри, поставил под валкодером яркий светодиод 3мм зеленого цвета, но это на любителя.
Кстати насчет светодиодов, китайские товарищи применили очень мудреную схему управления светодиодами CC и CV, в итоге они питаются током всего в 1-1.5мА, и поднять его нет возможности, так что если будете выносить дополнительные светодиоды на переднюю панель, то лучше взять яркие, тогда они будут светить нормально, иначе обычные будет еле видно.
Что я получил в итоге, кучу приятных (почти) впечатлений от сборки, а так же неплохой лабораторный блок питания, который обеспечивает-
Выходное основное напряжение до 62 Вольта с током до 5.1 Ампера, т.е. более 300 Ватт мощности.
Удобное управление параметрами.
10 ячеек памяти для предустановок.
Возможность управления с компьютера (хоть UART, хоть преобразователь на USB, а если уж очень хочется то можно прицепить даже 485 интерфейс и управлять хоть с дистанции в километр, ну а отдельные экстремалы могут поставить модуль UART-Ethernet и управлять откуда угодно.
У меня использовано просто подключение через конвертер USB-RS232 ttl + гальваническая развязка. mysku.ru/blog/aliexpress/25551.html
Рабочее окно программы (программа проверена и гарантированно работает)
Разьемы для подключения передней панели.
Пояснение — На разъеме светодиодов + это +5 Вольт, — это общий платы, можно использовать для индикации наличия питания.
На разъеме кнопок — второй контакт это общий платы (вот так хитро разведены кнопки), но общим для кнопок является первый контакт разъема. Я для себя поменял местами две первые кнопки для удобства.
В разъеме валкодера мог перепутать лево и право, рисовал по памяти.
3 канала с фиксированными напряжениями 5-9-12 Вольт с токами до 1 Ампера на канал.
Плавное управление оборотами вентилятора в зависимости от температуры.
Весьма небольшие габариты для такого устройства.
Регулируемый SEPIC преобразователь напряжения XYS3580 — 23 Марта 2020
Вот я добрался и до преобразователя XYS3580 о котором неоднократно писали. Ну а почему бы и не написать, универсальный вход, мощность до 80Вт, правда как выяснилось, есть у него много «нюансов», о которых я сегодня и хочу рассказать.Осмотр, тесты, осциллограммы и скромная попытка применения.
Вообще этот преобразователь я заказывал исключительно для обзора, так как меня о нем просили уже несколько моих постоянных читателей. Попутно просто так решил сделать если не самый маленький, то по крайней мере близкий к этому, регулируемый блок питания. Но увы, все оказалось несколько хуже, чем я планировал изначально, кроме того, из-за этого обзор будет идти скорее не в логическом, а хронологическом порядке, потому возможны некоторые «перескоки» с одной темы на другую, но перейдем к делу.
Реклама обещала симпатичный дизайн, цифровое управление, мощность до 80Вт, правда с ограничениями.
В расширенном варианте описания приведены как изображения нескольких экранов, так и более полные характеристики.
Из ключевых —
Входное напряжение: 6-36В
Выходное напряжение: 0.6-36В
Выходной ток: 0-5А
Выходная мощность: 80Вт
Максимальный входной ток: 7А
Дискретность установки напряжения: 0.01В
Дискретность установки тока: 0.001А
Точность установки напряжения: ±0.3% +1 знак
Точность установки тока: ±0.4% +3 знака
Упаковка крайне лаконичная, невзрачный коробок, внутри нечто замотанное в пупырку.
Кроме собственно преобразователя больше ничего нет, даже инструкции.
Формфактор корпуса стал наверное уже стандартом, в таком же корпусе идет сейчас довольно много разных устройств, генераторы, преобразователи, даже электронная нагрузка. На мой взгляд очень удобный формат, если бы не мелкий экран.
Для упрощения монтажа есть чертеж с размерами
На передней панели находится экран размером 27х27мм (1.44 дюйма), нажимной энкодер и кнопка включения. В общем-то тот минимум, необходимый для управления, меньше только если убрать отдельную кнопку, как я писал в предыдущем обзоре.
Сзади печатная плата и клемник для подключения входа и выхода. Клеммник дешевый, я считаю что можно было поставить и более качественный, при подключении учитывайте что минус входа и выхода не равнозначны и соединять их друг с другом нельзя.
За охлаждение отвечает небольшой радиатор и вентилятор 30х30х10мм. Управление вентилятором в зависимости от нагрузки и выходного тока, что конечно радует, но регулировки оборотов нет.
Так как преобразователь реализован по топологии SEPIC, то соответственно на плате два одинаковых дросселя (да, я знаю что SEPIC бывает и с одним дросселем), между ними расположен развязывающий конденсатор.
С другой стороны от радиатора пара операционных усилителей, отвечающих как за измерение тока/напряжения, так и за их установку. Здесь же находятся выходные конденсаторы, 470мкФ и 220мкФ 50В.
А вот конструкция сходу не понравилась, дело в том, что платы собраны «бутербродом» и на самом-то деле это нормально, но вот то, что удерживается верхняя плата только за счет соединяющих их разъемов, не очень так как вынимается плата совсем легко.
Рекомендую зафиксировать плату чем нибудь перед применением.
Условно платы можно разделить на силовую и управления, на силовой расположены дроссели, конденсаторы, транзисторы и пр., на плате управления соответственно микроконтроллер, дисплей, энкодер.
Силовая плата имеет двухсторонний монтаж, причем снизу также довольно много компонентов, по центру виден транзистор защиты от переполюсовки, что как мне весьма может быть полезным, но при стационарном применении лучше его закоротить.
За питание «мозгов» отвечает XL1509, насколько я понял, правее расположен транзистор управления вентилятором.
Также снизу находится и дроссель для снижения уровня пульсаций. Дело в том, что SEPIC имеет довольно высокий уровень пульсаций и подобное решение это небольшой плюс производителю. Правда дроссель могли поставить и побольше.
Микроконтроллер, отдельный стабилизатор питания, ничего интересного.
Конструкция в полностью разобранном виде, кстати в отличие от силовой платы, плата управления вынимается тяжело.
Спереди несколько стоек, дисплей, энкодер и кнопка. Кнопка нормальная, нажимается не сильно туго.
Помня о проблемах плат DPS проверил что ручка энкодера имеет изоляцию, тогда отсутствие изоляции приводило к проблемам из-за статики.
Вентилятор на 5 вольт, думаю что при необходимости найти замену не составит труда, как и подобрать более мощный.
А вот это неожиданно, мало того что радиатор прижат просто к пластиковым корпусам компонентов, так здесь еще и нет термопасты, как говорится — косяк в квадрате!
Установлен уже известный ШИМ контроллер FP5139, он был у меня в обзоре SEPIC платы. Если коротко, работает этот чип на частоте до 500кГц, что по своему помогает в уменьшении размеров дросселей, но при этом мешает в управлении силовыми транзисторами.
Кстати, транзистор B75NF75 75В, 80А, 9.5мОм. Так как частота высокая, то выход ШИМ контроллера усилен при помощи эмиттерного повторителя.
Левее находится диодная сборка B10100G, параметры понятны из маркировки — 10А 100В. Между транзистором и диодной сборкой небольшой терморезистор.
Пайка элементов красивая, а силовых элементов даже слишком красивая, ощущение что припоя пожалели.
Перед сборкой не удержался и все таки добавил термопасту на транзистор и диодную сборку, попутно проследив чтобы радиатор не перекосило при установке.
При включении отображается простенькая анимация и потом преобразователь переходит в штатный режим работы. Экрана «по умолчанию» у него нет, запоминается тот, что был перед отключением, то же самое касается и установок.
Потребление платы.
Здесь вот как-то не все так однозначно, если с неактивным выходом потребление небольшое, порядка 30мА, причем независящее от напряжения питания (что странно с учетом наличия DC-DC), то при активном выходе и установленных 30В потребление поднимается до 100мА (1.2Вт) при 12 вольт на входе и до совершенно несуразных 55-60мА (почти 2Вт) при водном 35В.
Вообще параллельно выходу стоит резистор 2.2к и при 30В он рассеивает 0.4Вт, но даже так, почему такое большое потребление, ведь все эти 2Вт уходят в итоге в тепло.
Но мало того, при разных переходных процессах плата у меня иногда потребляла 3, а то и все 11 Вт!
Внизу два фото, где видно показания блока питания и то, что при этом к выходу преобразователя ничего не подключено.
Управление и отображение информации.
1. Как я писал, при включении небольшая анимашка
2. Основной экран, текущее напряжение/ток/мощность, правее режим работы и температура платы, внизу заданное напряжение и ток.
3. Вспомогательный экран, сюда выведена прошедшая емкость Ач и Втч, а также время работы с последнего сброса показаний.
Ниже входное напряжение платы и выходное напряжение/ток.
4. Отображение графика тока и напряжения, вроде и интересно, но на таком мелком экране не очень функционально.
5, 6. Настройки.
M-PRE — Автозапуск настроенной ячейки памяти.
U-SET — Установка напряжения по умолчанию
I-SET — Установка тока по умолчанию
S-LVP — Минимальный порог входного напряжения
S-OVP — Максимальный порог выходного напряжения
S-OCP — Лимит выходного тока, максимум 5.2А, срабатывает только если при активации выхода есть превышение тока.
S-OPP — Максимальная выходная мощность
S-OTP — Порог срабатывания защиты от перегрева
S-OHP — Лимит времени работы
S-OAH — Лимит емкости Ач
S-OWH — Лимит емкости Втч
В настройках есть странность, да, по умолчанию преобразователь включается с установками тока/напряжения по умолчанию, но у меня было такое, что он запоминал последнее установленное значение и грузился с ними. Скажу больше, то что он загружается с тем что установлено в настройках, я увидел когда уже писал обзор.
7. Дополнительные настройки
Регулировка яркости подсветки
Время автоматического гашения экрана
Коррекция датчика температуры
Настройка цветового оформления
8, 9. По умолчанию яркость имеет уровень 3, регулировать можно от 1 до 5, я сходу поставил 5 так как экран не очень яркий.
1, 2, 3. Установка тока/напряжения проста. Кликаем на энкодер, подсвечивается строка установки напряжения или тока (выбирается вращением), следующий клик выбирает дискретность регулировки, для напряжения максимум 1В, для тока 0.1А. Выход автоматически, при следующем клике на энкодер выберется то, что использовалось ранее.
