Ламповый усилитель своими руками пошаговая: Ламповый усилитель своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Качественный ламповый стереоусилитель своими руками. Ламповый усилитель своими руками: пошаговая инструкция, схемы, материалы

Со мной связался человек, которому я однажды помог в поиске радиоламп. На этот раз ему понадобилась помощь в ремонте усилителя, который он на этих лампах собрал: в одном канале появился сильный гул, который он никак не мог побороть.

Тут нужно сказать пару слов о самом заказчике - это брутальный дядька байкерского вида, с густой чёрной бородищей и татуировками, при этом добрейшей души человек. Занятие у него под стать внешности - ремонт мотоциклов. В электронике же он, по его собственным словам, ничего не понимает. Все бы так «не понимали», что могут собирать собственные ламповые усилители, ну да ладно)
Я согласился ему помочь, и вскоре он привёз мне вот такое чудо:

Корпус для усилителя оказался сваренным из 2-миллиметрового стального листа, который затем был дополнительно состарен и покрыт медью. К счастью, сохранились фотографии рабочего процесса, так что с разрешения автора я ими поделюсь:

Все работы были выполнены вручную при помощи болгарки, дрели, напильников и, разумеется, сварочного аппарата.

В конструкции причудливым образом сочетаются современные элементы и детали от советской радиотехники.

Фактурное покрытие корпуса мне очень понравилось, и я даже всерьёз задумался, не использовать ли мне что-то подобное в собственных проектах.

В общем, усилитель был оставлен мне с просьбой отремонтировать его как можно скорее. Я подключил его к колонкам и убедился в наличии сильнейшего гула в одном канале. Как известно, электроника - наука о контактах, так что наверняка или что-то где-то отпаялось, или, наоборот, замкнулось. Это можно исправить довольно быстро, - наивно подумал я.

Когда я впервые заглянул в «подвал», на первый взгляд всё выглядело неплохо - во всяком случае, для усилителя, сделанного абсолютным новичком. Автор просто взял и поставил внутрь две платы усилителей низкой частоты от радиол «Урал-112».

Но поскольку расположение ламп и трансформаторов его не устраивало, он выпаял их и старательно нарастил все соединения проводочками.

К сожалению, ламповая техника не терпит такого монтажа: длинные провода, многократно переплетающиеся и пересекающие друг друга, собирают все мыслимые шумы и наводки. К тому же автор использовал одноцветный провод МГТФ, и разобраться, что куда идёт, было практически нереально. Да и смысла оставлять родные платы уже не было: их единственное достоинство, заключающееся в том, что их можно поставить «как есть» и сэкономить время и силы, было утеряно, и остались лишь недостатки.

Скажем, в силовой части зря занимали место морально устаревшие селеновые выпрямители и огромные резисторы типа ВС, которые использовались только в цепи питания высокочастотного блока радиолы (R5, R1 и R8). А вот резистивный делитель R3–R4, который должен был подавать небольшое положительное напряжение на среднюю точку накальной обмотки для снижения уровня шума, в процессе переноса потерялся.

При этом стоит отметить, что этот «не разбирающийся в электронике» человек сам (пусть и по готовой схеме) распаял блок индикации на лампах типа «волшебный глаз», да ещё и с отдельным усилителем на лампе 6Н2П, который сделал его независимым от уровня выходной громкости. Правда, при этом были использованы огромные 2-ваттные резисторы (хотя за глаза хватило бы 0,25-ваттных) - их он поставил по принципу «много не мало», чтобы точно не было перегрева. Вот такое удивительное сочетание смекалки, прямых рук и притом полного отсутствия опыта, приводящее к немного курьёзным, но всё равно впечатляющим результатам.

Действуя по наитию, автор сделал два канала усилителя полностью зеркальными - каждый со своим силовым трансформатором. Это тоже оказалось избыточным, поскольку теперь не нужно было питать лампы, отвечавшие за приём радио. Второй трансформатор только мешал, да ещё и сильно гудел, потому что его пластины разболтались от времени, а конструкция не позволяла их надёжно стянуть.

В общем, я понял, что никаким быстрым ремонтом тут и не пахнет, и усилитель нужно переделывать полностью. Ситуация осложнялась тем, что буквально через пару дней я должен был улетать в отпуск. В итоге последние детали я впаивал ночью прямо при заказчике, а на следующее утро, немного поспав, уже мчался в аэропорт) Но всё получилось как надо, и заказчик оказался доволен приятным звуком усилителя и отсутствием шумов. А я только потом понял, что в спешке совсем забыл про фотографирование рабочего процесса.

Есть, правда, кадр, на котором я с помощью батарейки и микроамперметра определяю направление обмоток силового трансформатора.

На самом деле потрудиться пришлось немало. Ведь я, по сути, был вынужден делать двойную работу: сначала разобрать усилитель до нуля, а потом собрать его заново, но уже правильно. 95% радиодеталей в процессе этого были заменены на современные. Остались разве что электролиты в блоке питания - их полированные корпуса были элементом внешнего дизайна. Они хорошо сохранились, так что их суммарной ёмкости оказалось достаточно для того, чтобы фон переменного тока не улавливался ухом на расстоянии 20 см от колонки.

При работе я соблюдал основные правила навесного «лампового» монтажа - минимизацию (в разумных пределах) длины проводников, разнесение в пространстве сигнальных и питающих линий, взаимно перпендикулярное ориентирование силового и выходных трансформаторов, экранирование, избегание петель «земли» и т. д.

На отдыхе я уже начал потихоньку забывать об этом проекте, как вдруг заказчик прислал мне фотографии, на которых было запечатлено нечто очень интересное:

Воспользовавшись отсутствием лишнего силового трансформатора, он изготовил для усилителя новый двухъярусный кожух.

Суровый ламповый усилитель ламповый усилитель, самоделки, моддинг, Алькатрас, ремонт техники, длиннопост

Квадратные отверстия в нём появились неслучайно: корпус было решено стилизовать под здание тюрьмы «Алькатрас»! Ну а какой же Алькатрас без маяка?

В итоге получилось так:

Маяк сделан съёмным и крепится на магните. А лампочка в нём не просто горит, а показывает, включён ли встроенный Bluetooth-модуль, являющийся одним из возможных источников сигнала для усилителя.

Вот так умение работать с металлом и богатая фантазия автора в сочетании с моими скромными познаниями в ламповой технике привели к появлению на свет очень необычного и функционального устройства. Думаю, подходящим названием для него будет «The Rock».

ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ

В превосходстве лампового звука над транзисторным я убедился после первого же собранного и прослушанного усилителя. Несмотря на всё новые микросхемы, транзисторы и прочие "камни", вакуум всё-же предпочтительней для качественного УНЧ. Как не крути, а проходя через пустоту звуковой сигнал имеет меньше искажений, чем проходя через германий и кремний. Причём разница особенно заметна во время поочерёдного прослушивания двух усилителей. Чтоб не покупать дорогущие фирменные ЛУНЧ, можно сделать ламповый усилитель своими руками. Для тех, кто решил убедится в этом сам, предлагается простая классическая схема двухтактного лампового усилителя с мощностью примерно 20 ватт на канал, с сайта radiostation.ru .

Для транса питания, берём старый добрый ТС180-2 от телевизора. Выходные трансформаторы типа ТН, но можно задействовать и ТАНы. Используя все ресурсы военного производства и неоценимую помощь дяди Вадима в создании лампового усилителя , мне удалось сделать такой девайс:

Основой лампового усилителя, является дюралевая пластина 200х160 мм толщиной 4 мм, на которой крепятся детали и лампы. Затем вся конструкция красится в белый цвет (надоели чёрные коробки) и по углам прикручиваются стойки из полированного дюраля Д95. Трансформаторы питания и выходные, помещаются в экраны из жести, для уменьшения фона и наводок.

Для экономии места, дроссель питания был исключён, и вместо него используется простой П-фильтр, конденсатор на 300 мкф - резистор 15 Вт 100 Ом - конденсатор 300 мкф. Фон лампового усилителя в динамиках, не прослушивается даже в тишине.

Этот ламповый усилитель спроектирован и построен с нуля. Это очень длинный проект, и он потребовал много времени и терпения от автора данного проекта. Разберем все плюсы и минусы этой самоделки вместе с автором.

ВАЖНО! Это устройство имеет смертельное напряжение внутри. Если вы не знаете о высоких напряжениях и электронике , то не желательно повторять эту самоделку. Иначе вы делаете это на свой страх и риск! Не рекомендуется копаться в устройстве с электронными лампами, пока он включен!

Шаг первый: Сама идея

В ящике, в доме бабушки и дедушки, было найдено несколько старых ламп. Было принято решение сделать на их базе усилитель низкой частоты. Другие полупроводники в данной самоделке не использовались принципиально. Пришлось провести исследование, чтобы выяснить, как работают эти ламповые усилители.

Шаг второй: Схема и компоненты

Разработка схемы, была, вероятно, самой сложной частью этого проекта. Сначала был написан список трубок, которые имелись в наличии, а затем уже, на их основе, нарисована принципиальная схема проекта. Был спроектирован стереофонический усилитель двухтактного типа с регуляторами тембра, входами фоно и aux и некоторыми VU-метрами. Требовались лампы EL84 с, и для других этапов было решено использовать простые двойные триоды. Лампы быстро закончились и пришлось заказывать новые.

Затем пришло время очередной трудности: выходной трансформатор. Дешевый трансформатор оказалось не легко найти. Но после небольшого поиска, в конечном итоге трансформатор нашелся на одной популярной доске объявлений. Трансформатор обозначен, как NASS II-12 на схеме. «NASS» означает «Not A Single Semiconductor», II означает двухтактный и имеет в общей сложности 12 ножек.

Шаг третий: Первый тест

Хаос на столе выше, - это сборка компонентов в воздухе.
Здесь использовано два обычных силовых трансформатора последовательно в качестве выходного трансформатора, просто чтобы проверить, все ли работает. Казалось, все в порядке, и теперь пришло время найти силовой трансформатор. В наличии лежал старый трансформатор и автором была предпринята попытка накрутить трансформатор самому. Однако после разборки, перемотки и тестирования, пришлось, отказался от идеи... Поэтому был взят один трансформатор от старого радио, думая, что все будет в порядке. Но это не так. Но об этом позже.

Шаг четвертый: Корпус изделия


Материалом для корпуса должен был быть алюминий. Передняя, верхняя и задняя пластина из матового алюминия. Стороны, из какой-нибудь твердой древесины. К сожалению, автору пришлось отказаться от алюминиевой верхней крышки, потому что ресурсы были ограничены. Передняя и задняя часть были сделаны из трехслойного материала (два листа алюминия и один пластик между ними). Для верхней крышки требовался прочный и долговечный материал, потому что он должен был выдерживать тепло, выделяемое лампами, и выдерживать вес основного трансформатора. Поэтому решение было в пользу текстолита. Этот материал имеет коричневатый цвет, он относительно прочный и с ним легко работать.

Важно! Необходимо электрически экранировать весь корпус и подключить его к земле только в одной точке, чтобы избежать контуров заземления. В этом случае был использован аэрозольный клей и тонкий алюминиевый радиатор.

Передняя и задняя панели были спроектированы в SolidWorks, чтобы посмотреть, как выглядит усилитель. После этого был использован сверлильный станок, чтобы сделать необходимые отверстия для разъемов, предохранителей, переключателей, потенциометров и измерителей уровня громкости. Для хорошей отделки поверхности использована мелкозернистая наждачная бумага. После этого использовалась трансферная фольга для печати этикеток, которая была покрыта слоем блестящего и прозрачного покрытия, чтобы предотвратить стирание букв со временем.

Сначала верхняя панель была установлена для пробной посадки, а затем высверлены необходимые отверстия.

Шаг пятый: Проводка усилителя


Чтобы верхняя панель выдержала трансформаторы, конструкция была усилена листовым металлом. После этого была начата разводка проводки. Это самая трудоемкая процедура. Сначала крепятся болты к трансформаторам и патрубкам, а затем паяются необходимые компоненты. Модуль управления тоном нуждался в дополнительном экранировании, потому что он улавливал шумы из окружающей среды. Поэтому он был установлен в металлическую коробку.

Шаг шестой: Финальная сборка, проблемы и спецификации



Таким образом, всё было собрано. После теста выяснилось, что у главного силового трансформатора появились проблемы с очень высоким током, он сильно нагревался. Примерно через 30 минут он достигал температуры свыше 90 C. Это было выше его оптимальной рабочей температуры. Даже после установки небольшого вентилятора внутри корпуса, снизить температуру не получилось. Поэтому пришлось установить еще один 6,3В трансформатор внутри корпуса. Это решило проблему высокой температуры основного трансформатора.

Другой проблемой был очень высокий уровень шума. Вероятно, это связано с контурами заземления, которые случайно были оставлены в цепи.
Поэтому неминуема модернизация данного усилителя.

В конце концов, несмотря на небольшие недостатки этого усилителя, по словам автора, он звучит превосходно!

Этот усилитель может выдавать среднеквадратичное значение 15 Вт на канал без каких-либо заметных искажений. Он потребляет около 10-15 Вт от сети при работе на холостом ходу и около 100 Вт при работающих на полную мощность, трансформаторах.


О преимуществах и недостатках ламповых схем усилителей низкой (звуковой) частоты, немало споров. Существуют, прямо таки целые отдельные течения лампового звука, со своими гуру, и адептами. «Только лампы, никаких полупроводников», «гибридные», «однотактные», «фанаты трансформаторов (межкаскадных)» и гибриды и подвиды. Это что касается самодельщиков, которые в любом случае заслуживают уважения. Есть еще те, для кого оболвание ближнего своего, профессия. Там совсем худо. Разумеется, везде есть исключения.

Не будем сейчас касаться «теологии», а посмотрим, что удалось сделать из, буквально подножного хлама.

Начать пожалуй, стоит с того, что приехали мы в Пермский край искать себе местечко для жизни, в основном, с вещами самыми необходимыми и радиодетали в их число не входили. К счастью, в городе нашёлся магазинчик торгующий радиодеталями, со своеобразным ассортиментом, однако, и то что обнаружилось, было за счастье. Радиоэлементы требующиеся для усилителя на лампах, несколько специфичны, это не считая самих радиоламп. Словом, пораскинув мозгами, дал объявление в местную газету о покупке лампового радиоприемника. Много звонили, несколько отдали просто так, с условием «забрать-из-гаража -самому». Набралось аж четыре штуки, потом взбунтовались родственники, а настаивать было неловко - мы тогда временно жили у родителей, а мастерил я у бабушки в частном секторе. К счастью два радио, оказались с весьма близкими внутренностями - типовая схема усилителя НЧ на 6П14, и блок питания одинаковый. "У нашей Алёны Игоревны, внешность такая типическая-типическая".

Первой предательской мыслью, которую с трудом удалось придушить подушкой, была просто взять и перенести эти платки усилителей в отдельную коробочку и... и собственно всё. Но во первых это было бы не слишком эстетично (А как же, чуть не главная изюминка-лампы снаружи? Выпендрёж конечно, но красиво ведь). Да на печатных платах – ну уж нет. Словом, решено было от легкого пути отказаться, чай не первый раз канифоль нюхаем! Чтоб, всё как у людей... (напевая под нос) всё как у люде-е-ей. Да, хм, ну разложил на верстаке на тряпочке надерганные из радио лампы, набросал схемку, блок питания, чтоб все напряжения стабилизированы, все дела. Выходные лампы 6П14, переключение триод-пентод, выходные трансформаторы, вроде ТВЗ 1-9, входной каскад 6Н2П, но утверждение оставил на потом, после экспериментов.

Приличных ламповых керамических панелек в магазине и не видели никогда, пришлось выкручиваться.

Высокие боковые стенки, лишь отчасти для простоты. Во многом для удобства - не дурно защищает хрупкие и бьющиеся радиолампы, а учитывая предстоящую стройку в деревне, вообще не понятно где будет аппарат таскаться. Опять-же, очень удобно настраивать и переделывать - перевернул и стоит себе как вкопаный, причём и лампы не нужно вытаскивать - паяй, меряй, включай, сколько душе угодно.

Радиатор сверху для стабилизаторов, высоковольтных и накалов. Выпрямители для них в подвале шасси.

Корпус разобран, шпаклевка, шлифовка, пару слоев краски.

Сборка корпуса набело.
Смонтированы тумблеры включения питания (накал и с задержкой анодное), индикаторы питания на неоновых лампочках, ламповые панельки, переключатели режима выходного каскада – триод-пентод, и включения обратной связи.

Смонтированы выпрямители в подвале, предохранитель на задней стенке в арматуре, все подключено, осторожненько проверяем работу готового кусочка схемы прямо от сети. Лампы торчат для антуража.
Все работает, ура.

Очередь за силовым трансформатором. Этот, от того же радио. Мощности вполне должно хватить. Кожух был снят с магнитопровода, к нему припаяны четыре шпильки из длинных болтиков М6. Для установки боком в этаком лежачем положении, чтоб все провода были в подвале шасси. Катушку проварил в лаке, чтобы не гудел.

Смонтированы и уже проверены высоковольтные выпрямители, их аж четыре штуки - для каждого каскада двух каналов свой собственный. Каждый диод зашунтирован пленочной ёмкостью против помехи при переключении.

Электролитические конденсаторы здесь, в том числе и от стабилизаторов. Сами стабилизаторы будут на радиаторе сверху.
Подключены тумблеры включения питания и индикаторные неоновые лампочки. Видно сигнальные гнезда и экранированный кабель к первому каскаду.

Планка, нет не Пикатинни - Мазая. Контактная. Будет крепиться на винтах трансформатора внутри корпуса. На ней удобно распаиваются диоды выпрямителя накала всех ламп. Стабилизаторы, опять же снаружи на общем радиаторе.

Стабилизатор +5 вольт. С гнездом USB. Для удобства работы MP3 проигрывателя. Чтоб не бегать искать зарядку или компьютер. Обычная 7805, в классическом включении – два электролитических, два керамических конденсатора. Питается от выпрямителя накала.

О, трансформатор на месте. Зарядка тоже. На крепеж трансформатора нахлобучены контактные планки, на них распаяны три диодных моста с электролитами, включена зарядка для МР3-шника.

Платка со стабилизаторами. Высоковольные на дискретных элементах, три стабилизатора накала посередине - на 7806, плюс, по одному-два (подобрать) диода в общий вывод.

С другой стороны платы силовые элементы.

Причем навыворот, чтоб их прижать спиной к радиатору. Плата тоже сделана несколько оригинальным способом – на манер как с элементами SMD, чтобы со стороны радиатора не было ни дорожек, ни выводов. Высокое напряжение все таки.

Вот этому кстати.

Сверху понятно крышка, чтоб пальцами в высокое напряжение не залезть. Радиатор стандартный, игольчатый, крышка из кровельной оцинкованной стали 0,5мм.

Испытания БП. Соединения между выпрямителем и стабилизатором на живую нитку.

Самое сложное - засовывание на место и монтаж. Радиатор со стабилизаторами с другой стороны шасси. Все провода собранные в четыре пучка продеваются в отверстия и проводятся к выпрямителю. Пинцетом, с толикой терпения и внимательности. Потом начинается главная забава - искать тестером где какой конец провода и по двум схемам подключать, да чтоб не торчало ничего лишнего, да чтоб "и смотри не перепутай... Кутузов". А не то салют может быть знатный, плавали, знаем.

Это уже сами каскады усиления, собственной, так сказать, персоной. Ну, всё как у людей. Автоматическое смещение, межкаскадные конденсаторы вроде фторопластовые, полюбопытствуем.

Выходные трансформаторы.

Из радиоприемников понятно, проварены в воске с парафином, сердечник на горячую стянут в тисках через полоску резинки – чтоб, немагнитный зазор в каждом слое железа был одинаковый и минимальный. При разборке-сборке не теряем полосочку бумаги для немагнитного зазора.

И в импровизированный кожух из сгущёночной банки.

Заливаем воском, или нейтральным герметиком, или эпоксидной смолой, если не жалко.

Выходные трансформаторы на месте.

Прослушивание в бабушкиной теплице, где места побольше. А что, мне нравится.

Акустика была такая вот, акустическое оформление – «закрытый корпус», играет хорошо, но чувствительности маловато, приходится выходной каскад в основном включать пентодом.

Это с кожухом на радиаторе.

Поработав некоторое время, перегорел один из выходных трансформаторов, пришлось переделывать на другие.


Как известно, в кругах радиолюбителей макеты усилителей частенько так и остаются макетами. Быстренько собрать макет «на фанерке» легко, а вот построить красивый корпус часто недосуг! Сложно, дорого, лень…

Этой статьёй хочу внести свою лепту в «окорпусение» любительских конструкций. Итак, корпус лампового усилителя для наушников «с нуля» за день-два! За основу была взята , опубликованная на портале. Не суть важно. Так можно собрать корпус для любой конструкции.
За основу берем алюминиевый уголок (я использовал уголок сечением 20×20 мм). Лучше, чтобы толщина его была миллиметра полтора минимум. И аккуратно нарезаем заготовки для будущего корпуса.


Аккуратно срезаем уголки под 45 градусов:


Начинаем потихоньку собирать конструкцию:


Вот такой каркас получается в итоге:


Замечу, что это пока промежуточная сборка, потом все винтовые соединения будут впотай .

Берем лист дюраля и кроим заготовки для верхней и нижней крышек будущего корпуса:


Важно! Кроим с припуском в 1-2 мм.

Выкроенный лист прижимаем к корпусу струбцинами (извините, забыл сделать такое фото) и насверливаем отверстия для крепления сразу и в крышке/днище и уголках каркаса. Дело в том, что отверстия делаются сначала сверлом меньшего диаметра - для резьбы и только потом большего - для винтов, отдельно в крышках корпуса. Если сверлить поотдельности, то ничего хорошего не выйдет. Отверстия просто не совпадут!
Возьмите за общее правило все сквозные соединительные отверстия сверлить сразу в «пакете».

Крышки должны слегка выступать за границы корпуса. Лишнее по месту можно легко удалить напильником или шлифовальной машинкой.


Это изображение другого корпуса, но суть ясна.

Нарезаем деревянные рейки для «бортов» усилителя. В качестве материала прекрасно подходят деревянные нащельники (они же наличники дверные).

