Ламповый усилитель на 6п6с двухтактный. Ламповый усилитель на 6П3С: схемы, особенности, советы по сборке

Основные элементы схемы:

1. Входной каскад на лампе 6Н1П для усиления входного сигнала
2. Фазоинвертор на лампе 6Н2П для получения противофазных сигналов
3. Выходной каскад на двух лампах 6П3С, работающих в противофазе
4. Выходной трансформатор для согласования с нагрузкой

Настройка режимов работы ламп

Правильная настройка режимов работы ламп критически важна для получения качественного звучания. Рекомендуется следующий порядок настройки:

1. Настройка выходного каскада:
   • Установить ток покоя выходных ламп в пределах 30-50 мА
   • Прогреть лампы и уточнить ток покоя
2. Настройка входного каскада и фазоинвертора:
   • Отрегулировать режим по постоянному току резистором в катоде
   • Настроить симметрию фазоинвертора
3. Проверка работы всего тракта:
   • Подать сигнал и проконтролировать форму сигнала на выходе
   • При необходимости подстроить режимы для минимизации искажений

Особенности питания ламп 6П3С

Лампы 6П3С требуют следующих напряжений питания:

• Анодное напряжение: 250-300 В
• Напряжение на экранной сетке: 250-300 В
• Напряжение накала: 6.3 В

При использовании более высоких анодных напряжений (до 400-450 В) необходимо принять меры по ограничению тока экранной сетки:

• Использовать параметрический стабилизатор на 250 В
• Применить гасящие резисторы в цепи экранной сетки
• Запитать экранные сетки от отдельной обмотки трансформатора

Выбор других компонентов схемы

При выборе остальных компонентов схемы следует обратить внимание на следующие моменты:

• Резисторы в анодных и катодных цепях должны быть мощностью не менее 2 Вт
• Конденсаторы в цепях связи — полипропиленовые или бумажно-масляные
• Для фильтрации анодного напряжения использовать LC-фильтры
• В цепях накала применять витые пары проводов

Монтаж и компоновка усилителя

При монтаже лампового усилителя важно соблюдать следующие правила:

• Использовать массивное шасси для хорошего теплоотвода
• Размещать трансформаторы на максимальном удалении от входных цепей
• Применять экранированные провода для межкаскадных связей
• Обеспечить хорошую вентиляцию, особенно в зоне выходных ламп

Для удобства настройки и отладки рекомендуется использовать монтажный стол — специальную конструкцию, позволяющую перевернуть шасси усилителя для доступа ко всем компонентам.

Типичные проблемы и их устранение

При сборке лампового усилителя на 6П3С могут возникнуть следующие проблемы:

• Фон переменного тока:
  • Проверить качество фильтрации анодного напряжения
  • Улучшить экранировку входных цепей
  • Применить витые пары в цепях накала
• Искажения на высоких уровнях сигнала:
  • Проверить режимы работы ламп
  • Убедиться в отсутствии перегрузки каскадов
  • Возможно, требуется более мощный выходной трансформатор
• Самовозбуждение усилителя:
  • Улучшить развязку каскадов по питанию
  • Проверить правильность монтажа и отсутствие паразитных связей
  • Возможно, потребуется коррекция частотной характеристики

Заключение: преимущества усилителя на 6П3С

Двухтактный усилитель на лампах 6П3С при правильном исполнении обладает рядом достоинств:

• Мощное и динамичное звучание
• Широкий динамический диапазон
• Хорошая перегрузочная способность
• Приятный «ламповый» характер звука
• Возможность тонкой настройки под вкус слушателя

При этом важно помнить, что качество звучания в первую очередь определяется правильным выбором компонентов и тщательной настройкой режимов. Только при соблюдении всех рекомендаций можно получить по-настоящему высококлассный ламповый усилитель.

6П6с двухтактный усилитель схема пронина

Популярность ламповых усилителей звука всё растёт, поэтому и я решил собрать УМЗЧ по двухтактной схеме на лампах 6П6С. Сразу скажу — звук действительно неплох, хотя еще долго и вдумчиво не слушал. Мощности хватает за глаза, правда сложновато было фон убрать, особенно в правом канале. Собрал по приложенной схеме, только выпрямитель сделал на

Принципиальная схема УНЧ на лампах 6П6С

Начал экспериментировать. После кенотрона поставил 4 мкф, а после дросселя увеличил ещё. Провода сделал возможно короче. Немного изменил разводку земли. Убрал стабилитроны так как они шумят. Заметил, что фон бывает при разных токах выходных ламп, так как они разные (неподобранные) тогда нужно катодный резистор отдельно на каждую подбирать. А узнать перекос можно замерив напряжение между анодами.

Вводил фиксированное смещение, токи ламп выставлял. Заметил, что если вытащить лампу 6Н9С в любом канале, то фон в этом канале исчезает, получается выходной каскад не виноват. Если между катодом 6Н9С и землей поставить емкость 100 мкф, то фон уменьшается в несколько раз.

В общем звучание хорошо очистилось от фона, гула и других ненужных вещей, но окончательная победа ещё впереди. В любом случае можно собирать УНЧ в корпус.

Из чего сделать корпус для лампового УНЧ

Корпус сделал из МДФ — смотрится очень стильно! Импортные трансформаторы (звуковые и силовой) выглядят солидно, поэтому решил не прятать их под кожух, а оставить сверху. Конечно по некоторым параметрам усилители с применением ламп не дотягивают до микросхем, но у них есть и свои преимущества. По крайней мере обычная TDA2030 или TDA1555 , на которых лепят 90% китайских компьютерных колонок, даже рядом не валялись! Сборка и испытание усилителя — igor3333.

Популярность ламповых усилителей звука всё растёт, поэтому и я решил собрать УМЗЧ по двухтактной схеме на лампах 6П6С. Сразу скажу — звук действительно неплох, хотя еще долго и вдумчиво не слушал. Мощности хватает за глаза, правда сложновато было фон убрать, особенно в правом канале. Собрал по приложенной схеме, только выпрямитель сделал на

Принципиальная схема УНЧ на лампах 6П6С

Начал экспериментировать. После кенотрона поставил 4 мкф, а после дросселя увеличил ещё. Провода сделал возможно короче. Немного изменил разводку земли. Убрал стабилитроны так как они шумят. Заметил, что фон бывает при разных токах выходных ламп, так как они разные (неподобранные) тогда нужно катодный резистор отдельно на каждую подбирать. А узнать перекос можно замерив напряжение между анодами.

Вводил фиксированное смещение, токи ламп выставлял. Заметил, что если вытащить лампу 6Н9С в любом канале, то фон в этом канале исчезает, получается выходной каскад не виноват. Если между катодом 6Н9С

В общем звучание хорошо очистилось от фона, гула и других ненужных вещей, но окончательная победа ещё впереди. В любом случае можно собирать УНЧ в корпус.

Из чего сделать корпус для лампового УНЧ

Корпус сделал из МДФ — смотрится очень стильно! Импортные трансформаторы (звуковые и силовой) выглядят солидно, поэтому решил не прятать их под кожух, а оставить сверху. Конечно по некоторым параметрам усилители с применением ламп не дотягивают до микросхем, но у них есть и свои преимущества. По крайней мере обычная TDA2030 или TDA1555 , на которых лепят 90% китайских компьютерных колонок, даже рядом не валялись! Сборка и испытание усилителя — igor3333.

Соорудил недавно двухтактный усилитель без межкаскадных емкостей. Звук — бомба. Но в настройке требует тщательности. На входе УНЧ использовал тесловскую лампочку EF22. Даю для начала схему оригинальную на 6Ж8 и 6П6С, а желающие могут поэкспериментировать с другими типами ламп. Выходная мощность при 0,5 В на входе получилась 10 Вт в классе А. В выходном каскаде использовал 6П3С-Е, с 6П6С будет уровень мощности поменьше.

Схема на 6Ж8

Из принципиальной схемы усилителя видно, что между анодом предоконечного каскада Л1 и выходным двухтактным каскадом Л2, Л3 отсутствует переходной конденсатор, который вносил бы фазовый сдвиг. Это обстоятельство позволило применить весьма глубокую отрицательную обратную связь без опасности самовозбуждения усилителя. Большая величина отрицательной обратной связи резко снижает коэффициент нелинейных искажений, который при выходной мощности около 6 Вт не превышает 1%. Напряжение обратной связи снимается с обмотки II выходного трансформатора и через сопротивление R8 подается на катод лампы Л1. Цепь обратной связи также не содержит реактивных элементов, которые вносили бы фазовый сдвиг.

Вследствие того что анод лампы Л1 связан гальванически с сеткой лампы Л2, нормальная работа ламп Л2 и Л3 обеспечивается тщательным подбором их режима при помощи сопротивлений R3, R6 и R7 таким образом, чтобы напряжение на управляющих сетках ламп Л2 и Л3 по отношению к их катодам было равно—12 В. При этом оконечный двухтактный каскад работает в режиме класса А. Напряжение на экранную сетку лампы Л1 подается с общего катодного сопротивления R7 ламп Л2 и Л3. Усилитель потребляет ток около 100 мА. Напряжение НЧ, усиленное лампой Л1, подается на сетку лампы Л2. На катоде этой лампы возникает напряжение низкой частоты в — такой же фазе, что и на ее управляющей сетке.

Если заземлить управляющую сетку лампы Л3, то между ней и катодом будут действовать напряжение в противофазе с напряжением между управляющей сеткой и катодом лампы Л2, что и требуется для нормальной работы двухтактного каскада. Непосредственно заземлять управляющую сетку лампы Л3 нельзя, так как при этом нарушится режим работы ламп Л2 и Л3, поэтому она заземлена по низкой частоте через конденсатор С3.

Трансформаторы звука поставил ТВЗ-1-6, с ними на всех приводимых АЧХ всегда подъем от 10 кГц. Это результат действия функции компенсации. Из результата измерений «усилитель + соединительные кабеля» вычитается результат кабелей, что приводит к такому эффекту. Надо сделать себе хороший кабель, тогда такого не будет. При снижении анодного напряжения Кни слегка увеличивается, при увеличении уменьшается.

Схема на EF22

Блок питания

Если нет опыта построения ламповых усилителей, делать эту схему не советую. Здесь нет развязок по постоянному напряжению, все режимы ламп завязаны между собой вкруговую. Он несколько сложноват в настройке. Схема — двухтакт-сэлфсплит с непосредственной связью каскадов на EF22 и 6П3С-Е.

Не удержался — таки прилепил подсветку зеркала.

Измерения при 8 Вт выходной мощности. При 10 Вт КНИ возрастает до 1,2%.

Несмотря на корявенький спектр, звук просто убойный: живой, натуральный. Бас можно руками потрогать, настолько он рельефный и выразительный. Вот записал видео:

Видео работы УНЧ

Если надумаете повторять эту схему — почитайте вначале оригинальную статью.

Звук ламповый, мягкий, особенно бас. О натуральности звучания говорить не буду, это понятно. Как уже сказал когда-то, барабаны как будто у меня в комнате 🙂 В общем если будут вопросы — спрашивайте на конференции. С вами был Gamzan.

Обсудить статью ДВУХТАКТНЫЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

6п3с- ламповый усилитель, одиночный и сдвоенный двухтактный каскад

Запланировання здесь статья посвящена обзору простых схем лампового усиления звука, постоенных с применением традиционных одиночных трансформаторов со средней точкой. Ламповая схема безусловно двухтактная. Кому нравятся однотактные усилители, те могут обрезать в схемах лишнее и получить себе огрызок, дешевле по комплектующим примерно на половину. Заодно могут сходить в поликлинику и сделать себе обрезание, а лучше полную кастрацию. Для нормального двухтактного усилителя на 6П3С желательно иметь согласующие трансформаторы с приведенным сопротивлением 5-6 кОм, но можно приспособить и типовые стержневые трансформаторы, рассчитанные на повышенные напряжения (127В+127В) и имеющие в активе несколько дополнительных обмоток. Важным условием применения правильных трансформаторов является их своевременная диагностика на предмет минимально возможного тока холостого хода. По току холостого хода первоначально приближенно оценивают нижнюю границу полосы пропускания усилителя. Расчет собственной индуктивности согласующего трансформатора выполняют предельно просто — по первой гаамонике. Напряжение сети делят на измеренный ток, а затем на угловую частоту, пренебрегая резистивным сопротивлением обмоток. Полученное значение индуктивности в Генри должно быть не менее 20, а лучше 40-50. Как только удастся подобрать пару одинаковых трансформаторов, задачу создания усилителя можно считать практически решённой. Для тугих повторю, нельзя просто взять с полки два произвольных ТС-трансформатора и построить на них ламповый усилитель, вначале придётся обязательно измерять ток  ХХ электромагнитным миллиамперметром. Если не нравится применение типовых трансформаторов, то рассчитайте и намотайте себе выходники, под заданное сопротивление нагрузки. Это более длинная траектория. Для гарантированного качества усилителя нужно знать как проектировать согласующие трансформаторы.

После того, как удастся потрогать руками выходные трансформаторы, можно заморочиться поисками ламп. Под 5-6 кОм подойдут многие совдеп-лампы. Если трансформатор не очень мощный (до 100Вт), то можно ограничиться одной парой выходных ламп. Если трансформатор оказался мощнее, то можно зацепить две пары в один канал. Но лампы при этом придется подобрать. Кроме определённости с выходным трансформатором и лампочками следует понять, какой нужен блок питания. Простейшим вариантом будет применение силовых анодных трансформаторов на частоте 50 Гц. Мощность под лампы 6П3С понадобится изрядная. В каждом канале аноды примут 20+20 ватт. Столько же пожно выделить в нагрузке. Итого на 2 канала потребуется не менее 120 Ватт. Еще мелкие ламы имеют потребление, а также потребуется мощность в накальные цепи. 