4. График отображается, но как я писал, функциональность его под вопросом. Кстати непонятно, почему фотоаппарат всегда красный цвет на подобных экранах отображает более блекло чем остальные…
5. Реально порадовало то, что мощность выхода можно установить аж до 110Вт!
6. А вот то, что минимальное выходное напряжение может быть только от 0.6В удивило, чаще в подобных устройствах все таки делают от нуля.
При длительном удержании кнопки включения активируется функция поворота изображения на экране, возможно кому-то будет полезно.
Точность установки выходного напряжения.
В описании заявлялось 0.3%, реально при максимальном напряжении получаем 0.7, многовато.
Для тока погрешность допускается немного больше, 0.4%, реально при макс токе я получил ближе к 0.5%, но на самом деле можно сказать что учетом допустимой ошибки в 3 младших знака проходит, но совсем впритирку.
Нет, это еще не измерение КПД, это наблюдение.
Пока тестировал точность задания тока обратил внимание что при выходной мощности в 1.6Вт от БП потребляется почти 15 ватт при входном напряжении 12 вольт, поднял напряжение до 24 вольт, но особо ничего не изменилось, а точнее стало даже хуже.
Т.е. преобразователь в тепло переводил целых 14Вт!
Попутно заметил, что при регулировке входного напряжения, где-то в диапазоне 28-32В и нагруженном выходе иногда у БП проскакивало ограничение тока, т.е. переход в режим СС при том, что как было видно выше, мощность небольшая, а ток моего БП установлен на уровне 5.1А.
В общем игрался, игрался, попутно заметил что температура поднялась примерно до 75 градусов и в момент одной такой регулировки экран у преобразователя побелел, ток от БП упал и похоже что плата отключилась.
Ну все думаю, капец котенку…
И таки да, проверка показала, что по выходу имеем около 4 Ом. Экран минут через 20 ожил, а попытка включения загоняла преобразователь в ошибку OEP, как я потом понял, это ошибка установки выходных параметров, т.е. преобразователь не может выдать ничего из того что задано.
Зная топологию SEPIC преобразователей становится понятно, что к такому мог привести выход из строя выходного диода, в случае же выхода из строя транзистора плата не смогла бы вообще стартовать, да и чтобы получить КЗ в таком случае, должно было пробить еще и развязывающий конденсатор.
Так и есть, поднял обе ноги сборки и один диод оказался в КЗ, припаял исправную половинку и попробовал запустить.
Плата запустилась на 10-20 секунд так, чтобы я смог сделать фото и опять свалилась с ошибкой
Результат то же самый, КЗ по выходу. Причем что любопытно, в найденном мною даташите указывалось, что это не сборка из двух диодов, а одиночный диод, но тогда бы не заработало после отпаивания одного из выводов…
В любом случае сборка умерла.
Выковырял из платы от какого-то монитора сборку MBR10100 и припаял её на место предыдущей. Понятно что корпус отличается, потому пришлось поставить её вертикально. Потом я не неё установил радиатор с той же платы монитора.
Включаю, проверяю, все отлично.
В описании встречалась информация что данный преобразователь можно использовать для заряда аккумуляторов. На самом деле это было понятно и просто исходя из топологии преобразователя. но надо учитывать, что параллельно выходу стоит резистор 2.2кОм и при отключенном заряде он будет разряжать аккумулятор.
Нагрузочные тесты.
В описании говорилось что минимальное входное 6 вольт, реально плата начинает работать от 5, но при попытке выставить высокое выходное напряжение сначала устанавливает его на короткое время, а потом сбрасывает.
При 6 вольт работает уже более-менее, но я бы не рассчитывал получит большую мощность с выхода.
Но так как питать такую плату от 6 вольт имеет не очень большой смысл, то начал тесты с 12 вольт, как наиболее близкие к реальности.
Сначала выставил на выходе 5 вольт, плата отключилась почти при 25Вт на выходе, сработало ограничение тока по выходу так как ток почти дошел до 5.1А. Напряжение упало на 50мВ в сравнении с тем что было без нагрузки.
Установил по выходу 30В и здесь уже сработала защита по входу платы, потому мощность была максимум 60Вт. Напряжение по выходу упало на 40мВ (слева на графике напряжение на момент начала теста, справа есть конечное).
Ладно, понимаю что 12 вольт мало для нормальной работы, поднял до 19 вольт как аналог питания от ноутбучного БП.
Проверять при 5В выходного нет смысла, там я уперся в выходной ток, потому выставил на выходе 30В (максимальное входное напряжение моей нагрузки).
Здесь уже отсечка была по входному току, но мощность на выходе достигла 80 Вт.
При срабатывании защиты выводятся разные уведомления, в данном случае было ОРР — защита от превышения по мощности.
Вспоминаю что мощность можно поднять и выставляю 100Вт.
Повторяю тест с теми же параметрами, теперь преобразователь отключился по превышению входного тока, выходная мощность составила 92Вт. В принципе все правильно, 19х5.1=99Вт, а ведь есть еще КПД.
Ладно, поднимаю входное до 35В, повторяю тест и получаю ожидаемые 100Вт.
Но ведь в настройках был максимум в 110Вт, попробую выставить.
36 вольт на входе, 22 на выходе, мощность в 110Вт получена.
Так как тест проходил в автоматическом режиме, то сделал фото «на бегу», но все равно видно что почти 110 Вт есть реально.
А потом преобразователь опять выкинул белый флаг экран…
Вообще за все время он меня откровенно задолбал этим белым экраном, но я выяснил что:
1. Изображение восстанавливается после примерно 20 минут «отдыха»
2. Чаще всего это происходило при примерно 75 градусах на встроенном термометре.
3. Если плату выключить и включить, то все равно белый экран, но функционально все работает, можно не только включить выход, а и регулировать напряжение/ток, но делать это придется по памяти
4. Вот в этом случае после снятия/подачи напряжения и активации выхода плата давал на выход то напряжение, которые было перед отключением, а не то, что установлено «по умолчанию», причем можно было так включать/выключать, все равно запоминалось последнее перед отключением даже если его с белым экраном изменить (для ускорения тестов приходилось так делать).
5. Было такое что белый экран появлялся и при меньшей температуре, просто вот раз и всё, пробовал остудить, не помогает, только ждать и потом перезагрузить питание.
Пока тестировал, преобразователь прогрелся даже с тем, что я делал паузы. Конечно можно сказать что мол я ведь снял радиатор, но друзья, давайте будем объективными:
1. Изначально радиатор стоял без пасты и ничего не охлаждал
2. Добавление пасты ничем не помогло, также как не помогло бы даже охлаждение радиатора жидким азотом, так как отводить тепло от пластикового корпуса бессмысленно
3. Диод был вынесен за пределы платы, соответственно он не грел эту плату и тепловой режим транзистора был заметно облегчен.
В итоге транзистор легко нагревался в ходе коротких тестов до 75-80 градусов, а при мощностях 100-110 Вт и более 120. О долговременных тестах речь даже не шла.
Как оказалось, я не одинок, есть даже «народный метод» решения этой проблемы. В комментариях на алиэкспресс человек показал вариант доработки, за что ему большое спасибо, но как всегда есть несколько «но»:
1. Подобрать подходящие пластинки сложно, они должны быть не сильно тонкими чтобы проводить тепло и не сильно толстыми чтобы их реально было согнуть.
2. Припаять их тоже может стать нетривиальной задачей, но это самая мелкая проблема
3. Их надо выставить в одну плоскость.
4. Самая сложная проблема — радиатор надо однозначно изолировать от пластинок так как корпуса элементов не соединены электрически, а кроме того, если соединить радиатор и фланец транзистора, то получим мощный генератор помех так как частота работы преобразователя составляет приличные 500кГц.
Стало любопытно и я решил измерить КПД в разных режимах работы, а так как это преобразователь не только с регулируемым выходом, а и с универсальным входом, то тестов получилось очень много, для сокращения места свел их на несколько графиков в в зависимости от выходного напряжения.
Выходное 5 вольт, входное 12, 19 и 35, единицы по горизонтали соответствуют ступеням по 5Вт.
Как можно видеть, преобразователю тяжело работать на понижение с большой разницей вход/выход и это понятно, сама топология SEPIC хоть и универсальна, но дается это за счет снижения КПД.
Выходное 12 вольт, входное 12, 19, 28 и 35, картина аналогична, при высоком входном напряжении опять снижение КПД, оптимум при 19 вольт.
Единицы измерения по горизонтали здесь и далее соответствуют ступеням в 10 Вт, здесь же видно что график 12В обрывается раньше, так как в таком режиме мощность может быть только до 60Вт.
Выходное 24В, по сути все то же самое что было сказано выше.
А этот тест я проводил скорее в дополнение, выходное 30В, входное 12 и 35.
Ничего необычного, кроме того что график 12-30В обрывается уже на уровне 20Вт. Да, я не понял почему, но преобразователь сбрасывает выход если вставить 30Вт, хотя при линейном увеличении я получал до 60Вт…
Пульсации.
Они не были как-то оговорены, но я уже ждал чего-то не очень хорошего и мое ожидание было не просто так. Дело в том, что это опять недостаток SEPIC топологии, у них обычно уровень пульсаций выше чем у привычных «понижаек».
Размах пульсаций почти не зависел от режима работы и был ниже только в одной протестированной комбинации — 35-30В при мощности 80Вт.
В ходе измерения обратил внимание на характерный наклон осциллограммы и предчувствие не обмануло, в некоторых режимах работы, особенно при большом входном и малом выходном напряжении наблюдается такая вот картина если выставить более медленную развертку…
Параллельно с подготовкой обзора пытался реализовать идею мелкого регулируемого блока питания, для чего понадобился первичный источник, в роли которого выступала примитивная схема на базе классической IR2153, к сожалению в продаже не нашлось версии с индексом D, потому пришлось поставить диод на драйвер верхнего плеча.
Схема простейшая и не содержит защиты от КЗ, по задумке её роль выполняет сама плата преобразователя так как имеет защиту от превышения входного тока, но на всякий случай по выходу все таки поставил предохранитель на 5А.
Конденсаторы С12 и С13 хорошо бы поставить емкостью 0.22мкФ, но у меня таких дома не нашлось, а оперативно купить что-то из-за карантина не представляется возможным, трансформатор от АТХ БП, не перематывал, остальные компоненты большей частью от БУ плат ЖК мониторов.
Примерно такой БП трудится у меня уже более 5 лет в моем стареньком блоке с платой 6005, только там он мощнее и имеет два выхода, а также регулировку оборотов вентилятора на базе DC-DC 34063.