Вот тут правильный инструмент - большое преимущество. Я использую следующий комплект: точное дисковое стусло и очень качественная ножовка для торцовки Kataba Speed Saw 265. Запил начинается очень точно, полотно не «гуляет», угол выдерживается очень хорошо при неспешном пилении.


Помимо ножовки и стусла в наборе угольник и тестовое ножовочное полотно без зубьев для пристрелки.


Made In Japan. Хорошо видна хитрая разводка – зубья заточены вовнутрь.


Хотя, при определенном опыте можно управиться и обычными инструментами.
Совет! Нарезайте заготовки «адресно». Т.е. приложили рейку к фасаду корпуса, отметили точно линию реза, разрезали и прикрепили. Именно так. После приложили рейку, например, к левому «борту» корпуса, отметили линию реза, точно отрезали и прикрепили. Только так можно избежать или свести к минимуму появление щелей между рейками.
Небольшие щели после сборки можно легко закрыть замазкой по дереву.

Сам усилитель был собран на небольшом дюралевом шасси, соединенном с верхней крышкой винтами и 5-7 мм стойками. Это сделано для того, чтобы спрятать панельки ламп. Естественно, все отверстия в шасси и верхней крышке были просверлены заранее в «пакете». Об этом я писал выше.

Процесс сборки:

На нижней крышке крепятся детали выпрямителя и удвоителя анодного напряжения. Накалы ламп питаются от отдельных обмоток переменным напряжением и «уперты» в землю парой резисторов на 150 Ом.

Тестовый запуск:


Далее всё как обычно. Шлифовка, покраска, лакировка. Кожух для трансформатора удобно спаять из текстолита. В моем случае - это листовой металл. Раскрой по развертке.

Ламповый усилитель своими руками: инструкция, схемы

Ламповые усилители мощности являются элементом системы управления оборудованием. Данные устройства на сегодняшний день активно используются для акустики. Сделать модель для наушников можно самостоятельно. Однако существуют сложные усилители на базе выходных трансформаторов. Предназначены они в основном для колонок различной мощности.

К важным параметрам моделей следует отнести частотность, а также чувствительность оборудования. В зависимости от мощности блоков питания показатель выходного напряжения меняется. Для того чтобы более детально разобраться в данном вопросе, нужно рассмотреть устройство простого усилителя.

Простой ламповый усилитель состоит из конденсатора, блока питания и резисторов. Транзисторы в устройствах часто используются ортогонального типа. Непосредственно лампы применяются на 6 Вт. Регуляторы для моделей подбираются как кнопочного, так и поворотного типа. Модуляторы в усилителях встречаются в основном импульсные, однако кодовые модификации также существуют. Для повышения частотности устройства используются такие элементы, как разрядники. В некоторых моделях имеются тиристоры. Выходное напряжение они понижают довольно сильно. При этом конденсаторы не испытывают больших перегрузок. Кассетные регуляторы в моделях данного типа используются редко.


Однотактные модели

Однотактный ламповый усилитель используется для акустических систем, мощность которых не превышает 20 Ватт. В данном случае трансформаторы, как правило, применяются выходного типа. Непосредственно конденсаторы часто используются полевые. При этом лампы можно смело подбирать на 15 Вт. Чувствительность таких устройств сильно зависит от резисторов. Как правило, они на однотактный ламповый усилитель в начале цепи устанавливаются ортогонального типа.

Тиристоры в таких моделях никогда не используются. Связано это с тем, что сопротивление в цепи довольно изменчивое. Также важно отметить, что напряжение следует регулировать при помощи контроллера. Акустика для лампового усилителя подсоединяется через двухпроводной порт. Модулятор у моделей чаще всего применяется именно контактный. В среднем параметр отрицательного сопротивления находится на уровне 50 Ом. Также важно отметить, что чувствительность сильно снижается в усилителях при использовании медных проводников.

Двухтактные модификации

Очень непросто сделать двухтактный ламповый усилитель своими руками. Пошаговая инструкция в этом плане будет весьма полезна. Для сборки трансформатор понадобится выходного типа. Резисторы на двухтактные ламповые усилители проще всего устанавливать однополюсные. На входе конденсаторов потребуется два. Отрицательное сопротивление в цепи они обязаны минимум выдерживать 60 Ом. В данном случае чувствительность приборов может доходить до 3 мк.

Чтобы минимизировать сбои в модуляторах используются подстроечные резисторы. На выходе системы устанавливаются обычные полевые конденсаторы. Блоки питания на двухтактные ламповые усилители подойдут даже в 30 В. Кассетные регуляторы в таких приборах практически никогда не используются. Параметр входного напряжения в усилителях в среднем составляет 15 В. Амплитуда колебаний в данном случае зависит от частотности сигнала.

Гибридные модификации

Гибридные ламповые усилители звука представляют собой набор выходного трансформатора и полудуплексных резисторов. Для того чтобы собрать модель самостоятельно, потребуется блок питания на 40 В. Непосредственно на входе цепи применяются резисторы ортогонального типа. Отрицательное сопротивление они должны выдерживать на уровне 55 Ом. В данном случае тиристоры целесообразнее устанавливать за выходным трансформатором.

Лампы припаиваются в последовательном порядке. Частотность у модели зависит от амплитуды магнитных колебаний. Параметр выходного напряжения в устройствах легко можно регулировать при помощи контроллера. После установки ортогональных резисторов на ламповые усилители звука ставится блок питания. В данном случае дроссель обязан напрямую соединяться с контролером. Акустика для лампового усилителя должна подсоединяться через двухпроводной порт. На последнем этапе сборки следует проверить выходное напряжение трансформатора. Для нормальной работы системы данный показатель не должен превышать 15 В.

Особенности низкочастотных модификаций

Довольно сложно сделать низкочастотный ламповый усилитель своими руками. Пошаговая инструкция способна сильно помочь. Многие специалисты начинать рекомендуют с установки трансформатора. В данном случае резисторы потребуются полевого типа. Проводимость у них хорошая, и прослужить они способны довольно долго. На входе цепи важно припаять конденсатор. В данном случае модель ортогонального типа подойдет хорошо. На следующем этапе целесообразнее заняться непосредственно контроллером для регулировки устройства.

В некоторых случаях его подбирают поворотного типа. Минимум частота должна выставляться на отметке 500 Гц. Лампы в данном случае припаиваются в последовательном порядке. Для соединения трансформатора с контроллером лучше использовать коаксиальный кабель. Для проверки оборудования в первую очередь измеряется параметр выходного напряжения. В данном случае важно учитывать мощность блока питания. Чаще всего он подбирается на 20 В. В этой ситуации параметр отрицательного сопротивления не должен превышать 45 Ом.

Высокочастотные модели

Высокочастотные ламповые усилители мощности относятся к классу двухтактных модификаций. Отличие их заключается в наличии силовых трансформаторов. Все это необходимо для увеличения проводимости сигнала. Параметр максимальной частоты устройств способен доходить до 500 Гц. В данной ситуации сборку модели целесообразнее начинать с установки именно трансформатора.

Панель для этого можно подобрать деревянную. При этом контроллер должен устанавливаться на подкладку. В данном случае выходное напряжение всегда можно проверить при помощи тестера. Непосредственно блок используется в цепи на 30 В. В этой ситуации транзисторы припаиваются лучевые. Отрицательное сопротивление в системе они обязаны выдерживать не менее 43 Ом. Все это позволит без проблем регулировать частотность оборудования.

Лампы в данном случае припаиваются в последовательном порядке. Конденсаторы используются как ортогонального, так и емкостного типа. В этой ситуации многое зависит от типа контроллера. Если рассматривать кнопочные модификации, то без тиристора не обойтись. При поворотных регуляторах можно использовать обычный модулятор.

Модели с резистивной нагрузкой

Очень непросто сделать данного типа ламповый усилитель своими руками. Пошаговая инструкция в этом плане будет весьма полезна. Многие специалисты советуют складывать усилитель на базе электролитических конденсаторов. Непосредственно сборку модели важно начинать с установки трансформатора. Лампы в данном случае припаиваются в последовательном порядке.

Резисторы в моделях используют лучевого типа. Однако на входе цепи устанавливают ортогональные аналоги. Стабилитроны в этой ситуации используются, если блок питания имеется на 30 В. В противном случае с перегрузками в сети отлично справляется модулятор. Контроллер подсоединяется в усилителе за трансформатором. Для повышения чувствительности модели применяются компараторы. Минимум частотность элемента обязана составлять 300 Гц. В свою очередь показатель отрицательного сопротивления не должен превышать 50 Ом.

Усилители с резонансной нагрузкой

Модели данного типа на сегодняшний день являются сильно распространенными. Трансформатор для лампового усилителя нужно подбирать силовой. Также следует учитывать, что контроллеры следует применять лишь кассетного типа. Непосредственно модуляторы устанавливаются с расширителями. Все это дает значительную прибавку к проводимости сигнала.

Чувствительность модели в усилителях зависит от типов резисторов. Если говорить про блок питания на 20 В, то его следует подбирать ортогонального типа. В противном случае предпочтение можно смело отдавать одноконтактным аналогам. В то же время полевые резисторы не смогут обеспечить высокую частотность. Колебания в сети регулировать проще всего через тиристоры. В данном случае выходное напряжение в системе не должно превышать 15 В.

Модель на понижающем трансформаторе

На понижающем трансформаторе довольно сложно сделать ламповый усилитель своими руками. Пошаговая инструкция способна сильно помочь. Лучше всего в этой ситуации для усилителя использовать ортогональные резисторы. Однако сборку модели важно начинать с установки блока питания. Затем к панели следует подсоединить лампы. В данном случае конденсаторы использовать можно емкостные. Отрицательные сопротивление они обязаны держать на уровне 33 Ом. Все это позволит стабилизировать частоту при малых перегрузках. Тиристоры применяются в схемах данного типа очень редко. Однако, если говорить про высокочастотные модели, то они будут уместными.

Использование силовых трансформаторов

Создать усилитель с силовым трансформатором можно только в том случае, если найти качественный компаратор. Также в данной ситуации не обойтись без резисторов подстроечного типа. Начинать сборку модели рекомендуется с панели. Лампы устанавливать следует в последовательном порядке. Блок питания в этой ситуации обязан соединяться напрямую с дросселем.

Показатель отрицательного сопротивления в цепи не должен превышать 55 Ом. При этом выходное напряжение зависит от мощности блока питания. Модуляторы в таких устройствах имеются с переключателями. Все это позволяет быстро понижать частоту, когда нагрузка на конденсаторы резко возрастает. Лучевые транзисторы в моделях необходимо устанавливать за трансформатором. При этом компаратор припаивается в начале цепи.

Применение импульсных трансформаторов

Чтобы сделать усилитель с импульсным трансформатором, в первую очередь заготавливается панель. Проще всего ее подобрать пластиковую. Лампы в этой ситуации необходимо подключать в последовательном порядке. Располагаться трансформатор обязан на подкладке. При этом конденсатор в начале цепи потребуется емкостного типа. Блоки питания для моделей подбираются на 30 В. Все это, в конечном счете, обеспечивает хорошую проводимость сигнала. Неотъемлемым элементом усилителя считается модулятор.

За импульсным трансформатором его устанавливать не стоит. В данном случае нагрузка на конденсаторы будет оказываться большая. Чтобы избежать сбоев в цепи, следует использовать тиристор для понижения чувствительности. Отрицательное сопротивление он обязан выдерживать на уровне 35 Ом. Транзисторы в системе устанавливаются за трансформатором. Непосредственно модуляторы можно использовать кодовые. В магазинах они чаще всего продаются с маркировкой РР20. Отличительная их особенность заключается в наличие широкополосной головки. Таким образом, регулировать частотность прибора получается более плавно.

Модель для наушников

Для компьютерных наушников конденсаторы можно использовать электролитического типа. В данном случае высокой чувствительности от модели не требуется. Для подавления помех в системах применяются разного рода тиристоры. Модуляторы целесообразнее использовать подстроечного типа. Выходное напряжение в цепи не должно превышать 12 В.

Для того чтобы регулировать частотность усилителя, припаиваются компактные контроллеры. В данном случае лампы следует устанавливать в последовательном порядке. Подсоединение блока питания осуществляется через дроссель. Дуплексные резисторы в таких схемах используются очень редко.

Гитарный усилитель

Набор для лампового усилителя следует подбирать только в специализированных магазинах радиотехники. В первую очередь потребуются лучевые транзисторы. В данном случае модулятор важно устанавливать на панели. Конденсаторы используются малой емкости. Особое внимание при сборке следует уделить подбору контроллера. Двухконтактные модели для таких систем подходят идеально. Однако устройства с компараторами лучше не рассматривать.

В последнюю очередь фиксируется непосредственно блок питания. Полоса пропускания у таких систем, как правило, невысокая. Однако следует учитывать, что проблемы с повышенной чувствительностью встречаются довольно часто. Происходит это в большинстве случае из-за перегорания конденсаторов. Решить проблему можно очень просто, установив вспомогательный предохранитель.

Усилитель на транзисторах 2SA872

Самодельный ламповый усилитель на транзисторах данного типа способен в среднем выдавать частоту на уровне 550 Гц. Для того чтобы собрать модель, вполне подойдет обычный силовой трансформатор. Конденсаторы в данном случае можно использовать ортогональные. Непосредственно в начале цепи резисторы используются с малым сопротивлением.

Благодаря этому резкие скачки в системе происходят редко. Модулятор необходимо устанавливать за трансформатором. Подкладку в этой ситуации использовать нужно обязательно. Питание лампового усилителя должно осуществлять через блок питания на 20 В.

Для повышения выходного напряжения применяется компаратор. Чаще всего он подбирается сетевого типа. В среднем отрицательное сопротивление он способен держать на уровне 45 Ом. После установки компаратора можно прикручивать лампы. Для того чтобы не возникал эффект обратной связи, целесообразнее использовать электролитические конденсаторы.

Пошаговая инструкция по навесному монтажу лампового усилителя МАИ на 6Ф3П для начинающих


Я не претендую на оригинальность. Это один из множества вариантов сборки данного усилителя. Понятно, что все это можно шлифовать до безконечности, заменяя одно на другое, выслушивая каждую деталь.

На Датагоре есть описание этого усилителя:

Мой усилитель SE на 6Ф3П по Манакову
Сделал выбор, делать SE (однотактный) на 6Ф3П А. Манакова. Подкупила простота, высокая повторяемость, недорогая комплектация, хорошие характеристики. Выходная мощность усилителя до 2,5Вт, при КНИ от 0,5 до 1%, при варианте с автосмещением КНИ может возрасти до 2% . АЧХ усилителя от 30Гц до 20-23кГц по уровню -3дБ.

Итак, пособие для начинающих, каким и сам являюсь.

Схема усилителя и блока питания

Схема с переключателем "Триод/Пентод".
Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.

1. Соединяем средние контакты ламповых панелек между собой медной жилой и делаем отвод на корпус усилителя.

2. Оговорим, что каналы разделяем разными цветами проводов (левый –красный, правый – розовый). На первую ножку припаеваем провода достаточной длины, которые потом будут соединяться с регулятором громкости.

Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.
15. Резистор 200к припаиваем к земляной шине, а резистор 560 Ом к свободному контакту разделительного конденсатора. Припаиваем также эл-ческие конденсаторы катодов пентодной части ламп между вторыми ножками панелек и земляной жилой.
Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.

34. Включаем усилитель, прогреваем лампы, подаем анодное питание, проверяем напряжения на контрольных точках. Если все в порядке, подключаем источник сигнала и наслаждаемся любимой музыкой.

Усилитель заработал сразу. Звук приятный, мягкий, басы замечательные. Теперь нужно его прогреть хорошенько, а потом еще раз измерить все напряжения. Усилитель собран по стандартной схеме с автоматическим смещением.

С уважением ко всем! Спасибо!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

 

Простой гитарный ламповый усилитель своими руками. Ламповый усилитель своими руками: пошаговая инструкция, схемы, материалы

November 17th, 2010

И так. Как я уже писал я уже около 3х месяцев бьюсь над поиском наилучшей схемы и наиболее интересного по звуку лампового усилителя. Цель сделать с наименьшими потерями как финансовыми так и в качестве звука сделать ламповый усилитель своими руками. Я попробовал несколько ламп разного типа и производителей первый мой усилитель по делу собранный своими руками это был 2х ламповый на 6п6с и 6н9с. Лампа 6п6с (но правельней все же собирать маршал 18 ватт на лампах типа 6п14п,6п14п-ев,6п43п ну и коне что же на оригинале EL84) мне очень понравилась по звуку самый оптимальный вариант для гитары. 6н9с это двойной триод так что в целях экономия места мы его заменяем на 6н2п более современного собрата. Поиграв месяц на однотактном усилителе я все таки понял что нет. МАЛОВАТО! надо что то больше и по громче мутить. Прочитал несколько десятков статей из форумов, понял по какому принципу они работают я сначала попробовал схему на 3х лампах а потом все таки вернулся на 4х ламповую схему Marshall 18 Watt.

Схема Marshall 18 Watt


на Яндекс.Фотках

Схемы различаются только темброблоками, я лично делал как на нижней, но выбор оставляю за вами.

(для просмотра в большом размере перейдите по линку на фотографию и выберете "в другом размере > оригинал")



Представленные схемы являются Lite версиями

В общем схема стара как мир, скажем так классика музыкального звука. Одна из самых распространенных схем знаменитой компании. У этого усилителя есть даже собственный сайт где сотни вариантов реплик. И так, начался процесс покупки и подбора деталей. На тот момент у меня был пару ламп 6п6с и пару ламп 6н2п до купились площадки. Дальше я начал искать трансформаторы. Выходной трансформатор можна заказать в интернет магазине у Ерасова, или попытаться найти что то подобное на развалах. Я нашел трансформатор на радио рынке в Царицино.Использовал ТПП 245-127/220-50, первичные обмотки как раз в тему для разбитие на
полупериоды от ламп, а вторичные 15-16 и 17-18 то есть 10+10 вольтовые
обмотки.


Для снижения шума сразу после диодного моста рекомендуется установить небольшой дроссель. Я использовал Д22 хоть он и маленький по току но нечего смертельного с ним не произошло. Лампы можно заказать либо в том же Ерасове либо в интернет магазине http://www.istok2.com/ . Все сопутствующие детали либо покупаем где можем купить, либо набираем сами.

Далее делаем шасси. Шасси это основа на которой делается весь монтаж. Можно купить, что собственно около 100 $ но можно сделать из старого компьютерного корпуса. Как собственно я и поступил. Старый АТ корпус у него верхняя крышка и обе стенки это единый согнутый лист. Отмеряем сколько нам надо и отпиливаем.


« » на Яндекс.Фотках


« » на Яндекс.Фотках


Плату питания я выполнял на текстолите.


Не забываем о токах! Так что бы накала 6,3 вольта хватало на все лампы. Мне пришлось докупать отдельно трансформатор 4*6,3 для того чтобы запитать все 4 лампы. Также незабываем шунтировать 6,3 вольта на общий "-". Еще из рекомендаций по питанию могу сказать лишь что при возможности попытайтесь разбить накал и 300в на разные тумблеры. Так как напругу лучше подавать на теплую лампу.



на Яндекс.Фотках

Сначала я поленился и спаял фактически как попало. Все совсем страшно, фонит гудит короче хаос. Так что лучше сразу и на совесть. Но на этой стадии рекомендуется определиться где у вас что будет находиться. И чисто практических рекомендаций могу посоветовать расположить лампы на противоположной стороне от передней панели. И НЕ ВКОЕМ!!! случае не красить если вы не уверены. придется все разбирать и перекрашивать шасси!


Плату можно выполнить из чего угодно, главное чтобы все было чисто и аккуратно. и с наименьшим расстоянием проводов по которым течет сигнал. А питание просто постарайтесь сосредоточить в одном месте и пустить все провода по одному жгуту.

Если мы все собрали и у нас все работает то должно получиться примерно вот такое.

(статья не закончена и будет дописывать, впереди покраска,сборка корпуса головы и кабинета мелкая настройка и семплы!)


Опять же рекомендация, перед тем как сверлить дырки внимательно подумайте или на коленке попробуйте какая конфигурация будет у вас в итоге. Для крепления шасси к корпусу к боковым стенкам были прикручены 2 доски. Усилитель своими руками он собственно предполагает что вы все будете делать и переделывать по 150 раз если все изначально не продумаете.

Теперь немного про прокладку проводов. Из моих рекомендаций... сразу после гнезд ставиться резистор на общий (-) 1Мом, смонтируйте его на прямо на ножках лампы, провод от гнезд строго экранированный.

Провода накала 6,3 вольта должны быть сплетены в тугую косичку (витая пара).

Все общие провода (землю) сводим в одну точку, такой монтаж называется звезда. Провод берем из любого старого дросселя сечением 0,75 если найдете то изаляционную надо делать из лако-ткини но в принцепе можно безпроблем использовать любой кембрик.


Ну и как я и говорил что придется перекрашивать шасси.

В итоге я оставил только мастер громкость, всю остальную мишуру просто выбросил.


Во избежания попадания тока в шаловливые ручки я поставил сетку. Сетка обычная, садовая, покупается на любом строительном рынке. Для эстетики покрашена в черный цвет.



К стенкам прикручиваются боковые поперечины и на них крепиться сетка.

Напоминаю для тех кто уже потерял мысль, мы уже несколько месяцев делаем Ламповый усилитель для гитары своими руками .



Всем друзьям спасибо за помошь, за информацию. Даю еще несколько ссылок на статьи с . У http://rumapucm.ya.ru схема была полностью мною переработана и из итак Лайт была сделана еще лайтовей.

На самом деле оболденный усилитель Маршал 18 ватт я к сожелению собирал не оригинальную схему а земенял выходные лампы на актальные. Конечто это координально меняет звук все таки настоящим Маршал 18 считается усилитель на 6п14п (EL84)

Простой ламповый уилитель звуковых частот своими руками или ощутите теплоту лампового звука

Я уже не помню как и когда в моей голове поселилась эта странная идея — собрать ламповый усилитель. Зачем тоже не совсем понятно — меломаном я не являюсь, домашними кинотеатрами давно и быстро переболел, на память об этом времени остались напольные колонки Wharfedale Diamond 8.4, последние годы использовавшиеся исключительно как декоративная подставка для цветов. Как бы то ни было, мысль настолько глубоко поселилась в моей голове, что началось неспешное изучение профильных ресурсов, чтение форумов, поиск схем ламповых усилителей «для чайников» и т.д. и т.п. Отсутствие какого-либо опыта общения с ламповой техникой (самый современный гаджет, который я помню — это ч/б телевизор в студенческой общаге в начале 90-х годов прошлого века) отпугивало и привлекало одновременно.