Внешний вид и схема включения выходного лучевого тетрода 6П3С показаны на рисунке. По моему глубочайшему убеждению именно лампу 6П3С следует считать самой удачной среди ламп совдеповского изготовления. Лампу 6П3С отличают хорошие электрические параметры, большое допустимое анодное напряжение, большую мощность и отличную устойчивость. А еще эти лампы очень красиво светятся. Нужно загрузить лампы под завязку, а также подать на аноды по 400 вольт. Вот тогда и появится яркое малиновое свечение и глубокие синие бликующие переливы по всем стеклянным баллонам. Ну большое тепловыделение станет побочным продуктом. 

В моём представлении лампа 6П3С это универсальный мотор для многочисленных ламповых конструкций. Она имеет очень неплохие характеристики и здоровенную рассеиваемую анодом мощность. Это выгодно отличает лампу 6П3С от многочисленных хлипких аналогов. По моему убеждению этот совдеп-образец ничем не уступает зарубежным «крутым» лампам, особенно с учётом ценовой разницы. А цена может выгодно отличаться в 100 и более раз, хотя вакуум в лампе такой же. Ниже показан пример любопытной лампы 6П3, ставшей исходной ступенью для создания современной лампы 6П3С. Год выпуска этой лампы 1951, есть образцы ещё более древние, но в отличном работоспособном состоянии, вполне пригодном для построения лампового усилителя.

Лампы типа 6П3С-Е это другие лампы, отличающиеся по конструкции от 6П3С. По режимным параметрам 6П3С-Е также несколько отличаются от 6П3С и в одну упряжку их ставить не следует. Большинство измеренных мною экземпляров ламп 6П3С-Е отличаются значительно большей крутизной характеристики. Превышение над 6П3С зарегистрировано до 50%. А вот по анодному току превышение совсем незначительно. Общей чертой ламп с указанным наименованием является изрядная мощность анода. При испытаниях на приболе Л1-3 при анодном напряжении 300 вольт лампы долговременно, буквально часами выдерживали анодный ток 130 мА. А это означает, огромный преогромный предел устойчивости, ведь постоянно в аноде было 39 Ватт! Конечно же не следует закладывать такие режимы в проектируемые конструкции. Но понимать, что в динамике такие мощности для ламп семейства 6П3С вполне достижимы. Настраивать ламповые конструкции нужно по параметрам даташита. Устойчивость теплового режима и отклик на управляющее воздействие у всех исправных ламп этого наименования просто великолепные.  

Сохранение работоспособности электронных ламп полностью определяется условиями хранения. Если учесть, что некоторым образцам ламп по 70 и более лет, то объективная стоимость их на сегодняшний день довольно высока. По отзывам самодельщиков характеристики этой лампы довольно ровные и обеспечивают очень мягкое, комфортное звучание. На практике это предстоит проверить в ближайшем будущем при создании очередной конструкции лампового усилителя. Можу к слову сказать, что в интернете не удалось найти характеристик этой лампы, а также примеров описания конструкций, полученных с её применением.

Уменьшенный вариант лучевого тетрода 6П3С с аналогичными характеристиками показан ниже. Это тетрод 6П6С под октальный цоколь, очень приличная лампочка. Простая замена 6П6С на лампу 6П3С в стандартной октальной панельке никак не отразится на работе большинства устройств. Вероятнее всего даже аудиофилы не заметят подмены. А если по приборам поправить режим по минимуму искажений, то различия не будет вовсе. Обратная замена не желательна, поскольку лампа 6П6С может не вывезти нагрузки по мощности, позволительной для 6П3С.

Еще раз обязан сказать, что традиционный, укоренившийся в сознании людей, подход к изложению статьи от наименования и выбора ламп — не разумный и неправильный. Всем очевидно, что неразумно начинать выбор автомобиля с мотора и колёс, поскольку вначале оценивают назначение, стоимость, эстетику, функционал и другие характеристики. Здравый смысл говорит о том, что важнейшим узлом лампового усилителя является выходной трансформатор. От его качества зависит качество всего усилителя. Стоимость выходного трансформатора может составлять 80% и более от стоимости всего проекта. Именно от выбора трансформатора, его изготовления или покупки зависит всё, в том числе выбор соответствующего типа ламп. Если моё изложение материала проходит в традиционном порядке, то чаще всего оно имеет другую цель. Не хочу я показывать удобные и распространённые трансформаторы. Их довольно легко вычислить самостоятельно по растровым картинкам на сайте. Вначале статьи следует показать несколько простеньких двухтактных схем с одиночными лампами. Для таких схем годятся сравнительно слабенькие выходные трансформаторы, например в габарите ТС-40. Говорил неоднократно и повторю еще раз банальную истину. Для двухтактного усилителя простейшего уровня можно применить практически любые стержневые отечественные трансформаторы при правильной распайке обмоток. Смело отправляйте на три буквы советчиков, которые настойчиво рекомендуют мотать трансформаторы самостоятельно. Скорее всего эти люди находятся в плену догмы, либо это люди хитрые, которые хотят затруднить ваш путь к желаемому результату, либо недалёкие. Возможен ещё один вариант: Эти советчики хотят срубить на вашем интересе к ламповой технике немного денег. Ну что ж, имеют право. Уверенно шагайте вперёд не оглядываясь на советчиков. Ищите свой путь. И помните, здесь показана самая короткая траектория.

При построении лампового усилителя манипуляции с моточными узлами большинству людей не нужны. Обычно умные слова авторов о рукопашной намотке выходного трансфоратора вызывают ступор и губят ещё не созревший проект на корню. Моточные трудозатраты могут понадобиться обыкновенному телезрителю — любителю сравнительно позднее, когда придёт осознанный интерес и понимание необходимых изменений. А могут они и вовсе не понадобиться, что характерно для 90% начинающих ламповиков. Неплохие результаты первого уровня даёт применение в качестве выходных трансформаторов обыкновенных броневых трансформаторов, имеющих раздельные первичные обмотки на 127 вольт. Однако применение стержневых трансформаторов на порядок выгоднее, поскольку есть компактные и удобные серийные трансформаторы. Их применение сходу даёт результат экономный по времени и ресурсам, и столь же качественный результат по звуку.

В любом варианте применения трансов предпочтительнее иметь две обмотки, рассчитаные на 127 вольт. А если симметричных обмоток больше, то это ещё лучше. Например, в сравнении с броневым трансформатором на 127В, его полный аналог, но рассчитанный на напряжение 220 вольт, просто непригоден для двухтактного усилителя, поскольку имеет единую обмотку. Кроме того, как правило, типовой промышленный трансформатор на 220 вольт имеет огромный ток холостого хода и большое поле рассеяния. Это исключает его применение в ламповой конструкции даже в качестве силового, поскольку дает непобедимый фон переменного тока. Трансформаторам с обмотками на 220 вольт прямая дорога на помойку, поскольку они иногда звенят даже на холостом ходу.

Стержневые трансформаторы с обмотками на 127 вольт применять выгоднее чем аналогичные, но с обмотками на 110 вольт. Это очевидно, поскольку в каждой такой обмотке на 15% большее число витков. Следовательно больше индуктивность и следовательно левая граница частотной характеристики окажется ниже, а низкочастотный диапазон будет расширен. Выходные трансформаторы для ультралинейного включения 6П3С должны иметь симметричные относительно центра отводы с числом витков около 43% от числа витков каждого плеча. Это же правило следует соблюдать при построении схемы дифференциального включения пары трансформаторов. Как известно цоколёвка лампы 6П3С аналогична лампе 6П6С. В большинстве случаев это позволяет применить 6П3С вместо 6П6С, причём значительная часть телезрителей, особенно любители усилителей с переключателем триод-пентод, даже не заметит такой замены. Обыкновенная замена этих ламп в схемах небольшой мощности безболезненна. Из всех слушателей не более 0,1% поймут, что звук несколько другой. При изменении и подгонке режима нужно помнить о разнице характеристик. Ультралинейные отводы трансформатора, например для 6П6С, желательно иметь числом витков около 23% от каждого плеча. А поскольку мощности анодов этих ламп разные, то замена 6П3С на 6П6С вовсе недопустима. 

Внимание! Все трансформаторы для ламповых конструкций следует вначале тестировать по току холостого хода. Только трансформаторы с мелким током холостого хода следует использовать в рукопашных разработках. Все остальные трансформаторы следует продать или утилизировать. На втором этапе выбора трансформаторов следует внимательно отнестись к вопросу симметрирования трансфоматоров, как по величине индуктивности, так и по величине ЭДС (характеристике намагничивания). Только после тщательного отбора следует сказать себе любимому, что определены качественные выходные трансформаторы, пригодные для конструирования. Колхозникам такие хлопоты покажутся излишеством, поскольку они уверены, что типовые трансформаторы не звучат никак. Именно поэтому такие танцоры пренебрежительно называют типовые трансформаторы «зелёнкой». Если бы квалификация таких спецов была повыше, а самонадеянность послабже, то словосочетание «танцор-колхозник» осталось бы без применения. 

Как расчёт, так и настройку лампового двухтактного усилителя лучше выполнять с выхода. Перед настройкой первые лампы можно совсем вынуть из панелек. Вначале для выходного каскада регулятором смещения выставляют ток покоя в разумных пределах и хорошенько прогревают аноды ламп. После прогрева ток покоя уточняют. Общую обратную связь вначале регулирования режима отключают. После настройки выходного каскада можно вынуть выходные лампы и вставить входные. Режим по постоянному току  регулируют резистором в катоде первой половинки входной лампы. Затем регулируют режим по переменному току, резистором в катоде второй половинки. Симметрию полуволн, наличие всякого мусора и возбуда контролируют по осциллографу. Манипуляции с удалением ламп позволяют точно контролировать моменты возникновения косяков и сразу определять их причины. Не рекомендую сходу подключать на выход трансформатора динамики. Вместо них нужно обязательно включить нагрузочный резистор. Это избавит от шума и стрессов при внезапном возбуждении. На завершающем этапе все лампы вставляют в панельки и проверяют сквозной канал прохождения сигнала. Нужно понимать, что режимы под нагрузкой накалов могут уплыть на 10% и даже больше. А если подать синус на вход, то просадка по анодам будет вовсе здоровенной. Поэтому следует провести завершающие манипуляции по настройке режимов усилителя под нагрузкой. Затем возвращают (или не возвращают) обратную связь в правильной фазировке и оценивают АЧХ.

Напряжения +400-450 вольт для экранных сеток 6П3С, мягко говоря многовато, поэтому их питание лучше перекинуть в предварительный каскад, через дополнительнные обмотки ООС по переменному току. Можно соорудить праметрический стабилизатор с мощными стадилитронами, примерно на 250 вольт от анодного напряжения 450 вольт. Но если нужна большая мощность, то можно включить и напрямую, но через гасящие резисторы, и другого дешевого способа достижения цели нет. Лампы 6П3С такое издевательство выдерживают. Ограничивающие ток резисторы придётся существенно увеличивать по номиналу. Но это практически не повлияет на качество, которое в схеме с большим превышением напряжения по сеткам будет посредственным. Схемы с дифференциальным включеним выходных трансформаторов представляются мне значительно более актуальными и интересными.

Далее приведены схемы только со сдвоенными лампами в каждом плече выходного каскада. По габариту 0,16 кВА выходных трансформаторов никто не помешает запараллелить в каждом плече и по 3-4 лампы. При этом будет необходимо лишь более основательно подобрать их по величине анодного тока. Точности подбора в 10% вполне достаточно. Не верьте наглецам, запросто складывающим мощности каналов УНЧ в одно эквивалентное значение, для получения внушительных цифр. Это обман. Эквивалентное значение выходной мощности на практике окажется существенно меньше. Ниже показаны схемы с дополнительными драйверами перед выходом. Практика показала, что лучше драйвер для 6П3С не применять. Чувствительности и усиления в схеме хватает и без драйвера. А наличие дополнительных ламп и огрехи в монтаже нередко приводят к самовозбуждению. 

В балансной схеме фазоинвертора, половинки триодов следует хорошо подбирать. В схеме с разделенной нагрузкой, показанная на картинке, подбор не обязателен. Собственно поэтому на первых этапах лампового строительства лучше осваивать именно опыт деда Вильямсона. Применение подстроечников в катодах триодов позволит немного скроить кривизну половинок ламп, при наличии огрехов в подборе по условию симметрии. Можно заметить, что во многих схемах бывает проще поставить подстроечник, нежели искать точные номиналы и тем более подбирать резисторы в доли процента. Устанавливать подстроечники в аноды не рекомендую. В качестве рекомендации для повышения качества звука в схеме с разделением нагрузки можно посоветовать подбор двойного триода по другому правилу. Первый по схеме триод может быть сравнительно слаботочным, но с большой крутизной. А ток второго триода может быть больше до полутора раз. Именно такие двойные триоды лучше применять для схемы Вильямсона, поскольку ток в фазоинверторе, как правило, делают значительно больше.

В некоторых узлах применение подстроечников обязательно, а в некоторых это блажь. На этапе макетирования подстроечники можно порегулировать. Это удобно, когда в качестве несущей основы усилителя использована печатная плата из фольгированного текстолита. Тогда подстроечники паяют прямо на дорожки платы, устанавливая вертикально. Если корпус усилителя перевернуть на монтажный стол, то открывается для доступа всё пространство подвала. Возможности регулирования предоставляются большие, удобно настраивать каждый узел, контролируя режимы по приборам. Выходные трансформаторы могут быть очень назными. Фантазия людская не ограничена. Их мощность эквивалентная должна быть черырёхкратной по отношению к требыемой мощности по выходу. Обычно оринетируются на мощность рассеяния пары анодов ламп выходного каскада.

Ниже показано применение монтажного стола для построения лампового усилителя, при монтаже деталей в готовый корпус. При конструировании усилителей лучше заранее выйти на общий увеличеный габарит корпуса, пригодного и для мощных изделий и для обыкновенного двухтакта на 6П14П. Обычно затраты на корпус довольно существенные, поэтому целесообразно заранее унифицировать корпуса. Монтажный стол всего лишь удобное приспособление, которое позволяет охранить корпус от многочисленных повреждений. Монтажный стол — это просто каркас из деревянных брусков, похожий на табуретку без седёлки, но очень удобная штуковина. Можно снабдить монтажный стод дополнительными съёмными рейками, тогда и корпус меньшего габарита можно будет обслужить одним и тем же приспособлением.