Хотя на мой взгляд, в данном случае гораздо проще применить какой нибудь готовый подходящий БП на 24 вольта и 120-150 ватт мощности и не заморачиваться с самоделками.
Потом по схеме набросал не менее простую печатную плату и изготовил её при помощи ЛУТ и бумаги также описанной в одном из моих обзоров.
Цель была сделать максимально компактный блок питания под конкретный корпус.
Корпус просто купил подбирая размер «на глаз», главное чтобы нормально стал преобразователь.
Из-за малого выбора корпусов пришлось выходные клеммы вынести на заднюю панель, ну а дальше дремель, шуруповерт, надфиль и немного приложения рук.
Компоновка получилась хоть и плотная, но тем не менее достаточно свободная для прохождения воздуха от боковых отверстий к вентилятору, хотя возможно отверстий стоит сделать больше.
Почти готовое устройство, увы, расположить клеммы на передней панели невозможно, а следующий по размеру корпус был совсем большой.
Вообще это средний вариант данного корпуса, одна половинка высокая, вторая низкая, дома есть еще вариант с двумя низкими, можно было взять с двумя высокими, но опять же, его не было, разве что брать два средних и комбинировать.
Еще надо будет сделать сеточку на вентилятор и заменить винтики на черные.
Хоть преобразователь и требует доработки охлаждения и у меня уже есть идеи по этому поводу, но уже сейчас он вполне работоспособен, просто при большой мощности нагрузки быстро уйдет в перегрев и отключится. Да и по хорошему трансформатор перемотать не помешало бы.
А вот теперь попробую резюмировать все вышесказанное.
На мой взгляд данный преобразователь имеет больше недостатков, чем достоинств. Он перегревается, производитель забыл положить термопасту, да и вообще неправильно реализовал охлаждение. Размах пульсаций большой, КПД низкий, периодически вылетает в белый экран, да и вообще при работе с ним ощущение что он «тормозит», т.е. есть некоторая плавность при установке напряжения, несколько замедленный отклик интерфейса, иногда загружается с параметрами по умолчанию, иногда с теми что были перед отключением.
Но на самом деле есть и положительные моменты, лично мне понравился удобный диапазон выходного напряжения и тока, можно было конечно сделать регулировку и от нуля, но на моей практике редко когда надо ниже чем 0.6 вольта.
Также понравилась программная функциональность, единственно что я хотел бы иметь, возможность полного отключения заряда при падении тока ниже 1/10 от установленного, т.е. эмулировать полноценное зарядное.
Что еще можно доработать чтобы уменьшить нагрев и улучшить КПД.
1. Заменить силовой транзистор. На мой взгляд смысл не очень большой, разве что из-за более удобного размещения на радиаторе, что я и планирую.
2. Выходную диодную сборку поставить на больший ток, меньше нагрев, выше КПД.
3. Убрать транзистор защиты от переполюсовки, меньше будет греть плату под силовым транзистором преобразователя и также поднимет КПД
4. Перенести резистор, который стоит параллельно выходу, куда нибудь подальше, чтобы уменьшить подогрев платы.
5. Заменить конденсаторы, особенно развязывающий конденсатор, который стоит между дросселями, на фирменные с меньшим ESR. Может помочь как в плане КПД, так и уменьшения пульсаций.
6. Заменить выходной дроссель на другой, рассчитанный на больший ток, также немного может уменьшить нагрев.
7. Заменить дроссели преобразователя также на более «высокотоковые», меньше нагрев, выше КПД.
Конечно внимательный читатель задаст вопрос, а имеет ли смысл такой преобразователь при настолько большом количестве доработок. На мой взгляд, да, сама идея неплохая, но вот имеет ли это экономический смысл, не уверен.
Вообще сама идея применения SEPIC здесь была изначально неправильна, особенно это видно по падению КПД при высоком водном и низком выходном напряжении. Если уж хотелось сделать реально красиво и правильно, то я бы на месте производителя применил LTC3780. Это не SEPIC, но при этом универсальный преобразователь с неплохим КПД при этом лишенный недостатков SEPIC, например по уровню пульсаций — обзор.
На этом у меня все, блок питания скорее всего доработаю когда закончится карантин или если найду дома нужные мне детали, те же конденсаторы и подходящий транзистор, также нужен будет второй вентилятор такого же размера, вот его точно дома нет 🙁
Товар предоставлен для написания обзора магазином.
kirich
https://mysku.ru/blog/china-stores/79110.html
| 01 2011 (46898 ) TDA 1557Q 12 MPLAB «» 816 3107 220 34063 830-16 ATmega128 247 34119— -2 Tda7293 1334Mj11015 — top234 pdf] 13003 edc c Builder 6datasheet 5612журнал радио 2011 №1 multidvd !( ) 12/18 — . TDA7293 Generator Version 1.02 ౪࠷࠲༠Ϡ੪ࠠSMD મଯ७ಮࢀ CD 40106BCN Tl071 LM337 tda 70 1N4003datasheet tda7240 213 borland c builder 6 1558q TDA1554 builder timer ? 4NK60ZFirlml-2103 95 Delphi DS1820builder c Office2k analizatora SC1602B 10401 IBM LM338 sdr top224y ghjuhjfvvfua748cl324 DT 830 630815 datasheet lm3914 builder c Borland C Builder. tda 1552— 5557 2-63-9-4 GOP structure SCPC 2030 IRFP transfer case— 5657 -819 — CD windows smd «- « 5612 lm 317 Digital Audio (26) 3241 Datasheet 8058253 15332 91 15331 2SA1141 COM- 945 COM Builder 6 multisim AVR TWI DS1307 3 5 5.2 grundig ST55 1000 ta7270p!( tda8551) 2011lm317 Bt139 smd 010 eagle 5.11.0XL1509. 220 TA8251AH pdf , str m 6559 10- lpt usb attiny2313 3- 30/U LM 2011 clm837m 12 503 dc 220 6 sxemotechnika na simistoraxshema dachiki dvijenie LX28 5722 pic 2000 7298 LM1036se6020atmega32 google.ru telefunken televizoare instructienokia 6265i Planet ADE 3400-4400mp3-player electronic workbench TL431 tda 1554q 2*22w2sd2298814 datasheetlm317 4324 DDR1 p cad vier 01 2011 (46898 ) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] Copyright 2010 Created 0,08528 s. |
XL1509-5.0 XLSEMI Другие компоненты | Весвин Электроникс Лимитед
Электронный компонент XL1509-5.0 запущен в производство XLSEMI, включен в состав Other Components. Каждое устройство доступно в небольшом корпусе SOP8 и рассчитано на расширенный температурный диапазон от -40 ° C до 105 ° C (TA).
- Категории
- Прочие компоненты
- Производитель
- XLSEMI
- Номер детали Veswin
- V2320-XL1509-5-0
- Статус бессвинцовой / RoHS
- Бессвинцовый / соответствует требованиям RoHS
- Состояние
- Новое и оригинальное — Заводская упаковка
- Состояние на складе
- Наличие на складе
- Минимальный заказ
- 1
- Расчетное время доставки
- 28 августа — 2 сентября (выберите ускоренную доставку)
- Модели EDA / CAD
- XL1509-5.0 от SnapEDA
- Условия хранения
- Шкаф для сухого хранения и пакет защиты от влажности
Ищете XL1509-5.0? Добро пожаловать на Veswin.com, наши специалисты по продажам всегда готовы помочь вам. Вы можете получить доступность компонентов и цены для XL1509-5.0, просмотреть подробную информацию, включая XL1509-5.0 производитель и даташиты. Вы можете купить или узнать о XL1509-5.0 прямо здесь, прямо сейчас. Veswin — дистрибьютор электронных компонентов для бытовых, обычных, устаревших / труднодоступных электронных компонентов. Veswin поставляет промышленные, Коммерческие компоненты и компоненты Mil-Spec для OEM-клиентов, клиентов CEM и ремонтных центров по всему миру. У нас есть большой запас электронных компонентов, который может включать XL1509-5.0, в наличии, чтобы отправить в тот же день или в короткие сроки. Компания Veswin является поставщиком и дистрибьютором XL1509-5.0 с полным спектром услуг для XL1509-5.0. У нас есть возможность закупить и поставить XL1509-5.0 по всему миру, чтобы помочь вам с цепочкой поставок электронных компонентов. Теперь!
- Q: Как заказать XL1509-5.0?
- A: Нажмите кнопку «Добавить в корзину» и перейдите к оформлению заказа.
- Q: Как платить за XL1509-5.0?
- A: Мы принимаем T / T (банковский перевод), Paypal, оплату кредитной картой через PayPal.
- В: Как долго я могу получить XL1509-5.0?
- A: Мы отправим через FedEx, DHL или UPS, обычно доставка в ваш офис занимает 4 или 5 дней.
Мы также можем отправить заказной авиапочтой, обычно доставка в ваш офис занимает 14-38 дней.
Пожалуйста, выберите предпочтительный способ доставки при оформлении заказа на нашем веб-сайте. - Вопрос: XL1509-5.0 Гарантия?
- A: Мы предоставляем 90-дневную гарантию на нашу продукцию.
- Вопрос: XL1509-5.0 Техническая поддержка?
- A: Да, наш технический инженер поможет вам с информацией о распиновке XL1509-5.0, примечаниями по применению, заменой, таблица данных в pdf, руководство, схема, эквивалент, перекрестная ссылка.
СЕРТИФИКАЦИЯ ISO
Регистрация ISO дает вам уверенность в том, что системы Veswin Electronics точны, всеобъемлющи и соответствуют строгим требованиям стандарта ISO. Эти требования обеспечивают долгосрочную приверженность компании Veswin Electronics постоянному совершенствованию.
Примечание. Мы делаем все возможное, чтобы на нашем веб-сайте появлялись правильные данные о товарах.Перед заказом обратитесь к техническому описанию продукта / каталогу для получения подтвержденных технических характеристик от производителя. Если вы заметили ошибку, сообщите нам об этом.
Время обработки ： Стоимость доставки зависит от зоны и страны.
Товары доставляются почтовыми службами и оплачиваются по себестоимости.
Товары будут отправлены в течение 1-2 рабочих дней с момента оплаты.Доставка может быть объединена при покупке большего количества.
Другие способы перевозки могут быть доступны при оформлении заказа — вы также можете сначала связаться со мной для уточнения деталей.
ПРИМЕЧАНИЕ. Все основные кредитные и дебетовые карты через PayPal. (AMEX принимается через Paypal).