Вялотекущий поиск мог продолжаться бесконечно долго, если бы однажды не был обнаружен замечательный ресурс — http://tubelab.com/. Свой выбор остановил на однотактном усилителе Tube Lab Simple Single End (SSE), идеально соответствующем моим интересам, а именно: простой усилитель для начинающих с минимумом компонентов, отсутвием каких либо регулировок, при этом достаточно универсальный и, судя по отзывам, прекрасно себя зарекомендовавший. Заказ платы был сделан на сайте (отправляется куда угодно кроме России и Италии), оплата через Paypal, короткая переписка с разработчиком, достаточно быстрая доставка двух плат (Кроме SSE была также заказана плата для продвинутой версии Tublab SE — так сказать «на вырост»). Комплектующие решено было заказывать через e-bay, не быстро, но надежно и недорого — сроки доставки компенсировались удобством (получение на почте, неторопливый поиск сидя за компьютером). Процесс занял достаточно долгое время, но я особенно не торопился (с момента заказа плат до момента успешного включения прошло почти 2 года).

Первые полученные комплектующие

Описывать процесс сборки платы усилителя не имеет смысла, подробные инструкции с картинками есть на сайте проекта. Особо порадовал дисклаймер отказ от ответственности:

We are not responsible for injury, accidents, acts of random stupidity, burning your house down, exploding parts, and other undesired actions (all of which are possible) resulting from the use of ANY information contained herein.

Некоторые рекомендации, полученные в процессе изучения материалов.
Никогда не устанавливайте электролиты «до упора», между ними и платой должен быть небольшой зазор. Дело в том, что при пайке ножка нагревается и удлиняется, а остывая укорачивается, и, при плотной посадке, может просто отвалиться от обкладки. Учитывая, что в ламповом усилителе процесс нагревания-остывания происходит регулярно, на этот момент стоит обратить внимание.
Шасси выходных и силового трансформаторов располагать перпендикулярно для уменьшения взаимного влияния.
Входные аудио разъемы изолировать от шасси, дабы исключить возможность появления «земляных петель» в сигнальных линиях. Если провод экранированный — то экран заземлять только с одной стороны.
Заказывать комплектующие с запасом, дабы избежать задержек на логистику и сэкономить на доставке.
И самое главное — осторожнее с покупками комплектующих на ebay (об этом немного позднее).

Одной из проблем, с которой пришлось столкнуться, оказался выбор трансформаторов (силового и выходных) — довольно сложно купить трансформатор с нужными напряжениями, если 110-и вольтовая версия как правило есть в наличии у американских ритейлеров, то трансформатор на 220V нужно заказывать у производителя и ждать 45-60 дней. Кроме того, они довольно тяжелые и стоимость доставки из США практически удваивает стоимость заказа. К счастью, подходящая версия (Hammond 374BX) нашлась в Германии, что позволило существенно сэкономить на доставке и попутно заказать дроссель (индуктивность) для использования в выходном фильтре блока питания. Первая ошибка — заказывая индуктивность, я подбирал сопротивление, совершенно забыв про ток, в результате получил катушку с ограничением по току 100ma вместо минимально необходимых 170ma, пришлось вернуться к более простому и менее качественному варианту с RC фильтром и покупать соответствующий проволочный резистор, поменять же резистор на катушку, если возникнет желание, можно в любое время. С выходными трансформаторами было проще, адекватные сроки доставки оказались только у Transcendar, по всем параметрам подошла модель TT-119.

Наконец, настал момент, когда все комплектующие получены, обозначилось свободное время и ничего не мешало посмотреть, как все это будет работать. В нарушение всех правил техники безопасности, все соединения были произведены прямо на столе перед монитором.

На роль источника сигнала был приглашен старенький LG-P500, в роли колонок — спикеры от музыкального центра, понадобилось некоторое количество красной изоленты и немного храбрости. Таадаааам — включение состоялось, ничего не взорвалось, лампы засветились красивым оранжевым светом… и тишина, точнее, если поднести ухо к колонке, на фоне шума можно было даже услышать музыку, но это был совсем не тот «теплый ламповый» звук, который я надеялся услышать.

Первое, что я решил проверить - это напряжение на выходе выпрямителя, и сразу же был неприятно удивлен, вместо ожидаемых мной 375V x √2-27V= 503.33V (напряжение на вторичной обмотке умноженное на корень из 2 минус падение на лампе) я увидел почти 550V на выходе выпрямителя и соответственно 525V B+(анодное напряжение). Желание тестировать электролиты на выносливость (они рассчитаны на 500V) отсутствовало, пришлось выключить питание. Проверив напряжение сети я в очередной раз удивился — оно оказалось больше 240V (дальнейший опрос соседей подтвердил, что это у всех так). К счастью, трансформатор можно перекоммутировать и на такое напряжение. При втором включении напряжения пришли в норму, но колонки по-прежнему молчали, дальнейшая проверка обнаружила отсутствие анодного напряжения на входном триоде, что на мой взгляд, говорило о неисправности единственного полупроводникового прибора - регулируемого источника тока IXIS10M45.

Решив, что проблема возникла из-за перенапряжения и/или китайского ebay-продавца, заказал новую пару IXIS10M45 из Англии, показалось надежнее и быстрее. Должен сказать, что очередное включение завершилось абсолютно аналогично первому и второму, новые детали хоть и выглядели совершенно иначе, но работать отказывались точно так же. Здесь я уже начал беспокоиться, так как оба канала вели себя совершенно идентично, а напряжение на анодах 12AT7 совершенно отсутствовало. Так как в данной цепи кроме собственно лампы, регулятора тока и априори работающей мелочевки ничего больше не было, подозрение пало на лампу. Аукцион на ebay позволил совсем недорого купить ECC81 (европейский аналог американской 12AT7), а заодно и очередную партию IXYS 10M45 (опять китайский продавец, брал уже с запасом на всякий случай). Третья партия 10M45 выглядела (и звонилась) точно так же, как и вторая, для чистоты эксперимента заменил сразу лампу и IXYS, отсоединил все лишнее (второй каскад) и в четвертый раз не обнаружил ничего на аноде первого триода.

Полный провал, разум отказывался понимать, как такое может быть. На макетной плате собрал простенькую схему со светодиодом и регулируемым источником тока (использовал нетронутый из третьей партии), запитал от блока питания ноутбука - и ОНА НЕ ЗАРАБОТАЛА!!!

В этот момент меня стала преследовать мысль о вселенском заговоре, не работало даже то, что обязано было работать… и я опять решил заказать проблемные микросхемы, только уже через проверенного продавца (Digikey). И в очередной раз возникли сложности даже там, где их не должно было быть. Первую возникшую проблему (в Digikey минимальная стоимость доставки в мой регион составляла 75$, даже за 5-и долларовый заказ). Эта проблема решилась с помощью американского посредника, а вот вторая выявилась уже после размещения заказа — на мой емейл пришло письмо с просьбой подтвердить что я не террорист заполнить форму BIS711 (кому интересно goo.gl/VAkDYB). Я заказывал обычные радиодетали на американский адрес, зачем нужно заполнять данную форму при покупке обычных радиодеталей мне сих пор не понятно. Указав свое имя свое имя и домашний адрес во все полях, а именно: я — конечный пользователь, я — официальный представитель конечного пользователя, я — покупатель, я — экспортер и указал, что при всем этом я — частное лицо, отправил заполненную форму в Digikey, и уже на следующий день получил подтверждение заказа и тракинг на посылку.

Очередная партия внешним видом отличалась от всех предыдущих, что вселяло определенный оптимизм (картинка ниже)

Проверка на макетной плате обрадовала, светодиод радостно менял яркость в зависимости от сопротивления управляющего резистора. Пять минут для замены детали на плате…

… очередное включение и из колонок зазвучала МУЗЫКА.

Как выяснилось в процессе общения на профильных форумах — поддельные радиодетали на ebay становятся большой проблемой. Вот что пишут модераторы Diyaudio
— Fake parts are a real plague by now. No small chance we all get a share of those when fishing for a quick small purchase.
— I never buy semi-conductors or electrolytic capacitors on eBay for this reason.

В результате я получил рабочую плату, восстановил собственную самооценку, разочаровался в Ebay. На скорую руку был изготовлен корпус, как предполагалось в качестве макета для тестирования компоновок, но неожиданно понравившийся.

В настоящий момент усилитель работает в связке с Raspberry Pi&Volumio (в качестве источника), звук действительно очень приятный и реально теплый (+65С). В планах облагородить корпус, побороть немного мешающий гул, встроить USB DAC (будет ламповая звуковая карта), возможно добавить дистанционное управление. Если возникнет интерес, опишу процесс изготовления корпуса, а так же расскажу о выявленных проблемах и путях их устранения.

Схема и расположение элементов (его трудно найти на сайте, использовал для разметки отверстий на корпусе).

Ламповый усилитель своими руками aslan wrote in May 19th, 2018

Со мной связался человек, которому я однажды помог в поиске радиоламп. На этот раз ему понадобилась помощь в ремонте усилителя, который он на этих лампах собрал: в одном канале появился сильный гул, который он никак не мог побороть.

Тут нужно сказать пару слов о самом заказчике — это брутальный дядька байкерского вида, с густой чёрной бородищей и татуировками, при этом добрейшей души человек. Занятие у него под стать внешности — ремонт мотоциклов. В электронике же он, по его собственным словам, ничего не понимает. Все бы так «не понимали», что могут собирать собственные ламповые усилители, ну да ладно)
Я согласился ему помочь, и вскоре он привёз мне вот такое чудо:


Корпус для усилителя оказался сваренным из 2-миллиметрового стального листа, который затем был дополнительно состарен и покрыт медью. К счастью, сохранились фотографии рабочего процесса, так что с разрешения автора я ими поделюсь:

Все работы были выполнены вручную при помощи болгарки, дрели, напильников и, разумеется, сварочного аппарата.

В конструкции причудливым образом сочетаются современные элементы и детали от советской радиотехники.

Фактурное покрытие корпуса мне очень понравилось, и я даже всерьёз задумался, не использовать ли мне что-то подобное в собственных проектах.

В общем, усилитель был оставлен мне с просьбой отремонтировать его как можно скорее. Я подключил его к колонкам и убедился в наличии сильнейшего гула в одном канале. Как известно, электроника — наука о контактах, так что наверняка или что-то где-то отпаялось, или, наоборот, замкнулось. Это можно исправить довольно быстро, — наивно подумал я.

Когда я впервые заглянул в «подвал», на первый взгляд всё выглядело неплохо — во всяком случае, для усилителя, сделанного абсолютным новичком. Автор просто взял и поставил внутрь две платы усилителей низкой частоты от радиол «Урал-112».

Но поскольку расположение ламп и трансформаторов его не устраивало, он выпаял их и старательно нарастил все соединения проводочками.

К сожалению, ламповая техника не терпит такого монтажа: длинные провода, многократно переплетающиеся и пересекающие друг друга, собирают все мыслимые шумы и наводки. К тому же автор использовал одноцветный провод МГТФ, и разобраться, что куда идёт, было практически нереально. Да и смысла оставлять родные платы уже не было: их единственное достоинство, заключающееся в том, что их можно поставить «как есть» и сэкономить время и силы, было утеряно, и остались лишь недостатки.

Скажем, в силовой части зря занимали место морально устаревшие селеновые выпрямители и огромные резисторы типа ВС, которые использовались только в цепи питания высокочастотного блока радиолы (R5, R1 и R8). А вот резистивный делитель R3-R4, который должен был подавать небольшое положительное напряжение на среднюю точку накальной обмотки для снижения уровня шума, в процессе переноса потерялся.

При этом стоит отметить, что этот «не разбирающийся в электронике» человек сам (пусть и по готовой схеме) распаял блок индикации на лампах типа «волшебный глаз», да ещё и с отдельным усилителем на лампе 6Н2П, который сделал его независимым от уровня выходной громкости. Правда, при этом были использованы огромные 2-ваттные резисторы (хотя за глаза хватило бы 0,25-ваттных) — их он поставил по принципу «много не мало», чтобы точно не было перегрева. Вот такое удивительное сочетание смекалки, прямых рук и притом полного отсутствия опыта, приводящее к немного курьёзным, но всё равно впечатляющим результатам.

Действуя по наитию, автор сделал два канала усилителя полностью зеркальными — каждый со своим силовым трансформатором. Это тоже оказалось избыточным, поскольку теперь не нужно было питать лампы, отвечавшие за приём радио. Второй трансформатор только мешал, да ещё и сильно гудел, потому что его пластины разболтались от времени, а конструкция не позволяла их надёжно стянуть.

В общем, я понял, что никаким быстрым ремонтом тут и не пахнет, и усилитель нужно переделывать полностью. Ситуация осложнялась тем, что буквально через пару дней я должен был улетать в отпуск. В итоге последние детали я впаивал ночью прямо при заказчике, а на следующее утро, немного поспав, уже мчался в аэропорт) Но всё получилось как надо, и заказчик оказался доволен приятным звуком усилителя и отсутствием шумов. А я только потом понял, что в спешке совсем забыл про фотографирование рабочего процесса.

Есть, правда, кадр, на котором я с помощью батарейки и микроамперметра определяю направление обмоток силового трансформатора.

На самом деле потрудиться пришлось немало. Ведь я, по сути, был вынужден делать двойную работу: сначала разобрать усилитель до нуля, а потом собрать его заново, но уже правильно. 95% радиодеталей в процессе этого были заменены на современные. Остались разве что электролиты в блоке питания — их полированные корпуса были элементом внешнего дизайна. Они хорошо сохранились, так что их суммарной ёмкости оказалось достаточно для того, чтобы фон переменного тока не улавливался ухом на расстоянии 20 см от колонки.

При работе я соблюдал основные правила навесного «лампового» монтажа — минимизацию (в разумных пределах) длины проводников, разнесение в пространстве сигнальных и питающих линий, взаимно перпендикулярное ориентирование силового и выходных трансформаторов, экранирование, избегание петель «земли» и т. д.

На отдыхе я уже начал потихоньку забывать об этом проекте, как вдруг заказчик прислал мне фотографии, на которых было запечатлено нечто очень интересное:

Воспользовавшись отсутствием лишнего силового трансформатора, он изготовил для усилителя новый двухъярусный кожух.

Суровый ламповый усилитель ламповый усилитель, самоделки, моддинг, Алькатрас, ремонт техники, длиннопост
Квадратные отверстия в нём появились неслучайно: корпус было решено стилизовать под здание тюрьмы «Алькатрас»! Ну а какой же Алькатрас без маяка?

В итоге получилось так:

Маяк сделан съёмным и крепится на магните. А лампочка в нём не просто горит, а показывает, включён ли встроенный Bluetooth-модуль, являющийся одним из возможных источников сигнала для усилителя.

Вот так умение работать с металлом и богатая фантазия автора в сочетании с моими скромными познаниями в ламповой технике привели к появлению на свет очень необычного и функционального устройства. Думаю, подходящим названием для него будет «The Rock».

Сегодня у нас полезная самоделка для ценителей хорошего звука: высококачественный ламповый усилитель сделанный своими руками

Здравствуйте!

Решил я собрать двухтактный ламповый усилитель (уж очень руки чешутся) из, накопившихся у меня за долгое долгое время деталей: корпус, лампы,панельки к ним, трансформаторы и прочее.

Надо сказать, что всё это добро мне досталось даром (безвозмездно тобишь) и стоимость моего нового проекта будет 0.00 гривен,а если что-то надо будет докупить по мелочи, куплю уже за рубли (так как начал я свой проект в Украине, а закончу уже в России).

Начну описание с корпуса.

Когда-то это был,судя по всему, неплохой усилитель фирмы SANYO модель DCA 411.

Но послушать мне его не довелось так как достался он мне в жутком грязном и нерабочем виде, перекопан до нельзя и горелый сетевик на 110 В (японец, наверное) закоптил все внутренности. Вместо родных микросхем оконечного каскада какие-то сопли из советских транзисторов (это фото из интернета хорошего экземпляра). Короче, я всё это выпотрошил, и стал думать. Так вот, ничего лучшего чем запихать туда ламповик я не придумал (уж довольно много места там).

Решение принято. Теперь надо определяться со схемой и деталями. У меня есть достаточное количество ламп 6п3с и 6н9с.



Ввиду того, что однотактник я уже собирал на 6п3с,мне захотелось больше мощности и,порывшись в просторах интернета, я выбрал эту схему двухтактного усилителя на 6п3с.

Схема самодельного лампового усилителя (УНЧ)

Схема взята с сайта heavil.ru

Надо сказать, что схема, наверное, не самая хорошая, но ввиду её относительной простоты и доступности деталей решил остановиться на ней. Выходной трансформатор (фигура важная в сюжете).

В качестве выходных трансформаторов решено использовать «легендарный» ТС-180. Сразу камнями не кидайтесь (приберегите их до конца статьи:)) я и сам в глубоких сомнениях о таком решении, но учитывая моё стремление не тратить ни копейки на этот проект продолжу.

Выводы транса для моего случая я соединил вот так.

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) первичка

(10)—(9)(9′)—(10′) вторичка

на соединение выводов 1 и 1′ подается анодное напряжение, 8 и 8′ на аноды ламп.

10 и 10′ на динамик. (это я не сам придумал, нашел в интернете). Чтобы развеять туман пессимизма я решил проверить частотную характеристику трансформатора на глаз. Для этого собрал такой стенд на скорую руку.

На фото генератор ГЗ-102 , усилитель BEAG APT-100 (100V-100W), Осциллограф С1-65, эквивалент нагрузки 4 Ом (100W), ну и сам трансформатор. Кстати, на сайте есть .

Ставлю 1000 гц размахом 80 (примерно) вольт и фиксирую напряжение на экране осциллографа (около 2 в). Далее увеличиваю частоту и жду когда напряжение на вторичке транса начнет падать. Тоже самое делаю в сторону уменьшения частоты.

Результат меня, надо сказать, порадовал АЧХ практически линейна в диапазоне от 30 гц до 16 кГц, ну я думал, что будет намного хуже. Кстати, усилитель BEAG APT-100 имеет повышающий трансформатор на выходе и его АЧХ, возможно, тоже не идеальна.

Теперь можно собирать все до кучи в корпус со спокойной совестью. Есть задумка сделать монтаж и компоновку внутри в лучших традициях, так называемого, моддинга (минимум проводов на виду) и еще не плохо было бы сделать подсветку светодиодами как в промышленных экземплярах.

Блок питания самодельного лампового усилителя.

Сборку начну с заодно опишу его. Сердцем блока питания (да и всего усилителя, наверное) будет тороидальный трансформатор ТСТ-143, который я в своё время (года 4 назад) выдрал с мясом из какого-то лампового генератора прямо в то время, как его уносили на свалку. Больше к сожалению ничего не успел L жалко такой генератор, а может он еще и рабочий был или починить можно было … Ладно что-то я отвлекся. Вот он силовик мой.

Конечно в интернете нашел схему на него.

Выпрямитель будет на диодном мосте с фильтром на дросселе для анодного питания. И 12 вольт для питания подсветки и анодного напряжения. Дроссель вот такой у меня.

Его индуктивность составила 5 генри (если верить прибору) , что вполне достаточно для хорошей фильтрации. А диодный мост нашелся вот такой.

Его название BR1010. (10 ампер 1000 вольт). Все начинаю выпиливать усилитель. Думаю — будет как-то так.

Размечаю и вырезаю отверстия в текстолите под панельки для лампочек.





Получается неплохо:) пока мне всё нравится.

И так, и эдак. сверлим пилим:)

Началось что-то вырисовываться.

Нашел в старых запасах фторопластовый провод и сразу же все альтернативы и компромиссы по поводу провода для монтажа исчезли без следа:) .



Такой вот получился монтаж. Всё как бы «кошерно» накалы перевиты, земля в одной,практически, точке. Должно работать.

Пришло время городить питание. После проверки и прозвонки всех выходных обмоток транса припаял все необходимые провода к нему, и начал устанавливать согласно принятому плану.

Как известно, в нашем не легком никуда без подручных материалов: так пригодился контейнер от киндер-сюрприза.

И крышка от нескафе и старый компакт диск




Я повыдирал из плат телевизоров и мониторов. Все емкости не менее 400 вольт (знаю, что надо бы побольше, но не хочу покупать).

Мост шунтирую емкостями (какие были под рукой, наверное, поменяю потом)

Многовато получается, ну да ладно, под нагрузкой просядет:)

Выключатель питания использую штатный от усилителя (четкий и мягкий).

С этим готово. Хорошо получилось:)

Подсветка для корпуса лампового усилителя.

Для реализации подсветки была куплена светодиодная лента.

И установлена следующим образом в корпус.


Теперь свечение усилителя будет видно и в дневное время. Для питания подсветки я сделаю отдельный выпрямитель со стабилизатором на какой-нибудь КРКЕН подобной микросхеме (что найду в хламе) , от которого планирую запитать схему задержки подачи анодного напряжения.

Реле задержки.

Порывшись в закромах родины, я нашел вот такую совершенно нетронутую штуку.

Это радио-конструктор реле времени для фотоувеличителя.


Собираем, проверяем, примеряем.


Время срабатывания выставил около 40 секунд, а переменный резистор заменил постоянным. Дело идет к завершению. Осталось все собрать вместе, поставить морду, индикаторы и регуляторы.

Регуляторы (переменники на входе)

Говорят, от них может сильно зависеть качество звука. Короче я поставил вот такие

Сдвоенные по 100 кОм. так как у меня их два,то я решил запараллелить выводы получив тем самым 50 кОм и повышенную стойкость к хрипам:)

Индикаторы.

Индикаторы я задействовал штатные, со штатной подсветкой

Схема подключения была мною беспощадно выкушена с родной платы и также задействована.

Вот что в итоге у меня получилось.




При проверке мощности усилитель продемонстрировал напряжение на выходе 10 вольт неискаженной синусоиды частотой 1000гц на нагрузку 4 ома (25 ватт) одинаково по каналам, что порадовало:)

При прослушивании звук был кристально чистым без фона и пыли, что называется, но чересчур мониторным, что ли? красивым, но плоским.