Граждане, помните, ошибки в схемах есть практически всегда, но исправить их не сложно, нужно быть внимательнее как при построении схемы, так и при монтаже. Ламповая схемотехника очень терпима к ошибкам. В большинстве случаев вывести из строя трансформаторы или лампы крайне затруднительно. Анодные источники постоянного напряжения довольно опасны. Поэтому следует соблюдать осторожность.

Для экономии времени можно посоветовать сразу оформлять своё рукоделие в пристойный вид. Дело в том, что куча хлама с перепутанными проводами на столе не только некрасива, но и опасна для здоровья. А кроме того, это двойная работа. Лучше вначале потратить немного времени и изобрести механическую конструкцию культурного внешнего вида, вовнутрь которой позднее будет спрятано ваше безобразное, но любимое творение. А ещё лучше сразу делать красивую конструкцию.

Лампочки 6П3С и 6П3С-Е довольно симпатичные по внешнему виду. Запас есть. Поэтому они здесь продаются, но только подобранными парами. Можно купить здесь и ламповый усилитель на 6П3С по цене от 50К и выше. Для этого достаточно связаться со мной по почте, обговорить цену изделия и условия поставки, самовывоз возможен. После этого желающему следует позвонить по указанному на сайте телефону для обсуждения деталей, а уж затем выполнить предоплату 20% от договорной суммы на мой счёт в сбербанке. Получив перевод я отправляю оповещение и в течение двух недель сам перезвоню с подтверждением надлежащей упаковки изделя и готовности к отправке, а на почту направлю фотографии именно этого агрегата, в открытом и упакованном виде. Для отгрузки покупатель обязан перевести оставшуюся сумму, после получения которой я выполняю отгрузку и отправляю на майл копию квитанции. Если обстоятельства покупателя в указанном промежутке времени изменились, то от покупки можно отказаться. Перечисленный задаток не возвращается. Гарантия на усилитель 12 месяцев с момента поставки. На стекло в условиях почтовой пересылки и перевозки транспортной компанией гарантия не распространяется. Искренние всем пожелания доброго здоровья и успехов.

              Евгений Бортник, август 2015, Россия, Красноярск

6 — Усилители / ресиверы

Ламповый усилитель звука самодельный — Black Chip

Всем привет! Живя в мире цифровой эры, когда компьютер можно разместить на ладони ребенка, у кого может вызвать удивление статья о ламповую технику. Когда-то давно, начитавшись о ламповый звук, захотелось собрать ламповый усилитель самому. И вот, когда я наконец воплотил свою давнюю мечту и услышал звучание своего первого лампового усилителя, моему счастью не было предела. В данной статье хочу предложить краткий обзор собственноручно изготовленных ламповых усилителей однотактным и двухтактных. Схемы для устройств взяты из просторов интернета, а корпуса усилителей, кроме последнего, изготовил сам. Буду рад, если этот материал будет полезен для начинающих, которые также мечтают собрать свое первое такое устройство.

На передней панели расположены: тумблер включения питания, индикатор подключения к электросети, индикатор подачи анодного напряжения и регулятор громкости.

На задней панели размещены: клеммы для подключения акустики, два предохранителя, гнездо для подключения сетевого кабеля и гнездо для подачи звукового сигнала.

В середине усилителя металлическое шасси, на котором крепятся трансформаторы и панельки для ламп. По бокам, корпус украшен декоративной доской, а сверху закреплена металлическая декоративная вставка.

Предлагаемый ламповый усилитель звука имеет следующие характеристики:

• Мощность 2 х 15 Вт
• Лампы 6Н1П 2шт
• Лампы EL84 4шт
• Лампа 6Е1П 1шт
• Чувствительность на частоте 1 кГц — 0,28 В
• Задержка анодного напряжения 1 мин 20 с
• Лампы 6Н1П питаются постоянным напряжением от стабилизатора с малым перепадом напряжения (1084).
• Рекомендуемая акустика 4Ом или 8 Ом чувствительность 90дБ
• Трансформаторы выходные ТАН-13 2шт
• Трансформатор питания ТС-180 1шт
• Защита трансформаторов при отсутствии нагрузки

На передней панели размещены: регулятор громкости и переключатель входов звукового сигнала.

На задней панели размещены: клеммы для подключения акустики, три предохранителя, гнездо для подключения сетевого кабеля, три гнезда для подачи звукового сигнала и клавишный выключатель питания.

Сверху на усилителе размещена металлическая пластина, на которой крепятся панельки для ламп, а на деревянном каркасе крепятся все трансформаторы. Корпус изготовлен из дуба и покрыт лаком.

Предлагаемый ламповый усилитель звука имеет следующие характеристики:

• Мощность 2 х 15 Вт
• Лампы 6Н1П 2шт
• Лампы EL84 4шт
• Лампа 6Е1П 1шт
• Есть светодиодная (зеленая) подсветка под каждой лампой.
• Чувствительность на частоте 1 кГц — 0,28В
• Задержка анодного напряжения 1 мин 20 с
• Лампы 6Н1П питаются постоянным напряжением от стабилизатора с малым перепадом напряжения (1084).
• Рекомендуемая акустика 4Ом или 8 Ом чувствительность 90дБ
• Трансформаторы выходные ТАН-13 2шт
• Трансформатор питания ТС-180 1шт
• Защита трансформаторов при отсутствии нагрузки
• Вес 12кг

Позже по просьбе заказчиков была сделана одна копия этого усилителя.

На передней панели размещен модуль, который имеет следующие функции: USB вход (чтение с флешки — только МР3), SD считыватель, FM радио (имеет память), AUX (звук регулируется с пульта и кнопками).

На задней панели размещены: клеммы для подключения акустики, один предохранитель, гнездо для подключения сетевого кабеля, разъем для подачи звукового сигнала и клавишный выключатель питания.

На деревянном каркасе крепятся все трансформаторы и радиолампы. Корпус изготовлен из дуба и покрыт лаком.

Предлагаемый ламповый усилитель звука имеет следующие характеристики:

• Мощность 2 х 3,4 Вт
• Лампы 6Н9С 1шт
• Лампы 6П6С 2шт
• Чувствительность 0,8 В
• Частотный диапазон 60 Гц — 13кГц -3дБ
• Нелинейные искажения до 2 %
• Задержка анодного напряжения 40с
• Рекомендуемая акустика 4Ом чувствительность 90дБ
• Трансформаторы выходные ТВС-1-9
• Защита трансформаторов при отсутствии нагрузки

На передней панели размещен модуль, который имеет следующие функции: USB вход (чтение с флешки — только МР3), SD считыватель, FM радио (имеет память), AUX (звук регулируется с пульта и кнопками).

На задней панели размещены: клеммы для подключения акустики, один предохранитель, гнездо для подключения сетевого кабеля, разъем для подачи звукового сигнала и клавишный выключатель питания.

На деревянном каркасе крепятся все трансформаторы и радиолампы. Корпус изготовлен из дуба и покрыт лаком.

Предлагаемый ламповый усилитель звука имеет следующие характеристики:

• Мощность 2 х 3,5 Вт
• Лампы 6Н9С 1шт
• Лампы 6П7С 2шт
• Чувствительность 0,8 В
• Частотный диапазон 40Гц — 25кГц -2дБ
• Задержка анодного напряжения 40с
• Рекомендуемая акустика 8 Ом чувствительность 90дБ
• Трансформаторы выходные самодельные
• Защита трансформаторов при отсутствии нагрузки

На передней панели расположен только регулятор громкости.

На задней панели размещены: клеммы для подключения акустики, один предохранитель, гнездо для подключения сетевого кабеля, разъем для подачи звукового сигнала и клавишный выключатель питания.

На деревянном каркасе крепятся все трансформаторы и радиолампы. Корпус изготовлен из дуба и покрыт лаком.

Предлагаемый ламповый усилитель звука имеет следующие характеристики:

• Мощность 2 х 4 Вт
• Лампы 6С2С 2шт
• Лампы 6П3С 2шт
• Чувствительность 0,8 В
• Частотный диапазон 35Гц — 25кГц -1дБ
• Задержка анодного напряжения 50с
• Рекомендуемая акустика 8 Ом чувствительность 90дБ
• Трансформаторы выходные самодельные на сердечниках ОСМ — 0,063
• Питание ТАН-47
• Защита трансформаторов при отсутствии нагрузки

Хочу отметить, что мощность 15Вт лампового усилителя равносильна 80Вт транзисторного усилителя.

Желаю всем успехов в изготовлении собственных ламповых усилителей!

>>> лампы для усилителей <<<

usilki

Схема супергетеродина на лампах 6И1П, 6П14П

Принципиальная схема

Как видно из рис. 1, связь с антенной на обоих диапазонах — индуктивная. Входной контур в диапазоне средних волн образуют катушка индуктивности L2 и конденсаторы С2, С6, а в длинноволновом диапазоне — катушка L1 и конденсаторы СЗ, С4 и Сб.

Лампа Л1 работает одновременно в трех каскадах. Гептодная часть используется для преобразования частоты, а триодная выполняет функции усилителя про межуточной частоты и предварительного усилителя низкой частоты.

Гетеродин смонтирован по схеме с емкостной обратной связью. Контур гетеродина средневолнового диапазона образован катушкой L5 и конденсаторами С7, С8, С10 и С12.

В контур гетеродина длинных волн входят катушка L6 и конденсаторы С7, С9, C11, С12 и С13. Резисторы утечки сетки R1 R2 образуют делитель с которого отрицательное напряжение подается на первую сетку гептодной части лампы. Напряжение сигнала подводит« к первой сетке (2) гептодной части лампы, а напряжение гетеродина — к третьей сетке (7).

Рис. 1. Принципиальная схема супергетеродина на лампах 6И1П, 6П14П.

В результате процесса преобразования колебания промежуточной частоты выделяются на контуре L7, С16 фильтра промежуточной частоты. Со вторичного его контура L8, C17 напряжение промежуточной частоты подводится к управляющей сетке (9) триодной части лампы Л1, усиливается и выделяется анодным контуром L9, С18.

В качестве детектора в приемнике используется германиевый диод Д1 типа Д2Е, на который через конденсатор С19 подается напряжение промежуточной частоты.

Нагрузкой детектора служат резисторы R5 и R7. Резистор R7 совместно с конденсатором С20 образуют фильтр, который уменьшает падение напряжения высокой частоты на резисторе R5.

Напряжение низкой частоты с резистора R5 через контур L8, С17 подается на управляющую сетку триодной части лампы Л1 (9). Усиленное напряжение низкой частоты с резистора R6 через конденсатор С22 подается на регулятор громкости R8, с движка которого оно подводится к управляющей сетке (2) оконечной лампы Л2.

В анодную цепь этой лампы включена первичная обмотка / выходного трансформатора Тр1. Ко вторичной его обмотке II подключен громкоговоритель Гр1 типа 1ГД-9, 1ГД-5 илн 1ГД-6.

Переключение антенных катушек L1, L3 и соответствующих им сеточных контуров L2, С2, С6 (СВ) и L4, СЗ, С4, С6 (ДВ) при переходе с диапазона на диапазон осуществляется секциями В1а, В1б переключателя В1.

В цепь гетеродина, в работе которого участвуют анод, третья сетка гептодной части лампы Л1 и катод, необходимый контур включается секцией В1в переключателя В1.

Если приемник используется в качестве составной части радиолы, то переключатель должен иметь три положения. При этом, как это видно из схемы, третье положение используется для включения звукоснимателя и замыкания входной цепи приемника благодаря чему исключаются помехи со стороны вещательных радиостанций при проигрывании грампластинок.

Радиолампа 6И1П-ЕВ

Радиолампа 6И1П-ЕВ Справочник содержания драгоценных металлов в радиодеталях основанный на справочных данных различных организаций, занимающихся переработкой лома радиодеталей, паспортах устройств, формулярах и других открытых источников. Стоит отметить, что реальное содержание может отличатся на 20-30% в меньшую сторону.

Радиолампы могут содержать золото, серебро, платину и МПГ (Металлы платиновой группы, Платиновая группа, Платиновые металлы, Платиноиды, ЭПГ)

Содержание

Содержание драгоценных металлов в радиолампе: 6И1П-ЕВ

Золото: 0 Серебро: 0.0006 Платина: 0 МПГ: 0 По данным: Справочник по драгоценным металлам ПРИКАЗ №70

Электронная лампа, радиолампа — электровакуумный прибор (точнее, вакуумный электронный прибор), работающий за счёт управления интенсивностью потока электронов, движущихся в вакууме или разрежённом газе между электродами.