Мы также можем принять банковский перевод. Просто отправьте нам электронное письмо с URL-адресами или артикулом продукта.Укажите свой адрес доставки и предпочтительный способ доставки. Затем мы отправим вам полные инструкции по электронной почте.
Мы никогда не храним данные вашей карты, они остаются в Paypal.
- Мы предоставляем 90 дней гарантии;
- Предотгрузочная инспекция (PSI) будет применяться;
- Если некоторые из полученных вами товаров не идеального качества, мы ответственно организуем вам возврат или замену.Но предметы должны оставаться в исходном состоянии;
- Если вы не получите товар в течение 25 дней, просто сообщите нам, будет выпущена новая посылка или замена.
- Если ваш товар значительно отличается от нашего описания продукта, вы можете: А: вернуть его и получить полный возврат средств, или Б: получить частичное возмещение и оставить товар себе.
- Налоги и НДС не будут включены;
- Для получения более подробной информации, пожалуйста, просмотрите нашу страницу часто задаваемых вопросов.
Модифицируйте свой композитный ЖК-дисплей для работы при 5 В — othermod
Это руководство было обновлено 07.02.17
Чтобы приобрести ЖК-дисплей с диагональю 4,3 дюйма с уже выполненным описанным ниже процессом, посетите магазин.
Если ваш ЖК-контроллер отличается от показанного здесь, посетите форум и найдите подходящий.
Фон
Композитные ЖК-дисплеиотлично подходят для проектов Raspberry Pi.Они дешевы и очень просты в установке. Проблема только в том, что большинство из них рассчитано на работу на 12В. Некоторые из них прилично работают при 5 В, но большинство работают правильно только в диапазоне 6-12 В, а те, которые работают при 5 В, обычно работают очень неэффективно.
Из этого туториала Вы узнаете, как адаптировать драйвер для работы при напряжении 5 В в соответствии с рабочим напряжением Raspberry Pi. Это руководство применимо только к платам с этой версией понижающего преобразователя 1509 5,0 В. ЖК-дисплеи с другими понижающими преобразователями могут работать аналогичным образом, но выводы или напряжения могут отличаться.Пожалуйста, исследуйте, прежде чем продолжить, если у вас есть другой компонент. Посетите форум, чтобы найти свои.
Процесс
Вот типичная плата драйвера для композитного ЖК-дисплея. Это драйвер для 4,3-дюймового ЖК-дисплея, который используется в проектах PSPi. Он имеет 4 входа: +12 В In, GND, композитный 1 и композитный 2.
Процесс адаптации любой из этих плат начинается с небольшого исследования. Мы должны выяснить, какие компоненты принимают 12 В и преобразовывают их в напряжения, используемые ЖК-дисплеем.Теперь я избавлю вас от некоторых проблем и скажу, что на этих платах есть несколько преобразований напряжения, а мы ищем только начальное серьезное преобразование. Некоторые из этих плат сначала понижают напряжение до 5 В (как показано на рисунке), а затем падают до 3,3 В в других областях для питания основных компонентов. Некоторые из них с самого начала упадут до 3,3 В и вообще пропустят 5 В. [spacer height = ”1px”]
Мы должны выяснить, какой компонент вызывает начальное падение напряжения. Давайте проследим путь питания +12 В и посмотрим, куда он движется.Левая площадка — это вход +12 В, и он проходит только по одному пути, начиная с большого диода. После диода у нас есть катушка индуктивности (помечена 101), и оттуда дорожка печатной платы ведет к верхнему левому контакту этого 8-контактного компонента. Это выглядит многообещающе. Надпись наверху компонента — XL1509. Быстрый поиск в Google покажет таблицу для этого компонента, которую вы можете просмотреть здесь.
Техническое описание говорит нам несколько вещей:
- Это определенно понижающий преобразователь
- Существуют разные версии с разным выходным напряжением.Некоторые из них имеют фиксированное значение 3,3 В, 5 В или 12 В, а другие регулируются.
- Как устроено падение напряжения
Итак, теперь мы знаем, что это понижающий преобразователь, и знаем, что он может выдавать много разных напряжений. На этом чипе есть дополнительная информация, которая помогает нам определить, до какого напряжения он падает. Под XL1509 стоит 5.0E, что говорит нам, что у него фиксированный выход 5 В. Однако мы не собираемся доверять этому, мы должны быть уверены. [Spacer height = ”1px”]
Теперь давайте посмотрим на булавки.Контакт 1 обозначен как VIN, и в описании указано, что он принимает входное напряжение 4,5-40 В. Если мы сравним это с изображением печатной платы выше, то это выглядит многообещающе. Если мы посмотрим на другие контакты, мы увидим, что все контакты 5, 6, 7 и 8 соединены вместе и подключены к GND. Кажется, это тоже соответствует печатной плате.
[spacer height = ”1px”]
Если заглянуть в таблицу, то можно увидеть красивую диаграмму, показывающую путь питания, поступающего через контакт 1, выходящего через контакт 2, а затем проходящего через компонент под названием L1.Я не буду вдаваться в подробности, что здесь происходит, потому что это вуду, и это поразит вас. Просто знайте, что после этого компонента L1 у нас есть 5 В.
[spacer height = ”1px”]
Теперь нам нужно проверить нашу информацию. Подключите 12 В к входу питания и подайте на него питание. С помощью вольтметра проверьте напряжение на выходе понижающего преобразователя. Если вы сравните печатную плату со схемой, вы увидите, что левая часть катушки индуктивности, обозначенная 101 (на схеме это L1), присоединяется к контакту 2 понижающего преобразователя, так что это означает, что правая сторона индуктора является выходом. 5в.Подключите вольтметр между GND и правой площадкой индуктора, и вы должны увидеть около 5 В на вольтметре [высота прокладки = ”1px”]
Итак, теперь мы точно знаем, что это наш понижающий преобразователь, поэтому давайте удалим его. Обычно я использую переделку для удаления компонентов, но вы также можете просто отрезать ножки и использовать паяльник, чтобы очистить их. Мы также можем удалить индуктор, поскольку он больше не нужен, а площадка — идеальное место для подключения нашего нового входа питания. Я также убираю диод слева от индуктора, так как он больше не нужен и может быть полезен для других проектов.[spacer height = ”1px”]
Вот плата со всеми тремя удаленными компонентами.
[spacer height = ”1px”]
После удаления компонентов отключите старую схему, подключив 5 В непосредственно к контактной площадке, на которой мы измеряли напряжение ранее. GND подключается к той же точке, что и раньше.
[spacer height = ”1px”]
Новые ‘Voltage? Page = 2 & sort = newest & pagesize = 50’ Вопросы — Обмен электротехнического стека
Новейшее ‘Voltage? Page = 2 & sort = newest & pagesize = 50’ Вопросы — Электротехнический стековый обменСеть обмена стеками
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange- 0
- +0
- Авторизоваться Подписаться
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Архив Game Boy Zero — tinkerBOY
Меня несколько раз спрашивали о различиях каждого из трех контроллеров Game Boy, которые я сейчас продаю, поэтому я постараюсь объяснить это здесь.Я говорю о контроллере Game Boy v1.1, Game Boy Controller 2.0 и Game Boy Controller v2.1.
Контроллер Game Boy v1.1
Это одна из первых плат, которые я разработал, изучая программное обеспечение и электронику Eagle. Большинство плат, которые были доступны, когда я начинал создавать Game Boy Zero, не подходили для пайки и представляли собой простую печатную плату с припаянными площадками для кнопок контроллера. Поэтому я разработал один, чтобы упростить пайку, и включил некоторые полезные функции, такие как встроенные удлинители, аудио и паяные площадки колеса регулировки громкости, вдохновленные работой Хелдера.Думаю, идея построить такой пришла от Рольфа.
Так что он делает? Как и любая простая печатная плата общего заземления Game Boy, она выполняет одну задачу, а именно обеспечивает ввод контроллеров / кнопок только для Game Boy Zero. Хотя я немного упростил свою версию 1.1 со стороны пайки и добавил некоторые полезные функции, о которых упоминал выше. Но, конечно, вам понадобится нечто большее, чем простая печатная плата, чтобы построить правильно работающий Game Boy Zero. Помимо корпуса Game Boy, экрана, аккумулятора, Pi Zero, модуля повышения напряжения 5 В и зарядного устройства, вам также понадобится аудиоусилитель, динамик, фильтр низких / высоких частот, разъем для наушников и т. Д..
Контроллер Game Boy v2.0
Я построил и продал много GBZ и GB3 здесь, на Филиппинах, используя только простую кнопку на печатной плате, которая требует много работы и пайки, потому что не было много доступных вариантов. Поэтому я решил сделать свой собственный. А вот и мой Game Boy Controller v2.0, который включает в себя фильтр низких / высоких частот, аудиоусилитель PAM8403 и уже встроенный в него разъем для наушников. Она похожа на плату Helder Audio Board, на которую я черпал вдохновение, поскольку схемы PAM8403 и низкочастотного фильтра легко доступны.
Так в чем же преимущество перед версией 1.1? Это может показаться простым в сборке, но пайка и подключение отдельного аудиоусилителя, фильтра нижних / верхних частот, разъема для наушников и колеса регулировки громкости довольно сбивают с толку и требуют некоторых базовых навыков электроники и навыков устранения неполадок. Версия 2.0 должна сэкономить вам время на выяснение и пайку звуковой части сборки Game Boy Zero.
Еще одно важное преимущество — простота. Он не использует никаких USB-устройств для аудио и контроллеров, поэтому вы можете оставить единственный USB-порт на Pi Zero для внешнего использования.Это не проблема для сборки Pi 3, поскольку в ней много USB-портов. Что привело меня к следующей доске.
Контроллер Game Boy v2.1
My Game Boy Controller v2.1 имеет все встроенные функции моей платы v2.0, но вместо использования контактов GPIO Pi он использует USB-модуль Arduino Pro Micro для контроллеров, что практически уменьшает количество проводов для пайки. . Вам нужно припаять только 2 соединительных провода, в то время как моя плата v2.0 и v1.1 требует как минимум 10 кнопочных соединений, исключая L и R.
Еще одним преимуществом является поддержка Analog Stick, которую невозможно реализовать на плате v1.1 или v2.0, не купив отдельный модуль Pro Micro или Teensy. Хотя он идеально подходит для сборок Pi3, он забирает единственный порт USB на Pi Zero, если вы не рассматриваете для него внешний USB-концентратор. Что снова привело меня к следующей доске.