Я наивно полагал, что он без тембров заиграет, но …

При использовании программного эквалайзера удалось получить очень красивое звучание, которое всем понравилось. Спасибо всем большое!!!


О преимуществах и недостатках ламповых схем усилителей низкой (звуковой) частоты, немало споров. Существуют, прямо таки целые отдельные течения лампового звука, со своими гуру, и адептами. «Только лампы, никаких полупроводников», «гибридные», «однотактные», «фанаты трансформаторов (межкаскадных)» и гибриды и подвиды. Это что касается самодельщиков, которые в любом случае заслуживают уважения. Есть еще те, для кого оболвание ближнего своего, профессия. Там совсем худо. Разумеется, везде есть исключения.

Не будем сейчас касаться «теологии», а посмотрим, что удалось сделать из, буквально подножного хлама.

Начать пожалуй, стоит с того, что приехали мы в Пермский край искать себе местечко для жизни, в основном, с вещами самыми необходимыми и радиодетали в их число не входили. К счастью, в городе нашёлся магазинчик торгующий радиодеталями, со своеобразным ассортиментом, однако, и то что обнаружилось, было за счастье. Радиоэлементы требующиеся для усилителя на лампах, несколько специфичны, это не считая самих радиоламп. Словом, пораскинув мозгами, дал объявление в местную газету о покупке лампового радиоприемника. Много звонили, несколько отдали просто так, с условием «забрать-из-гаража -самому». Набралось аж четыре штуки, потом взбунтовались родственники, а настаивать было неловко - мы тогда временно жили у родителей, а мастерил я у бабушки в частном секторе. К счастью два радио, оказались с весьма близкими внутренностями - типовая схема усилителя НЧ на 6П14, и блок питания одинаковый. "У нашей Алёны Игоревны, внешность такая типическая-типическая".

Первой предательской мыслью, которую с трудом удалось придушить подушкой, была просто взять и перенести эти платки усилителей в отдельную коробочку и... и собственно всё. Но во первых это было бы не слишком эстетично (А как же, чуть не главная изюминка-лампы снаружи? Выпендрёж конечно, но красиво ведь). Да на печатных платах – ну уж нет. Словом, решено было от легкого пути отказаться, чай не первый раз канифоль нюхаем! Чтоб, всё как у людей... (напевая под нос) всё как у люде-е-ей. Да, хм, ну разложил на верстаке на тряпочке надерганные из радио лампы, набросал схемку, блок питания, чтоб все напряжения стабилизированы, все дела. Выходные лампы 6П14, переключение триод-пентод, выходные трансформаторы, вроде ТВЗ 1-9, входной каскад 6Н2П, но утверждение оставил на потом, после экспериментов.

Приличных ламповых керамических панелек в магазине и не видели никогда, пришлось выкручиваться.

Высокие боковые стенки, лишь отчасти для простоты. Во многом для удобства - не дурно защищает хрупкие и бьющиеся радиолампы, а учитывая предстоящую стройку в деревне, вообще не понятно где будет аппарат таскаться. Опять-же, очень удобно настраивать и переделывать - перевернул и стоит себе как вкопаный, причём и лампы не нужно вытаскивать - паяй, меряй, включай, сколько душе угодно.

Радиатор сверху для стабилизаторов, высоковольтных и накалов. Выпрямители для них в подвале шасси.

Корпус разобран, шпаклевка, шлифовка, пару слоев краски.

Сборка корпуса набело.
Смонтированы тумблеры включения питания (накал и с задержкой анодное), индикаторы питания на неоновых лампочках, ламповые панельки, переключатели режима выходного каскада – триод-пентод, и включения обратной связи.

Смонтированы выпрямители в подвале, предохранитель на задней стенке в арматуре, все подключено, осторожненько проверяем работу готового кусочка схемы прямо от сети. Лампы торчат для антуража.
Все работает, ура.

Очередь за силовым трансформатором. Этот, от того же радио. Мощности вполне должно хватить. Кожух был снят с магнитопровода, к нему припаяны четыре шпильки из длинных болтиков М6. Для установки боком в этаком лежачем положении, чтоб все провода были в подвале шасси. Катушку проварил в лаке, чтобы не гудел.

Смонтированы и уже проверены высоковольтные выпрямители, их аж четыре штуки - для каждого каскада двух каналов свой собственный. Каждый диод зашунтирован пленочной ёмкостью против помехи при переключении.

Электролитические конденсаторы здесь, в том числе и от стабилизаторов. Сами стабилизаторы будут на радиаторе сверху.
Подключены тумблеры включения питания и индикаторные неоновые лампочки. Видно сигнальные гнезда и экранированный кабель к первому каскаду.

Планка, нет не Пикатинни - Мазая. Контактная. Будет крепиться на винтах трансформатора внутри корпуса. На ней удобно распаиваются диоды выпрямителя накала всех ламп. Стабилизаторы, опять же снаружи на общем радиаторе.

Стабилизатор +5 вольт. С гнездом USB. Для удобства работы MP3 проигрывателя. Чтоб не бегать искать зарядку или компьютер. Обычная 7805, в классическом включении – два электролитических, два керамических конденсатора. Питается от выпрямителя накала.

О, трансформатор на месте. Зарядка тоже. На крепеж трансформатора нахлобучены контактные планки, на них распаяны три диодных моста с электролитами, включена зарядка для МР3-шника.

Платка со стабилизаторами. Высоковольные на дискретных элементах, три стабилизатора накала посередине - на 7806, плюс, по одному-два (подобрать) диода в общий вывод.

С другой стороны платы силовые элементы.

Причем навыворот, чтоб их прижать спиной к радиатору. Плата тоже сделана несколько оригинальным способом – на манер как с элементами SMD, чтобы со стороны радиатора не было ни дорожек, ни выводов. Высокое напряжение все таки.

Вот этому кстати.

Сверху понятно крышка, чтоб пальцами в высокое напряжение не залезть. Радиатор стандартный, игольчатый, крышка из кровельной оцинкованной стали 0,5мм.

Испытания БП. Соединения между выпрямителем и стабилизатором на живую нитку.

Самое сложное - засовывание на место и монтаж. Радиатор со стабилизаторами с другой стороны шасси. Все провода собранные в четыре пучка продеваются в отверстия и проводятся к выпрямителю. Пинцетом, с толикой терпения и внимательности. Потом начинается главная забава - искать тестером где какой конец провода и по двум схемам подключать, да чтоб не торчало ничего лишнего, да чтоб "и смотри не перепутай... Кутузов". А не то салют может быть знатный, плавали, знаем.

Это уже сами каскады усиления, собственной, так сказать, персоной. Ну, всё как у людей. Автоматическое смещение, межкаскадные конденсаторы вроде фторопластовые, полюбопытствуем.

Выходные трансформаторы.

Из радиоприемников понятно, проварены в воске с парафином, сердечник на горячую стянут в тисках через полоску резинки – чтоб, немагнитный зазор в каждом слое железа был одинаковый и минимальный. При разборке-сборке не теряем полосочку бумаги для немагнитного зазора.

И в импровизированный кожух из сгущёночной банки.

Заливаем воском, или нейтральным герметиком, или эпоксидной смолой, если не жалко.

Выходные трансформаторы на месте.

Прослушивание в бабушкиной теплице, где места побольше. А что, мне нравится.

Акустика была такая вот, акустическое оформление – «закрытый корпус», играет хорошо, но чувствительности маловато, приходится выходной каскад в основном включать пентодом.

Это с кожухом на радиаторе.

Поработав некоторое время, перегорел один из выходных трансформаторов, пришлось переделывать на другие.

Самодельный ламповый усилитель своими руками

Сегодня у нас полезная самоделка для ценителей хорошего звука: высококачественный ламповый усилитель сделанный своими руками

Здравствуйте!

Решил я собрать двухтактный ламповый усилитель (уж очень руки чешутся) из, накопившихся у меня за долгое долгое время деталей : корпус, лампы ,панельки к ним , трансформаторы и прочее.

Надо сказать, что всё это добро мне досталось даром (безвозмездно тобишь ) и стоимость моего нового проекта будет 0.00 гривен ,а если что-то надо будет докупить по мелочи , куплю уже за рубли (так как начал я свой проект в Украине , а закончу уже в России).

Начну описание с корпуса.

Когда-то это был ,судя по всему, неплохой усилитель фирмы SANYO  модель DCA 411.

Но послушать мне его не довелось так как достался он мне в жутком грязном и нерабочем виде, перекопан до нельзя и горелый сетевик на 110 В (японец, наверное) закоптил все внутренности. Вместо родных микросхем оконечного каскада какие-то сопли из советских транзисторов (это фото из интернета хорошего экземпляра). Короче, я всё это выпотрошил, и стал думать. Так вот , ничего лучшего чем запихать туда ламповик я не придумал (уж довольно много места там ).

Решение принято . Теперь надо определяться со схемой и деталями. У меня есть достаточное количество ламп 6п3с и 6н9с .

Ввиду того, что однотактник я уже собирал на 6п3с ,мне захотелось больше мощности и ,порывшись в просторах интернета, я выбрал эту схему двухтактного усилителя на 6п3с.

 

Схема самодельного лампового усилителя (УНЧ)

Схема взята с сайта  heavil.ru

 

Надо сказать, что схема, наверное, не самая хорошая, но ввиду её относительной простоты и доступности деталей решил остановиться на ней. Выходной трансформатор  (фигура важная в сюжете ).

В качестве выходных трансформаторов решено использовать «легендарный»  ТС-180. Сразу  камнями не кидайтесь (приберегите их до конца статьи   🙂 ) я и сам в глубоких сомнениях о таком решении , но учитывая моё стремление не тратить ни копейки на этот проект продолжу.

Выводы транса для моего случая я соединил вот так .

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) первичка

(10)—(9)(9′)—(10′) вторичка

на соединение выводов 1 и 1′ подается анодное напряжение, 8 и 8′ на аноды ламп.

10 и 10′ на динамик. (это я не сам придумал, нашел в интернете). Чтобы развеять туман  пессимизма   я решил проверить частотную характеристику трансформатора на глаз. Для этого собрал такой стенд на скорую руку.

На фото генератор ГЗ-102 , усилитель BEAG APT-100 (100V-100W), Осциллограф С1-65, эквивалент нагрузки 4 Ом (100W), ну и сам трансформатор. Кстати, на сайте есть онлайн калькулятор расчитывающий резистор для подключения светодиода.

Ставлю 1000 гц размахом 80 (примерно) вольт и фиксирую напряжение на экране осциллографа (около 2 в). Далее увеличиваю частоту и жду когда напряжение на вторичке транса начнет падать. Тоже самое делаю в сторону уменьшения частоты.

Результат меня, надо сказать, порадовал АЧХ практически линейна в диапазоне от 30 гц до 16 кГц , ну я думал, что будет намного хуже. Кстати, усилитель  BEAG APT-100 имеет повышающий  трансформатор на выходе и его АЧХ , возможно, тоже не идеальна.

Теперь можно собирать все до кучи в корпус со спокойной совестью. Есть задумка сделать монтаж и компоновку внутри  в лучших традициях, так называемого,  моддинга (минимум проводов на виду) и еще не плохо было бы сделать подсветку светодиодами как в промышленных экземплярах.

Блок питания самодельного лампового усилителя.

Сборку начну с блока питания заодно опишу его.  Сердцем блока питания (да и всего усилителя, наверное) будет тороидальный трансформатор ТСТ-143, который  я в своё время (года 4 назад) выдрал с мясом из какого-то лампового генератора прямо в то время, как его уносили  на свалку. Больше к сожалению ничего не успел L жалко такой генератор, а может он еще и рабочий был или починить можно было … Ладно что-то я отвлекся. Вот он силовик мой .

Конечно в интернете нашел схему на него.

 

Выпрямитель будет на диодном мосте  с фильтром на дросселе для анодного питания. И 12 вольт для питания подсветки и схемы задержки анодного напряжения. Дроссель вот такой у меня.

Его индуктивность составила 5 генри (если верить прибору) , что вполне достаточно для хорошей фильтрации. А диодный мост нашелся вот такой.

Его название BR1010. (10 ампер 1000 вольт). Все начинаю выпиливать усилитель. Думаю — будет как-то так.

Размечаю и вырезаю отверстия в текстолите под панельки для лампочек.

Получается  неплохо 🙂 пока мне всё нравится.

Дальше начинаю придумывать как же расположить на этом текстолите все детальки.

И так , и эдак . сверлим пилим 🙂

тест

Началось что-то вырисовываться.

Нашел в старых запасах фторопластовый провод и сразу же все альтернативы и компромиссы по поводу провода для монтажа исчезли без следа 🙂 .

Такой вот получился монтаж. Всё как бы «кошерно»  накалы перевиты, земля в одной ,практически, точке. Должно работать.

Пришло время городить питание. После проверки и прозвонки всех выходных обмоток  транса припаял все необходимые провода к нему, и начал устанавливать согласно принятому плану.

Как известно, в нашем не легком радиолюбительском деле никуда без подручных материалов : так пригодился  контейнер от киндер-сюрприза.

И крышка от нескафе  и старый компакт диск

Далее устанавливаю выпрямитель и элементы фильтра питания.

Конденсаторы я повыдирал из плат телевизоров и мониторов. Все емкости не менее 400 вольт (знаю, что надо бы побольше, но не хочу покупать).

Мост шунтирую емкостями (какие были под рукой, наверное, поменяю потом)

Многовато получается, ну да ладно, под нагрузкой просядет 🙂

Выключатель питания использую штатный от усилителя (четкий и мягкий ).

С этим готово. Хорошо получилось 🙂

Подсветка для корпуса лампового усилителя.

 

Для реализации подсветки была куплена светодиодная лента .

И установлена следующим образом в корпус.

Теперь свечение усилителя будет видно и в дневное время. Для питания подсветки я сделаю отдельный выпрямитель со стабилизатором на какой-нибудь  КРКЕН подобной  микросхеме (что найду в хламе) , от которого планирую запитать схему  задержки подачи анодного напряжения.

 Реле задержки.

Порывшись в закромах родины, я нашел вот такую совершенно нетронутую штуку.

Это радио-конструктор реле времени для фотоувеличителя .

Собираем, проверяем, примеряем.

Время срабатывания выставил около 40 секунд , а переменный резистор заменил постоянным. Дело идет к завершению. Осталось  все собрать вместе, поставить морду , индикаторы и регуляторы.

Регуляторы (переменники на входе)

Говорят,  от них  может сильно зависеть качество звука . Короче я поставил вот такие

Сдвоенные по 100 кОм . так как у меня их два ,то я решил запараллелить выводы    получив тем самым 50 кОм и повышенную стойкость к хрипам 🙂

Индикаторы .

Индикаторы я задействовал  штатные, со штатной  подсветкой

Схема подключения была мною беспощадно выкушена с родной платы и также задействована.

Вот что  в итоге у меня получилось.

При проверке мощности усилитель продемонстрировал напряжение на выходе 10 вольт неискаженной синусоиды частотой 1000гц на нагрузку 4 ома  (25 ватт) одинаково по каналам , что порадовало 🙂

При прослушивании звук был кристально чистым без фона и пыли , что называется, но чересчур мониторным, что ли?  красивым, но плоским.

Я наивно полагал, что он без тембров заиграет, но …

При использовании программного эквалайзера удалось получить очень красивое звучание, которое всем понравилось. Спасибо всем большое !!!

Автор статьи «самодельный ламповый усилитель своими руками» Вячеслав Ткаченко.

Возможно Вас заинтересуют следующие материалы:

Ламповый гитарный усилитель из CD-ROM своими руками

Любой меломан хотел бы слышать теплый ламповый звук от своей гитары, но хороший усилитель позволить себе может не каждый. Эта статья поможет вам сделать ламповый гитарный усилитель своими руками.

Некоторое время назад один мой друг попросил сделать для него усилитель. У меня было несколько ламп и привод CD-ROM, и я решил, что смогу ему помочь. На видео мой друг играет на гитаре с собранным усилителем. Приступим к сборке простого лампового усилителя!

Шаг 1: Инструменты

Для сборки вам понадобятся:

  • паяльник
  • дрель
  • клеевой пистолет
  • сверла по металлу и по дереву разных размеров
  • большое сверло 1,3 см

Шаг 2: Материалы

Материалов для сборки вам понадобится немного:

  • силовой трансформатор, который может выдавать 277-300 В
  • трансформатор накала 6В
  • выключатель
  • мощный лучевой тетрод 6П6С
  • 12А лампа – 7 шт.
  • ДСП
  • привод CD-ROM
  • 100к потенциометр – 2 шт.
  • 6,4 мм аудио разъем
  • 0,02 мкФ конденсатор – 3 шт.
  • 0,002 мкФ конденсатор
  • 120 мкФ электролитический конденсатор
  • 10 мкФ электролитический конденсатор
  • резисторы: 10к, 32к, 100к, 1М
  • мостовой выпрямитель
  • индуктивный дроссель
  • выходной трансформатор 900:4

Шаг 3: Готовим привод CD-ROM

Когда я начал собирать усилитель, я искал из чего сделать металлический корпус для него, и решил использовать старый привод CD-ROM. Сначала снимите нижнюю крышку и вытащите все пластиковые детали и электронику. Теперь надавите на отверстие в верхней крышке, чтобы убрать кусок металла, который держит наклейка.

У вас должно получиться круглое отверстие, идеально подходящее для тетрода. Теперь сверлом 1,3 см сверлим отверстия для ламп предусилителя. Потом сверлим отверстия в передней стенке под выключатель, потенциометры и аудио разъём. Их можно вставить в предназначенные для них отверстия.

Шаг 4: Монтируем ламподержатель

Ламподержатель соединяет лампы с усилителем. Я решил сделать ламподержатель из дерева, хотя его можно просто купить. Контакты ламп я покрасил простым карандашом и оставил отпечатки на листе ДСП, это метки для сверления отверстий. Потом просверливаем эти отверстия и приклеиваем термоклеем провода, так, чтобы один оголенный конец провода находился в отверстии.

Потом обрезаем стороны ламподержателя по максимуму, чтобы сэкономить место внутри корпуса привода. Так как одна лампа, 6Ж4П, служит контрольной лампой включения, ей провод не нужен. В центре делаем отверстие под диод. Ламподержатель готов.

Шаг 5: Источник питания

Следуйте схеме на рисунке, чтобы собрать источник питания. Так как в источнике питания стоит миниатюрный автотрансформатор, его шасси «горячее», из-за этого он опаснее обычного. Для пущей безопасности используйте разделительный трансформатор, или обычный силовой трансформатор. Обязательно используйте индукционный дроссель и сглаживающий трансформатор, чтобы убрать помехи. Источник питания должен выдавать стабильные 300-350 В напряжение по В+ и до 6В напряжение накала.

Шаг 6: Делаем проводку

При соединении компонентов следуйте схеме на рисунке. Чтобы снизить уровень помех лучше использовать короткие соединительные провода. Распиновка ламп тоже есть в приложенных рисунках. Здесь вы можете проявить фантазию и разместить провода и компоненты так, как вам понравится. Только убедитесь, что те провода, которым нельзя касаться друг друга, не соприкасаются.

Шаг 7: Тестирование

Когда сборка будет завершена, усилитель нужно испытать. Подключите его к разделительному автотрансформатору и постепенно поднимайте напряжение, чтобы проверить, не коротит ли где и не идет ли дым. Если все работает нормально, подключайте свою гитару, айпод или банджо и слушайте действительно громкую музыку. Удачной сборки!
Предупреждение! При сборке усилителя вы имеете дело с потенциально смертельным напряжением, вы действуете на свой страх и риск!

В комментариях многие жаловались на небезопасную конструкцию, с чем я полностью согласен. Этот простой усилитель может представлять опасность для людей, не знакомых с техникой безопасности при работе с электричеством. Также есть жалобы на скудное наполнение усилителя. В нем нет силового трансформатора потому, что у меня его не было в наличии, а собирал прибор я из того, что было под рукой. То же с ламподержателем. В завершение, потом этот усилитель будет встроен в кабинет.

НАБОР ДЛЯ СБОРКИ ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ

   Одним из преимуществ радиохобби является то, что можно хорошо сэкономить на вызовах электриков и телемастеров. А те, кто продвинулся в этом интереснейшем занятии ещё дальше, могут даже самостоятельно собирать приборы и различные устройства. Особенно приятно делать это используя радиоконструкторы, которые в советские времена, да и сейчас, выпускает наша промышленность. Далее повествование будет вестись от лица одного английского радиолюбителя, у которого есть возможность покупать даже наборы для создания УНЧ на лампах: Когда возникло желание испытать знаменитое качество ламповых усилителей, купил комплект для самостоятельной сборки и приступил к делу. Комплекты доступны в двух версиях, KT77 мощностью 15 Вт и KT88 мощностью 25 ватт, второй и решил попробовать. Моноблок лампового усилителя прибыл примерно через две недели после размещения заказа в двух коробках, каждая весом около 6 кг.

   Комплекты были хорошо упакованы и не было никакого повреждения содержимого. Руководство по сборке было отправлено по электронной почте. Для инструментов вам понадобится паяльник, отвертка, плоскогубцы и проволока в изоляции. Корпус - сталь с порошковым покрытием. Он также включает в себя съемную вентилируемую крышку.

Параметры и описание комплекта

  • Номинальная мощность: 25 Вт RMS
  • Входная чувствительность: 1,5 В
  • Входное сопротивлени 100 ком
  • Входной разъём: линейный RCA
  • Выход на динамик: 4 и 8 Ом
  • Искажения: менее 0.5% половина мощности, 1% при полной мощности.
  • Частотный диапазон: 8 Гц - 20 кГц +0/-1дб на номинальной мощности
  • Отношение сигнал / шум: менее 80 дБ
  • Лампы: Gold Lion KT88, NOS JAN Philips 5751
  • Потребляемая мощность: 80 Вт (каждый моноблок)
  • Вес: 6 кг (каждый моноблок)
  • Размеры: 200 мм (Ш) X 220 мм (H) X 300 мм (Г)

Ламповый усилитель на КТ88 - схема

   Первый каскад, после входа аудиосигнала - SRPP усилитель на лампе 5751, это миниатюрный двойной триод. Но и другие лампы могут быть использованы в драйвере, ближайший аналог - 12AX7, которая даст дополнительное усиление. Ещё 12AU7, ECC82 и ECC802S могут использоваться, но они не будут в состоянии обеспечить достаточное усиление, чтобы раскачать KT88 на полную мощность.