Основные типы электронных вакуумных ламп:

Диоды (легко делаются на большие напряжения, см. кенотрон) Триоды Тетроды Пентоды и Лучевые тетроды Лучевые пентоды (как разновидность этого типа) Гексоды Гептоды (пентагриды, пятисеточные) Октоды Ноноды Комбинированные лампы (фактически включают 2 или более ламп в одном баллоне) Газоразрядные лампы

Система обозначений ламп выпущенных в СССР

Первая часть маркировки – число, обозначающее округленное значение напряжения накала (у приёмно-усилительных ламп): 06 – 625 мВ 1 – 800 мВ, 1 В, 1.2 В, 1.4 В, 1.5 В 2 – 2 В, 2.2 В, 2.4 В 3 – 3.15 В 4 – 4 В, 4.2 В, 4.4 В 5 – 5 В 6 – 6 В, 6.3 В 7 – 7 В 9 – 9 В 10 – 10 В 12 – 12 В, 12.6 В 13 – 13 В 17 – 17 В 18 – 18 В 20 – 20 В 25 – 25.2 В 30 – 30 В

У генераторных ламп, бареттеров и стабилитронов — буквенный индекс, обозначающий тип лампы: ГИ – Импульсная генераторная лампа ГМ – Модуляторная лампа ГМИ – Импульсная модуляторная лампа Г – Генераторная лампа (для ламп старых выпусков) ГК – Генераторная КВ лампа (для частот до 30 МГц) ГУ – (Например ГУ-50 Генераторная УКВ лампа (для частот до 300 МГц) ГС – Генераторная СВЧ лампа (для частот свыше 300 МГц) ГП – Регулирующая лампа ГПИ – Регулирующая импульсная лампа СГ – Газонаполненный стабилизатор напряжения (стабилитрон) СТ – Газонаполненный стабилизатор тока (бареттер)

Вторая часть маркировки — буква (или две буквы) русского алфавита, обозначающая тип электродной системы лампы (у приёмно-усилительных ламп): А – Частотнопреобразовательные лампы (гексод, гептод) Б – Диод-пентод, двойной диод-пентод (комбинированная лампа) В – Лампа со вторичной эмиссией Г – Диод-триод, двойной диод-триод, тройной диод-триод (комбинированная лампа) Д – Одиночный диод (кроме выпрямительного кенотрона) Е – Электронно-световой индикатор Ж – Высокочастотный пентод с короткой характеристикой И – Триод-гептод или триод-гексод (комбинированная лампа) К – Высокочастотный пентод с удлиненной характеристикой («варимю») Л – Лучевая лампа (кроме лучевого тетрода) М – Двойной пентод (выпускалась всего одна лампа данного типа – 12М1М) Н – Двойной триод П – Выходной пентод или лучевой тетрод Р – Двойной тетрод, двойной лучевой тетрод или двойной пентод С – Триод Т – Тиратрон с холодным катодом (выпускался всего один тиратрон с обозначением, принятым для приемно-усилительных ламп – 1Т1А) Ф – Триод-пентод (комбинированная лампа), исключение — пентод старого выпуска 6Ф6С Х – Двойной диод (кроме кенотронов) Ц – Выпрямительный диод (кенотрон) любого типа Э – Тетрод СР – Двойной пентод-триод

У электроннолучевых приборов: ЛИ – Передающая трубка ЛК – Кинескоп с электромагнитным отклонением луча ЛМ – Осциллографическая трубка с электромагнитным отклонением луча ЛН – Запоминающая трубка ЛНС – Знакопечатающая запоминающая трубка ЛО – Осциллографическая трубка или кинескоп с электростатическим отклонением луча ЛП – Электроннолучевой переключатель ЛС – Знакопечатающая трубка ЛФ – Функциональная трубка

Третья часть маркировки. У генераторных и приёмно-усилительных ламп, кинескопов и осциллографических трубок — число, обозначающее номер разработки. У стабилитронов и бареттеров — то же, что и 4-й элемент для приёмно-усилительных ламп.

Четвертая часть маркировки. У стабилитронов и бареттеров отсутствует. У кинескопов и осциллографических трубок может обозначать тип люминофора, применённого для экрана. У приёмно-усилительных ламп — буква, обозначающая конструктивное исполнение лампы: А – Субминиатюрный стеклянный баллон диаметром 5-8 мм с гибкими проволочными выводами Б – Субминиатюрный стеклянный баллон диаметром 8-10,2 мм с гибкими проволочными выводами Г – Миниатюрный стеклянный баллон диаметром более 10,2 мм с гибкими проволочными выводами Д – Керамический баллон с дисковыми выводами («маячковые» лампы) Ж – Лампа типа «жёлудь» – миниатюрный стеклянный баллон с жесткими радиальными выводами. К – Керамический баллон со штыревыми выводами. Л – Лампа с октальным цоколем, оснащенным замком, что исключает выпадание лампы из панели при тряске («локталь»). Баллон стеклянный, снаружи закрытый алюминиевым кожухом. М – Малогабаритный стеклянный баллон с октальным цоколем уменьшенной высоты («малгаб»). Буква сохранена лишь для некоторых ламп старых выпусков (2К2М, 2Ж2М, 2П9М, 30Ц1М и т. д.). Н – Нувистор (миниатюрная лампа в металлокерамическом баллоне). П – Миниатюрная («пальчиковая») лампа — стеклянный баллон диаметром до 22 мм с семью («гепталь») или девятью («новаль») жесткими выводами, впаянными непосредственно в дно. С – Крупногабаритный стеклянный диаметром более 22,5 мм или металлокерамический баллон, в том числе с октальным цоколем. Р – Субминиатюрный стеклянный баллон диаметром менее 5 мм с гибкими проволочными выводами. В таком оформлении была выпущена единственная лампа – 1Ж25Р) Нет буквы – Металлический (обычно стальной) баллон с октальным цоколем

У генераторных ламп — буква, обозначающая тип охлаждения: А – Принудительное жидкостное, водяное или воздушно-водяное Б – Принудительное воздушное К – Контактное П – Испарительное Нет буквы – Естественное воздушное

Пятая часть маркировки — характеризует особые свойства ламп. Необязателен, ставится всегда через дефис, применим только к приёмно-усилительным лампам. В – Лампа повышенной механической прочности и надёжности Е – Лампа повышенной долговечности (5000 часов и более) Д – Лампа особо высокой долговечности (10000 часов и более) И – Лампа, предназначенная для работы в импульсном режиме К – Лампа повышенной механической прочности и надёжности с повышенной вибростойкостью Р – Лампа повышенной механической прочности и надёжности, с повышенной радиационной стойкостью (лучше, чем В; однако, для замены лампы группы В, в обозначении должны присутствовать и Р, и В)

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится

Похожее

Детали

Все контурные катушки намотаны на полистироловых каркасах, размеры которых приведены на рис. 2. На каркасах, изображенных на рис. 2, а, наматываются катушки L2. L4, L5, L6, а на рис. 2, б — катушки L1 и L3. Затем антенные катушки L1, L3 надеваются на каркасы сеточных. Каркасы можно склеить из плотной бумаги.

Внешний вид такого каркаса приведен на рис. 2, я. В верхней части каркасов нужно сделать прорезь и намотать в нее несколько витков тонкой резинки, которая будет удерживать сердечник при настройке колебательных контуров.

Катушка L1 содержит 310 витков, L2 — 40X4 витков, L3— 1050, L4— 135X4 витков, L5—28X4 витков, L6 — 55×4 витков. Все катушки намотаны проводом ПЭЛ 0,1.

Настройку их производят ферритовыми сердечниками марки С00НИ диаметром 2,86 и длиной 12 мм. Сердечник вклеивают в специальную пробку. которая представляет собой винт, сделанный из полистирола или органического стекла. С одной его стороны просверлено отверстие под сердечник, а с другой — сделан шлиц под отвертку.

Трансформатор промежуточной частоты и контур L9, С18 могут быть применены любого типа на частоту 465 кгц.

Силовой трансформатор Тр2 можно намотать на сердечнике, набранном из пластин Ш19, толщина набора 30 мм. Сетевая сбмотка I + II содержит 910+1210 витков провода ПЭЛ 0,25, повышающая обмотка III — 2120 витков провода ПЭЛ 0,16, обмотка накала IV — 69 витков провода ПЭЛ 1,0.

Следует отметить, что подобный трансформатор может быть использован для питания более мощных радиоустройств, например, четырехлампового приемника.

Выходной трансформатор Тр1 имеет сердечник, набранный в стык с зазором 0,12 мм из пластин Ш12. Толщина набора 18 мм. Первичная обмотка / содержит 2675 витков провода ПЭЛ 0,1, а вторичная II — 102 витка провода ПЭЛ 0,49.

Двухтактные ламповые усилители PP PP — сокращенное от Push-Pull («тяни-толкай»).

• 2.5Вт. Триодный усилитель класса В на лампах 6Н6П, 6Н2П.
• 3.5Вт. Ламповый усилитель на 6Н6П, 6Ф1П.
• 7.5Вт. Двухтактный усилитель на лампе 6Н9С.
• 6Вт. Простой двухтактный ламповый усилитель на 6П14П.
• 6Вт. Двухтактный усилитель класса А на лампах 6П6С.
• 10Вт. Двухтактный усилитель на 6Ф3П.
• 12Вт. Ламповый УНЧ с ультралинейным оконечным каскадом на 6П14П.
• 12Вт. Ультралинейный ламповый усилитель на 6П14П, 6Н2П.
• 15Вт. Двухтактный УНЧ на 6П3С, EL34.
• 16Вт. Миниатюрный УНЧ на 6П36С.
• 20Вт. Двухтактный ламповый усилитель на 6П36С.
• 20Вт. Двухтактный усилитель на лампах 6П36С и 6Н1П.
• 22Вт. Ультралинейный двухтактный усилитель на лампах 6П3С и 6Н8П.
• 25Вт. Двухтактный ламповый усилитель на ГУ-50
• 80Вт. Ультралинейный двухтактный УНЧ на четырех лампах 6П3С и 6Н8П.
• 200…400Вт. Мощный двухтактный усилитель на лампах 6Р3С или 6П45С.
• Двухтактный усилитель на 6С4С.
• Двухтактный ламповый усилитель начального уровня на 6П18П, 6П43П
• Двухтактный УНЧ канала на лампах 6П45С
• Ультралинейный усилитель на 6П14П, 6Н1П с микрофонным входом.

Конструкция

Приемник смонтирован на алюминиевом шасси размерами 220ХІ15Х50 мм В верхней части П-образного шасси размещают силовой трансформатор Тр2, конденсаторы фильтра С25, С26, трансформатор ПЧ, лампы, блок конденсаторов переменной емкости С6, С7, катушки LI, L2 и L3. L4 с подстроечнымн конденсаторами С2, СЗ, С4, смонтированные на планке из изоляционного материала.

На подобной же планке, установленной под шасси, расположены катушки гетеродина с входящими в контур конденсаторами и одиночный контур промежуточной частоты L9. С18.

На переднюю стенку шасси выведены ручки регулятора громкости, настройки и переключателя диапазонов. В приемнике использованы электролитические конденсаторы типа КЭ-2 и ЭМ (С21), подстроечные — типа КПК-М, постоянные — типа КТК-1, КБГ-И и др., постоянные резисторы типа МЛТ и ВС, переменный резистор типа ТК, переключатель В1 — керамический, галетный.

↑ Трансформатор питания ТСА-270

В качестве питающего трансформатора я хотел использовать неперемотанный типовой трансформатор, например ТС-180. Нашёлся для меня лишь ТСА-270, который я купил и ушёл домой, вполне довольный. Хоть и алюминиевая обмотка (индекс А), но паспортные параметры обеспечивает.

ТСА-270 я подключал так:

Выводы 7-17
используются для получения напряжения смещения одного канала

Выводы 4-14

для анодного питания одного канала
Выводы 11-(21-12)-22
на накал 6П36С одного канала.
Выводы 20-(10-10’)-20’
на накал 6Н1П обоих каналов. Приведённые мной обмотки как раз обеспечивают нужное напряжение и ток.

↑ Плата для навесного монтажа

Хочу обратить внимание на свой нестандартный способ создания плат. Дело в том, что я не травлю печатку, я нарезаю фольгу на текстолите на квадраты размерами 2 см х 1 см и придумываю схему распайки деталей. Например:

Схема, по которой я впаивал детали на плату.
Чёрточки между квадратами — это перемычки. Так же есть более длинные соединения, они нарисованы как линии. Стрелочки на квадратах обозначают место, к которому будут припаиваться провода от панелек ламп, или питание и т.п. Например, 3L1 означает, что туда припаивается 3-й вывод первой лампы (6Н1П), 8L2 означает, что туда припаивается 8-й вывод 2-й лампы (6П36С). Т.е. первая цифра — это номер вывода, буква просто разделяет, а вторая цифра — это номер лампы. Я не предлагаю вам делать также, просто этот метод простой и экономит время и деньги. Получается «навесом» на текстолите.

Вот плата, что у меня получилась

↑ Первый запуск

Первый запуск прошёл успешно. Одного жаль: на тот момент у меня не было мультиметра под рукой. Старый сломался, новый ещё не купил. В общем, настраивал варварским методом: регулировал смещение так, что бы оно было минимальным, но аноды не краснели. Вроде бы все работает, пора и в корпус прятать. И тут мне здорово повезло: знакомый моего отца отдал мне старинный неработающий гитарный УНЧ «Минор», который моментально был выпотрошен.

Корпус от «Минора» подошёл отлично, в него влезли два выходных трансформатора ТС180 (лёжа) и 2 платы самого УНЧ, а трансформатор питания ТСА-270 не поместился. Поэтому для БП был сделан отдельный корпус из ДСП и фанеры. Сверху корпус обклеен самоклейкой.

Были высверлены отверстия под панельки. Все установлено, и вот долгожданный запуск в корпусе. Включаю и… чуть не оглох от свиста по мере прогрева ламп! Ругаясь, выключаю питание, и иду на рынок за экранированным проводом, покупаю с запасом.

↑ Борьба с возбуждением — экранирование

Для устранения самовозбуждения, проявляющегося свистом, пришлось экранировать цепи сеток триода 6Н1П, провода в цепи сеток двух 6П36С. Аноды 6П36С не экранировал. Свист прекратился.
Снова запускаю и слышу: один канал работает прекрасно, а в другом щелчки вместо басов, плюс вялая и хриплая средина. Тут я конечно расстроился. И чего я только не пробовал, а причина оказалась в неправильной экранировке сеток

. Экраны были заземлены неправильно.

Переделал, заземлил концы экранов звездой — это когда все провода в одну точку и на корпус. Наводки и возбуждение исчезли, прекратились щелчки в басах, басы стали чёткими, упругими, оба канала стали петь одинаково красиво.

Так как лампа 6П36С склонна к самовозбуждению, то при плохой экранировке может появляться свист, что свидетельствует о паразитной связи между входом и выходом усилителя. Провода нужно стараться делать как можно короче, провода несущие сигнал нужно экранировать. При самовозбуждении, проявляющем себя прерывистыми звуками низкого тона, щелчками так же может понадобиться установить антивозбудные резисторы в сетки 6П36С сопротивлением 0,5-1 кОм.