Контроллер Game Boy v3.0
Я все еще работаю над этим. 🙂 Характеристики должны включать встроенный USB-аудио, усилитель, atmega32u4 и т. Д.
Итак, на этом все.Надеюсь, вы нашли эту информацию полезной при создании собственного Game Boy Zero. Не стесняйтесь обращаться ко мне за помощью или советом.
(PDF) Анализ противоречий и решение в исследованиях и разработках мощных солнечных светодиодных контроллеров уличных фонарей
Последние достижения в области электротехники и электроники
ISSN: 2352-0965
eISSN: 2352-0973
Отправить заказы на перепечатку [email protected]
12
Последние достижения в области электротехники и электроники, 2019, 12, 12-19
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ
Анализ противоречий и решение в исследованиях и разработках мощных солнечных светодиодов
Контроллер уличных фонарей
Zhengwang Xu1,2,3, *, Wei Mei4, Jiaqi Yu4, Jiarui Zhang4, Yuchun Yi4 and Zhou Huang4
1Хубэйский центр совместных инноваций для высокоэффективного использования солнечной энергии, Технологический университет Хубэй,
, Ухань, 430068 П.Р. Китай; 2Ключевая лаборатория Хубэй для высокоэффективного использования солнечной энергии и управления работой системы накопления энергии
, Технологический университет Хубэй, Ухань, 430068, Китайская Республика; 3Hubei Power Grid Intelligent Control
и научно-исследовательский центр технологий проектирования оборудования, Технологический университет Хубэй, Ухань, 430068, Китайская Народная Республика и
4Школа электротехнической и электронной инженерии, Технологический университет Хубэй, Ухань, 430068, Китай
Резюме: Из-за ограничений, связанных с такими факторами, как стоимость, эффективность и размер, разработка мощного контроллера уличного освещения на солнечных батареях
сталкивается с множеством трудностей.В случае, если в качестве главной цепи используется структура из двух независимых
DC / DC, она должна столкнуться с такими проблемами, как большой размер и высокая стоимость; в случае
, использующего двунаправленную схему BUCK / BOOST, требуются переключатели для управления солнечной панелью
и светодиодной подсветкой. Поскольку устройство PMOS ограничено выдерживаемым напряжением, сопротивлением во включенном состоянии и стоимостью, оно не может использоваться в качестве переключающего переключателя солнечной панели и светодиодного освещения. Однако при использовании в качестве переключающего переключателя
устройство NMOS должно применять режим низкого напряжения, при котором отрицательные концы упомянутых трех частей
отсекаются.В условиях применения режима низкой стороны необходимо использовать дифференциальную схему для определения напряжения
солнечной панели. Кроме того, чтобы обеспечить возможность регулярной зарядки аккумуляторов после износа
при дневном свете, контроллер должен получать питание через двойную схему источника питания, которая может
получать питание как от солнечной панели, так и от аккумулятора. Заказчик предъявляет требования к чрезвычайно низкому энергопотреблению продукта в режиме ожидания
, и поэтому необходимо минимизировать цепь, которая находится под напряжением, пока
работает в режиме ожидания.
Методы: структура двунаправленной схемы BUCK / BOOST применяется к главной цепи для реализации более высокой эффективности переключения
, учитывая при этом как стоимость, так и размер. Устройство NMOS, модель
IRFB4410ZPBF, с ценой около трех юаней, используется в качестве переключающего устройства, и применяется режим низкой стороны
, то есть переключатели, вставленные между отрицательным концом солнечной панели или светодиода. света и цепи постоянного / постоянного тока
.Недорогой операционный усилитель Rail-to-Rail LM358 используется для формирования дифференциальной схемы усиления
для определения напряжения солнечной панели. Микросхема XL1509-12E1, которая стоит всего 0,88
юаней / шт, выбрана в качестве основной переключающей микросхемы для источника питания, которая реализовала высокоэффективную
и недорогую замену источника питания. Схема двойного питания и понижающая схема защиты
предназначены для переключающей микросхемы XL1509-12E1.Путем сравнения напряжения солнечной панели с напряжением батареи,
реализуется схема загрузки солнечной панели. Только когда напряжение солнечной панели выше, чем напряжение батареи, системная программа
начинает подавать питание на нее для работы, так что отключение большинства цепей системы в режиме ожидания
не потребляет энергию. Кроме того, во время отладки системы корректируются схема определения напряжения солнечной панели, схема загрузки солнечной панели
и несколько функций обратной разности.
Результаты: Печатная плата всего контроллера отличается небольшими размерами, низкой стоимостью и высокой эффективностью. Его размер
составляет около 100 * 62 * 18 мм, он стоит около 60 юаней, а эффективность переключения заряда / разряда достигает
и превышает 95%. Контроллер имеет множество функций: он может работать в большом объеме, в котором напряжение панели солнечных батарей
составляет 15 ~ 50 В, напряжение светодиодной подсветки составляет 15 ~ 60 В, напряжение батареи зависит от
10 ~ 35 В и ток заряда / разряда со стороны аккумулятора 10 А; он способен адаптироваться к монокристаллическим
кремнию / поликристаллическому кремнию / тонкопленочным и многим другим видам солнечных панелей, а также к литиевым / свинцово-кислотным и
многим другим типам батарей; он способен обнаруживать преобразование дня и ночи,
автоматически управляет зарядкой и разрядкой и автоматически выполняет адаптивную настройку в соответствии с сезонными изменениями
; ток, потребляемый в режиме ожидания, будет ниже 3 мА, и, таким образом, потребление энергии
чрезвычайно низкое.
Заключение: путем выбора структуры двунаправленной схемы BUCK / BOOST, применения режима низкого уровня для переключения
солнечной панели и светодиодного освещения, использования дифференциальной схемы для определения напряжения солнечной панели с использованием недорогого
DC / DC чип для реализации переключения источника питания, разработка схемы с двумя источниками питания, введение схемы загрузки панели солнечных батарей
и другое оборудование, а также алгоритм MPPT, распознавание и управление состоянием, управление разницей возврата
и другое программное обеспечение, Успешно разработан продукт для управления уличным освещением на солнечных батареях, отличающийся небольшими размерами, низкой стоимостью
, высокой эффективностью и множеством функций.
ИСТОРИЯ СТАТЬИ
Поступило: 1 августа 2017 г.
Исправлено: 1 февраля 2018 г.
Принято: 23 февраля 2018 г.
DOI:
10.2174 / 2352096511666180314141920
Устройство NMOS, цепь постоянного / постоянного тока.
* Адресная переписка с этим автором в Школе электротехники и электронной техники, Технологический университет Хубэй, Ухань, 430068, Китайская Народная Республика;
Тел: + 86-156-2390-0533; Электронная почта: xuzw72 @ 163.com
2352-0973 / 19 $ 58.00 + .00 © 2019 Bentham Science Publishers
Только для личного пользования
Не для распространения
Обеспечение ваших электронных проектов | Мастерская DroneBot
Введение
Если вы хоть немного работали с Arduinos и другими электронными устройствами, вы, вероятно, придумали способ их включения на своем рабочем месте. Блоки питания USB и настольные блоки питания отлично справятся с этой задачей. С помощью Arduino вы можете просто подключить устройство к USB-порту компьютера.Получить электричество еще никогда не было так просто!
Но после того, как вы закончите свой дизайн, вам часто захочется создать более постоянную версию своего проекта, и для этого вам нужно будет подумать, как обеспечить ему мощность.
Электронным устройствам, таким как Arduino, для работы требуется напряжение «логического уровня». Эти напряжения «логического уровня» бывают двух видов — традиционные 5 В постоянного тока, также известные как напряжение «уровня TTL», и энергосберегающий источник постоянного тока 3,3 В, который используется во многих маломощных устройствах.В обоих случаях необходимо достаточно точно регулировать напряжения, чтобы не повредить компоненты.
Блок питания USB может быть простым решением во многих случаях. Он обеспечивает регулируемое питание 5 В постоянного тока, которое подходит для большинства электронных устройств, а его полностью закрытая конструкция защищает вас от любой опасности поражения электрическим током.
А что, если вы хотите питать свое устройство от батареек? Получить от батареи точные и постоянные значения 5 или 3,3 В — непростая задача, особенно когда батарея разряжается.
Сегодня мы рассмотрим несколько недорогих вариантов обеспечения регулируемой мощности для ваших электронных устройств.
Общие требования к напряжению
Существует несколько стандартных уровней напряжения, которые могут потребоваться для вашей конструкции, для некоторых конструкций потребуется более одного из них. Вот некоторые из них:
- 3,3 В постоянного тока — это обычное напряжение, используемое в маломощных цифровых устройствах.
- 5 В постоянного тока — это стандартное напряжение TTL (транзисторная транзисторная логика), используемое цифровыми устройствами.
- 6 В постоянного тока — Часто используется для двигателей постоянного тока и серводвигателей.
- 12 В постоянного тока — также используется с двигателями постоянного тока, а также со многими шаговыми двигателями.
- 48 В постоянного тока — Используется в профессиональной аудиотехнике как «фантомное питание» для микрофонов.
Все вышеперечисленные уровни напряжения положительны относительно земли. Некоторые старые конструкции также требовали отрицательного напряжения, например, -12 В постоянного тока использовалось в последовательном соединении RS-232, которое раньше было стандартом для всех компьютеров и модемов.Для аудиоусилителей часто требуются как положительные, так и отрицательные источники питания.
Регулировка напряжения
Напряжение логического уровня требует очень точного регулирования. Например, для правильной работы логики TTL напряжение питания должно быть между 4,75 и 5,25 вольт, любое более низкое значение приведет к прекращению правильной работы логических компонентов, а любое большее может буквально их разрушить.
Некоторые требования к напряжению питания менее строгие. Мощность, подаваемую на двигатели, светодиоды и другие дисплеи и электромеханические компоненты, не нужно регулировать так же строго, как для логических напряжений питания.Эти источники питания часто не регулируются, чтобы сэкономить на окончательной конструкции.
Регулировка напряжения для устройств с сетевым питанием не так уж и сложна, поскольку входное напряжение схемы регулятора довольно постоянное. Однако конструкции с батарейным питанием представляют собой гораздо более сложную задачу, поскольку уровни напряжения батареи будут колебаться по мере разряда батареи.
Устройства, которые могут питаться как от сетевого напряжения, так и от батарей, часто имеют дополнительную схему для зарядки батарей, когда устройство работает от сети.В зависимости от технологии батареи, используемой в конструкции, она может варьироваться от простой до очень сложной схемы зарядки.
Текущие требования
Уровень напряжения источника питания — не единственная спецификация, которую необходимо учитывать при разработке источника питания для вашего проекта. Не менее важно определить текущие требования проекта.
В отличие от требований к напряжению ток, потребляемый проектом, не всегда является статическим значением. Двигатели, светодиодные и другие дисплеи, динамики и другие преобразователи могут вызывать колебания потребляемого тока, и вам необходимо спроектировать источник питания с учетом «наихудшего случая», когда каждый двигатель, индикатор и звуковой сигнализатор работают на полную мощность.
И снова современные требования могут быть проблемой при проектировании с батарейным питанием. Когда батарея разряжается, ее текущие возможности уменьшаются, попытка превысить эти текущие возможности может привести к быстрой разрядке батареи.
КПД
Еще одним важным аспектом конструкции регулятора напряжения является эффективность. Сам регулятор или преобразователь напряжения потребляет электричество, которое в противном случае могло бы быть использовано для питания вашего проекта.
Эффективность идет рука об руку с производством тепла, неэффективная конструкция регулятора будет рассеивать его избыточную энергию в виде тепла.Если вы намеренно не пытаетесь нагреть свою схему, это нехорошо! Тепло — один из величайших врагов электронных компонентов, и если ваш регулятор выделяет много тепла, вам придется потренировать вентиляцию и, возможно, отвести тепло в вашу конструкцию.
Ни одна конструкция не обеспечивает 100% -ную эффективность, поэтому следует ожидать некоторого тепловыделения. Переоценив компоненты вашего дизайна, вы можете свести это к минимуму.
Основы питания
Функция источника питания, конечно же, заключается в том, чтобы подавать питание с правильными уровнями напряжения и тока, соответствующими требованиям вашего проекта.Энергия для работы источника питания может поступать из ряда источников — батарей, солнечных элементов, переменного тока и других.
Напряжение, которое нам нужно для наших маленьких электронных устройств, обычно составляет постоянный или постоянный ток. Батареи также вырабатывают постоянный ток, но линейные напряжения — это переменный или переменный ток. Таким образом, в дополнение к обеспечению правильного напряжения (-ей) источник питания переменного тока также должен преобразовывать свой вход переменного тока в выход постоянного тока.
AC DC
Если приведенный выше подзаголовок заставляет вас думать об австралийских рокерах в коротких штанах, значит, вы читаете не ту статью!
В ваш дом всегда подается переменный ток.Переменный ток может передаваться на очень большие расстояния и повышаться и понижаться с помощью трансформаторов.
Частота переменного тока зависит от вашего местоположения. В Северной Америке мы используем 60 Гц, тогда как Европа, Австралия, Новая Зеландия и многие азиатские и африканские страны используют 50 Гц. Уровни напряжения также разные: в домах в Северной Америке линейное напряжение составляет около 110–120 вольт переменного тока, в то время как в других местах в мире используется более высокое напряжение переменного тока 220–240 вольт.
Если вы собираете или покупаете блок питания для устройства, которое планируете экспортировать на коммерческой основе, вам необходимо учитывать различные сетевые напряжения и частоты по всему миру.Также существуют разные стандарты для типов разъемов или вилок, используемых в разных странах.
Поскольку нашим электронным устройствам требуется постоянный ток при гораздо более низком напряжении, вам необходимо сделать две вещи, прежде чем вы сможете использовать питание от сетевой розетки:
- Уменьшите напряжение до более низкого уровня.
- Преобразуйте его из переменного тока в постоянный.
Интересно, что вышесказанное можно делать в любом порядке.
В обычном линейном источнике питания переменное напряжение сначала пропускается через трансформатор, который существенно снижает его, а затем преобразуется в постоянное.
В современном импульсном блоке питания (например, в вашем настольном компьютере) переменное напряжение напрямую преобразуется в высоковольтное постоянное, и оно используется для управления высокочастотным генератором. Высокочастотный переменный ток, создаваемый этим генератором, затем пропускается через небольшой трансформатор, а выходное низкое напряжение преобразуется в постоянный ток.
В любом случае в какой-то момент нам нужно преобразовать переменный ток в постоянный. На самом деле это довольно просто.
Выпрямители и мосты
Термин «выпрямитель» восходит к временам электронных ламп, на самом деле это просто еще одно название сильноточного диода.Диод, как я уверен, вы уже знаете, — это базовый электронный компонент, который позволяет току проходить только в одном направлении.
Если вы вставите выпрямитель или диод последовательно с источником переменного напряжения, вы предотвратите прохождение как положительной, так и отрицательной части сигнала переменного тока, в зависимости от того, в каком направлении вы ориентируете диод.
Это шаг к получению постоянного напряжения из переменного тока, но результирующий выходной сигнал не совсем гладкий, как показано ниже.
На выходе можно использовать электролитический конденсатор, чтобы попытаться сгладить напряжение и создать достаточно стабильное напряжение постоянного тока.Это простой способ преобразования переменного тока в постоянный с несколькими недостатками.
- Выходное напряжение будет уменьшено. Это будет входное напряжение переменного тока, умноженное на 0,7072.
- По сути, вы «тратите» половину каждого цикла переменного тока, так что это не очень эффективно.
Лучше использовать четыре диода для создания так называемого «мостового выпрямителя». Вы можете увидеть результаты на следующей диаграмме. Мы снова будем использовать электролитический конденсатор, чтобы сгладить результирующее напряжение постоянного тока.
Этот метод имеет несколько преимуществ перед методом с одним диодом:
- Выходное напряжение больше. Это будет входное напряжение переменного тока, умноженное на 1,414.
- Вы используете как положительную, так и отрицательную части цикла переменного тока, что намного эффективнее.
Вы можете построить эту схему с четырьмя отдельными диодами или купить мостовой выпрямитель с предварительно смонтированной проводкой.
Кстати, указанные мной ранее выходные напряжения не совсем точны, вам также необходимо учитывать падение напряжения на диоде (диодах).Обычно это около 0,7 вольт.
Эти схемы преобразуют переменное напряжение в постоянное, однако они ничего не делают для регулирования напряжения. Если напряжение переменного тока должно возрасти или упасть, соответствующее выходное напряжение постоянного тока изменится на ту же величину.
Регуляторы и преобразователи
Независимо от того, получено ли напряжение постоянного тока от переменного тока или от батареи, скорее всего, это напряжение не будет подходящим для вашего приложения. Вам нужно будет изменить напряжение до желаемого уровня (т.е.е. 5 вольт), и вам необходимо убедиться, что он остается на этом уровне, даже если входное напряжение изменяется.
Мы можем сделать это несколькими способами, используя либо регуляторы, либо преобразователи.
Линейные регуляторы напряжения
Линейный регулятор напряжения принимает входное напряжение постоянного тока и выдает регулируемый выходной сигнал при более низком напряжении.
Отличный пример используемого стабилизатора напряжения — на плате Arduino Uno. Arduino Uno имеет 5-вольтовый линейный стабилизатор напряжения на печатной плате, что позволяет использовать его коаксиальный разъем питания для подключения источника питания от 8 до 20 вольт постоянного тока.Регулятор снижает его до уровня 5 В постоянного тока, который использует Arduino.
Линейные регуляторы напряжения доступны с середины 1970-х годов, и сегодня они по-прежнему являются ценными компонентами. Они очень просты в использовании и доступны с разными номинальными токами. Обычно они имеют тот же форм-фактор, что и транзисторы и силовые транзисторы.
Для линейных регуляторов напряжения обычно требуется входное напряжение, по крайней мере, на 2,2 В выше, чем желаемое выходное напряжение.Хотя они, как правило, могут выдерживать широкий диапазон входных напряжений, вам необходимо знать, что чем выше входное напряжение, тем больше энергии потребуется регулятору для рассеивания в виде тепла.
Линейные регуляторы напряжения недороги и идеально подходят для устройств с питанием от сети. Они также используются в звуковом оборудовании, поскольку не создают электрических помех, которые создают преобразователи напряжения. Хотя вы, безусловно, можете использовать их с конструкциями с батарейным питанием, они, как правило, не лучший выбор для этого приложения, поскольку в конечном итоге вы потратите много энергии в виде тепла.Однако это не всегда так, поскольку сейчас существует новое поколение регуляторов с низким падением напряжения, мы рассмотрим некоторые из них чуть позже.
Лучшим способом регулирования напряжения в устройствах с батарейным питанием является использование преобразователя напряжения.
Преобразователи напряжения
На самом деле существует три типа преобразователей напряжения, которые вы можете использовать в своих проектах:
- Понижающие преобразователи
- Повышающие преобразователи Преобразователи повышенного напряжения
- Buck
Давайте быстро посмотрим, в чем разница между ними.
Понижающий преобразователь
Понижающие преобразователиработают по так называемой «цепи маховика». Во время работы транзистор включается и выключается, и его выход подается через катушку индуктивности, а затем на конденсатор. Когда транзистор включается и выключается, конденсатор заряжается и разряжает энергию, которая хранится в катушке. Период или частота переключения определяет выходное напряжение.
Как и линейный регулятор, понижающий преобразователь используется в ситуациях, когда желаемое выходное напряжение ниже входного.
Повышающий преобразователь
Повышающий преобразователь работает аналогично понижающему преобразователю, разница заключается в расположении катушки, диода и конденсатора, которые образуют цепь маховика. Повышающие преобразователи также называют «импульсными источниками питания».
Судя по названию, выходное напряжение повышающего преобразователя на самом деле выше входного.
Понижающий повышающий преобразователь
Практически лучшее из обоих миров, повышающий преобразователь Buck использует пару транзисторных цепей обратного хода для повышения или понижения входящего напряжения.
Этот тип преобразователя напряжения особенно полезен для устройств с батарейным питанием. Например, возьмем схему, которая требует 5 В и с которой мы хотим использовать батарею на 7,2 В. Когда аккумулятор полностью заряжен, преобразователь действует как понижающий преобразователь, снижая выходное напряжение до 5 вольт. Когда батарея разряжается ниже уровня 5 вольт, схема действует как повышающий преобразователь, повышая выходное напряжение до 5 вольт.
Мы рассмотрим все три типа преобразователей.
Популярные регуляторы и преобразователи
Теперь, когда мы обсудили источники питания, регуляторы и преобразователи, пора применить полученные знания на практике.
Я собрал несколько примеров этих устройств, чтобы показать вам. Все это простые и недорогие методы обеспечения напряжением вашего проекта.