   Выходной каскад является инвертирующим Push-Pull усилителем, который базируется на стандартном включении. Есть только один разделительный конденсатор по всему сигнальному пути, что очень хорошо. Элегантность и абсолютная простота этой схемы усилителя понравится всем аудиофилам, которые предпочитают как можно меньше компонентов в тракте сигнала.

Блок питания для лампового УМЗЧ - электрическая схема

   Источник постоянного тока состоящий из регулятора напряжения на LM317HVT используется для стабилизации тока выходного каскада. Ток смещения можно регулировать путем изменения текущей настройки резистора (10-22 Ома), и это позволит использовать в процессе экспериментов множество различных радиоламп. Для удобства введён переключатель, он может быть использован, чтобы легко регулировать ток смещения. Сюда можно ставить лампы типа 6550, KT88, KT90.

   Довольно хорошее качество компонентов используются в наборе усилителя. Переходной конденсатор российского производства - бумага в масле (PIO). Тип помечен как K40У-9 (0.33uF / 630V), который хорошо звучит и популярен среди любителей аудио. Но не стесняйтесь экспериментировать с различными другими конденсаторами. Резисторы - углеродные пленки. Выходной трансформатор - Edcor CXPP25-MS-8к, мощностью 25 Вт.

   Питание поступает на УНЧ через разъем, расположенный на задней панели усилителя. На входе 220 В есть 3 ампер предохранитель и фильтр помех. Силовой трансформатор Edcor с выходными обмотками 180V-0-180 В в 250 мА и 12 В на 4 А. Питание 12V постоянного тока используется для накалов ламп. Схема на LM555 и реле, используется для задержки подачи питания анодов.

УНЧ на KT88 - сборка и настройка

   Для сборки набора достаточно иметь базовые навыки пайки, а вся работа займёт несколько вечеров. Комплект содержит много деталей, но следуя инструкциям, результат будет успешным. Прежде чем начать монтировать оборудование, нужно изучить принципиальную схему, чтоб она отпечаталась в памяти - там проще будет собирать, примерно зная что куда.

   Питание и настройка баланса между лампами выходного каскада. Это делается с помощью мультиметра, который вставляется в контрольных точках в верхней части усилителя и далее регулировка 25-омным потенциометром. После часа работы, вы должны проверить баланс еще раз. У меня было расхождение всего несколько миллиампер за месяц ежедневной работы.

   После балансировки смещения подключил акустику Fostex FE206E (96 дБ / 1 Вт) и проверил на гул. Всё нормально. Что касается БП, надеялся получить около 60-секундной задержки при включении питания, однако не мог получить больше, чем примерно 30 секунд.

   Радиатор для LM317 был довольно горячий - около 100 C (максимальная температура эксплуатации LM317HVT - 125 C). Температуры силового трансформатора и аудио выходного были 65 C до 45 C соответственно.

Испытания собранного усилителя

   Все синусоидальные выходные сигналы (на выходной мощности 25 Вт), что посмотрел между 20 Гц и 20 кГц, были идеальные копии входного сигнала. Общий коэффициент усиления усилителя около 10,3 (20.3 дБ). При выходном уровне около 15 Вт, частотный диапазон был плоский между 20 Гц - 13 кГц, и спад около 0,2 дБ на 20 кГц. Так что всем рекомендую подобные конструкторы, работают они ничуть не хуже готовых ламповых усилителей, промышленной сборки, за несколько тысяч долларов!

   Форум по лампам

   Форум по обсуждению материала НАБОР ДЛЯ СБОРКИ ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ

Как собрать гитарный усилитель своими руками и получить потрясающий звук

Наборы ламповых усилителей не совсем лего. Оба они включают сборку и сборку системы, но усилитель - это высоковольтное устройство. Это означает, что это опасно для жизни, поэтому всегда следует соблюдать крайнюю осторожность.

Пока напряжение сети составляет 120 В, входной трансформатор резко увеличивает это значение до 325 прямо на вторичном выходе. Это дополнительно усиливается в цепи до 600 или 700 вольт переменного тока. Это напряжение может быть смертельным, если оно проходит через человеческое тело.

Кроме того, различные конденсаторы обычно удерживают заряд в течение некоторого времени. Даже после отключения питания. Вот почему электрическая цепь все еще закрыта, и к ней следует подходить с такой же степенью осторожности, даже если устройство не подключено к розетке.

Подходить к электрической цепи следует только в том случае, если вы полностью знакомы с основами. Безопасность электрических цепей - серьезная проблема, и к ней следует относиться соответствующим образом. Кроме того, изучение того, как разрядить конденсатор, является важной частью элементарных правил.Это частое требование при работе с ламповыми усилителями.

Не кладите обе руки на схему или шасси. Это значительно увеличивает риски, поскольку такая установка фокусирует электрический ток вокруг сердца и груди. Настоятельно рекомендуется использовать только одну руку при прощупывании цепи.

Проверка всех соединений, точек заземления и тестирование на предмет возможных коротких замыканий - важный шаг перед включением усилителя. Использование предохранителей подходящего номинала также является необходимым шагом.

Паяльник - еще один потенциальный источник травм. Вы должны быть хорошо обучены его использованию и безопасности при пайке, и лучше всего получить разрешение или одобрение профессионала. Используйте паяльник в хорошо проветриваемом месте и, если возможно, используйте вентилятор для отвода дыма.

Используйте только полнофункциональный паяльник с надлежащими характеристиками. Посмотрите, где вы его оставите, и убедитесь, что он хранится в безопасном месте на скамейке. Это всегда должно быть ясно из вашего диапазона движений и траекторий движения ваших коллег.Отключите припой, как только закончите работу, и утилизируйте оставшийся припой надлежащим образом.

Это лишь некоторые из важных советов по безопасности, о которых вы должны знать. Однако это не полное руководство по безопасности. Перед тем, как приступить к работе над любым электрическим или электронным проектом, необходимо хорошо разбираться в требованиях безопасности.

Это простой вопрос, на который часто требуется сложный ответ! Быстрый ответ - все, что угодно. Наглый ответ - все, что вы можете себе позволить.И разумный ответ заключается в том, что все сводится к вашим конкретным требованиям.

Чтобы добавить еще один уровень сложности, еще один момент, который вы, возможно, захотите рассмотреть, - это тип используемого вами усилителя.

Ламповые усилители обычно громче, чем твердотельные с таким же номиналом. Так что, если вы привыкли к ламповому усилителю мощностью 50 Вт, вам понадобится цифровой усилитель на 100 Вт, чтобы получить аналогичный выход. Кажется, что твердотельные усилители изо всех сил стараются воспроизводить яркие звуки, и нам не очень нравится их так утомлять.

Выбор подходящей мощности зависит от того, какой звук вы хотите слышать. Некоторые люди джемят с усилителем высокой мощности, но устанавливают громкость на низкий или средний уровень. Кажется, что это раскрывает весь спектр тональности музыки.

Чтобы сделать вещи более рациональными, давайте составим краткий список возможных способов использования гитары:

Новичкам рекомендуется использовать усилители мощностью 10-20 Вт. Обычно это подходит для возможностей их гитар, места, в котором они тренируются, и имеющегося у них бюджета.Случайные глушилки могут немного увеличить мощность до 50-ваттных вариантов.

Двигаясь дальше от новичков и полупрофессионалов, настоящие игроки часто выбирают высшие силы. Но у некоторых уже есть установки с мощными микрофонами и динамиками, поэтому они выбирают варианты мощностью 20-50 Вт. Разумно играть только с тем, что вам нужно, а не с тем, что есть в наличии.

Очень громкая полоса может выдвигать другие требования. Если все уже слишком громко, вы не хотите, чтобы ваш инструмент тонул в море ярких звуков.И они бы этого тоже не захотели. Чтобы выстоять, вам, возможно, придется работать с максимальной мощностью, которую вы можете получить, в дополнение к чудовищным динамикам и хорошему микрофону. Все дело в хэви-металле.

Запись музыки - полная противоположность этому. Вам нужны четкие звуки, которые не оскорбят принимающую сторону системы. Если вы собираетесь записывать звук напрямую с гитары на усилитель и линейный вход, подойдет самая низкая мощность. Однако, если вы придерживаетесь старого стиля и используете микрофон, тогда вам подойдет усилитель на 20-50 Вт.

Чтение графического представления электрических цепей может быть немного сложным для новичков. Добавление специальных компонентов, таких как триоды и пентоды, усложняет ситуацию.

К счастью, научиться читать схемы намного проще, чем выучить ноты или греческий алфавит. Как только вы решите приступить к сборке своего набора, вы можете более подробно ознакомиться с различными символами.

В течение нескольких дней вы должны быть в состоянии понять различные части схемы и почему каждая часть должна быть размещена там.Кроме того, вы должны уметь идентифицировать эти компоненты и выяснять их полярность и значения.

Различные символы в схеме

Помимо основных электронных символов, вот некоторые термины и названия компонентов, которые вы увидите при изучении схемы усилителя:

  • Катодный резистор: создает напряжение смещения между катод и сетка.
  • Обходной конденсатор: используется в качестве электронного контейнера для увеличения усиления.
  • Сопротивление утечки в сети: поддерживает постоянное напряжение нулевого напряжения в сети за счет удаления лишних электронов.
  • Ограничитель сетки: отфильтровывает высокие частоты, которые превышают уровень человеческого слуха.
  • Конденсатор связи: устраняет сигнал постоянного тока, сохраняя при этом сигнал переменного тока.
  • Нагрузочный резистор: переключает схему в усилитель напряжения вместо усилителя тока.

Несколько советов по чтению схем

Любой процесс мгновенно становится проще, если он разделен на более простые шаги. Вот несколько советов по работе со схемой на профессиональном уровне:

  • Схема обычно поставляется с компоновкой компонентов и схемой подключения.Вы должны прочитать их вместе, поскольку они объясняют друг друга.
  • Перед тем, как приступить к работе, убедитесь, что вы хорошо понимаете схему.
  • Чтобы понять схему, проследите путь аудиосигнала.
  • Разделите схему на функциональные модули.
  • Укажите точные точки, в которых напряжение или мощность значительно изменяются.
  • Укажите точки, в которых сигнал изменяет свою амплитуду / фазу.
  • Цветовой код пути сигнала от входа к выходу.
  • Отметьте правильную ориентацию и полярность различных компонентов.
  • Переведите топологию компонентов на схемах на плату с проушиной

Щелкните, чтобы увидеть полный размер.

Лучшие ресурсы по схемам

Если вы хотите применить на практике то, что уже узнали, но не знаете, с чего начать, вот несколько лучших сайтов для поиска идей для проектов.

  1. Audiotineker.com

Представленные проекты в основном предназначены для начинающих, с простыми схемами, понятными инструкциями и чистыми схемами усилителей.

Вы также можете загрузить другие проекты, связанные с гитарой, планы акустических систем и различные другие ресурсы. Информация точная и легкодоступная.

  1. Thetubestore.com

Если вы мечтали о джем-джеме с винтажным усилителем, это прекрасный шанс воплотить свои мечты в реальность. Этот сайт содержит схемы красавиц, таких как Fender, Vox, Traynor, Music Man и многих других.

Он явно посвящен гламуру классики, и как только вы войдете внутрь, могут пройти часы, прежде чем вы решите снова появиться.Самое сложное при просмотре этого сайта - выбрать один комплект. Лично я хочу собрать каждый из этих усилителей и попробовать это со своей гитарой!

  1. Schematic Heaven

Самое лучшее на этом сайте - это большое разнообразие доступных моделей. Практически любая схема, которая приходит вам в голову, будет найдена в их списке, а отсюда и название; Схема неба.

Есть также другие ресурсы о модификациях, педалях эффектов, недорогих усилителях и тому подобных вещах.Это полезный сайт, от которого не должен отказываться ни один аудиофил.

10 деталей, необходимых для сборки вашего собственного лампового гитарного усилителя

На этом этапе вы, вероятно, выбрали усилитель и распечатали его схему, компоновку компонентов и конструкцию шасси. Было бы уместно объяснить кое-что о необходимых компонентах, чтобы убедиться, что все работает без сучка и задоринки.

Необходимые инструменты

Для этого проекта вам понадобится паяльник мощностью от 25 до 50 Вт, припой из смолы с сердечником около 0.032, различные размеры маленьких гаечных ключей и пара отверток с плоской и крестообразной головкой.

Кабинет

Лучший тип кабинета часто оформляется в стиле винтажных усилителей старых добрых времен. Некоторые из этих снарядов на самом деле являются оригиналами, но это случается нечасто. Есть два основных типа шкафов; один достаточно велик, чтобы разместить динамик и шасси, а другой - нет.

Для целей этой статьи я опишу один из наиболее распространенных стилей комплектов гитарных усилителей - комбо-усилитель в стиле Fender Princeton эпохи твида.Вы легко найдете комплекты гитарных усилителей в этом стиле.

Вам понадобится фанера или массив сосны размером около 16 дюймов в высоту, 20 дюймов в ширину и 10 дюймов в глубину. Во время сборки важно проверять, измерять и позиционировать динамик и готовое шасси почаще, чтобы убедиться, что между динамиками и трансформаторами остается достаточный зазор.

Вот некоторые из наших любимых продуктов:

Mojotone Narrow Panel Tweed Champ Style Cabinet

Товаров не найдено.

Этот кабинет является точной копией усилителей Fender Tweed. Это просторный кабинет, в котором без проблем разместятся усилитель, динамики и громоздкие трансформаторы.

Комбинированный гитарный усилитель в стиле Tweed Deluxe Style

Товаров не найдено.

Узкий шкаф размером 16 дюймов x 20 дюймов x 91/2 дюйма изготовлен из ценных пород дерева с исключительными стыками. Иметь рядом такую ​​красоту - чистое удовольствие, и это напоминает о золотых днях музыки.

Это немного дороговато, но стоит своих денег.

Шасси

Шасси представляет собой металлическую коробку, в которой находятся все компоненты, проводка, трансформаторы и панель пользовательского интерфейса. Это концентратор, в котором размещаются электронные компоненты усилителя, а также соединения с входом и выходом для других устройств.

Авторитетный поставщик запчастей сможет предоставить вам шасси, приближенное к компоновке в принстонском стиле, которая хорошо подойдет для этого проекта.

Если вы хотите построить шасси самостоятельно, поздравляю вас с тем, что вы серьезно вникли в детали сборки этого усилителя! Такая компания, как Hammond, производит множество стальных и алюминиевых корпусов, которые подходят для этого - вам нужно что-то около 14 дюймов в длину, 6 дюймов в ширину и 3 дюйма в глубину.

Шасси, поставляемые с комплектом, уже просверлены и перфорированы в соответствии со спецификациями, так что не стесняйтесь сэкономить здесь время.

Может быть немного сложно найти подходящее шасси, поэтому вот краткий список лучших вариантов.

5E3 Deluxe Шасси гитарного лампового усилителя

Это шасси имеет размеры 14,50 ″ x 4,13 ″ x 2,63 ″, что является подходящим размером для размещения небольшого комплекта усилителя. Он может показаться немного переполненным деталями, но это из-за его узкой, а не широкой ориентации.

Шасси комплекта усилителя 5F1 Tweed Champ

Это шасси и комплект идут с множеством компонентов. Чтобы собрать его вместе, нужно быть немного профессионалом, так как его проводка и компоновка могут быть немного сложными. Хотя в основном все просто.

MOD102 + комплект гитарного усилителя Chassis
Amp Kit - MOD Kits, MOD102 + гитарный усилитель
  • All-Tube Design (полупроводниковые диоды используются только для двухполупериодного выпрямления)
  • Выходная мощность 8 Вт на 8 Ом
  • 1 канал
  • Винтажные регуляторы каналов с двухтактной функциональностью: низкие частоты (+ средние частоты), высокие частоты (+ яркие) и громкость (+ турбо)
  • Винтажная контрольная лампа и навинчивающаяся крышка с драгоценными камнями для индикации включения питания

Этот комплект является один из лучших, с его простой схемой и простой геометрией компоновки.Все детали и детали включены в комплект, так что создание этого усилителя должно быть легким.

Лампы

Лампы возглавляют список основных компонентов усилителя. Они буквально сердце и душа этих устройств. Эти компоненты определяют, какое усиление получит ваш сигнал и каким будет качество звука.

Для вашего комбо-усилителя ваша ламповая установка, вероятно, будет состоять из чего-то вроде:

Вот лучшие лампы, которые вы можете купить для своих гитарных усилителей.

JJ 12AX7 / ECC83 Вакуумные лампы для предусилителя
Вакуумные лампы для предусилителя JJ 12AX7 / ECC83 (три пакета)
  • Эта лампа имеет хорошо сбалансированный, красочный тон с четко выраженными низкими, средними и плавными верхами. комнаты, чем более высокое усиление 12AX7s
  • В перегрузке он плавный и сильный с четко определенными низами и средними частотами
  • При повышении частоты он обеспечивает чистые искажения с хорошо сбалансированными низами и средними частотами
  • JJ 12AX7 хорошо подходит для всех типов музыки и стили игры

Эта лампа хорошо сбалансирована и обеспечивает отличное качество звука во всех отношениях.Он воспроизводит мягкие богатые ноты на низких, средних и высоких частотах. Когда вы запускаете его на перегрузке, он будет поддерживать плавный и мощный звук.

Поставляется в упаковке из трех ламп, и его общая цена вполне разумная.

Вакуумная лампа предусилителя Tung-Sol 12AX7
Распродажа Вакуумная лампа предусилителя Tung-Sol 12AX7, одиночная
  • Характеристики, превосходящие оригинальные NOS во всех областях. Большой, теплый и очень музыкальный. Превосходная линейность с динамичным трехмерным звуком.
  • Предпочитается гитарными техниками для перетяжки и модернизации.Одинаково хорошо подходит для Hi-Fi-приложений.
  • Одинарная трубка
  • 7025 / эквивалент ECC83

Эта лампа создает ощущение динамического трехмерного объемного звука. Он эквивалентен лампам 7025 / ECC83 и прекрасно может заменить их.

Это высококачественная трубка по разумной цене.

JJ Electronics Amplifier Tube (T-12AX7-S-JJ)

Это прекрасный образец вакуумной лампы 12AX7, которая может служить в качестве предусилителя или каскада начального усиления.Он универсален и используется как в стереоусилителях, так и в инструментальных усилителях.

Динамик

Включение динамиков в корпус усилителя не является обязательным. Но, как правило, это предпочтительнее, чем установка, в которой динамик представляет собой отдельный объект. Во-первых, в комбинированной конфигурации он занимает гораздо меньше места. К тому же он намного более портативный.

Для хорошего комбо-усилителя нужен хороший динамик. Поищите 12-дюймовый динамик от таких компаний, как Celestion или WGS.Eminence Legend дает приятный традиционный тон в стиле Fender, который помогает добиться этого винтажного тона. Наряду с примерно 30 см провода динамика вам понадобится комплект из 4 крепежных болтов и Т-образных гаек, если в вашей кабине еще нет перегородки.

Вот некоторые марки динамиков, которые вы, возможно, захотите рассмотреть для своего комплекта.

Eminence Patriot Texas Heat 12-дюймовая гитарная колонка

Эти богатые и высококлассные колонки созданы для душевного пения Юга, а также энергичного американского рока.что интересно, он также прекрасно работает с блюзом.

Мелодии часто получаются чистыми, сочными и наполненными теплом. Он относительно дороже, чем его аналоги, но, опять же, его высокое качество оправдывает дополнительные деньги.

Гитарный динамик CELESTION (T5814)
Гитарный динамик CELESTION (T5814)
  • Полнокровный, аутентичный 10-дюймовый гитарный динамик Celestion
  • Богатый и выразительный, характеризуется теплыми низами с вокальными средними частотами и артикулированными верхними частотами
  • Идеальное обновление для компактных усилителей записи и усилителей для практики
  • Керамический магнит 10-дюймовый гитарный динамик, мощность 30 Вт

Celestion был создан для гитар.Когда вы репетируете, играете, играете на сцене или записываете пьесу, эти колонки станут вашим идеальным компаньоном.

Этот 10-дюймовый динамик - настоящая находка, он идеально сочетается с гитарными усилителями.

Jensen 8-дюймовый динамик (C8R8)

Jensen - это компактный маленький динамик, заслуживший столько выдающихся результатов. Он обеспечивает теплоту и ясность, а также очень детализированный отклик на низкие, средние и высокие частоты.

Выходной трансформатор

Большая часть искажений лампового усилителя исходит от выходного трансформатора, что делает его, пожалуй, ключевым компонентом вашего лампового усилителя.Если вы строите свой усилитель с нуля, вам следует искать трансформатор, предназначенный для несимметричного использования, с надлежащим воздушным зазором, рассчитанный на выходную мощность примерно 15 Вт, с первичной обмоткой от 4 кОм до 6 кОм, входящей в 8-омная вторичная обмотка.

Силовой трансформатор

Силовой трансформатор преобразует сигнал, поступающий от силовых трубок, в динамик.

Если в комплект поставки гитарного усилителя еще не входит силовой трансформатор, не составит труда найти поставщика силовых трансформаторов, предназначенных для использования в ламповом усилителе.Ищем эти характеристики:

  • Первичный: 120 В
  • Вторичный между 310 В-0-310 В и 330 В-0-330 В с центральным отводом
  • С центральным отводом Питание нити накала 6,3 В переменного тока при 4 А
  • Питание нити выпрямителя переменного тока 5,0 В при 3A

Плата с проушиной, изолирующая карта и латунная пластина заземления

Для сборки печатной платы подойдет плата с проушиной, предназначенная для использования с усилителем принстонского типа с элегазом SF1 и SF2. Эти материалы вам предоставит хороший комплект усилителя.