↑ Настройка и особенность фиксированного смещения

После покупки мулитьметра настройка стала лёгкой, прибор исправен и под рукой: резистором R9 выставил на катодах ламп одинаковое напряжение, и резистором смещения выставил напряжение по 0,55 Вольт.
Правда, есть одна неприятная особенность у фиксированного смещения. При изменении напряжения в сети происходит изменение режима лампы. Один раз напряжение в сети поднялось до 250 В и одна 6П36С вышла из режима, анод накалился, ток покоя возрос до 80 мА (при положенных 55 мА)! Благо, я это сразу заметил и выключил УНЧ. Пришлось поставить стабилизатор напряжения «Украина-3», мой выдаёт 215 В. Из-за недостаточного напряжения на первичке (а соответственно и на вторичке) напряжения и на анодах упали с положенных 330 В до 313 В. Я поднял ток покоя до 64 мА (падение на резисторах R12, R13 = 0,64 В).

Усилитель на 6п6с однотактный схема

7 ноября 2011 г.

Однотактный ламповый усилитель 6Н9С и 6П6С

После успешной сборки трехлампового усилителя Губина у меня появилось желание самостоятельно просчитать все детали схемы и по собственным расчетам построить однотактный усилитель.
Стал вопрос выбора ламп. Тут мне очень помогла статья Вадима Пузанова «Однотактный ламповый. возвращаясь к напечатанному». В статье хорошо описан опыт применения различных ламп в усилительных схемах. Также подробнейшим образом рассмотрены нюансы конструирования схем ламповых усилителей. Большая мощность на выходе мне ни к чему, основной упор на качество, поэтому выбор пал на лампу 6П6С, и в драйвере 6Н9С.

Обложившись книгами сделал расчет всех элементов схемы в Mathcad. Расчет лампового усилителя делается «с хвоста», в таком порядке и выкладываю результаты.

Вот как выглядит эта схема в макете. Лампы расположены в один ряд. Двойной триод 6Н9С посредине. На момент написания статьи усилителю исполнилось полтора года. Всё это время использую его для прослушивания музыки. Звучанием доволен.

В драйвере можно также использовать лампу 6Н8С. Её мощности немножко не хватает чтобы раскачать 6П6С. Но если Вам не нужна большая громкость то эта лампа подойдет по моему субъективному восприятию даже лучше чем 6Н9С.

Далее привожу расчет каскада предварительного усиления на лампе 6Н8С и схему усилителя.
Эту схему я собрал первой. Звук мне понравился но громкости немножко не хватило. Поэтому просчитал каскад предварительного усиления на лампе 6Н9С и остановился на схеме описаной выше.

Использованная литература.

Больше всего почерпнул из этой книги — Г.С.Цыкин Электронные усилители 1965г. Написано просто и понятно, много примеров.

Очень помогли мне статьи Вадима Пузанова, о котором я уже упоминал в начале этого рассказа

Также листал но толком не читал такие книги:
Электронные усилители Г.С. Рамм 1966
Электронные и транзисторные усилители низкой частоты. Чудновский И.Я., 1968
Хвиливицкий С.И., Медякова Л.В. Расчёт и проектирование усилителей низкой частоты 1958
Справочник радиоинженера, Р. Лэнди, Д.Дэвис, А.Альбрехт, 1961

145 комментариев:

Фёдор, буду повторять схему вашего усилителя с 6Н9С. Скажите пожалуйста, вам не хватало громкости при 100% использовании громкости усилителя? 🙂 И как вы перемотали ТС 180-2 на 300 вольт после выпрямления?

Еще, посоветуете хороший транс на замену ТС 180 для питания именно приведенного выше усилителя?

По громкости: мне очень нравится альбом Rainbow 75 года, он записан с низким уровнем, кажется так это называется (очень тихий сам по себе). Именно на этой записи мне и не хватало громкости совсем немного, ещё бы на процентов 10-15 больше и было бы в самый раз. Пожалуй у всех исполнителей начиная с 80-х годов альбомы записаны более громкими, если можно так выразится, и эта проблема отпадает. Комната в которой я слушаю музыку небольшая — всего 12 квадрат. На большинстве записей громкость не доходит и до половины, редко — выше, и только Rainbow слушаю примерно на 80-90% громкости. На самом усилителе регуляторов никаких нет. Управляю громкостью с помощью звуковой карты Creative SB 1240 THX.

ТС 180 для этого усилителя огромен. Использовал его по двум причинам — он у меня был в наличии и его очень удобно перематывать. Сколько витков мотал точно не помню но это несложно посчитать. Считаем кол-во витков обмотки накала. Витки делим на напряжение накала 6,3 в. Получим примерно 3 вольта на виток(эту цифру пересчитайте самостоятельно — пишу по памяти). Далее убираем все обмотки кроме первичной и вторичной высокого напряжения. Мотаем сколько не хватает до необходимого анодного напряжения. Затем мотаем обмотку накала — у меня две обмотки — на драйвер и на выходной каскад отдельно. Мотать их можно более тонким проводом чем был на трансформаторе так как токи накала у наших ламп значительно меньше расчетного тока родной накальной обмотки.

А в идеале на мой взгляд заказать тороидальный трансформатор с необходимыми параметрами. На Украине намотку тороида по заданию заказчика Делают как минимум три организации. Их сайты есть в интернете. Услуга по информации с сайтов стоит от 60-70 гривень и выше в зависимости от мощности и сложности намотки. Давно собираюсь заказать и себе тороид чтоб избавиться от огромного ТС-180 да всё руки не доходят 🙂

7 ноября 2011 г.

Однотактный ламповый усилитель 6Н9С и 6П6С

После успешной сборки трехлампового усилителя Губина у меня появилось желание самостоятельно просчитать все детали схемы и по собственным расчетам построить однотактный усилитель.
Стал вопрос выбора ламп. Тут мне очень помогла статья Вадима Пузанова «Однотактный ламповый. возвращаясь к напечатанному». В статье хорошо описан опыт применения различных ламп в усилительных схемах. Также подробнейшим образом рассмотрены нюансы конструирования схем ламповых усилителей. Большая мощность на выходе мне ни к чему, основной упор на качество, поэтому выбор пал на лампу 6П6С, и в драйвере 6Н9С.

Обложившись книгами сделал расчет всех элементов схемы в Mathcad. Расчет лампового усилителя делается «с хвоста», в таком порядке и выкладываю результаты.

Вот как выглядит эта схема в макете. Лампы расположены в один ряд. Двойной триод 6Н9С посредине. На момент написания статьи усилителю исполнилось полтора года. Всё это время использую его для прослушивания музыки. Звучанием доволен.

В драйвере можно также использовать лампу 6Н8С. Её мощности немножко не хватает чтобы раскачать 6П6С. Но если Вам не нужна большая громкость то эта лампа подойдет по моему субъективному восприятию даже лучше чем 6Н9С.

Далее привожу расчет каскада предварительного усиления на лампе 6Н8С и схему усилителя.
Эту схему я собрал первой. Звук мне понравился но громкости немножко не хватило. Поэтому просчитал каскад предварительного усиления на лампе 6Н9С и остановился на схеме описаной выше.

Использованная литература.

Больше всего почерпнул из этой книги — Г.С.Цыкин Электронные усилители 1965г. Написано просто и понятно, много примеров.

Очень помогли мне статьи Вадима Пузанова, о котором я уже упоминал в начале этого рассказа

Также листал но толком не читал такие книги:
Электронные усилители Г.С. Рамм 1966
Электронные и транзисторные усилители низкой частоты. Чудновский И.Я., 1968
Хвиливицкий С.И., Медякова Л.В. Расчёт и проектирование усилителей низкой частоты 1958
Справочник радиоинженера, Р. Лэнди, Д.Дэвис, А.Альбрехт, 1961

145 комментариев:

Фёдор, буду повторять схему вашего усилителя с 6Н9С. Скажите пожалуйста, вам не хватало громкости при 100% использовании громкости усилителя? 🙂 И как вы перемотали ТС 180-2 на 300 вольт после выпрямления?

Еще, посоветуете хороший транс на замену ТС 180 для питания именно приведенного выше усилителя?

По громкости: мне очень нравится альбом Rainbow 75 года, он записан с низким уровнем, кажется так это называется (очень тихий сам по себе). Именно на этой записи мне и не хватало громкости совсем немного, ещё бы на процентов 10-15 больше и было бы в самый раз. Пожалуй у всех исполнителей начиная с 80-х годов альбомы записаны более громкими, если можно так выразится, и эта проблема отпадает. Комната в которой я слушаю музыку небольшая — всего 12 квадрат. На большинстве записей громкость не доходит и до половины, редко — выше, и только Rainbow слушаю примерно на 80-90% громкости. На самом усилителе регуляторов никаких нет. Управляю громкостью с помощью звуковой карты Creative SB 1240 THX.

ТС 180 для этого усилителя огромен. Использовал его по двум причинам — он у меня был в наличии и его очень удобно перематывать. Сколько витков мотал точно не помню но это несложно посчитать. Считаем кол-во витков обмотки накала. Витки делим на напряжение накала 6,3 в. Получим примерно 3 вольта на виток(эту цифру пересчитайте самостоятельно — пишу по памяти). Далее убираем все обмотки кроме первичной и вторичной высокого напряжения. Мотаем сколько не хватает до необходимого анодного напряжения. Затем мотаем обмотку накала — у меня две обмотки — на драйвер и на выходной каскад отдельно. Мотать их можно более тонким проводом чем был на трансформаторе так как токи накала у наших ламп значительно меньше расчетного тока родной накальной обмотки.

А в идеале на мой взгляд заказать тороидальный трансформатор с необходимыми параметрами. На Украине намотку тороида по заданию заказчика Делают как минимум три организации. Их сайты есть в интернете. Услуга по информации с сайтов стоит от 60-70 гривень и выше в зависимости от мощности и сложности намотки. Давно собираюсь заказать и себе тороид чтоб избавиться от огромного ТС-180 да всё руки не доходят 🙂

Всем привет! В предыдущем посте я рассказывал про сборку транзисторного усилителя. Усилитель был собран (ваш К.О.), но руки продолжают чесаться. Все же для меня остается кайфом процесс сборки, а не процесс эксплуатации.

Стал думать что можно еще собрать и тут какбэ сам по себе напрашивался ламповый усилитель т.к. собрать я его давно хотел, но очень боялся высокого напряжения (да, я очень боюсь тока, а точнее его неожиданности). Да и на личной шкуре хотелось ощутить тот ламповый теплый звук, о котором все вокруг пишут. Тем более у меня есть с чем сравнить.

Итак, преступим-с. Требования к этому проекту у меня были такие:
1. Бюджет минимален. Трансформаторы из старой ламповой техники, конденсаторы отечественные.

2. Только однотакт. Потому что минимум деталей, не нужен подбор ламп в пары, аудиофильно и в наличии были выходные трансформаторы от однотактной радиолы (см.п.1).

3. Красиво. Чтобы слушать и любоваться.

Схема была выбрана одна из наиболее популярных. Именуется она в сети как усилитель А. И. Манакова. В моем случае она с автосмещением.

Со схемой определились, теперь пора творить.

Шасси я изготовил из копеечного алюминиевого профиля и крепежных стальных пластин. Размер получился примерно 300х300х60.
Сверху установлен трансформатор ТС-180-2 (впоследствии был заменен на ТС-71, т.к. этот очень сильно гудел, а при попытке отремонтировать у меня расслоились пластины :/ ).

В качестве второй части корпуса я использовал старый советский халявный фольгированный текстолит. На платы он не годится, зато на корпуса заходит отлично.

Сразу же на задней части размещаю все разъемы, чтобы представлять внутреннюю компоновку элементов в будущем.

Далее решаю немного поплавить канифоли, т.е. собрать блок питания.

Выпрямитель изначально хотел делать на кенотронах, но трансформатор ТС-180-2 выдавал для них слишком маленькое напряжение.

Но ладно, ведь по отзывам кенотроны выигрывают только в красоте, в остальном же они хуже диодов (срачу быть!).

Блок питания сделан по схеме, которая прилагается автором к усилителю.

Получилось что-то такое. Быстродействующие диоды шунтированные пленкой и емкости 300мкФ + 4.4мкФ на канал.

Затем размещаю все это в корпусе, прокладываю землю из медного провода, устанавливаю выходные трансформаторы и припаиваю прочую мелочь.

Прошу заметить, что общий провод с корпусом соединяется только в одной точке (снизу на фото, между мамами бананов). Также стоит отметить тот факт, что выходные трансформаторы были заранее сварены в парафине.

Красный провод — сигнальный провод. Он обязательно должен быть экранирован и максимально далеко располагаться от цепей питания.

Межкаскадные конденсаторы металлобумажные отечественные К42У-2 (военной приемки).

На фото установлены на 0.22мкФ, но впоследствии были заменены на 0.047мкФ.

Когда подвал практически смонтирован, пора заняться и крышей. Трансформатор установлен уже от радиолы (95Вт). Слева расположены дроссели ДР-2ЛМ.
Трансформатор выдает 270 вольт переменки на холостом ходу. После выпрямления получается 370-380 вольт, что для меня очень много т.к. конденсаторы рассчитаны на 350 вольт. Поэтому был установлен 40 ваттный резистор на 110 Ом (справа на фото).

Также пришлось понизить напряжение накала. Трансформатор выдавал 6.7 вольт, что не очень хорошо для счастливой жизни ламп. Понизил до 6.1 резистором на 0.22 Ом.

Анодное напряжение в нагрузке после проделанных манипуляций:

Устанавливаю лампы на свое место.
Лампы удалось найти новые (6н2п и 6п43п) на барахолке.

Ну и первый запуск. Было очень страшно подавать анодное напряжение. Я лично это сделал с утра, когда голова еще не совсем проснулась. Вечером предыдущего дня не хватило смелости.

P.S. извиняюсь за вертикальное видео, снималось для Инстаграма.

При первом прослушивании аппарат мне понравился сразу и я сразу почувствовал этот теплый звук. Теплота заключается в обильном количестве низких частот. Их тут действительно много и закрыв глаза может показаться, что где-то стоит сабвуфер. Причем низкие частоты это не просто бубнение, а именно приятные мягкие басы. Мой транзисторный усилитель так не может. Впрочем, это даже слышно и на видео.

Когда электроника налажена, можно сделать и внешку.