Линейный регулятор— серии 78XX и 79XX
Наш первый линейный регулятор — это компонент, который существует уже более 40 лет.На самом деле это семейство компонентов, члены которого имеют разное выходное напряжение и ток.
Стабилизаторы напряжения 78XX представляют собой 3-контактные устройства, доступные в различных корпусах, от больших корпусов силовых транзисторов (T220) до миниатюрных устройств для поверхностного монтажа. Это регуляторы положительного напряжения, наиболее распространенный тип. Серии 79XX являются эквивалентными регуляторами отрицательного напряжения.
Система нумерации этих компонентов довольно проста, XX в номере детали обозначает выходное напряжение.Так, например, 7805 — положительный регулятор на 5 вольт, 7812 — положительный регулятор на 12 вольт, а 7915 — отрицательный регулятор на 15 вольт. И положительная, и отрицательная серия доступны с несколькими общими напряжениями.
Эти регуляторы напряжения довольно просты в использовании. Помимо самого регулятора, единственные дополнительные компоненты, которые вам потребуются, — это пара электролитических конденсаторов на входе и выходе. Значения не являются критическими, обычно на входе можно использовать конденсатор 2,2 мкФ или больше, а на выходе — 100 мкФ или больше.
Обратите внимание, что хотя вы используете как положительный, так и отрицательный стабилизаторы одинаково, распиновка различается:
Регуляторы 78XX (положительные) имеют следующую распиновку:
- ВХОД
- ССЫЛКА (ЗЕМЛЯ)
- ВЫХОД
Регуляторы 79XX (отрицательные) имеют следующую распиновку:
- ССЫЛКА (ЗЕМЛЯ)
- ВХОД
- ВЫХОД
Одна вещь, которую следует отметить в версии этих регуляторов напряжения с корпусом TO-220, заключается в том, что корпус электрически подключен к центральному контакту (контакт 2).В серии 78XX это означает, что корпус заземлен, но обратите внимание, что в серии 79XX (отрицательный регулятор) контакт 2 является входом, а не заземлением. Это означает, что вам нужно проявлять осторожность при подключении радиатора к устройству, что вам нужно будет сделать, если вы планируете потреблять большой ток. При необходимости вы можете использовать слюдяной изолятор на радиаторе, чтобы он не соприкасался с контактом 2.
Несмотря на свой возраст, эти регуляторы все еще широко используются сегодня и подходят для схем с питанием от сети.Однако они не так эффективны, как современные регуляторы, поэтому для устройств с батарейным питанием вам стоит взглянуть на другие представленные здесь решения.
Линейный регулятор — Регулируемый регулятор LM317
LM317 — положительный линейный стабилизатор напряжения с регулируемым выходом. Это также классический электронный компонент, и его регулируемый выход делает его очень полезным в ситуациях, когда вам нужно «нестандартное» напряжение. Он также был популярен среди любителей для использования в простых регулируемых источниках питания для верстаков.
Как и серия 78XX или регуляторы, LM317 представляет собой трехконтактное устройство. Однако проводка немного отличается, как показано здесь.
Главное, на что следует обратить внимание при подключении LM317, — это два резистора, которые обеспечивают опорное напряжение на стабилизатор, это опорное напряжение определяет выходное напряжение. Вы можете рассчитать эти значения резисторов следующим образом:
Рекомендуемое значение для R1 — 240 Ом, но на самом деле это может быть любое значение от 100 до 1000 Ом.
Конечно, вы также можете заменить два резистора потенциометром, чтобы получить переменный линейный регулятор напряжения. Вы, вероятно, захотите подключить резистор 100 Ом последовательно с потенциометром, чтобы быть уверенным, что R1 никогда не опускается до нуля.
Как и регуляторы серии 78XX, LM317 все еще используется сегодня, но, опять же, теперь доступны более эффективные регуляторы. Тем не менее, это был бы хороший выбор для источника питания с питанием от сети, которому требуется нестандартное напряжение.
Линейный стабилизатор — Линейный понижающий стабилизатор с 12 В на 3,3 В PSM-165
PSM-165 — это небольшая коммутационная плата, содержащая стабилизатор на 3,3 В. Эта крошечная плата будет принимать входное напряжение от 4,5 до 12 вольт и преобразовывать его в 3,3 вольта для маломощной логической схемы.
Микросхема, используемая в PSM-165, такая же, как и на большинстве плат Arduino Uno, для подачи напряжения на выходе 3,3 В. Он имеет максимальный ток 800 мА.
Плата интересна тем, что имеет несколько соединений для ввода и вывода, что обеспечивает большую гибкость при разработке печатной платы, которая использует этот модуль в качестве «дочерней платы».
Как видите, подключить этот модуль очень просто, никаких внешних компонентов не требуется.
Линейный регулятор — Модуль линейного регулятора 5 В AMS1117-5
Трехконтактные стабилизаторы напряжения серии AMS1117 работают во многом так же, как серия 78XX. Они доступны для нескольких различных напряжений и совместимы по выводам с серией 78XX.
Это более современные устройства, чем серия 78XX, и они отличаются более низким падением напряжения, что делает их полезными как для источников питания с питанием от сети, так и с питанием от батарей.
AMS1117-5 — регулятор на 5 В. Он доступен отдельно или на популярной коммутационной доске. Коммутационная плата позволяет очень просто включить ее в ваш проект.
Как и в случае с PSM-165, подключение модуля AMS1117-5 очень просто. На коммутационной плате установлены фильтрующие конденсаторы, поэтому внешние компоненты не требуются. Просто подключите входное напряжение и возьмите выходную мощность — это так просто!
Линейный регулятор — L4931CZ33-AP 3.3 В регулятор с очень низким падением напряжения
Последний линейный стабилизатор напряжения, который мы рассмотрим сегодня, — это L4931CZ33-AP.Как и в случае с PSM-165, этот регулятор обеспечивает 3,3 В для питания маломощных логических схем.
Этот регулятор имеет чрезвычайно низкое падение напряжения, точнее всего 0,4 вольт. Это делает его идеальным регулятором для использования в слаботочных устройствах с батарейным питанием. Он также чрезвычайно крошечный, доступен в корпусе транзистора TO-92, а также в нескольких корпусах для поверхностного монтажа.
L4931CZ33-AP на самом деле является членом семейства стабилизаторов падения напряжения, есть также модели на 3,5, 5 и 12 В с аналогичными характеристиками.Единственный дополнительный компонент, необходимый для использования этого устройства, — это небольшой электролитический конденсатор 2,2 мкФ.
Подключение L4931CZ33-AP очень похоже на подключение серии 78XX. Упомянутый мною конденсатор 2,2 мкФ используется на выходе, вы также можете разместить дополнительный керамический конденсатор на входе.
Понижающий преобразователь— Понижающий понижающий преобразователь постоянного тока MINI-360
Теперь давайте посмотрим на понижающий преобразователь. MINI-360 — это крошечный, сверхэффективный понижающий преобразователь, который может принимать входное напряжение до 23 вольт и обеспечивать выходной сигнал, который можно регулировать от 1 до 17 вольт.
Устройство находится на крошечной коммутационной плате с потенциометром для установки выходного напряжения. При КПД около 95% очень мало энергии теряется в виде тепла, что делает это устройство идеальным выбором для устройств с батарейным питанием.
Как показано на схеме, подключить MINI-360 очень просто, просто подключите входное напряжение, и он готов к использованию. Было бы неплохо отрегулировать потенциометр и установить выходной уровень перед подключением к нему какой-либо нагрузки, особенно если вы планируете использовать его для низкого напряжения.
Повышающий преобразователь — PSM-205 Повышающий 5-вольтовый USB-преобразователь постоянного тока в постоянный
Первый повышающий преобразователь, который мы рассмотрим, является уникальным устройством, поскольку в него встроен разъем USB на коммутационной плате. Это очень удобно при сборке блока питания для устройства с питанием от USB.
Этот недорогой модуль повышает напряжение с 0,9 В до 5 В при токе до 600 мА. Очевидно, это идеально подходит для проектов с питанием от батареек, теперь один элемент AA или AAA может использоваться для питания ваших логических устройств на 5 вольт.
Опять же, модуль упрощает подключение: вы буквально подключаете источник от 0,9 до 5 вольт ко входу и подключаете устройство с питанием от USB к разъему USB.
Как вы уже догадались, этот повышающий преобразователь часто используется в USB-банках питания.
Повышающий преобразователь — MT3608 Повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный
Еще один крошечный повышающий преобразователь, MT3608, может принимать входное напряжение от 2 вольт и повышать его до 28 вольт. Он включает в себя блокировку пониженного напряжения, тепловое ограничение и защиту от перегрузки по току.
MT3608 упакован на крошечной коммутационной плате с подстроечным резистором для установки уровней напряжения. Несмотря на то, что это устройство может выглядеть крошечным, оно может обеспечивать впечатляющий ток в 2 ампера. MT3608 имеет рейтинг эффективности 93%.
Имея всего четыре четко обозначенных контакта, MT3608 очень прост в использовании. Поскольку он способен выдавать выходное напряжение до 28 вольт, рекомендуется использовать подстроечный резистор для установки выходного напряжения перед подключением устройства к вашей цепи.
Понижающий повышающий преобразователь — S9V11F5 Повышающий / понижающий регулятор
Теперь мы переходим к устройству, которое мне больше всего нравится в устройствах с батарейным питанием — Step Up / Step Down регулятору S9V11F5.
Сделанное Pololu это маленькое чудо может вырабатывать 5 вольт при входном напряжении от 2 до 16 вольт. Следует отметить, что для запуска преобразователя напряжение должно составлять не менее 3 вольт, но как только он заработает, входное напряжение может упасть до 2 вольт, прежде чем он перестанет работать.
Эта плата очень мала и имеет всего три разъема. Он снабжен как прямыми, так и прямоугольными штекерами, что позволяет использовать его в том же месте, что и традиционный 3-контактный линейный регулятор.
S9V11F5 является членом семейства коммутационных плат, некоторые из которых имеют фиксированное выходное напряжение, а некоторые — переменное.
Для работы S9V11F5 не требуются внешние конденсаторы или другие компоненты. Его сверхмалый размер и относительно высокий выходной ток делают его идеальным для многих конструкций.
Однако следует помнить, что S9V11F5 может сильно нагреваться, особенно при использовании на полную мощность. Помните об этом, кладя печатную плату и не касаясь преобразователя во время его использования, вы можете обжечься!
Блок питания макетной платы
Прежде чем мы закончим, я хочу упомянуть еще об одном способе активизации ваших проектов.
Блок питания макетной платы — это распространенный компонент, который, как вы уже догадались, предназначен для питания беспаечных макетов. Эти недорогие устройства имеют два встроенных линейных регулятора, обеспечивающих стабильное напряжение 5 и / или 3,3 вольт при входном напряжении 9–15 вольт постоянного тока. Они предназначены для вставки в шины питания стандартной макетной платы без пайки. Устройство также имеет коаксиальный вход питания 2,1 мм, светодиодные индикаторы питания, выход питания USB и переключатель включения / выключения.
Хотя эти устройства, очевидно, предназначены для использования на рабочем месте с беспаечными макетами, они также могут стать прекрасным источником питания для постоянного проекта.Они используют линейные регуляторы, они, вероятно, больше подходят для схем с питанием от сети, хотя они могут питаться от 9-вольтовой батареи.
Я бы порекомендовал иметь несколько таких возле вашей мастерской, хотя бы для экспериментов.
В заключение
Обеспечение хорошего источника питания — важная часть проектирования электронных устройств. Как вы видели, существует множество методов, которые можно использовать для обеспечения источника энергии для ваших электронных проектов.
Если вы собираетесь использовать питание от сети (переменного тока) для обеспечения электроэнергией вашего устройства, убедитесь, что вы приняли надлежащие меры безопасности, чтобы предотвратить вероятность поражения электрическим током.Лучший способ сделать это — использовать имеющийся в продаже адаптер переменного тока или «настенную бородавку», чтобы обеспечить безопасный источник постоянного тока, который вы затем можете регулировать, используя один из описанных выше методов, если это необходимо. Использование коммерческого адаптера, сертифицированного для использования в вашей стране (например, одобрения UL, CAS и т. Д.), Также будет соответствовать требованиям страхования, что является очень важным фактором, особенно если вы собираетесь серийно производить свою конструкцию.
Для конструкций с батарейным питанием использование эффективного преобразователя напряжения может продлить время работы вашего проекта, выжимая из ваших батарей до последней капли энергии, прежде чем потребуется подзарядка или замена.
Независимо от ваших требований, вы обязательно найдете преобразователь или регулятор, соответствующий вашим потребностям.
А теперь давайте включим!
СвязанныеСводка
Название статьи
Питание ваших электронных проектов — регуляторы и преобразователи напряжения
Описание
Научитесь обеспечивать стабильный источник электроэнергии для ваших электронных проектов. В этой статье мы обсудим подключение нескольких популярных регуляторов и преобразователей напряжения.
Автор
Мастерская DroneBot
Имя издателя
Мастерская DroneBot
Логотип издателя
Подшипники и втулки Подробная информация о AK211 КОРПУС ДЛЯ ПОДШИПНИКА 2 БОЛТА Промышленная автоматизация и управление движением
Подшипники и втулки Подробная информация о AK211 КОРПУС ДЛЯ ПОДШИПНИКА 2 БОЛТА Промышленная автоматизация и управление движением- Главная
- Бизнес и промышленность
- Промышленная автоматизация и управление движением
- Механическая передача энергии
- Подшипники и втулки
- Детали подшипников и втулок
- Другие детали подшипников и втулок
- Подробная информация о AK211 КОРПУС ДЛЯ ПОДШИПНИКА 2 БОЛТА
2 БОЛТА Подробная информация о КОРПУСЕ ДЛЯ ПОДШИПНИКА AK211, у меня есть КУЧА различных фильтров Donaldson из недавнего выкупа запасов, GM MOPAR SUBARU И ДРУГИЕ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЕЖЕДНЕВНО, Быстрая, Бесплатная доставка и возврат, Специальное предложение каждый день, с нашим 100% гарантия удовлетворенности.about AK211 КОРПУС ПОДШИПНИКА 2 БОЛТА Подробная информация о AK211 КОРПУС ПОДШИПНИКА 2 БОЛТА.
Если применима упаковка, упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине. GM MOPAR SUBARU И ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЕЖЕДНЕВНО. например, коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. Бренд:: Небрендовый: UPC:: Не применяется. неоткрытый, неиспользованный, неповрежденный товар в оригинальной упаковке. У меня есть КУЧА различных фильтров Donaldson из недавнего выкупа запасов.если товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку. Состояние :: Новое: Совершенно новый, См. Подробную информацию в списке продавца, КОРПУС AK211 ДЛЯ ПОДШИПНИКА 2 БОЛТА. См. Все определения условий: MPN:: AK211 HOUSING.
Инфраструктура кабельной сети
Сертифицированная гарантия специалистов по установке оптоволоконных кабелей категорий 5, 6 и 7 категорий
Узнать большеТелефонные системы
Полная интеграция системы Подключите свою команду
Узнать большеРазработка проекта сетевой инфраструктуры
Специалисты по развертыванию и управлению по установке оптоволокна Сертифицированные сетевые инженеры
Узнать большеPanasonic Системы NS 700/1000
Установка и поддержка Поставщики комплексных решений
Узнать большеСпециалисты по поддержке телефонной системы
Eircom Systems, Siemens, NEC Более 30 лет опыта
Узнать большеИнтернет-магазин CDC
Проверьте наши телефоны, чтобы приобрести
Купить сейчас
Телефонные системы
Телефонные системы Panasonic и Siemens / Unify установлены и обслуживаются сертифицированными инженерами
Больше информацииCat 5/6/7 и волоконно-оптические линии связи
Мы устанавливаем тестируемые и сертифицируем оптоволоконные кабели категорий 5-6 и 7 с сертифицированной гарантией установки
Больше информацииТелефонные системы Eircom / EIR
Дела идут не так !!! МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ В ремонте и обслуживании всех Eircom / EIR Broadlink, Netlink, Siemens Hipath
Больше информацииГолосовая связь по Интернет-протоколу (VOIP) и облачная связь
Бесплатные звонки из офиса в офис Настройка удаленного офиса Дешевые звонки по всему миру Обновление до будущего
Больше информации
Решения для телефонных систем для любого бизнеса
CDC Telecom продает, устанавливает и обслуживает телекоммуникационные решения.
Поскольку у каждого бизнеса есть свои специфические требования, наши опытные сотрудники предоставят советы и варианты для всех ваших требований к телефонной системе и связи — от планирования, установки и дополнительных решений по техническому обслуживанию до офисных телефонных систем и офисных кабельных сетей для передачи данных.
Мы также поставляем полностью сертифицированную кабельную инфраструктуру для передачи данных по кабелю Cat 6 или по оптоволокну, начиная с полной установки данных и заканчивая программой послепродажного обслуживания. Мы ваш партнер, всегда выполняющий заказы в срок и в рамках бюджета.Наши дружелюбные сотрудники CDC Telecom всегда готовы помочь!
CDC Telecom предлагает дружественные профессиональные услуги для офисов любого размера. Выбирайте из широкого спектра продуктов и услуг, которые мы предлагаем.
Подробная информация о AK211 КОРПУС ПОДШИПНИКА 2 БОЛТА
Подробная информация о AK211 КОРПУС ПОДШИПНИКА 2 БОЛТА
в качестве сандалий для вашего ребенка на пляже. мы стремимся производить линзы высочайшего качества по наилучшей возможной цене для всех оправ ваших любимых брендов, мы обменяем для вас новый правильный товар, точная сигнализация ABS: обеспечивает надлежащую функцию торможения в подъезде для ключей вашей машины, Эти бутылки высшего качества на рынке, эти крутые наклейки водонепроницаемы.Мягкое отделение для ноутбука с боковым входом вмещает до 5 ноутбуков. ДЕЛАЕТ БРАС БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ — С дышащей набивкой из чистого хлопка, размеры примерно 9 на 9 дюймов. Вас учат всегда быть собой. Изготовлено из литого кольца в форме сердца из нержавеющей стали 316L. мы будем очень признательны за это. Изготовлены в соответствии с техническими требованиями оригинального производителя или превосходят их, а для подключения проводов см. «Электрическую схему» (НЕТ, полотенце «Добро пожаловать в наше гнездо»: дом и кухня. На каждой странице — 19 красивых бабочек, Подробная информация о AK211 КОРПУС ДЛЯ ПОДШИПНИКА 2 БОЛТА , Cheer Collection Гипоаллергенная подушка премиум-класса в форме буквы J с крышкой на молнии — белый: Cheer Collection.Различное количество и цвета: спорт и туризм, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите обсудить цены, Новичок в пакете Подарок новорожденному ребенку — Персонализированный подарок ребенку — Новорожденная девочка — Новорожденная девочка — Индивидуальный подарок для душа ребенка, металлическое кольцо плюс добавленная длина ленты и небольшой металл кольцо, чтобы повесить их так же просто, как 1. Если вы живете в жарком или влажном месте, рекомендуется хранить их в туалете или другом темном месте.Кол-во около 60 бусинок в 1 целую нить (15. Квадратный формат, оптимизированный для Instagram. Лепидолит — это богатая литием слюда, известная своими розовыми и сиреневыми цветами, симпатичная винтажная подвеска из полированного драгоценного камня unakite с подходящими серьгами и стерлингового серебра с пробой. напишите мне, если у вас возникнут проблемы с поиском проводов подходящего размера, изящное золотое кольцо с цветочным укладыванием, сделанное из атласа зеленого цвета и украшенное хлопковым кружевом, и, пожалуйста, просмотрите фотографии и не стесняйтесь задавать мне любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.Крючок для вязания — вам понадобится 2. Подробная информация о AK211 КОРПУС ДЛЯ ПОДШИПНИКА 2 БОЛТА , чтобы мы могли разобраться, и я мог исправить это. Если вы хотите быть в курсе моих последних дизайнов, пожалуйста, напишите нам. и подписывайтесь на мою страницу в Facebook www, заколка-заколка для невесты Barette rose с цветочной заколкой. Эта серая Princess 100 с серийным номером 64177 относится к 1955 году. Сохраняйте общую красоту вашего автомобиля, ➳Зеленый лазер: 505-520нВт (➳Покрытие проекции: 161-215 кв. — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Разные виды рыб ценят разную структуру для портативности и удобного использования на открытом воздухе.Винты с головкой под торцевой ключ, 25 x 10 мм, накладные наушники Bose SoundTrue. Уши кролика модернизации достаточно большие, чтобы обеспечить лучшее покрытие Deep-v для вашей груди, Качество: высококачественный натуральный необработанный шпон из натурального дерева, изготовленный из массивной древесины различной древесины и различной прочности.