Резисторы

Я больше склоняюсь к снижению шума за счет использования смеси резисторов из углеродного состава и углеродной пленки. Вот характеристики, на которые вам следует обратить внимание:

  • 68k (1 Вт)
  • 1M (0,5 Вт)
  • 1k (2 Вт)
  • 220k (1 Вт)
  • 10k (5-ваттная керамика) )
  • 500 Ом (10-ваттная керамика) (470, как правило, более распространена и тоже хорошо работает)
  • 2x 1,5 кОм (1 Вт)
  • 2x 100 кОм (0.5-ваттный, предпочтительно углеродный)

Конденсаторы

  • Сигнал:
    • 2x 0,022 мкФ
    • 0,0047 мкФ
    • 500 пФ
    • 0,47 мкФ 400 В осевой
  • Электролитический:
    • 2x 50 В
    • 16 мкФ - 22 мкФ / 500 В
    • 16 мкФ - 22 мкФ / 450 В
    • 8 мкФ / 450 В

Соединительные соединительные провода

Вам понадобится около 2,5 футов сплошного плетеного хлопкового плетеного черно-белого провода 20 калибра.Хлопковая оплетка держится вместе, когда она находится рядом с чрезмерным нагревом от пайки, и, как правило, с ней легче обращаться, потому что покрытие можно отодвинуть, чтобы обнажить провод нужной длины.

Разные детали

И, наконец, вам понадобится множество разных деталей, чтобы связать все вместе:

  • Шнур питания и выключатель питания
  • Мини-переключатель включения / выключения / включения SPDT (усиление / голос)
  • Четвертьдюймовый штекер для проводов динамика
  • 2 аудиопотенциометра 1M
  • Предохранитель
  • Предохранитель на 1 А, 1.24 дюйма с медленным срабатыванием
  • Ручки управления с винтовым креплением
  • Четвертьдюймовый переключающий разъем для входа
  • 2 четвертьдюймовых не переключающихся разъема для выхода
  • Драгоценный камень в сборе контрольной лампы и лампа
  • Кольцевой зажим для заземления на болт гнезда трубки
  • Клеммная колодка с 3 выводами
  • Девятиконтактная розетка для керамической трубки
  • 2x восьмиконтактная розетка для керамической трубки
  • 3 резиновые втулки

Как собрать усилитель

Мы уже рассмотрели все теоретические шаги, а теперь пришло время собрать все воедино.Если предыдущие части процесса были выполнены осторожно, то этот завершающий этап должен стать вишенкой на торте.

Вы можете столкнуться с небольшой икотой, и это нормально. Лучший способ повторить ваши шаги - измерить точки нулевого, низкого и высокого напряжения. Сначала проверьте цепь без нагрузки, затем проверьте все функции с полной нагрузкой.

Вот краткое изложение того, как вы собираетесь построить усилитель.

  • Обзор схемы подключения
  • Подготовка шкафа и плат
  • Установка компонентов для монтажа на шасси
  • Оберните и припаяйте плату с проушиной и закрепите на ней детали
  • Установите плату с проушиной в компоненты шасси
  • Завершите электромонтаж
  • Окончательная сборка

FAQ

Это краткое изложение наиболее частых запросов, которые я получаю, и ответы на них, насколько мне известно.Надеюсь, они прояснят некоторые загадки, связанные с самодельными гитарными усилителями. И упростите задачу, создав свой собственный.

Q1: Провод какого калибра мне следует использовать?

Существуют спецификации, таблицы и подробные математические вычисления, чтобы дать вам точный измеритель, который вам нужен. Однако весь день сидеть на столе с калькулятором - не совсем фантастика для аудиофила!

Итак, мы внимательно рассмотрим это здесь и воспользуемся советами экспертов по выбору лучшего датчика для каждой части схемы.Если вы пользуетесь комплектом, то часто можете получить конкретные рекомендации относительно провода. Если нет, то этот рецепт должен работать:

  • Провода нагревателя: 18 га - многожильный
  • Аудиоканал: 22-24 га - многожильный
  • Контур обратной связи: 22-24 га - многожильный
  • Путь питания: 20 га - многожильный
  • Земля: 12-14 га - сплошная медь

Q2: Нужен ли мне предусилитель?

Если вы собираетесь создать полноценный гитарный усилитель, вам не понадобится отдельный предусилитель. Это этап, включенный в базовую схему.Это начальная часть схемы усиления и кондиционирования.

Некоторые люди хотели бы добавить предусилитель, если импеданс гитары и импеданс усилителя мощности не совпадают.

Еще одно типичное использование предусилителей по отдельности - когда игрок находится в дороге и не хочет брать с собой много вещей. В этом случае предусилитель немного усиливает музыку перед микрофоном, но, конечно, это не сравнимо с производительностью усилителя мощности.

Q3: Насколько горячими должны быть трубки?

Лампы вашего гитарного усилителя должны полностью прогреться, прежде чем вы начнете играть.В инструкции по эксплуатации часто указывается необходимая продолжительность режима ожидания, которую вы должны позволить. Обычно это 20-30 минут. В противном случае работа усилителя станет непредсказуемой и скучной.

Трубки не должны сильно нагреваться, иначе они могут быть повреждены. Некоторые пользователи начинают использовать вентиляторы, если температура трубок достигает 150 градусов, в то время как другие считают 250 порогом, чтобы начать действовать.

Q4: Как свернуть трубку

Это процесс тонкой настройки, при котором вы пробуете разные лампы с похожими характеристиками и видите, какая из них обеспечивает наилучшее качество звука.

Вы должны получить спецификации трубок и полностью сравнить их, прежде чем пытаться скручивать трубки.

Q5: В чем разница между комплектом гитарного усилителя и комплектом стереофонического лампового усилителя?

Как следует из названия, основное различие заключается в назначении. Комплект гитарного усилителя используется для усиления звука музыкального инструмента, а комплект стереофонического лампового усилителя

Усилитель музыкального инструмента принимает необработанный звуковой сигнал, обрабатывает его и усиливает. В то время как стереоусилитель работает с другим входным сигналом, который уже подготовлен, но требует усиления и некоторых нюансов.

Цепи совершенно разные, и их нельзя использовать взаимозаменяемо.

Вот некоторые дополнительные ресурсы, которые, я надеюсь, вы найдете не менее полезными, чем я:

Руководство по проектированию вакуумных ламповых усилителей - вакуумные ламповые усилители

В этом бесплатном руководстве обсуждаются все важные аспекты конструкции интегрированного двухтактного лампового усилителя, включая блок питания.

Чтобы прояснить различные концепции, я предлагаю множество практических примеров использования вакуумных ламп EL34, EL84 и 12AX7 для проектирования различных частей схем и вычисления значений необходимых компонентов.

Кроме того, руководство также содержит пошаговую схему интегрированного двухтактного лампового усилителя, использующего силовые лампы EL84, с учетом всех представленных понятий.

Если вы предпочитаете немедленно начать чтение полного текста для бесплатно , вы можете сразу перейти к сводке содержания. В другом месте, пожалуйста, найдите ниже обзор того, что находится в руководстве.

Структура справочника:

Прежде всего, после введения в руководство, обсуждаются основные принципы понимания электронных ламп.Конечно, это нужно непосвященным. Однако, если вы уже знаете, что такое электронные лампы и как они работают, вы можете пропустить эту часть.

Затем в руководстве обсуждается, как электронные лампы могут использоваться в качестве усилителей. В частности, здесь вы познакомитесь с концепциями рабочих условий, линий нагрузки, методов смещения и классов усилителей.

Продолжая, руководство обсуждает, как разработать интегрированный двухтактный ламповый усилитель. Для этого он начинается с несимметричной конфигурации, затем вводится двухтактная конфигурация.Следовательно, различные необходимые ступени (ступени мощности, фазового разделения и входные ступени) и глобальная отрицательная обратная связь подробно обсуждаются.

Значительная часть руководства также посвящена конструкции блока питания для лампового усилителя. Во-первых, он представляет конфигурации выпрямителя и фильтры для уменьшения пульсаций напряжения и создания тихого усилителя. Затем объясняется, как оценить ожидаемое выходное напряжение постоянного тока, пульсации и подаваемый ток. Кроме того, в нем также обсуждается, как спроектировать источники питания для цепи фиксированного смещения и для нитей вакуумных ламп.

Наконец, в руководстве пошагово описан интегрированный двухтактный усилитель с электронными лампами EL84 в ультралинейной конфигурации. В этом проекте входной каскад и концертный каскад на основе ламп 12AX7 соединены напрямую. Во-первых, в руководстве обсуждается конструкция силового каскада, фазового разделения и входного каскада. Затем обсуждается структура глобальной петли отрицательной обратной связи. Наконец, здесь также представлена ​​конструкция соответствующего блока питания.

Краткое содержание содержания:

Вы можете просмотреть и прочитать полный текст книги по телефону бесплатно :

Если вы предпочитаете печатную или электронную книгу:

Не забудьте оставить отзыв на Amazon, если вы его возьмете.

Авторские права © 2018- Джузеппе Амато .
Все материалы в этом руководстве (изображения, текст и т. Д.) Защищены авторским правом, и все права защищены. Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена без явного разрешения автора.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

3.5 Классы усилителей - ламповые усилители

Рабочая точка также определяет рабочий класс усилителя.

В усилителе класса A смещение сетки установлено таким образом, что электронная лампа проводит и усиливает весь входной сигнал. Например, если рабочая точка установлена ​​в соответствии с красным пятном на рисунке 8, полученный усилитель работает в классе A, так как он может усилить весь входной сигнал.График в верхней части рисунка 10 показывает сигнал, усиленный усилителем класса А. В усилителе класса A значительный ток проходит через вакуумную лампу также в состоянии покоя, то есть когда на сеть не подается входной сигнал.

Рисунок 10: Рабочие классы усилителя.
Верхний график изображает работу класса A, при которой усиливается весь сигнал. Центральный график показывает работу класса B. В этом случае усиливается только половина сигнала. Усилители класса AB на нижнем графике усиливают большую часть сигнала и отключаются, когда входной сигнал ниже определенного порога.

A Усилитель класса B усиливает только половину входного сигнала. Предположим, что смещение настроено так, что оно находится очень близко к пересечению зеленой грузовой линии и горизонтальной оси на рисунке 8. В этом случае усиливается только верхняя часть сигнала, и вакуумная трубка перестает проводить ток в соответствии с оставшаяся часть сигнала. На графике в середине рисунка 10 показан сигнал, усиленный усилителем класса B. Усилители класса B более эффективны, поскольку при отсутствии входного сигнала через вакуумную лампу не проходит ток.

Усилители класса AB - это компромисс между классом A и классом B. Смещение установлено так, что большая часть, но не весь сигнал усиливается. Предположим, что рабочая точка установлена ​​в соответствии с фиолетовым пятном на рисунке 8. В этом случае верхняя часть сигнала полностью усиливается. Нижняя часть сигнала усиливается до пересечения зеленой линии нагрузки и горизонтальной оси. В этот момент электронная лампа перестает проводить ток, поэтому часть выходного сигнала отсутствует.Нижний график на Рисунке 10 изображает сигнал, усиленный усилителем класса AB. Усилители класса AB более эффективны, чем усилители класса A, и меньше, чем усилители класса B, поскольку даже небольшой ток проходит через лампу, когда сигнал не усиливается.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

3.4 Коэффициент усиления лампового усилителя напряжения - Вакуумные ламповые усилители

Коэффициент усиления усилителя напряжения - это соотношение между выходным и входным сигналами.Более формально имеем:

Иногда удобно выражать усиление в дБ следующим образом:

.

Коэффициент усиления усилителя напряжения зависит от конкретных характеристик используемой вакуумной лампы и от сопротивления нагрузки. В технических описаниях электронных электронных ламп обычно указываются некоторые полезные параметры для определения того, как усиливается сигнал, подаваемый на сетку. Двумя очень полезными параметрами являются коэффициент усиления мкм и сопротивление анода (или сопротивление пластины ) r a .

Коэффициент усиления определяется как отношение между изменением анодного напряжения и изменением напряжения сети, когда анодный ток поддерживается постоянным:

, с константой I .

Коэффициент усиления представляет собой максимально возможное усиление напряжения для вакуумной лампы, которое может быть идеально (но не практически) получено при использовании нагрузки с бесконечным сопротивлением. Этот параметр очень стабилен в различных условиях эксплуатации вакуумной лампы.Знак минус указывает, что фаза анодного напряжения инвертирована по отношению к фазе напряжения сети.

Другой полезный параметр - сопротивление анода . Он определяется как отношение между изменением анодного напряжения и изменением анодного тока, когда напряжение сети поддерживается постоянным:

, с В г константа.

Сопротивление анода - это сопротивление, создаваемое вакуумной трубкой, когда напряжение сети поддерживается постоянным, а анодное напряжение изменяется.Его можно представить как последовательное сопротивление между анодом вакуумной трубки и анодным стержнем. Его значение нестабильно и зависит от конкретных условий эксплуатации. В технических паспортах вакуумных ламп обычно указываются различные значения анодного сопротивления в соответствии с различными анодными напряжениями. Если в таблице данных не указано сопротивление анода для выбранной конфигурации, его можно получить из графика характеристик анода, используя предыдущее уравнение.

Когда нагрузка подключена к аноду, реальный коэффициент усиления усилителя меньше, чем коэффициент усиления мкм .Фактически, пока линия нагрузки становится более вертикальной, изменение анодного напряжения в соответствии с тем же изменением напряжения сети становится меньше. Например, ранее мы обсуждали, что, когда сопротивление нагрузки равно нулю, линия нагрузки вертикальна, поэтому усиления напряжения не происходит. Реальный коэффициент усиления по напряжению A усилителя напряжения, который представляет собой отношение между изменением анодного напряжения и изменением напряжения сети, при наличии нагрузки, может быть вычислен с использованием коэффициента усиления μ , анодного сопротивления r a , а значение сопротивления нагрузки R L .

Пусть В g будет напряжением смещения сетки, а В q - соответствующим напряжением покоя анода. Когда входной сигнал переменного тока В в добавляется к напряжению смещения сетки В g , анодное напряжение становится равным В q + V out . Значение В, из , может быть определено с помощью эквивалентной схемы на Рисунке 9, где вакуумная трубка заменена источником питания переменного тока.В эквивалентной схеме смещение сетки, напряжение покоя анода и источник питания V + не учитываются, поскольку они постоянны. Напряжение источника переменного тока (который заменяет вакуумную лампу) равно коэффициенту усиления, умноженному на входное напряжение - мкВ в . Знак минус здесь указывает на то, что фаза источника питания переменного тока перевернута по сравнению с фазой В в . Выходной усиленный сигнал V out снимается с делителя напряжения, образованного сопротивлением анода r a и сопротивлением нагрузки R L .Его значение получается с использованием уравнения делителя напряжения как

.

Наконец, используя уравнение для усиления напряжения, мы имеем:

. Рисунок 9: Эквивалентная схема усилителя напряжения.
Вакуумная трубка рассматривается как источник переменного напряжения, равный коэффициенту усиления μ, умноженному на входной сигнал V в , с противоположной фазой. Сопротивление анода и сопротивление нагрузки подключены последовательно к источнику напряжения, образуя делитель напряжения. Выходной усиленный сигнал V out снимается с делителя напряжения.

Как правило, приведенное выше уравнение приводится без знака минус, учитывая, что нас в основном интересует амплитуда сигнала, а не его фаза. Итак, у нас есть следующее уравнение для коэффициента усиления по напряжению усилителя:

Пример 2 : Коэффициент усиления усилителя напряжения

Рассмотрим, например, вакуумную лампу 12AX7 и предположим, что она сконфигурирована в соответствии с зеленой линией нагрузки на рисунке 8, соответствующей нагрузке 150 кОм.Предположим, что рабочая точка установлена ​​со смещением сетки В, g, , , равным -1,5 В, что соответствует анодному напряжению В, , , , равному 175 В.

В таблице данных 12AX7 указан коэффициент усиления мкм = 100. Сопротивление анода при анодном напряжении 175 В, соответствующем смещению сетки -1,5 В, можно рассчитать следующим образом.

На графике анодной характеристики мы берем токи, соответствующие напряжениям немного ниже и выше 175 В, по графику, соответствующему -1.Напряжение сети 5 В. Затем мы используем уравнение сопротивления анода для его определения. Ток при анодном напряжении 190 В составляет 1,0 мА. Ток при анодном напряжении 160 В составляет 0,6 мА. Используя уравнение сопротивления анода, имеем:

.

Теперь у нас есть все необходимое для оценки коэффициента усиления этого усилителя напряжения:

.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

4.4 Общая отрицательная обратная связь в ламповом усилителе - вакуумные ламповые усилители

Двухтактные каскады способны уменьшить гармонические искажения, в частности искажения второго порядка, возникающие в самой сцене.Когда входной каскад имеет несимметричную конфигурацию и работает в нелинейных областях, он создает искажения. Если искаженный предварительно усиленный сигнал подается на двухтактный каскад, его искажения также усиливаются.

Методика уменьшения искажений на всех каскадах усилителя - это глобальная отрицательная обратная связь . Эффект глобальной отрицательной обратной связи интуитивно можно объяснить следующим образом.

Общая отрицательная обратная связь заключается в использовании цепи отрицательной обратной связи , которая вычитает выходной сигнал, соответствующим образом ослабленный, из входного сигнала.Если входной и выходной сигналы имеют идентичную форму, вычитание имеет единственный эффект ослабления входного сигнала и, следовательно, производимого выходного сигнала.

Точно так же, когда искаженный выходной сигнал возвращается и вычитается из входного сигнала, искажения также ослабляются. Чтобы лучше понять это, сначала обратите внимание на то, что уровень искажений, создаваемых каскадом усилителя, зависит от выходного уровня и не зависит от его входного уровня. Предположим, мы сравниваем два выходных сигнала с одинаковым уровнем: один генерируется с глобальной отрицательной обратной связью, а другой - без [3].Учитывая, что искажение зависит от уровня выходного сигнала, в обоих случаях внутренне вносимые искажения одинаковы. Однако выходной сигнал, полученный с помощью отрицательной обратной связи, имеет меньше искажений, учитывая, что сами создаваемые искажения были вычтены и ослаблены с помощью контура обратной связи.

На рисунке 31 показана базовая схема глобального контура отрицательной обратной связи. Сигнал обратной связи создается делителем напряжения, состоящим из резисторов R 1 и R 2 , из выходного сигнала.Резистор R 1 обычно называется резистором обратной связи . Сигнал обратной связи V fb , обеспечиваемый делителем напряжения, подается на катод вакуумной лампы входного каскада. Когда выходной сигнал и входной сигнал имеют одинаковую фазу, эта схема имеет эффект вычитания сигнала обратной связи V fb из входного сигнала V в . Фактически, в этом случае сигнал обратной связи сдвигает катодное напряжение в том же направлении, что и входной сигнал, уменьшая сетку до катодного напряжения.Таким образом, сигнал на сетке входного каскада равен

. Сигнал обратной связи В fb получается с использованием уравнения делителя напряжения:

.

Коэффициент β

обычно называют коэффициентом обратной связи . Величину обратной связи можно установить, выбрав β с помощью резисторов делителя напряжения.

Обратите внимание, что если бы фаза выходного сигнала была инвертирована относительно входного сигнала, схема создала бы положительную обратную связь, которая увеличивает искажения и вызывает колебания.Когда фазовые сдвиги производятся через каскады усилителя и влияют на правильную работу контура обратной связи, емкость C sn может использоваться вместе с резистором R 1 для формирования ступенчатой ​​цепи , которая Цель состоит в поддержании правильной фазы сигнала обратной связи на всех соответствующих частотах, гарантируя стабильность усилителя. Это лучше обсудить в Разделе 4.4.3.

Рисунок 31: Базовая схема глобальной отрицательной обратной связи.
Общая отрицательная обратная связь получается путем подачи ослабленного выходного сигнала обратно на катод вакуумной лампы входного каскада. Если выходной сигнал и входной сигнал имеют одинаковую фазу, первая вычитается из второй, уменьшая искажения в усиленном сигнале. Делитель напряжения, состоящий из резисторов R 1 и R 2 , имеет эффект ослабления выходного напряжения, используемого в качестве обратной связи. Конденсатор C sn вместе с резистором R 1 образует ступенчатую цепь для регулировки фазы сигнала обратной связи, чтобы гарантировать стабильность.

4.4.1 Коэффициент усиления с отрицательной обратной связью

Коэффициент усиления усилителя без отрицательной обратной связи называется коэффициентом усиления разомкнутого контура усилителя. Коэффициент усиления разомкнутого контура A - это соотношение между выходным и входным сигналами:

.

Мы сказали, что когда есть глобальная отрицательная обратная связь, сетка видит сигнал

. Следовательно, выходной сигнал

.

Упрощая получаем

.

Коэффициент усиления с обратной связью A fb усилителя, который представляет собой коэффициент усиления усилителя при использовании глобальной отрицательной обратной связи, может быть получен как отношение между выходным сигналом с обратной связью и входным сигналом. сигнал:

.

Величина A β обычно называется коэффициентом усиления контура , который представляет собой усиление в контуре обратной связи .

Обычно полезно выражать величину применяемой отрицательной обратной связи как уменьшение усиления усилителя.Это можно легко получить, выразив усиление в дБ и вычислив величину обратной связи fb дБ как:

.

Например, если коэффициент усиления усилителя без отрицательной обратной связи составляет 20 дБ, а коэффициент усиления с глобальной отрицательной обратной связью составляет 14 дБ, мы говорим, что мы применяем fb дБ = 6 дБ обратной связи.

4.4.2 Преимущества отрицательной обратной связи

Использование отрицательных отзывов имеет ряд преимуществ. Он стабилизирует коэффициент усиления усилителя, снижает выходное сопротивление, увеличивает входное сопротивление, увеличивает полосу пропускания и снижает искажения.

Далее, в качестве примера, мы обсуждаем, как отрицательная обратная связь снижает гармонические искажения [4] в

раз при том же уровне выходного сигнала усилителя без отрицательной обратной связи.

Предположим, что петля отрицательной обратной связи отсутствует. В соответствии с входным сигналом V в , усилитель выдает выходной сигнал V out + V d , где V d - гармонические искажения, вносимые самим усилителем.Процент гармонических искажений HD измеряется как отношение между сигналом гармонических искажений и выходным сигналом:

Предположим, что теперь используется контур отрицательной обратной связи и входной сигнал увеличивается с В в до

, чтобы компенсировать потерю усиления и получить выходной сигнал, равный выходному сигналу, полученному без отрицательной обратной связи. Другими словами, повышенный входной сигнал такой, что. Теперь выход усилителя с учетом искажений есть.Мы можем рассматривать эти два компонента по отдельности, используя уравнения, обсуждавшиеся ранее:

.