Корпус я решил сделать из наличников МДФ, что очень сэкономило бюджет проекта.

Ну и конечно же их нужно приклеить. Клеил жидкими гвоздями, держатся мертво.

Результат. К сожалению отверстия под тумблеры просверлил немного криво, поэтому пришлось приклеить металлические накладки onoff, чтобы скрыть огрехи. Выглядят они конечно немного колхозно, в будущем планирую заменить на шайбы.

Почему два тумблера? Отвечаю. Один включает накал, второй анод. Можно было сделать и задержку на реле, но решил не париться.

Затем из того же текстолита выпиливаю фальш-панель под лампы.

И делаю крышку из добора.

Это кстати мое рабочее место. В качестве верстака — советская табуретка, в качестве тисков — правая нога. Поэтому все элементы получились немного кривыми и несоосными)

P.S. да, это мотоцикл в квартире на 9 этаже.

Получается такая коробка. Крышечку пока не сделал, ибо не смог найти подходящий материал, но планирую сделать ее из мелкой латунной сетки.

Все детали ставятся на место. Углы сделаны из сосновых полукруглых реечек.

Ламповый усилитель звука своими руками. Простой ламповый усилитель. Модели с резистивной нагрузкой

Так. Как я уже писал, я около 3-х месяцев бился над поиском лучшей схемы и самого интересного по звуку лампового усилителя. Цель сделать ламповый усилитель своими руками с наименьшими финансовыми потерями и потерями в качестве звука. Перепробовал несколько ламп разных типов и производителей, первый мой усилитель, собранный своими руками, был 2-х ламповый на 6п6 и 6н9.Лампа 6п6с (но правильнее собрать 18-ваттный маршал на лампах типа 6п14п, 6п14п-ев, 6п43п, а что насчет оригинальной ЭЛ84) Очень понравился звук самого оптимального варианта для гитары. 6н9с — двойной триод, поэтому в целях экономии места заменяем его на более современный аналог 6н2п. Поиграв месяц на однотактном усилителе я все-таки понял, что нет. МАЛЕНЬКИЙ! нужно что-то еще и замутить погромче. Прочитал несколько десятков статей с форумов, понял по какому принципу они работают, сначала попробовал 3-х ламповую схему а потом все таки вернулся к 4-х ламповой схеме Маршалл 18 Ватт.

Схема Marshall 18 Watt

Схемы отличаются только темброблоками, лично я делал так же, как и на нижнем, но выбор остается за вами.

(для просмотра в большом размере перейдите по ссылке на фото и выберите «в другом размере>оригинал»)

Представленные схемы — Lite версии

В целом схема такая стара как мир, скажем так классика музыкального звучания. Одна из самых распространенных схем известной фирмы.У этого усилителя даже есть свой сайт с сотнями вариантов реплик. И так начался процесс покупки и подбора запчастей. На тот момент у меня была пара ламп 6п6с и пара ламп 6н2п до покупки площадок. Потом я начал искать трансформаторы. Выходной трансформатор можно заказать в интернет-магазине у Ерасова, либо попробовать найти что-то подобное на развалинах. Трансформатор нашел на радиорынке в Царицыно. Я использовал ТПП 245-127/220-50, первичные обмотки как раз в тему для взлома на
полупериодов от ламп, а вторичные 15-16 и 17-18, то есть 10+10 вольт
обмотки.

Для снижения шума рекомендуется установить небольшой дроссель сразу после диодного моста. Я использовал Д22, он хоть и маловат по току, но ничего фатального с ним не случилось. Светильники можно заказать либо в том же Ерасове, либо в интернет-магазине http://www.istok2.com/. Мы либо покупаем все сопутствующие детали там, где можно купить, либо собираем сами.

Далее делаем шасси. Шасси является основой, на которой выполняется вся установка. Можно купить, что на самом деле около 100 долларов, но можно сделать из старого компьютерного корпуса.Как собственно я и сделал. Старый корпус АТ имеет верхнюю крышку и обе стороны представляют собой единый сложенный лист. Отмеряем сколько нужно и отпиливаем.

«» На Яндекс.Фотках

«» На Яндекс.Фотках

Плату питания я сделал на печатной плате.

Не забываем про токи! Чтоб накаливания 6,3 вольта хватило на все лампы. Пришлось купить отдельный трансформатор 4*6,3, чтобы запитать все 4 лампы.Еще памятно зашунтировать 6,3 вольта на общий «-«. Из рекомендаций по питанию могу только сказать, что по возможности постарайтесь разбить накал и 300В на разные тумблеры. Так как подавать напругу лучше на теплой лампе.

на Яндекс.Фотках

Сначала поленился и паял практически наобум. Все довольно страшно, фонит гудит короче хаос. Так что лучше сразу и на совесть. Но на этом этапе рекомендуется определиться, где у вас что будет.А для чисто практических рекомендаций могу посоветовать разместить лампы с противоположной стороны передней панели. И НЕ ЧЕГО!!! случае не красить, если вы не уверены. придется все разбирать и перекрашивать шасси!

Доску можно сделать из чего угодно, главное чтобы все было чисто и аккуратно. и с наименьшим расстоянием проводов, по которым идет сигнал. И просто постарайтесь сконцентрировать мощность в одном месте и провести все провода через один пучок.

Если мы все собрали и у нас все работает, то это должно выглядеть примерно так.

(статья не закончена и буду дописывать, впереди покраска, сборка корпуса головы и кабинета, доводка и образцы!)

Опять же рекомендация, прежде чем сверлить отверстия, хорошо подумать или примерить ваше колено, какая конфигурация у вас будет в итоге. Для крепления шасси к корпусу к боковым стенкам прикрутили 2 доски. Усилитель своими руками он фактически предполагает, что вы все сделаете и все переделаете 150 раз, если не продумаете все с самого начала.

Теперь немного о проводке. Из моих рекомендаций… сразу после гнезд поставить резистор на общий (-) 1МОм, закрепить прямо на ножках светильника, провод от гнезд строго экранирован.

Провода накала 6,3 вольта должны быть сплетены в тугую косичку (витая пара).

Все общие провода (массу) выводим в одну точку, такая установка называется звездой.Провод берем от любого старого дросселя сечением 0,75, если найдёте, то изоляция должна быть из лакоткани, но в принтере без проблем можно использовать любой кембрик.

Ну, как я уже сказал, вам придется перекрашивать шасси.

В итоге оставил только мастер том, всю остальную мишуру просто выбросил.

Спасибо всем друзьям за помощь, за информацию. Даю еще несколько ссылок на статьи из .На http://rumapucm.ya.ru схема была полностью мною переработана и от так Света стала еще светлее.

Собственно морально устаревший усилитель Marshal 18 ватт Оригинальную схему я к сожалению не собирал, а заменил выходные лампы на актуальные. Что он кардинально меняет звук все таки с нынешним Маршал 18 рассматривал усилитель на 6п14п (ЕЛ84)

Думаю что когда займусь этим проектом и заведу себе маршал на елки 🙂

на протяжении многих десятков лет по праву считается эталоном если не звука, то, по крайней мере, изысканного дизайна аудиоаппаратуры.Я тоже погнался за модой. Смотрел фото разных ламповых усилителей — очень понравилось, а почему бы не сделать самому? Вспомнил разговор с другом середины 90-х, о ламповых усилителях, о звуке, он тогда сказал, что ламповый звук никак не сравним с микросхемными и транзисторными звуковыми трактами. Потом все было кончено. Но вот пришло время собрать свой первый самодельный ламповый УНЧ своими руками. Я перебрал кучу схем и остановился на простой однотактной схеме, где две лампы работают параллельно на нагрузку, что позволяет удвоить выходную мощность.

В гараже у знакомого стоял старый ламповый телевизор — выкинуть жалко, рука не поднималась. Оттуда силовой трансформатор я и снял выходной звук, второй выход завалялся у меня с давних времен.

Немного о фильтре мощности усилителя можно прочитать здесь. Выходные трансформаторы я пропитал лаком, а потом сделал макет лампового усилителя — звук уже понравился.

Теперь нужно было все это разместить в корпусе.У знакомого был металлический корпус от маленького системного блока старого ПК, он перенес начинку в стандартный корпус, а этот отдал мне.

Осталось разместить всю электронику внутри — в заданных габаритах корпуса. Вентилятор снимать не стал, оставил на месте; теперь при длительной эксплуатации лампы не перегреваются в закрытом корпусе.

На задней панели имеется переключатель вентилятора.

Прочитав кучу статей о необходимости обеспечения щадящего режима включения ламп, решил и здесь затянуть анодное напряжение.

Задержка 40 секунд, так же оставил на всякий случай переключатель, который напрямую подает анодное напряжение без задержки.

Так как необходимых 15 вольт на выходе для питания блока задержки у меня не было, а 7 вольт были на накальных обмотках, я добавил удвоитель напряжения и все заработало нормально. Теперь и вентилятор, и светодиоды питаются от одного блока.

Лампы загорелись синим светодиодом, красный указывает на включение задержки анодного напряжения, зеленый — на включение усилителя, и кнопку вкл.- сеть.

После первого пуска ламповый усилитель сразу заработал на обоих каналах, только при измерении напряжений в контрольных точках нужно было вывести в режим первый каскад.

После перепайки двух сопротивлений все нормализовалось по параметрам. Каковы ваши впечатления от прослушки? Звук отличный, фона не слышно.

Это мой первый ламповый усилитель, сделанный своими руками.Вид может и не отличный, но строго не судите — собрано из того, что было. Автор статьи Николай К.

Любители хорошей музыки наверняка знают о ламповом усилителе Hi-End. Можно сделать самому, если вы умеете пользоваться паяльником и имеете некоторые познания в работе с радиотехникой.

Аппарат Unique

Ламповые усилители класса Hi-End представляют собой особый класс бытовой техники. Что является причиной этого? Во-первых, у них довольно интересный дизайн и архитектура.В этой модели человек может увидеть все, что ему нужно. Это делает устройство поистине уникальным. Во-вторых, характеристики лампового усилителя Hi-End отличаются от альтернативных моделей, использующих Hi-End отличие в том, что при монтаже используется минимальное количество деталей. Также при оценке звука этого устройства люди больше доверяют своим ушам, чем измерениям гармонических искажений и осциллографу.

Выбор схем для сборки

Сборка предусилителя довольно проста.Для него можно выбрать любую подходящую схему и приступить к сборке. Другое дело выходной каскад, то есть усилитель мощности. С ним, как правило, возникает много разных вопросов. Выходной каскад имеет несколько типов сборки и режимов работы.

Первый тип – это однотактная модель, которая считается стандартным каскадом. При работе в режиме «А» имеет небольшие нелинейные искажения, но, к сожалению, имеет довольно низкий КПД. Также следует отметить среднюю мощность.Если вам необходимо полноценно озвучить довольно большое помещение, вам потребуется использовать двухтактный усилитель мощности. Данная модель может работать в режиме «АВ».

В однотактной схеме для хорошей работы устройства достаточно всего двух частей: усилителя мощности и предварительного усилителя. В двухтактной модели уже используется усилитель или драйвер фазоинвертора.

Конечно, для двух типов выходного каскада, для комфортной работы необходимо соответствие высокого межэлектродного сопротивления и низкого сопротивления самого устройства.Это можно сделать с помощью трансформатора.

Если вы ценитель «лампового» звука, то должны понимать, что для достижения этого звука нужно использовать выпрямитель, который производится на кенотроне. В этом случае нельзя использовать полупроводниковые детали.

При разработке лампового усилителя Hi-End не нужно использовать сложные схемы. Если вам нужно озвучить достаточно маленькое помещение, то можно использовать простую однотактную конструкцию, которую проще изготовить и настроить.

Ламповый Hi-End усилитель своими руками

Перед началом установки необходимо уяснить некоторые правила сборки таких устройств.Нам нужно будет применить основной принцип монтажа светильников — минимизация светильников. Что это означает? Вам нужно будет отказаться от установочных проводов. Конечно, сделать это можно не везде, но их количество необходимо свести к минимуму.

В Hi-End используются монтажные проушины и планки. Они используются как дополнительные точки. Такой узел называется шарнирным. Вам также нужно будет выпаять резисторы и конденсаторы, которые находятся на панелях ламп. Крайне не рекомендуется использовать печатные платы и собирать проводники так, чтобы получились параллельные линии.Это сделает сборку хаотичной.

Устранение помех

В дальнейшем необходимо устранить низкочастотный фон, если он, конечно, присутствует. Также важным моментом является выбор точки заземления. В этом случае можно применить один из вариантов:

• Тип соединения звезда, при котором все «земляные» жилы соединяются в одну точку.
• Второй способ — проложить толстую медную шину. На нем необходимо выпаять соответствующие элементы.

В общем, точку заземления лучше всего найти самостоятельно. Это можно сделать, определяя уровень низкочастотного фона на слух. Для этого нужно постепенно закрыть все лампы-решетки, которые расположены на земле. Если низкочастотный фон уменьшается при замыкании последующего контакта, значит, вы нашли подходящую лампу. Для достижения желаемого результата необходимо экспериментальным путем устранить нежелательные частоты. Также необходимо применить следующие меры для повышения качества сборки:

• Для изготовления схемы обогрева радиоламп необходимо использовать витой провод.
• Лампы, используемые в предварительном усилителе, должны быть закрыты заземленными цоколями.
• Также необходимо заземлить корпуса с переменными резисторами.

Если вы хотите питать накаливания ламп предварительного усилителя, вы можете применить постоянный ток… К сожалению, это требует подключения дополнительного блока. Выпрямитель будет нарушать стандарты Hi-End ламповых усилителей, так как это полупроводниковое устройство, которое мы не будем использовать.

Трансформаторы

Еще одним важным моментом является использование различных трансформаторов.Как правило, используются силовые и выходные, которые необходимо подключать перпендикулярно. Таким образом можно уменьшить уровень низкочастотного фона. Трансформаторы следует размещать в заземленных корпусах. Необходимо помнить, что сердечники каждого из трансформаторов также должны быть заземлены. Не обязательно использовать его при установке устройств, чтобы не возникало дополнительных проблем. Конечно, это далеко не все возможности, связанные с установкой. Их довольно много, и рассмотреть все не получится.При установке на Hi-End (ламповый усилитель) нельзя использовать новые элементные базы. Они сейчас используются для соединения транзисторов и интегральных схем. Но в нашем случае они не подойдут.

Резисторы

Качественный ламповый усилитель Hi-End — это ретро-устройство. Разумеется, детали для его сборки должны быть соответствующими. Вместо резистора может подойти угольно-проволочный элемент. Если не жалеть средств на разработку этого устройства, то следует использовать прецизионные резисторы, которые достаточно дороги.В противном случае применимы модели MLT. Это довольно хороший элемент, о чем свидетельствуют отзывы.

Ламповые усилители Hi-End также применимы с резисторами VS. Они были сделаны около 65 лет назад. Найти такой элемент довольно просто, нужно просто пройтись по радиорынку. Если вы используете резистор мощностью более 4 Вт, нужно выбирать проволочные эмалированные элементы.

Конденсаторы

При установке лампового усилителя используйте конденсаторы разных типов для самой системы и блока питания.Обычно они используются для регулировки тембра. Если вы хотите получить качественный и естественный звук, вам следует использовать блокировочный конденсатор. При этом появляется небольшой ток утечки, что позволяет изменять рабочую точку лампы.

Конденсатор этого типа подключается к анодной цепи, по которой протекает большое напряжение. В этом случае необходимо подключить конденсатор, поддерживающий напряжение более 350 вольт. Если вы хотите использовать качественные элементы, вам нужно использовать детали от Jensen.Они отличаются от аналогов тем, что их цена превышает 3 000 рублей, а цена радиоэлементов самого высокого качества достигает 10 000 рублей. Если использовать отечественные элементы, то лучше выбирать между моделями К73-16 и К40У-9.

Однотактный усилитель

Если вы хотите применить однотактную модель, необходимо сначала рассмотреть ее схему. В него входят несколько компонентов:

• блок питания;
• терминальная стадия;
• Предварительный усилитель, в котором можно регулировать тембр.

Сборка

Начнем с предварительного усилителя. Его установка происходит по достаточно простой схеме. Также необходимо предусмотреть регулировку мощности и делитель для регулировки тембра. Он должен быть настроен на низкие и высокие частоты. Для увеличения срока годности нужно применить многополосный эквалайзер.

В смехе предварительного усилителя можно увидеть сходство с обычным двойным триодом 6Н3П. Нужный нам элемент можно собрать аналогичным образом, но использовать завершающий этап.Это также повторяется в стерео. Помните, что конструкция должна быть собрана на монтажной плате. Его нужно сначала отладить, а потом уже можно устанавливать на шасси. Если вы все установили правильно, устройство должно сразу включиться. Далее следует перейти к настройке. Величина анодного напряжения для разных типов ламп будет разной, поэтому подбирать ее нужно будет самостоятельно.

Составляющие

Если не хотите использовать качественный конденсатор, то можно использовать К73-16.Сработает, если рабочее напряжение больше 350 вольт. Но качество звука будет заметно хуже. Электролитические конденсаторы также подходят для этого напряжения. К усилителю нужно подключить осциллограф С1-65 и подать сигнал, который будет проходить от генератора звуковой частоты. При первоначальном подключении нужно установить входной сигнал около 10 мВ. Если вам нужно знать усиление, вам нужно будет использовать выходное напряжение. Чтобы найти среднее соотношение между низкими и высокими частотами, необходимо подобрать емкость конденсатора.

Ниже вы можете увидеть фото лампового усилителя Hi-End. Для данной модели использовались 2 лампы с восьмеричным цоколем. На вход подключен двойной триод, который включен параллельно. Оконечный каскад для этой модели собран на лучевом тетроде 6П13С. Этот элемент имеет встроенный триод, что позволяет получить хороший звук.

Для настройки и проверки работоспособности собранного устройства необходимо использовать мультиметр. Если вы хотите получить более точные значения, то вам следует использовать звуковой генератор с осциллографом.Когда вы взяли соответствующие устройства, можно переходить к настройке. На катоде L1 указываем напряжение около 1,4 Вольта, это можно сделать, если использовать резистор R3. Выходной ток лампы должен быть задан равным 60 мА. Для изготовления резистора R8 необходимо установить параллельно пару резисторов МЛТ-2. Другие резисторы могут быть разных типов. Следует отметить довольно важный компонент — блокировочный конденсатор С3. Его не зря упомянули, так как этот конденсатор сильно влияет на звучание аппарата.Поэтому лучше использовать фирменный радиоэлемент. Остальные элементы С5 и С6 являются пленочными конденсаторами. Они позволяют повысить качество передачи различных частот.

Блок питания построенный на кенотроне 5Ц3С стоит поискать. Он соответствует всем правилам построения устройства. Самодельный ламповый Hi-End усилитель мощности будет иметь качественный звук, если вы найдете данный предмет. Конечно, иначе стоит поискать альтернативу.В этом случае можно использовать 2 диода.

Для лампового усилителя Hi-End можно использовать соответствующий трансформатор, который использовался в старой ламповой технике.

Вывод

Чтобы сделать Hi-End ламповый усилитель своими руками, необходимо последовательно и внимательно выполнять все действия. Для начала подключается блок питания с усилителем. Если вы правильно настроите эти устройства, вы сможете установить предусилитель. Также с помощью соответствующей техники можно проверить все элементы, чтобы не допустить поломки.После сборки всех элементов воедино можно приступать к конструированию устройства. Фанера может хорошо работать для корпуса. Для создания стандартной модели необходимо сверху разместить радиолампы и трансформаторы, а регуляторы уже можно монтировать на передней стенке. С помощью них можно усилить тон и увидеть индикатор питания.

В статье вы узнаете, как сделать ламповые усилители своими руками из подручных материалов. Не секрет, что ламповый звук самый красивый, его поклонники найдутся во все времена, несмотря на то, что рынок пестрит большим количеством предложений малогабаритной аппаратуры на транзисторах и микросхемах.Рассмотрим подробнее, что следует учитывать при изготовлении лампового усилителя.

Питание — основная сложность

Да, именно с блоком питания могут возникнуть проблемы, так как нужно два значения переменного напряжения: 6,3 В для питания нитей накала и от 150 В для анодов ламп. Самое первое, что вам нужно выяснить для себя, это мощность будущей конструкции. От этого зависит мощность трансформатора для блока питания. Обратите внимание, что трансформатор должен иметь три обмотки.Без такого питания не сделаешь трубку

Кроме упомянутых вторичных, должна быть еще и сетевая (первичная). Оно должно содержать столько витков, чтобы трансформатор работал в нормальном режиме. И даже при значительной нагрузке (и скачках напряжения до 250 В) обмотка не должна перегреваться. Конечно, габариты блока питания будут немаленькими из-за больших размеров трансформатора.

Выпрямитель

Вам нужно будет сделать выпрямитель, чтобы получить на выходе не менее +150 В постоянного тока.Для этого нужно использовать мостовую схему подключения диодов. Диоды Д226 можно использовать в конструкции блока питания. Если нужно сделать высокую надежность, то используйте Д219 (у них максимальный рабочий ток 10 Ампер). Если вы делаете ламповые усилители своими руками, то соблюдайте правила техники безопасности.

Диодные сборки хорошо работают в блоках питания. Нужно только выбрать те, которые способны нормально функционировать при напряжении до 300 вольт. Особое внимание уделите фильтрации выходного постоянного напряжения — установите 3-4 электролитических конденсатора, включенных параллельно.Емкость каждой должна быть не менее 50 мкФ, напряжение питания свыше 300 В.

Схема лампы

Итак, теперь ближе к самой схеме. Если вы делаете ламповый усилитель для гитары своими руками, или для музицирования, вы должны понимать, что самое главное это безопасность и надежность. Наиболее распространенные схемы содержат один или два каскада предусилителя и один каскад усилителя мощности. Предварительные построены на триодах. Так как есть радиолампы, у которых два триода в одном цоколе, можно сэкономить немного места при установке.

А теперь о том, какие элементы входят в состав ламповых усилителей. Вам придется собрать все своими руками в единую конструкцию. Для лампы в предварительном усилителе лучше всего использовать 6Н2П, 6Н23П, 6Н1П. Причем, несмотря на то, что все эти лампы являются аналогами друг друга, 6Н23П звучит гораздо приятнее. Эту лампу можно найти в блоке ПТК старых черно-белых телевизоров типа «Рекорд», «Весна-308» и др.

Оконечный усилительный каскад

В качестве выходной лампы , обычно используются 6П14П, 6П3С, Г-807.Причем первый будет самым маленьким, а вот два последних очень внушительных размеров. А у Г-807 анод в верхней части цилиндра. Обратите внимание, что в ламповых УНЧ обязательно использование трансформатора для подключения акустики. Без такого согласующего трансформатора ламповый усилитель своими руками не сделать.

Прекрасно работают выходные трансформаторы ТВК, используемые в вертикальной развертке. Его первичная обмотка включена между плюсом источника питания и анодом выходной лампы.Конденсатор подключен параллельно обмоткам. При этом очень важно правильно выбрать! Во-первых, это должна быть бумага (типа МБМ). Во-вторых, его емкость должна быть не менее 3300 пФ. Не используйте электролитические или керамические.

Настройки и стереозвук

Сделать стереозвук будет очень просто. Достаточно просто сделать два одинаковых усилителя. Можно найти ламповый стереофонический усилитель в старой советской технике. Вы можете повторить конструкцию своими руками.Но нужно учитывать некоторые особенности:

1. подключается напрямую ко входу усилителя. который для него используется, нужно выбрать такой, чтобы на оси было два элемента в одном корпусе. Другими словами, при вращении ручки изменяется сопротивление сразу двух резисторов.
2. Аналогичные требования к регулятору частоты. Он включен в анодную цепь первого триода предварительного усилителя.

Корпус усилителя

Если вы делаете ламповый гитарный усилитель своими руками, то имеет смысл использовать металлический корпус.Ему не страшны удары и прочие мелкие потрясения. Но если вы делаете усилитель для использования дома, например, для подключения к плееру, компьютеру, то разумнее использовать деревянный корпус. Но надо учесть, что силовой трансформатор желательно крепить к корпусу резиновыми прокладками. С их помощью уменьшаются вибрации.

Многое зависит от того, каким будет ламповый усилитель. Своими руками многие умельцы изготавливают корпуса из листового алюминия. Если к лампе приложить даже небольшие вибрации, ее сетка начнет вибрировать.И эти вибрации начнут усиливаться, и в результате появится гул в динамиках. Также нужно сделать общую шину, которая должна проходить возле всех светильников, входящих в конструкцию. Все провода, по которым идет сигнал, должны быть максимально экранированы – это позволит избавиться от разного рода помех.

Схемы на транзисторах

И еще одна интересная конструкция — лампово-транзисторные усилители. Сделать такие своими руками можно буквально за вечер.А вот светильники, как правило, изготавливаются навесным способом. Он оказывается самым удобным и простым. А в случае использования транзисторов нужно использовать печатный монтаж. Кроме того, для питания транзисторных каскадов требуется напряжение 9 или 12 вольт. Причем транзисторы используются только для построения предварительного усилительного каскада. Другими словами, у вас осталась только одна лампа — в выходном каскаде (или две, если речь идет о стереоварианте).

Кратко, в основном фото (закачал в хорошем качестве).Сразу скажу, опыта и знаний в радиотехнике было мало, ошибок наделал много. Не будучи фанатичным любителем теплого лампового звука, сам процесс сборки мне был интересен.

Самое сложное найти выходные трансформаторы. Купил себе готовые ТУ-100М от усилителя (долго не выбирал какие взять). Каркас сделал из алюминиевого профиля и перестарался с запасом прочности.

Верхняя часть корпуса изготовлена ​​из стали толщиной 3 мм.Отверстия для трансформаторов и ламп вырезаны лазером. Дно также вырезал из стали 2мм с вентиляционными отверстиями:

Передняя панель из куска алюминия:

Схема

Преимущества 6Н9С:
1) Лампа изначально предназначена для звуковых приложений;
2) Два триода в цилиндре;
3) Высокая линейность;
4) Широкое распространение, низкая цена.

Недостатки 6Н9С:
1) Высокое внутреннее сопротивление.

Предоконечный усилитель (промежуточное звено между однотактным и двухтактным усилителями) собран по фазоинверсной схеме на двойном триоде 6Н9С, основное назначение — формирование двух взаимно противофазных сигналов равной амплитуды от входной сигнал. В схеме ТУ-100М лампа усиливает входной сигнал и усиленное ею напряжение поступает на ламповую сетку первого плеча двухтактного усилителя.

Часть выходного напряжения первой лампы фазоинвертирующего усилителя подается на вход второй лампы этого усилителя. Напряжение, усиленное второй лампой фазоинвертирующего усилителя, поступает на сетку лампы второго плеча двухтактного усилителя
. Таким образом, для первого плеча двухтактного усилителя сигнал проходит по одной трубке, а для второго по двум.

Было бы лучше, если бы напряжение на входе первой ноги было равно напряжению на входе второй ноги.Я сделал немного другую схему, с модифицированным фазоинверсным каскадом.

Преимущества:
1) Снижены требования к фильтрации напряжения питания;
2) Чрезвычайно низкий уровень шума;
3) Равные выходные напряжения плеч.

Я нашел еще один вариант на форумах:

розетки для ламп 6Н9С:

a DAC собран в корпусе усилителя с возможностью подключения к компьютеру через USB:

Вариант корректировки:

Трансформаторные экраны, первые эскизы на бумаге:

Вырезать от 2 мм Сталь:

После подачи и шлифования:

Еще

очищены немного вверх:

Цена: неоправданно дорого.
Проще купить готовый за 4-5 тысяч рублей. Но если кому надо, могу скинуть файлы для резки и для печатных плат.

Обновлено: 06.04.2021

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Комплект двухтактного лампового усилителя мощности Octal

Описание

Восьмеричный ламповый усилитель мощности London Power PA66 Push-Pull можно использовать с любыми распространенными восьмеричными выходными лампами со стандартной цоколевкой, включая 6CA7. , 6Л6, 6В6, 5881, 6550, ЕЛ-34, КТ-66, КТ-77, КТ-88 и их варианты.Каждая силовая лампа имеет собственную регулировку смещения и гнездо для мониторинга, так что лампы также можно микшировать.

Подробные примечания иллюстрируют множество вариантов, которые поддерживает PA66 , включая: триод, пентод, ультралинейные режимы и/или переключение; мастер-том после PI; Компенсация привода в одном из двух мест при использовании Power Scaling ; Контроль тела; петля отрицательной обратной связи; контроль присутствия; фиксированное смещение или катодное смещение; фиксированное/катодное переключение смещения.

Переключение между фиксированным смещением и катодным смещением может быть «глобальным» (обе лампы) или независимым.Независимое переключение смещения позволяет одной лампе работать с фиксированным смещением, в то время как другая работает с катодным смещением. Можно использовать ручные переключатели (не входят в комплект поставки) или реле. PA66-CR представляет собой комплект реле, и его использование значительно упрощает переключение. Реле устанавливаются непосредственно на плату PA66 .

Выходная мощность от 10 Вт до 100 Вт+ возможна в зависимости от используемых ламп, источника питания и выходного трансформатора, при этом мощность от 10 Вт до 80 Вт легко согласуется с обычными трансформаторами Hammond.PA66 оптимизирован для использования с блоками питания со сверхнизким уровнем шума London Power.

Версии PA66 с выходными трансформаторами используют специальные тороидальные трансформаторы London Power для выдающейся точности воспроизведения, настолько хорошей, что их можно использовать для Hi-Fi.

Несимметричные усилители могут быть изготовлены с использованием PA66 , с выходными лампами, соединенными параллельно и управляемыми от общего привода. Положения проводки позволяют смешивать тона каждой лампы вместе в пропорции, установленной строителем.Можно даже построить гитарный усилитель с удвоенной мощностью, похожий на Champ.

Плата имеет «реверсивные» монтажные позиции компонентов, позволяющие устанавливать внутренние или внешние трубки. В обоих креплениях доступ к потенциометрам смещения и гнездам измерителя осуществляется так же, как и к самим трубкам.

Плата также является «разделяемой», когда входная схема и выходной каскад могут быть физически разделены, чтобы поместиться в пространство другого размера или для другой компоновки ламп. Просто защелкните плату вдоль V-образной канавки до или после монтажа компонентов.

Чтобы получить еще больше тембральных вариантов, большей мощности или и того, и другого, добавьте пару выходных ламп с нашим расширителем мощности PX66 , по одному PX66 на пару двухтактных ламп.

Размер печатной платы: 7,3″ x 2,4″ (186 x 61 мм)

Доступные конфигурации:

PA66-COMP (стандартный комплект для самостоятельной сборки) компоненты, устанавливаемые на плату. Строитель может выбрать свой собственный трансформатор и лампы.Требования к питанию: зависит от комплекта ламп и выходной мощности: максимум 500 В до W18; Максимум 650В для W16.

PA66-INT (встроенный комплект для внутренних трубок) — часть печатной платы комплекта PA66 предварительно собрана и сконфигурирована для внутренних трубок. Собранные платы крупнее отдельных частей, поэтому стоимость доставки немного выше.

PA66-EXT (встроенный комплект для внешних ламп) — часть печатной платы комплекта PA66 предварительно собрана и настроена для внешних трубок. Собранные платы крупнее отдельных частей, поэтому стоимость доставки немного выше.

PA66-HP (только печатная плата + «труднодоступные детали») включает в себя печатную плату, примечания к комплекту, гнезда для ламп, потенциометры смещения и гнезда для счетчиков. Остальные компоненты, трансформаторы и разъемы могут быть выбраны сборщиком, или сборщик может получить рекомендуемые устройства в списке деталей. Требования к питанию: зависит от комплекта ламп и выходной мощности: максимум 500 В до W18; Максимум 650В для W16. Комплект требует сборки.

PA66-PCB (только печатная плата) – PA66 только печатная плата, с примечаниями.

PA66-10 (Стандартный комплект для сборки + передатчик 10 Вт) включает печатную плату, примечания к комплекту, все компоненты, которые устанавливаются на плату, разъемы для счетчиков, входные и выходные разъемы TS-1/4″, а также London Power 10 Вт. тороидальный выходной трансформатор. Строитель может выбрать свои собственные трубы. Этот вариант можно запитать от нашего БП-10 , либо два усилителя можно запитать от БП-25 . Требования к электропитанию: Плата: 320 В постоянного тока при 100 мА; Нагреватели: 12В при 600-1800мА в зависимости от используемых ламп ИЛИ 6В при 1200-3600мА.Диаметр ОТ: примерно 4″ (102 мм). Комплект требует сборки.

PA66-10-EXT (встроенный комплект для внутренних ламп + передатчик 10 Вт) — это PA66-EXT плюс трансформатор 10 Вт. Провода трансформатора не будут подключены.

PA66-10-INT (встроенный комплект для внутренних ламп + передатчик 10 Вт) – это PA66-INT плюс трансформатор 10 Вт. Провода трансформатора не будут подключены.

PA66-25 (Стандартный комплект для сборки + передатчик 25 Вт) включает в себя печатную плату, примечания к комплекту, все компоненты, которые устанавливаются на плату, разъемы для счетчиков, входные и выходные разъемы TS-1/4″, а также London Power 10 Вт. тороидальный выходной трансформатор.Строитель может выбрать свои собственные трубы. Этот вариант можно запитать от нашего БП-25 , либо два усилителя можно запитать от БП-50 .. Требования к питанию: Плата: 430В постоянного тока при 175мА; Нагреватели: 12В при 600-1800мА в зависимости от используемых ламп ИЛИ 6В при 1200-3600мА. Диаметр ОТ: примерно 4″ (102 мм). Комплект требует сборки.

PA66-25-INT (встроенный комплект для внутренних ламп + передатчик 25 Вт) — это PA66-INT плюс трансформатор 25 Вт. Провода трансформатора не будут подключены.

PA66-25-EXT (встроенный комплект для внешних ламп + 25 Вт Tx) — это PA66-EXT плюс трансформатор 25 Вт. Провода трансформатора не будут подключены.

PA66-50 (стандартный набор для сборки + передатчик 50 Вт) включает печатную плату, примечания к комплекту, все компоненты, которые устанавливаются на плату, разъемы для счетчиков, входные и выходные разъемы TS-1/4″, а также London Power Тороидальный выходной трансформатор мощностью 50 Вт. Строитель может выбрать свои собственные трубы. Используйте бесшумный блок питания London Power PSU-50 для поддержки PA66-50 , а также предусилителей, петель эффектов и т. д.Требования к электропитанию: Плата: 430 В постоянного тока при 350 мА; Нагреватели: 12В при 600-1800мА в зависимости от используемых ламп ИЛИ 6В при 1200-3600мА. Диаметр ВЗ: примерно 4,5″ (1115 мм). Комплект требует сборки.

PA66-50-INT (встроенный комплект + передатчик 50 Вт) — это PA66-INT плюс трансформатор 50 Вт. Провода трансформатора не будут подключены.

PA66-EXT (встроенный комплект + передатчик 50 Вт) — это PA66-EXT плюс трансформатор 50 Вт. Провода трансформатора не будут подключены.

Вы можете связаться с London Power , чтобы помочь вам с выбором, по телефону 807-473-0952 или [email protected]

Veľkoobchod | Kvety pre Vás

Zabezpečujeme aj veľkoobchod kvetov, črepníkových rastlin and doplnkov pre stálych partnerov.

Veľkoobchod sa nachádza tiež na Turbínovej 11 ako naša predajňa.

Предварительная информация по телефону 0940 118 144.

Pred prvou návštevou odporučame rezerváciu termínu.

[электронная почта защищена]

Veľkoobchodné ceny kvetov sa menia takmer denne podľa nákupných cien.Presnú cenu Vám vieme vykalculovať podľa Vasich čo najpresnejších požiadaviek

При начальном обьединении Вам необходимо обратиться за помощью в службу поддержки: особый одбер, доручение, управление, балование и главное множество желаний товара.

Допыт на bežný predaj: 0904 947 494

Допыт на Велькообходе: 0940 118 144

Бизнес-клиенты/фирмы: 0940 118 144

Отправить по телефону:

výzdobu г čerstvých kvetov (aranžmány, kytice, neviazané rezané kvety делать Vaz) я črepníkové kvety сделать reštaurácie, kaviarne, cukrárne, Hotela я sídla Firmy pozornosti darčeky предварительно vašich obchodných partnerov, Рейтинг клиентов rating я zamestnancov kytice предварительно oslavujúcich Рейтинг клиентов rating či zamestnancov zastúpime sekretárku — pripomenieme dôležité dátumy, postaráme sa o darčeky pre vašich priatežov a blizkych.

Chcete, aby sa k vám zákazníci pravidelne vracali?

Одлиште са!

Забудьте на запршену и выбледните виздобу с уменьшенными цветами!

Получите ваш заказ исключительных заработков с красками и воловей цветиной продукции!

Выскушайте, аке йе то быти без старости и оттестите наш цветочный сервис – правильный довоз старостливости о красных цветах: цветные оранжереи, китице, невязаные резанные цветы але и цепниковые цветы. Kvety, kytice i aranžmány vám zladíme s interiorom, firemnými farbami poprípade zakomponujeme vaše logo.

Zabezpečujeme veľkoobchod ako ZÁKLADNÝ SERVIS, tak aj KOMPLETNÝ SERVIS:

Základný servis: rezané kvety priamo z Hollandska vo veľkoobchodných baleniach – nemenný počet ako z Holandska príde (limit nákupu – celé balenie)В цене 1 разбавление, хранение, пребавление 9003

Стандартный сервис: Индивидуальная цена при покупке почтового ящика цветов с возможностью комбинирования других и фариеб(Лимит 150€) Заказать и заключить договор на доставку, можно.

Полный сервис: požiadavkám zákazníkov предел neurčujeme. Samozrejmá je fakturácia alebo zmluvné dodávanie. Можне доручение заказников на адрес.

Дарчековые кошки префирмы

Výber darčekových košov je vždy veľkou výzvou, najmä keď hovoríme o daroch pre Vasich spolupracovníkov, zamestnancov či klientov. В том то рожднути Вам можно помочь! Radi premyslíme darčekové koše do poslednej bodky. Vyberieme správne produkty, ktoré budú najvhodnejšie, akoby ušité na mieru.Широка магазин продуктов приспиева к нерождности. Sú неконечны возможности ako košík приспособлен к rôznym prílezitostiam tak, aby наплнил Ваше представление a neprekročil snovený бюджета. Наши талантливые аранжировщики доказывают комбинирование красок цветов с выведением данных продуктов, которые собраны в рознородных предметах перед истым типом удалений. Ваш фаермне фарби, логотип alebo propagačné predmety môžu byť súčasťou darčekových košov. Каждая деталь Ваш представитель objednávky si vieme dopodrobna prejsť. Poradíme telefonicky, e-mailom či cez chat na našej stránke, kde sme Vám neustále k dispozícií.Выбери правильный коша, чи серии меньших кошов, однообразных можностей сланцевых, сладковатых изделий ако и декоративных, стых, машли и цветочных преведений можно предварительно обсудить. Vašim požiadavkám vieme vyhovieť už behom niekoľkých hodín a doručiť na Vami zadané miesto a cas! Garantujeme čerstvosť našich kvetov a kvalitu našich výrobkov. Venovania či darčekové kartičky s vlastným tlačeným textom v obálke ako poďakovanie, či blahoprianie pre uspokojenie obdarovaného po informácií od koho získal takýto dar je samozrejmosťou každého košíku.На нашей помойке увидишь каждого, кто может найти са информацию, позрение са, чи уже ровно громадне обьеднават.

Накупить priamo z Holandska

Ceny kvetov za kus sa u nás odvíjajú od druhu, balenia, množstva a služby súvisiacej.

Či by to už bolo s doručením, aranzhovanie alebo veľkoobchodné balenie.

Vieme zabezpečiť od jedného kvetu až po tisíce a prípadne doručiť kamkoľvek si zeláte.

V e-shop su ceny kytice s doručením v Bratislave.

Ak neviete nájsť čo hľadáte, kontaktujte nás telefonicky na tel. по номеру: +421 940 118 144 alebo prostredníctvom chatu na stránke.

Ceny kvetov sa menia takmer denne podľa nákupných cien.

4.1.4 Двухтактный ламповый усилитель — Ламповые усилители

В двухтактном ламповом усилителе две мощные электронные лампы используются для усиления фазоинвертированных копий одного и того же сигнала. Стадия фазовращателя (обсуждается далее в разделе 4.2) перед двухтактной силовой стадией создает две инвертированные по фазе копии одного и того же входного сигнала.Два сигнала с инвертированной фазой, усиленные двумя силовыми лампами, объединяются вместе с помощью выходного трансформатора, специально предназначенного для двухтактной конфигурации.

Базовая схема двухтактного каскада усилителя изображена на рисунке 20. Он состоит из двух электронных ламп, имеющих идентичную конфигурацию и схему. Первичная обмотка двухтактного выходного трансформатора имеет центральный отвод, на который подается напряжение V+. Аноды двух электронных ламп подключены к двум концам первичной обмотки выходного трансформатора.Точно так же два отвода для ультралинейной конфигурации подключены к двум экранам вакуумных трубок. Если мы рассмотрим только половину трансформатора и одну вакуумную лампу, схема практически идентична несимметричной конфигурации. Двухтактный каскад можно рассматривать как два несимметричных каскада, соединенных вместе через двухтактный выходной трансформатор. Когда на фазовращатель не подается сигнал, две силовые вакуумные лампы не получают сигнала, и только ток смещения идет от анодов к катодам.Ток поступает от первичного центрального отвода трансформатора и течет в противоположном направлении через трансформатор к первой и второй вакуумным лампам.