Гармоническое искажение V d зависит только от выходного сигнала V out (без отрицательной обратной связи) или

(с отрицательной обратной связью). Учитывая, что мы устанавливаем равным выходному сигналу без обратной связи V, out , гармонические искажения V d , вносимые усилителем внутри, одинаковы в обоих случаях.Однако второе из приведенных выше уравнений говорит, что при использовании отрицательной обратной связи, V d также возвращается и ослабляется до. Упрощая, как и раньше, получаем, что

.

При отрицательной обратной связи создаваемые гармонические искажения

ослабляются относительно гармонических искажений V d , генерируемых без отрицательной обратной связи, на том же уровне выходного сигнала. Например, отрицательная обратная связь f дБ из 20 дБ подразумевает усиление замкнутого контура в 10 раз меньше, чем усиление разомкнутого контура.Однако гармонические искажения при том же уровне выходного сигнала также будут в десять раз меньше.

4.4.3 Устойчивость отрицательной обратной связи

Схема отрицательной обратной связи, представленная на рисунке 31, требует, чтобы входной сигнал и сигнал отрицательной обратной связи, подаваемые на катод, имели одинаковую фазу. Однако, когда входной сигнал проходит через каскады усилителя, его фаза может значительно сдвинуться, достигая в некоторых случаях фазового сдвига 180 °. При фазовом сдвиге на 180 ° сигнал обратной связи имеет противоположную фазу по отношению к входному сигналу, и цепь обратной связи становится цепью положительной обратной связи.Положительная обратная связь опасна, потому что может привести к нестабильности и колебаниям.

Учтите, что как фильтры нижних частот, так и фильтры верхних частот производят фазовый сдвиг на 45 ° на своей частоте среза, и что фазовые сдвиги накапливаются в последовательности фильтров. Следовательно, фазовый сдвиг на 180 ° становится вероятным на частотах, близких к границам полосы пропускания усилителя.

Предположим, что f 180 - это частота, на которой происходит фазовый сдвиг на 180 °, а A 180 - коэффициент усиления усилителя на этой частоте.Если коэффициент усиления контура A 180 β меньше 1 (то есть

), положительная обратная связь вводит только пик усиления при f 180 . Однако, если A 180 β больше или равно 1 (то есть), усилитель будет колебаться. Чтобы избежать этого, усилитель должен быть спроектирован таким образом, чтобы частота, на которой происходит фазовый сдвиг на 180 °, была на которой A 180 β стало меньше 1. Фильтры нижних частот, полученные с использованием ограничительных резисторов сетки, и фильтры верхних частот, образованные конденсаторами межкаскадной связи, могут выполнить эту задачу.

Однако не всегда фильтры нижних и верхних частот способны эффективно устранить условия для колебаний и нестабильности. В этих случаях ступенчатая схема может использоваться для сдвига фазового сдвига на 180 °, где A 180 β меньше 1. Ступенчатая схема получается путем использования конденсатора параллельно с резистором обратной связи, как показано на рисунке 31, с конденсатором C sn и резистором R 1 .

Пример 15 : Шаговая сеть для устойчивости отрицательной обратной связи

Рассмотрим, например, усилитель с коэффициентом усиления разомкнутого контура A = 500 (54 дБ).Предположим, что сплошная и пунктирная красная линия на рисунке 32 соответственно показывают коэффициент усиления и фазовый сдвиг усилителя по отношению к частоте. Мы можем видеть, что усилитель вводит фазовый сдвиг -180 °, около 240 кГц, где коэффициент усиления A 240 кГц все еще равен 25 (28 дБ). Предположим, мы применяем коэффициент обратной связи β 0,1, соответствующий коэффициенту усиления контура β ∙ A = 0,1 ∙ 355 = 35,5 ( fb дБ = 31,2 дБ), установив R 1 на 10 кОм и R 2 до 1 кОм.При 240 кГц мы имеем, что усиление контура составляет β ∙ A 240 кГц = 0,1 ∙ 25 = 2,5 ( fb дБ = 10,9 дБ). Поскольку усиление контура при 240 кГц больше 1 ( fb дБ > 6 дБ), а фазовый сдвиг составляет -180 °, усилитель будет колебаться.

Чтобы избежать колебаний, мы должны сместить фазовый сдвиг -180 ° на частоту f , где коэффициент усиления контура β A f меньше единицы ( fb дБ <6 дБ).Чтобы иметь β A f <1, с β = 0,1, нам нужно f , чтобы коэффициент усиления усилителя A f на частоте f был A f <1 / β = 10 (20 дБ). Частота, при которой у нас есть усиление 20 дБ, составляет f = 400 кГц. На этой частоте фазовый сдвиг составляет -220 °. Чтобы опуститься ниже -180 °, мы должны компенсировать не менее 40 °. Используя конденсатор C sn 80 пФ, параллельно с R 1 , мы получаем частотную компенсацию, показанную красной пунктирной линией на рисунке 33.Мы видим, что фазовая компенсация при 240 кГц составляет 45 °, а при 400 Гц - 54 °. Сплошная пунктирная синяя линия на рисунке 32 представляет усиление контура и его фазовый сдвиг с этой компенсацией. При 240 кГц фазовый сдвиг теперь составляет -135 °, при 400 кГц - -166 °. Фазовый сдвиг -180 ° теперь происходит на частоте 500 кГц, где коэффициент усиления усилителя A 500 кГц равен 5 (14 дБ), то есть ниже порогового значения 10, которое мы определили ранее. Усилитель сейчас стабилен, по сути β A 500 = 0.1 ∙ 5 = 0,5, и fb дБ = 3,5 дБ.

Рисунок 32: Фазовая компенсация для стабильной отрицательной обратной связи.
Коэффициент усиления и фазовый сдвиг усилителя относительно частоты, представленные соответственно сплошной красной и пунктирной линиями, показывают, что у нас есть фазовый сдвиг -180 ° при 240 кГц, где коэффициент усиления по-прежнему составляет 28 дБ. Компенсация, применяемая к контуру обратной связи, дает усиление контура и фазовый сдвиг, показанные синими сплошными и пунктирными линиями. На частоте 240 кГц сдвиг фазы составляет 135 °.Сдвиг фазы на 180 ° соответствует частоте 500 кГц, а коэффициент усиления усилителя составляет всего 14 дБ.

Рисунок 33: Фазовая компенсация со ступенчатой ​​схемой.
Шаговая схема, введенная в контур обратной связи, производит фазовую компенсацию, показанную пунктирной линией. У нас есть компенсация 45 ° при 240 кГц и 54 ° при 400 кГц.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Создание клапанного усилителя, часть 1: конструкция, компоненты и компоновка


Создание нового лампового усилителя с использованием конструкции RH84 и стандартных компонентов.

Несколько недавних посетителей отметили удивление, что в нашей мастерской нет музыки. У нас есть небольшой радиоприемник, но он редко включается. Я подумал, что пора исправить это. Мне всегда нравились ламповые усилители звука, как для Hi-Fi, так и для музыкальных инструментов. В юности у меня были разные ламповые гитарные усилители, и я с любовью вспоминаю сияние радиограммы в доме моего детства.

Клапаны

были в значительной степени вытеснены твердотельными системами с середины 1960-х годов, но в последнее десятилетие или около того они снова вернулись, особенно среди аудиофилов, поскольку люди понимают, что они производят более теплый звук, а также имеют большую визуальную привлекательность. .В наши дни любой ламповый усилитель стоит дороже, и я подумал, что создание такого усилителя для себя, хотя это было пугающей перспективой, было бы относительно экономичным путем.

RH84

После некоторых исследований выяснилось, что идеальным проектом для начинающих был несимметричный усилитель RH84. Он был создан Александром Китичем, который сказал, что «усилитель действительно был разработан для первого строителя, чтобы обеспечить результаты даже с утилизированными деталями или самыми дешевыми из возможных.В то время, когда я его проектировал, я был практически без гроша ... »

В этом случае мы собираемся использовать легкодоступные «готовые» детали, а не утилизированные, или даже некоторые из специализированных деталей, упоминаемых на многих онлайн-форумах, обсуждающих создание ламповых усилителей.

Компоненты для одной цепи моноусилителя:

  • Односторонний выходной трансформатор, 1 x 3 Вт (123-7242)
  • Двойной триодный клапан ECC81, 1 шт. (678-4101)
  • Пентодный клапан EL84, 1 шт. (678-4120)
  • 2 x Основание клапана (B9A0 (678-4094)
  • 1 x 20 В стабилитрон (654-7628)
  • Угольный резистор, 1 x 22 кОм, 2 Вт (707-8921)
  • Угольный резистор, 1 x 100 кОм, 22 Вт (707-8940)
  • 1 х 240R, 0.Металлопленочный резистор 6 Вт (014-8354)
  • 1 x 1 м, углеродный резистор 0,25 Вт (707-7903)
  • 1 x 470 кОм, 2 Вт угольный резистор (707-8974)
  • Угольный резистор, 1 x 27R, 2 Вт (707-8801)
  • Угольный резистор, 1 x 10 кОм, 2 Вт (707-8906)
  • 1 x 10 мкФ, 400 В, PEG124 осевой A1 Электролитический конденсатор (226-7182)
  • 1 x 100 мкФ, 50 В, электролитический конденсатор A1 (839-6261)
  • 1 x 220 нФ, 1 кВ осевой полипроп-конденсатор (011-4610)
  • 1 х 1.Стандартный регулятор от 2 В до 37 В, 1,5 А (714-0792)

Также есть два трансформатора для питания: один 6.3v (050-4561) для нитей клапана и тороидального трансформатора трансформатора 230в (117-6060) для HT (высокое напряжение / напряжение). Кроме того, в блоке питания будет мостовой выпрямитель и сглаживающие компоненты, и об этом будет рассказано в одной из следующих статей. А пока займемся схемой усилителя.

Макет

Помимо чтения онлайн-блогов и сообщений на форумах об усилителе и других проектах ламповых усилителей, сделанных своими руками, я сослался на «Создание ламповых усилителей» Моргана Джонса, особенно в отношении компоновки компонентов.Морган подчеркивает, что компоновка должна быть эстетически приятной, а также практичной, и в книге есть много советов о том, как расположить компоненты, чтобы минимизировать риск гула из-за индукции от трансформаторов друг к другу и к клапанам: «Этот гул создается колебательные электрические токи, индуцированные в чувствительной (с высоким коэффициентом усиления или высоким импедансом) аудиосистеме переменными электромагнитными полями, исходящими от расположенных поблизости устройств с питанием от сети, таких как силовые трансформаторы »(Википедия).

Там, где ему, казалось, не хватало информации, было использование тороидального трансформатора, который у меня был, хотя при чтении о них могло показаться, что у них очень низкое или незначительное поле рассеяния.

Размещение клапанов таким образом, чтобы они оставались как можно более прохладными, и их ориентация таким образом, чтобы провод «нагревателя» проходил по кратчайшему пути, было еще одним соображением.

Я импортировал изображения трансформаторов и оснований клапанов из таблиц данных PDF в Inkscape, нарисовал некоторые другие компоненты и экспериментировал с различными компоновками, пока не был доволен. Затем я поделился своим дизайном с Алексом Китичем по электронной почте, и он, похоже, решил, что макет в порядке, и это было хорошей новостью. Теперь я был счастлив, что у меня есть жизнеспособный дизайн, по крайней мере, для звукового каскада усилителя.Мы будем использовать пару настольных блоков питания для тестирования, поэтому блок питания может появиться позже.

Колонки

Используя полнодиапазонные драйверы Fostex FE83En в моем проекте для создания портативной звуковой системы 12 В, мы знали, что они хорошо работают с относительно небольшими усилителями, и поэтому решили использовать их снова. Фактически мы решили заказать шкафы у одного поставщика и покрасить их таким же покрытием Tuff Cab. Единственным недостатком этого покрытия является то, что оно кажется доступным только в черном, красном или белом цвете, если вы не готовы ждать неделями.Мы связались с нашей готической стороной и пошли за черным.

Учитывая наш предыдущий опыт и тот факт, что это были пассивные динамики и, следовательно, намного проще, их было бы сравнительно просто собрать вместе.

Следующие шаги

Как это часто бывает с этими сообщениями в блоге, я предпринял что-то совершенно новое для меня и несколько выходящее за рамки моей зоны комфорта. Пока все идет хорошо, но еще есть куда идти.

В будущих публикациях я расскажу о создании прототипа одиночного усилителя, а затем о финальной версии с двумя из них и источником питания.Наконец, поместив все это в красивый корпус, с кабелями, разъемами и т. Д. И, что наиболее важно, как это звучит.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Схемы показаны здесь только в информационных целях, это не учебное пособие, и безопасность конструкций не гарантируется. Присутствуют опасные напряжения, и вам не следует работать с такими конструкциями, если это не компетентно и безопасно!

Серия

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 и Часть 5

пошаговых инструкций, схем, материалов.Применение импульсных трансформаторов

Давно тут ничего не писал ... Как-то все не прижилось.

Но, наконец, было найдено то, что могло заинтересовать еще кого-то, кроме автора.

Честно говоря, долго размышлял над этой темой ... Перерыл в интернете все, что можно было найти по этому поводу и только осознав, что действительно разумного и полезного в теме, озвученной в заголовке, было очень мало, решил увенчать свои старания эпистолярным репортажем, для которого, прежде всего, вооружившись фотоаппаратом, запечатлеть процесс во всех деталях, стараясь не упустить ни одного важного момента.

Итак, начну, пожалуй, издалека ..

Так получилось, что за более чем 30 лет практики моего радиотехнического «творчества» мне ни разу не довелось сделать полностью ламповый усилитель.

На то было много причин!

Я не буду перечислять их все. Скажу только, что с лампами занимался, причем довольно успешно и продуктивно. Но это было за счет каскадов предварительного усиления и давало возможность не связываться с геморроем, за счет необходимости монтировать кучу железок, в виде дросселей, больших трансов и им подобных.

Но мне хотелось хоть раз в жизни сделать классический (да еще просто классический !!!) светильник, с красиво светящимися в темноте лампами, установленный снаружи ...

Это не то, что я надеваю не понимаю, к чему это для меня выльется ... Но, честно признаться, я не осознавал, что, в отличие от конструкции полупроводниковой («каменной») аппаратуры, производство лампового аппарата скорее следует отнести не столько электроника, сколько сантехнические работы.

Но я забегаю вперед...

Для начала, как я уже сказал выше, без лишних слов взорвал в поисковике строчку: «ламповый усилитель своими руками. "

Однако, дойдя (не врите !!!) до десятой страницы результатов поисковика, я понял, что главный мотив тех, кто уже успел рассказать о своем опыте создания ламповых усилителей своими руками, заключался не в желание научить других чему-то, а скорее желание похвастаться собственными достижениями, не делясь секретом такого «успеха» с другими.

Реальной информации о том, КАК это сделать, очень мало, а если и есть, то очень разрозненно и скупо на детали.

Собственно, в тот момент я понял, что мне выгодно оставили место на этой поляне. J

Так почему же, собственно, лампа накаливания?

Не буду разглагольствовать о модных трендах, таких как Hi-End. Понятно, что это и модно, и престижно, и звук лампы действительно выгодно отличается от звука транзистора. Какие? ... - С этим вопросом нет! Если вы просто хотите «решить для себя» - поднимите мозг своим знакомым, у которых есть такие устройства, или менеджерам в салонах, например Purple Legion.

А если вы решите, что хотите этого, но потратите на это «чудо» деньги, которые обычно просят те, кто его продает, на такую ​​технику не готовы (а кто трогает, по какой причине вы не готовы !. .), тогда, наверное, эта статья вам будет полезна ...

Так с чего же начать?

Возможно, в этом случае вы легко определитесь с последовательностью действий!

В случае с "каменными" аппаратами все было несколько иначе. Сначала там собирали начинку, а уже потом мы задумались о корпусах для своих творений.

В случае ламповых усилителей все с точностью до наоборот, так как для этих машин корпус усилителя - это, прежде всего, конструкция, несущая в себе все основные элементы. Итак, в первую очередь определитесь с тем, как бы вы хотели, чтобы в итоге выглядел ваш усилитель, то есть определитесь с корпусом!

Должен сказать (знаю на собственном опыте), что это самый сложный вопрос в нашем «отечестве». Увы, в России найти достойный корпус для радиоаппаратуры решить практически невозможно.L

Мне не повезло ... Но в свое время я привез много такого железа с "поднебесной". Поэтому мне посчастливилось избежать этой проблемы. И я даже скажу больше! Возможно, я смогу помочь некоторым из вас справиться и с этой проблемой! 😉 Ну да, это все только наедине ...

А пока определившись с тем, как будет выглядеть наше творение, стоит решить вторую, из важнейших задач - решить, какую из них собрать. от усилителей?

Очень много схем, идей, не говоря уже о мнениях!

А понять на лету, какую из идей усвоить, невероятно сложно.

В таких случаях стоит начинать с самого простого и там же с отработанным даже не годами - а десятилетиями материала ...

А такого, как практика изучения вопроса показал, что есть много.

И здесь, пожалуй, стоит начать делиться собственным опытом.

В нашем сознании существует множество устоявшихся стереотипов. Так, например, скоростная езда в нашей стране неизбежно вызывает ассоциации с Михаэлем Шумахером, а сама гоночная машина - с красным Ferrari...

Точно так же в ситуации, когда дело касается лампового Hi-End, первое, что приходит на ум людям, которые уже хотя бы в минимальной степени соприкоснулись с этой темой, - это, конечно, Аудио. Примечание.

Уже более десятка лет именно звук Audionot является почти религией среди значительной части «сложного хай-энда»

В свое время многие копии были сломаны в поле дискуссий о том, что, в Собственно, в этом секрет звучания творений Питера Квортрупа (папы и одного из главных дизайнеров Audio Note).

Я помню, что эту шкатулку открыть было так же легко, как и большинство других.

Сравнительно небольшое количество экспериментов позволило выяснить, что основную долю цветов в звуке Аудинотовского вносит первый каскад, обычно построенный по так называемой схеме SRPP (каскад).

Я тоже не стал философствовать, решив, что на входе должен быть он и больше ничего, хотя можно еще что-нибудь попроще, но не намного.

Выходной каскад еще проще!

Здесь стоит отталкиваться от принципа доступности.Говоря о доступности, я имею в виду, в первую очередь, элементную базу, на основе которой можно построить то, что звучит вполне прилично.

В этом стоит положиться на "опыт предков" в изобилии дошедший до нас в виде остатков старых ламповых телевизоров и радио (Привет, помойка !!!).

В крайнем случае этого барахла в виде трансформаторов выходного дня (ТВЗ-Ш) и силовых (ТС-180) обычно в изобилии на местных блошиных рынках, которые проходят по выходным во всех районах и районах нашей «необъятной территории». "...

И в заключение проблема выбора выходной лампы сводится к пониманию того, что эти самые выходные трансформаторы ТВЗ-Ш рассчитаны на работу чуть ли не с единственной разработанной в социалистическом отечестве лампочкой, созданной специально для усиления звука. . Конечно же, речь идет о легендарном 6П14П или его более современных аналогах 6П15П или 6П18П.

Впрочем, ваша воля! Вы также можете поставить «собственный» аналог в виде EL 84. Сколько будет стоить результат, решать вам.Здесь отмечу лишь, что эти замены не должны влекать за собой конструктивных или схемных изменений. Даже режимы этих ламп практически идентичны и, скорее всего, вам не придется ничего настраивать при такой замене на уже сделанном и исправном усилителе.

Раз уж мы говорим о лампах, пожалуй, стоит упомянуть лампочку для первой ступени.

Не боюсь насрать злых реплик «несогласных», но ИМХО лучшего кандидата на первую ступень, чем 6Н23П-ЕБ, просто нет.Однако сразу предупреждаю, что количество согласившихся со мной будет примерно равно количеству возражавших. Скажу только, что если мы стремимся к звучанию Audionot, то это то самое! J

Ну, собственно, схему мы практически нарисовали.

Ко всему сказанному выше стоит добавить разве что то, что, говоря о выходном каскаде, я имел в виду именно и исключительно триодное переключение на 6П14П.Именно в этом включении эта лампа может касаться струн души так, как это делают немногие другие.

Да! Это приведет к потере мощности. Но, пожалуй, мне следовало сказать это раньше ... Hi -End не для звучащих дискотек. Кроме того! В Hi-End качество устройства обычно обратно пропорционально мощности (громкости чтения), при которой усилитель полностью раскрывает свои возможности.

Вдобавок я заверяю вас, что те самые 1,5 - 2 Вт на канал, которые мы можем получить с 6П14П при триодном переключении, с точки зрения субъективной громкости звука, будут казаться адекватными 10 Вт на канал, полученным от типичного кремниевого транзистор wux.

Так что доверьтесь тем тысячам людей, которые уже прошли этот путь до вас и, поверьте, остались полностью довольны результатом. 😉

Более того! Еще у меня есть гораздо более «серьезные» устройства, которые, конечно, объективно лучше этого творения. Но у этой простой и, казалось бы, совершенно незамысловатой машины есть своя душа, нежная и добрая ... Она способна своим очень теплым голосом трогать и согревать человеческие души. J (Эван меня оттащил! .. Еще раз простите за претенциозный слог.)

Единственным вопросом схемотехники нашей уся, пожалуй, был вопрос "правильного и здорового питания". И это, надо сказать, вопрос первостепенной важности, когда дело касается звука! Поскольку звук, который мы слышим в результате, на самом деле является не чем иным, как источником питания вашего усилителя, модулированным входным сигналом.

Отсюда вывод - питание лампового усилителя тоже должно быть ламповое! Так это кенотрон! И если мы абсолютно останемся приверженцами классики, то подавитесь...

А если с кенотроном все просто (суммируя анодные токи всех ламп, получаем общее потребление, исходя из которого и подбирается нужный кенотрон), то с дросселем действительно может возникнуть проблема. ..

Однако мне повезло. В своих закромах я нашел настоящий дроссель от какого-то старого лампового телевизора. Но даже если и нет, то самым простым и эффективным решением этой проблемы было бы купить на ближайшем строительном рынке 120 банальных деревянных дросселей на 18 Вт для старых люминесцентных ламп.Их индуктивность в 2 Генри (обычно что-то вроде того ...) вполне достаточно для наших целей.

Давно или ненадолго, но на просторах Рунета мне удалось найти две целые схемы, практически полностью отвечающие всем озвученным выше аспектам. Первый из них построен именно на той идее, которую я описал выше. Второй отличается только тем, что у него на выходе пара параллельных выходных ламп, но зато у него красиво расписанный блок питания, полностью отвечающий всем моим требованиям.

Вот эти схемы:

На самом деле, как ни странно, суть моей статьи не имеет прямого отношения к схеме усилителя ... Во всяком случае, это для меня не главное в данном случае. Главное поговорить о том, как все это собрать?

Стоит отметить, что классическим подходом при построении лампового усилителя, в отличие от транзисторных устройств, обычно собираемых на печатных платах, является так называемая сборка поверхностного монтажа.

Честно говоря, для меня это всегда было самым отталкивающим фактором при сборке ламповых схем.Для меня, привыкшего делать отдельную печатную плату даже для отдельно стоящего регулятора уровня громкости, чтобы все было правильно и аккуратно, сама мысль о слабо болтающихся деталях в корпусе усилителя, скрепленных между собой только пайкой и, извините, болтающихся на соплях, было страшно ... И, приступая к сборке этой машины, мне пришлось преодолеть какой-то внутренний барьер и практически на ходу придумать, как все исправить, чтобы в дальнейшем не о чем беспокоиться, а не о… .есть что-то там в один прекрасный момент? ..

Ну да, все в порядке.

Берем корпус нашего усилителя.

Во-первых, стоит тщательно разделить те коммутации, которые нам понадобятся позже. С вашего разрешения, я опущу этот этап, поскольку он специфичен и не предполагает множества решений.

Я просто представлю результат как данность. В моем случае это была проводка входного переключателя, ALPS для регулятора громкости и самих разъемов входа, выхода и питания.

Характерно, что на этом этапе снимаем верхнюю и нижнюю панели корпуса. Нижняя нам просто мешает, а верхняя панель нам понадобится как основа нашего дизайна.

Вот что имеем на данном этапе:

Похоже, я упустил один важный момент ... Дело в том, что прежде чем приступить к сборке усилителя, необходимо предварительно выбрать хотя бы базовые элементы будущего автомобиля. Они нужны для определения дизайна вашего устройства.

Речь в первую очередь идет о лампах накаливания, розетках к ним, выходных и силовых трансформаторах и дросселях. О тех самых элементах, которые крепятся непосредственно к корпусу.

И только полностью выделив все необходимое, мы можем расположить его так, как вам нравится, определить места для этих элементов и разметить верхнюю панель.

Вот как я решил расположить элементы своего усилителя:

Признаюсь, у меня была идея скопировать расположение элементов от одного из самых популярных усилителей Audio Note, но, преодолев этот соблазн, я решил расположить элементы по классической схеме.Идея этой топологии в данном случае не является принципиальной. Сам факт важен как этап. Делать это нужно очень внимательно, думая о том, насколько удобным будет выбранное место для последующего внутреннего монтажа и о взаимном влиянии элементов друг на друга.

Речь, конечно же, идет о трансформаторах магнитных полей и их направлении.

Полагаю, нет необходимости проводить краткий школьный курс физики .. Просто запомните это. 😉

Первым делом ставим патроны для наших светильников и определяем размер отверстий под них:

Тут нас ждет очередная засада и тупой вопрос в глаза: «А как можно просверлить такие ОТВЕРСТИЯ?» в листе железа ?! » ... В моем случае именно так и было. И я не смог найти ответа на этот вопрос в статьях «коллег», которые с радостью сообщили мне о том, как замечательно своими руками собирают ламповые усилители.

Пришлось ехать на ближайший строительный рынок и переквалифицироваться из электронщика в слесаря.

Перед выходом на рынок я снял данные обычным штангенциркулем-компасом. Оказалось, что диаметр отверстий под патроны для пальчиковых ламп - 18 мм, а диаметр отверстия под патрон восьмеричной лампы (кенотрона) - 28 мм!

Исследование вопроса показало, что для сверления отверстий диаметром 18 мм.можно найти и классическое сверло, но для отверстий большего размера придется использовать «коронку» от «Биметалла».

Вот как это выглядит:

К счастью, я легко купил и то, и другое на строительном рынке по 350 деревянных за единицу товара.

Дж

Просверливать отверстия необходимо очень аккуратно, причем необходимо просверлить сбоку на верхней панели, которая позже превратится в корпус. Утверждаю это на собственном опыте ... На самом деле, пытливый глаз сможет увидеть последствия моей ошибки на фотографиях, которыми я сопровождаю свой рассказ...

Скорость сверления самая низкая. В этом случае по возможности стоит использовать вспомогательную рукоятку дрели, чтобы максимально стабилизировать биение коронки.

Естественно, края полученных отверстий необходимо обработать для удаления заусенцев, которые неизбежно останутся после просверливания отверстий.

Получается примерно так:

Продолжение следует…

Со мной связался человек, которому я когда-то помогал в поисках радиоламп.На этот раз ему потребовалась помощь в ремонте усилителя, который он собрал на этих лампах: в одном канале появился сильный гул, который он не смог преодолеть.

Здесь нужно сказать несколько слов о самом покупателе - это брутальный дядя байкерского вида, с густой черной бородой и татуировками, при этом добрый человек. Его урок соответствовать внешнему виду - ремонт мотоциклов. В электронике он, по его собственным словам, ничего не понимает. Все бы не «поняли», что ламповые усилители можно собрать сами, ну да ладно)
Я согласился ему помочь, и вскоре он принес мне это чудо:

Корпус усилителя был сварен из стального листа толщиной 2 мм, который затем был дополнительно состарен и покрыт медью.К счастью, есть еще фотографии рабочего процесса, поэтому поделюсь ими с разрешения автора:

Все работы производились вручную с использованием болгарки, дрели, напильников и, конечно же, сварочного аппарата.

В конструкции причудливо сочетаются современные элементы и детали советской радиотехники.

Мне очень понравилась фактурная отделка корпуса, и я даже всерьез задумался над тем, чтобы использовать что-то подобное в своих проектах.

В общем, усилитель оставили мне с просьбой как можно скорее отремонтировать. Я подключил его к колонкам и убедился, что в одном канале сильный гул. Как известно, электроника - это наука о контактах, поэтому наверняка что-то где-то запломбировано, или, наоборот, замкнуто. «Это можно исправить довольно быстро, - наивно подумал я.

Когда я впервые заглянул в «подвал», на первый взгляд, все выглядело хорошо - по крайней мере, для усилителя, сделанного абсолютным новичком.Автор просто взял и поместил внутрь две платы усилителей низкой частоты от магнитолы Урал-112.

Но так как расположение ламп и трансформаторов его не устраивало, он их испарил и старательно увеличил все соединения проводки.

К сожалению, ламповая технология не терпит такой установки: длинные провода, многократно переплетаясь и пересекаясь друг с другом, собирают все мыслимые шумы и помехи. Вдобавок автор использовал монохромный провод МГТФ, и разобраться, что куда идет, было практически невозможно.Да и оставлять материнские платы смысла не было: их единственное преимущество, заключающееся в том, что их можно ставить «как есть» и экономить время и силы, было потеряно, остались только недостатки.

Например, в силовой части напрасно оказались устаревшие селеновые выпрямители и огромные резисторы типа BC, которые использовались только в цепи питания высокочастотного радиоблока (R5, R1 и R8). Но резистивный делитель R3 - R4, который должен был подавать небольшое положительное напряжение на середину обмотки накала для снижения уровня шума, при переходе был потерян.

Следует отметить, что этот «не разбирающийся в электронике» человек (правда, по готовой схеме) распаял блок дисплея на лампах типа «волшебный глаз», да еще с отдельным усилителем на лампе 6Н2П, что сделало его независимым от громкости выходного уровня. Правда, в данном случае использовались огромные резисторы на 2 ватта (хотя резисторов 0,25 ватт хватило бы за глаза) - поставил по принципу «много мало», чтобы точно не было перегрева.Вот такое удивительное сочетание смекалки, прямых рук и к тому же полного отсутствия опыта, приводящее к немного любопытным, но все же впечатляющим результатам.

По прихоти автор сделал два канала усилителя полностью зеркальными - каждый со своим силовым трансформатором ... Это тоже оказалось лишним, так как отпала необходимость в питании ламп, отвечающих за радиоприем. Второй трансформатор только мешал и даже сильно гудел, потому что его пластины время от времени расшатывались, а конструкция не позволяла их надежно стянуть.

В общем понял, что здесь не пахнет быстрым ремонтом, а усилитель нужно переделывать полностью. Ситуация осложнялась тем, что буквально через пару дней мне пришлось улетать в отпуск. В итоге последние детали я спаял ночью прямо на глазах у заказчика, а наутро, немного поспав, уже мчался в аэропорт) Но все вышло как надо, и заказчик остался доволен приятный звук усилителя и отсутствие шумов.И только потом понял, что в спешке совсем забыл о фотографировании рабочего процесса.

Однако есть рамка, в которой я использую батарею и микроамперметр для определения направления обмоток силового трансформатора.

На самом деле пришлось потрудиться. Ведь мне, по сути, пришлось проделать двойную работу: сначала разобрать усилитель до нуля, а потом снова собрать, но уже правильно. При этом 95% радиодеталей были заменены на современные.В блоке питания остались только электролиты - их полированные корпуса были элементом внешнего оформления. Они хорошо сохранились, так что их общей емкости было достаточно, чтобы фон переменного тока не попадал в ухо на расстоянии 20 см от динамика.

При работе я придерживался основных правил навесного «фонарного» монтажа - минимизация (в разумных пределах) длины проводов, размещение сигнальной и питающей линий в пространстве, взаимно перпендикулярная ориентация силового и выходного трансформаторов, экранирование, избегание контуры заземления и т. д.

В отпуске я уже начал потихоньку забывать об этом проекте, как вдруг заказчик прислал мне фотографии, на которых запечатлено что-то очень интересное:

Воспользовавшись отсутствием дополнительного силового трансформатора, он сделал новый двухъярусный корпус для усилителя.

Жесткий ламповый усилитель ламповый усилитель, самоделки, моддинг, Алькатрас, ремонт оборудования, длинная стойка
В нем не случайно появились квадратные дыры: здание было решено стилизовать под здание тюрьмы Алькатрас! Ну что за Алькатрас без маяка?

В итоге получилось так:

Маяк съемный с магнитным креплением.И лампочка в нем не только горит, но и показывает, включен ли встроенный модуль Bluetooth, который является одним из возможных источников сигнала для усилителя.

Так умение работать с металлом и богатая фантазия автора в сочетании с моими скромными знаниями в области ламповой техники привели к рождению очень необычного и функционального устройства. Я думаю, что правильное название для него - «Скала».

Вкратце, в основном фото (перезагружено в хорошем качестве).Сразу скажу, опыта и знаний в радиотехнике было мало, много ошибок допускал. Не будучи фанатичным любителем теплого лампового звука, мне был интересен сам процесс сборки.

Самое сложное - найти выходные трансформаторы. Купил себе готовый ТУ-100М от усилителя (долго не выбирал какие брать). Рама была сделана из алюминиевого профиля и перестаралась с запасом прочности.

Верхняя часть корпуса изготовлена ​​из стали толщиной 3 мм.Отверстия для трансформаторов и ламп были вырезаны лазером. Дно также вырезано из стали толщиной 2 мм с вентиляционными отверстиями:

Передняя панель из куска алюминия:

Схема
Конечный усилитель собран по двухтактной схеме на двух лампах G-807. Предусилитель содержит два каскада усиления, собранных на двойном триоде 6N9C (зарубежный аналог 6SL7).

Преимущества 6Н9С:
1) Лампа изначально была разработана для звуковых приложений;
2) Два триода в цилиндре;
3) Высокая линейность;
4) Широкое распространение, невысокая цена.

Недостатки 6Н9С:
1) Высокое внутреннее сопротивление.

Предвыходной усилитель (промежуточное звено между несимметричным и двухтактным усилителями) собран по схеме с инвертированной фазой на двойном триоде 6N9C, основная цель - формирование двух взаимно противофазных сигналов равной амплитуды от входной сигнал. В схеме ТУ-100М лампа усиливает входной сигнал и усиленное им напряжение подается на ламповую сетку первого плеча двухтактного усилителя.

Часть выходного напряжения первой лампы фазоинвертирующего усилителя подается на вход второй лампы этого усилителя. Напряжение, усиленное второй лампой фазоинвертирующего усилителя, поступает на сетку лампы второго плеча двухтактного усилителя
. Таким образом, для первого плеча двухтактного усилителя сигнал проходит через одну лампу, а для второго - через две.

Было бы лучше, если бы напряжение, приложенное к входу первого плеча, было равно напряжению, приложенному к входу второго плеча.Я сделал немного другую схему, с измененным фазоинвертированным каскадом.

Достоинства:
1) Пониженные требования к фильтрации питающего напряжения;
2) Чрезвычайно низкий уровень шума;
3) Равные выходные напряжения плеч.

Нашел на форумах другой вариант:

Розетки для ламп 6Н9С:

ЦАП собран в корпусе усилителя с возможностью подключения к компьютеру по USB:

Вариант регулировки:

Экраны трансформатора, первые наброски на бумаге:

Вырезанные из стали толщиной 2 мм:

После опиливания и шлифования:

Еще несколько фотографий:

Очищено немного вверх:

Цена: неоправданно дорого.
Проще купить готовый за 4-5 тысяч рублей. Но если кому-то понадобится, могу скинуть файлы для резки и для печатных плат.

СОБСТВЕННЫЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Убедился в превосходстве лампового звука над транзисторным уже после того, как впервые собрал и послушал усилитель. Несмотря на все новые микросхемы, транзисторы и прочие «камни», вакуум все же предпочтительнее качественного УНЧ. Как не крутить, но проходящий через пустоту звуковой сигнал имеет меньше искажений, чем проходящий через германий и кремний.Причем разница особенно заметна при попеременном прослушивании двух усилителей. Чтобы не покупать дорогой брендовый ЛАНЧ, можно сделать ламповый усилитель своими руками. Для тех, кто решил убедиться в этом для себя, предлагается простая классическая схема двухтактного лампового усилителя мощностью примерно 20 Вт на канал, с сайта radiostation.ru.

Для трансового питания берем старый добрый TS180-2 от телевизора. Выходные трансформаторы относятся к типу VT, но также можно использовать трансформаторы TAN.Используя все ресурсы военного производства и неоценимую помощь дяди Вадима в создании лампового усилителя, мне удалось изготовить такой прибор:

Усилитель Basistube представляет собой дюралюминиевую пластину 200x160 мм, толщиной 4 мм, на которую крепятся детали и лампы. Затем вся конструкция окрашивается в белый цвет (черные ящики устали) и по углам прикручиваются стойки из полированного дюралюминия Д95. Силовые трансформаторы и выходные трансформаторы помещены в оловянные экраны для уменьшения фона и помех.

Для экономии места был исключен силовой дроссель, и вместо него используется простой P-фильтр: конденсатор 300 мкФ - резистор 15 Вт 100 Ом - конденсатор 300 мкФ. Фонотрубный усилитель в колонках, не глючит даже в тишине.


О достоинствах и недостатках ламповых схем усилителей низкой (звуковой) частоты ведется много споров. Есть все равно целые отдельные токи лампового звука со своими гуру и адептами.«Только лампы, без полупроводников», «гибридные», «несимметричные», «вентиляторы трансформаторов (межкаскадные)» и гибриды и подвиды. Речь идет о самодельных людях, которые в любом случае заслуживают уважения. Есть и такие, для которых дурачить ближнего - профессия. Там действительно плохо. Конечно, везде есть исключения.

Не будем сейчас касаться «богословия», а посмотрим, что нам удалось сделать буквально из гравийного мусора.

Пожалуй, стоит начать с того, что мы приехали в Пермский край искать себе место для жизни, в основном с самыми необходимыми вещами и радиодеталей среди них не было.К счастью, в городе был магазин радиодеталей, правда, со своеобразным ассортиментом, и то, что было обнаружено, было для счастья. Радиоэлементы, необходимые для лампового усилителя, несколько специфичны, не считая самих радиоламп. Одним словом, подумав, он объявил в местной газете о покупке лампового радио. Много звонили, мало давали просто так, с условием «сам забираю из гаража». Было аж четыре штуки, потом взбунтовались родственники, и стыдно было настаивать - тогда мы временно жили у родителей, а я с бабушкой мастерила поделки в частном секторе.К счастью, у двух магнитол оказались очень близкие внутренности - типичная схема усилителя низких частот 6П14 и один и тот же блок питания. «У нашей Алены Игоревны такой типичный, типичный вид».

Первой коварной мыслью, которую мы с трудом задушили подушкой, было просто взять и переложить эти шарфы-усилители в отдельную коробку и ... и все. Но во-первых, это было бы не очень эстетично (а как насчет чуть ли не главной изюминки, лампы снаружи? Пенджировать конечно, но все-таки красиво).Да, на печатных платах - ну нет. Одним словом, решено было отказаться от легкого пути, канифоль нюхали уже не в первый раз! Итак, все как у людей ... (напевая себе под нос) все как у людей. Да хм, ну разложил вытащенные из магнитолы лампы на тряпку на верстаке, набросал принципиальную схему, блок питания, чтобы все напряжения были стабилизированы, все сделали. Выходные лампы 6П14, триод-пентодная коммутация, выходные трансформаторы типа ТВЗ 1-9, входной каскад 6Н2П, но оставил заявление на потом, после экспериментов.

Приличных ламповых керамических панелей в магазине мы никогда не видели, поэтому пришлось выбраться.

Высокие боковины, частично для простоты. Во многом для удобства - хрупкие и бьющиеся радиолампы он плохо защищает, а с учетом предстоящей стройки в поселке вообще не понятно, куда аппарат будет везти. Опять же, очень удобно настраивать и переделывать - перевернул и встал как вкопанный, а лампы вытаскивать не нужно - паять, измерять, включать сколько угодно.

Радиатор сверху для стабилизаторов высокого напряжения и нагрева. Выпрямители для них в подвале шасси.

Кузов разобран, шпатлевка, шлифовка, пара слоев краски.

Сборка корпуса чистая.
Навесные тумблеры включения (накаливания и анодной задержки), индикаторы мощности на неоновых лампах, ламповые панели, переключатели режимов выходного каскада - триод-пентод и по обратной связи.

В подвале монтируются выпрямители, на задней стенке в арматуре предохранитель, все подключено, работоспособность готового участка схемы тщательно проверяем непосредственно от сети.Лампы торчат для антуража.
Все работает, ура.

Очередь на силовой трансформатор. Этот с того же радио. Мощности должно хватить. С магнитопровода сняли кожух, к нему припаяли четыре шпильки из длинных болтов М6. Устанавливается боком в таком положении лежа так, чтобы все провода находились в основании шасси. Катушку сварила в лаке, чтобы она не гудела.

Установлены и уже испытаны высоковольтные выпрямители, их уже четыре - на каждую ступень по два канала свои.Каждый диод зашунтирован пленочным конденсатором от переключающих помех.

Здесь конденсаторы электролитические, в том числе от стабилизаторов. Сами стабилизаторы будут сверху радиатора.
Тумблеры включения и неоновые индикаторы подключены. Видны сигнальные розетки и экранированный кабель к первой ступени.

Планка без Пикатинни - Мазай. Контакт. Будет крепиться на винты трансформатора внутри корпуса. На нем удобно распаяны выпрямительные диоды всех ламп.Стабилизаторы, опять же снаружи на общем радиаторе.

Стабилизатор + 5 вольт. С разъемом USB. Для удобства работы с MP3-плеером. Чтоб не бегать в поисках зарядного устройства или компа. Обычный 7805, в классическом включении - два электролитических, два керамических конденсатора. Работает от выпрямителя накаливания.

О, трансформатор на месте. Зарядка тоже. На крепление трансформатора прижимаются контактные полоски, к ним припаяны три диодных мостика с электролитами, включена зарядка для МР3-шника.

Платок на стабилизаторах. Высоковольтные на дискретных элементах, три термостабилизатора посередине - на 7806, плюс один-два (подхвата) диода на общий вывод.

На другой стороне платы расположены силовые элементы.

И наизнанку, чтобы прижать их спиной к радиатору. Плата также сделана несколько оригинально - так же, как и с элементами SMD, так что на стороне радиатора нет дорожек и штырей.Все равно высокое напряжение.

Кстати.

Сверху крышка открыта, чтобы пальцы не попали под высокое напряжение. Радиатор стандартный, игольчатый, крышка - кровля из оцинкованной стали.

Тесты БП. Соединения между выпрямителем и стабилизатором на живой нити.

Самая сложная часть - это приклеить на место и установить. Радиатор со стабилизаторами на другой стороне шасси.Все провода, собранные в четыре жгута, продеваются через отверстия и выводятся на выпрямитель. Пинцетом, немного терпения и осторожности. Дальше начинается самое интересное - искать тестер где какой конец провода и подключать по двум схемам, чтобы ничего лишнего не торчало, чтобы «и не перепутай ... Кутузов». Иначе фейерверк мог бы быть благородным, мы знаем, они плавали.

Это сами каскады усиления, свое, так сказать, лицо.Ну все как у людей. Нам любопытно автоматическое смещение, межкаскадные конденсаторы вроде ПТФЭ.

Выходные трансформаторы.

По радиоприемникам видно, они варятся в парафине с парафином, сердечник протягивается в тисках через полоску резинки так, чтобы немагнитный зазор в каждом слое железа был одинаковым и минимальным . При разборке и сборке не теряем полоску бумаги на немагнитный зазор.

И в импровизированной оболочке из-под сгущенки.

Залейте воском, нейтральным герметиком или эпоксидной смолой, если не жалко.

Выходные трансформаторы на месте.

Слушаем в бабушкиной теплице, там больше места. И что, мне это нравится.

Акустика такая, акустическое оформление «закрытый корпус», играет хорошо, но чувствительности не хватает, приходится переключать выходной каскад в основном пентодом.

Это с кожухом на радиаторе.

По прошествии некоторого времени один из выходных трансформаторов перегорел, и его пришлось переделывать для других.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *