Модернизация усилителя радиотехника у 101 стерео: История ремонта и модернизации «Радиотехника У-101-стерео»

Содержание

Полная переделка усилителя Радиотехника У101

Статья посвящена доработке и восстановлению любимого многими усилителя «Радиотехника-У-101», который и сейчас подкупает своим привлекательным внешним видом.

Сбылась моя давняя мечта и эта «девочка-красавица» появилась у меня в доме.
Надо отдать должное предыдущему хозяину - внешний вид у нее замечательный! Аппарат попался не перелопаченный, с НЕхрипящими переменными резисторами и без каких либо вмешательств и улучшайзеров. Первое подключение ее к сети и попытка услышать ее голос произвели на меня гнетущее впечатление! ЭТО назвать звуком нельзя было. Вместо низких частот - хрип, плюс фон частотой 50 Гц в колонках, в общем - ужас. Заключение: срочно в ремонт и модернизацию!
Несколько дней в интернете на поиски нужной информации. Составляем на бумажке план работ. Сразу оговорюсь: восстанавливать будем в исходном, заводском варианте.
Включаем паяльник. Поехали!


Первым делом меняем ВСЕ электролитические конденсаторы. Аппарат довольно старый, выпуска 25 мая 1984 года. Вместо вышеуказанных конденсаторов в нем остались лишь предметы внешне очень похожи на электролитические конденсаторы, но теперь уже с совершенно другими функциями. Часть подалась в класс резисторов с некоторым сопротивлением, а другая часть подалась в резисторы с бесконечным сопротивлением!


«Красные флажки из глины» тоже удаляем!

1. Блок питания

Заменяем конденсаторы фильтра блока питания. По питанию ±26В я поставил 10000 и 4700 мкф и по питанию ±31В по 4700 мкф в плечо. Так же заменяем диоды на КД 213. (Эти и далее в статье номиналы деталей не являются рекомендательными, так как они использовались те, что под рукой, т.е дома). Попутно меняем провода, идущие с трансформатора к плате блока питания на провода с бОльшим сечением. Учитывая мощность усилителя я ограничился сечением 0,75 мм 2 .
Шунтируем пленкой. Убираем тонюсенькую перемычку на силовом трансформаторе (выв. 6-6*) на два отдельных провода с каждой катушки до общей точки платы блока питания.


Далее вешаем конденсатор параллельно первичной обмотке сетевого питания 0,047 мкф х 630В. Тем самым немного избавляемся от помех от сети.


Теперь мы имеем нормальный блок питания. А это почти половина дороги к успеху.

2. Питание микросхем платы входов

На плате входов U2 ампутируем умножитель напряжения (переменка 16В в пост. 38В). Он нам ни к чему. У нас есть свои +31В в блоке питания. Удаляем С7, VD1, VD2. Напряжение +31В через имеющийся предохранитель сразу подаем на С10.

3. Питание микросхем предварительного усилителя

В предварительном усилителе U5 УНЧ-П напряжение питания микросхем К157УД2 проседало при проигрывании звука с 13В до 9В! А это не есть хорошо! Меняем С37, С38 на свежие, параллельно им вешаем стабилитроны на 15В, шунтируем их пленкой. Токоограничивающие резисторы R47 и R48 меняем на резисторы 1,1кОм мощностью 1 Вт. Теперь и тут порядок!

4. Выходные разъемы

Меняем выходные разъемы. Немного поработаем дрелью и напильником. Удаляем входной сетевой разъем, ставим держатель сетевого предохранителя. В результате получаем это:

5. Борьба с фоном

Достал! Нет сил! Меняем конденсаторы в фонокорректоре на свежие.


Это нам мало дало, но для профилактики не помешает.
В ходе производимых работ было замечено, что фон увеличивается, когда подносишь руку к шлейфу, соединяющему плату входов с предварительным усилителем. Ага! Попался красавчик!
Отпаиваем провода со входа предварительного и… тишина!!! Точно он! Поможет только массовая экранизация!
Можно было бы пустить отдельными экранированными проводами, но я поступил иначе.
Снимаем фишку со шлейфа.


Находим кусок экранированного кабеля, снимаем с него оплетку, формуем ее, конец пропаиваем, чтобы не разбиралась.


Теперь аккуратно просовываем в нее наш шлейф. Опять формуем по шлейфу. Ставим взад фишку. Получилась вот такая змея.


Экранную оплетку изолируем. Лучше одеть сверху термоусадочную трубку и усадить. Соединение с общим проводом делаем только с одной стороны – со стороны приемника сигнала.
Ставим шлейф на место. Включаем. Фон самоубился! Есть немно-о-о-жечко, еле слышно при повороте ручки регулятора громкости на максимум, но это ничто по сравнению с тем фонищем, что был!

6. Оконечный усилитель

В ходе работ работоспособность усилителя проверялась после каждого изменения. Но, все не то. Не устраивал меня звук. Вялый какой то. И басов нет. Только пердежЪ какой-то. Меряем токи покоя поканально: 26 мА и 30 мА.
Тут меня осенило. Вот кто меня не пускает! В оконечнике прибалты впаяли токовыравнивающие датчики тока R32, R33, R38, R39 = 1 Ом 0,5Вт!!!


Для моих колонок, имеющих сопротивление 4 Ом, дополнительных два ома явно избыточны! Тут нам помогут белые кирпичи от наших желтолицых братьев! Меняем на 0.22 Ом 5 Вт.


Включаем. Вот она - динамика! Вот они - низкие! Держала аппарат защита на транзисторах VT11, VT12.
Наконец то «девочка» запела!!! Еще как запела!

По ходу действия заменил деревянные транзисторы П308 (VT7, VT10) явно не процветающие своими характеристиками (особенно током – 30 мА) на то, что было дома - 2N5551, отобранные попарно для каждого канала. Выводы, правда, пришлось перегнуть - поменять местами базу с коллектором.

Далее выставлял «ноль» на выходе оконечников. До замены П308 было 77 мВ и 110 мВ, после замены стало 60 мВ и 60 мВ соответственно. После замены корректировал R5 (3к9). Установил резистор номиналом 4к52 (были такие) и на выходах стало чуть меньше 30 мВ. На этом и успокоился. Можно было еще повозиться, но не стал. Решил, что хватит.

Теперь ток покоя! Нормально выставить ток покоя не удавалось из за припавших пылью, состарившихся подстроечных резисторов. Здесь мне помогли мои любимые многооборотники СП5-2. Ноги им пришлось удлинить из отсидевших отлежавших свой срок резисторов МЛТ-1 редковостребуемого номинала.


Впаиваем. Коротим вход на массу. Включаем. Меряем. Корректируем. После получасового прогона и корректировки установил ток покоя 50 мА. (Здесь надо не забыть о мерах предосторожности. Одно неправильное движение и «сквозняк». Я в данном случае для ограничения тока и защиты от неприятностей пользовался автомобильными лампами 24В, установленными в разрыв питающих проводов ±26В). На фото проверка после отсоединения ламп и окончательная корректировка.

  • всего лайков: 235

Вот решил попробовать написать статью про переделку усилителя. Ну начну наверное с его истории, а именно почему же я решил его полностью переделывать. Во первых, всё старое, не соответствует современности. А во вторых, он трудился очень усердно, до того, как попал мне в руки, соответственно ломался не раз. Раз 6 ремонтировали оконечный каскад, ремонтировали темброблок 2 раза, со входным селектором что то непонятное было, и к тому же один раз сожгли индикатор, подключив его не правильно, но там поставили другой от другого усилителя, но я умудрился его тоже сжечь, когда сам ковырялся в усе. В общем, там сказать, передали по наследству мне этот усь. Решил с этими глюками покончить, переделав его полностью.

До переделки он выглядел вот так:

Оконечный усилитель. Хотел вставить туда что то поинтересней, не какую-то там 7294, а что-нибудь по серьёзней. Гуглив в течении недели я нашёл то, что мне нужно.

Усилитель , это усилитель АВ класса, он отлично мне подходил как по характеристикам, так и по себестоимости.

Параметры такие:

THD: ~0.005% (measured) sim’d: 0.002%
Power into 8ohm: 60 watts
Power into 4ohm: 100 watts


Gain: 32dB (~1:40) full output at 0.7v input (0.5v rms)
Feedback: 57dB
Phase margin: > 90°
Supply voltage: +/- 36v
Biasing: 55ma, 12.1mv across a single 0.22 ohm
Frequency response: 3.2hz to 145khz (-1db) using 4.7uf input cap
Phaseshift at 10khz:

Не правда ли красивые характеристики? Не долго думая, я собрал 1 канал, а там уже и 2 доделал. Качество звука замечательное!
Огромный минус это то, что под него не было печатной платы в формате lay, а в других программах не умею пользоваться, поэтому пришлось наложить рисунок и перевести плату в лайт. Теперь другие люди, которые хотят собрать этот усилитель смогут повторить его без проблем. Плату смотрите в приложениях.


А главное это то, что мощность около 100Вт на нагрузку 4 Ома при питании +-33В. Это то что надо! Хоть я и собрался переделывать, но трансформатор решил оставить прежний. При выпрямлении в постоянку, там было подходящее напряжение. Ещё один плюс, 2 таких усилителя могут работать на родном радиаторе от у101, без перегрузки, проверено! Нагрев радиатора при полной выходной мощности у меня не превышал 70 градусов в течении часа, да я люблю очень громко слушать музыку

Небольшое руководство по сборке и настройке оконечного усилителя.

Транзисторы выходные пара 2SC5200/2SA1943, но в оригинальной схеме стояли MJL3281A/MJL1302A, а MJE15030/MJE15031 были заменены на 2SA1837/2SC4793. Транзисторы BC везде продаются, заменять их не на что не надо, они распространены. BD135 я заменил на BD139, работает так же. А вот с MPSA18 могут и быть проблемы, если не найдете их, то можно заменять спокойно на BC550, но при впайке в плату его нужно развернуть на 180 градусов, т. к. у него ЗЕРКАЛЬНАЯ ЦОКОЛЁВКА, в отличие от MPSA18.

Подстроечный резистор VR1 можно и вертикальный типа 3296 многооборотный, а можно и обычный однооборотный, я бы посоветовал 3296 брать, легче подстроить усилитель, при первом включении усилителя этот резистор должен иметь МАКСИМАЛЬНОЕ сопротивление.

Резисторы R24 R25 0.22 Ом на 5Вт цементные. Резисторы R22 R23 1.2 Ом по 1Вт. Резистор R26 4.7ом на 1-2Вт. Резистор R27 10 Ом 2Вт, поверх него намотана катушка 10 витков проводом 0.8мм. Все остальные резисторы по 0.25Вт.

Конденсаторы… Фуфло сюда лучше не ставить. Конденсаторы электролитические по питанию нужно брать с запасом по напряжению, у меня на 50В при питании +-33В.

Конденсатор C3 470мкФ от 16В. Конденсатор на входе усилителя C1 нужен плёночный, от 4.7мкФ на 63в, можно полипропиленовый жёлтый, вертикально поставить, идеально подойдёт. Очень желательно плёнку использовать, но если не найдёте, то включаем встречно 2 конденсатора по 10мкФ на вольт 50 минусами, а крайние плюсы впаиваем в плату, и желательно добавить параллельно сборному конденсатору плёночный конденсатор, хотя бы на 1мкФ.

C15 47нФ 63В кап плёночный, в питании C9 C11 C16 C17 тоже желательно плёнку поставить.

Остальные конденсаторы керамические, желательно NPO, но если не найдете, то можно и воткнуть китайские коричневые, но я бы поискал что получше.

Предохранители от 2.5А.

В принципе то и всё, можно идти собирать.

Транзисторы нужно устанавливать на радиатор через изолирующие прокладки, и не в коем случае не замыкать!

Правильно собранный усилитель сразу же включается и его можно слушать. Первое включение лучше делать через лампу, вставленную между 220в и первичной обмоткой трансформатора, если где то ошиблись, то лампа будет светиться, но детали у вас не сгорят.

Если вы бесстрашные, вы уверены в себе и вам ничему не помеха, то что ж, удачи, включайте без лампы, если что то фонит, гудит или горит сразу же выключаем его, и ищем ошибки. Но всё-таки лучше собирать без ошибок, гуглить тщательно по каждому затыку, ибо если ошибётесь, то ошибка может дорого выйти.

Настройка усилителя

Уже собрали? Вау! Поздравляю. Теперь осталось дело за малым.

Нужно выставить ток покоя в пределах 50-70мА. Я выставил 70мА.

Для успешной настройки, усилитель нужно прогреть, просто включаем его и слушаем музыку минут 30, дело в том, что пока мы его не настроили, он работает в режиме В, соответственно он сам не будет нагреваться.

Ну как звук? Отличный конечно же. Теперь нам нужен мультиметр. Выставляем в режим измерения милливольты, а щупы включаем между ЭМИТТЕРАМИ первого и второго транзистора, и выставляем нужный ток покоя, крутя не спеша резистор VR1. Для 70мА это 30,8мВ (U=I*R, U=70мА*(2*0.22 Ом)=30,8мВ).

Вот и всё, поздравляю! Со вторым каналом делаем аналогичные действия.

Чуть чуть переделанная схема:


Переменные резисторы отпаиваем из темброблока от у101, откусываем дополнительные выводы, и впаиваем в плату, предварительно вставив крепёжную плашку.

Операционный усилитель здесь нужен «музыкальный», рекомендован NE5532, но можно поискать аналоги, я например, использовал RC4580IP, был добыт из звуковой аппаратуры.

Все конденсаторы в звуковом тракте плёночные! А вот в питании электролиты по 470мкФ на 25В. Резисторы в питании 1кОм по 0.5Вт. Остальные резисторы по 0.25Вт. Стабилитроны использовал 1N4743, других менее мощных, к сожалению не было.

В настройке не нуждается, работает сразу.

Внимание! На плате имеется перемычка SMD, или резистор 0 Ом со стороны дорожек. Не забудьте поставить!

Плата в *.lay есть в приложениях.

Тут уже сами выбираете что предпочитаете. Я предпочёл капы по 22000мкФ, но здесь желательно запараллелить несколько конденсаторов, чтобы в сумме было около 20000мкФ, общий ESR конденсаторов будет меньше, чем у большого одного, следовательно при пике сможет отдать больше ток. Софт старт здесь оказался не нужным. У меня диоды КД2997. Пленочные конденсаторы на 1-4.7мкФ на 63В.

Плату блока питания смотрите в приложениях.

Как подключать трансформатор?

Выводы 2 и 2 соединяем между собой. А 220 подключать к выводам 1 и 1.

Теперь… Выводы 7 и 7 соединяем, а выводы 8 и 8 будем подключать к индикатору.

Хоть можно и оставить родную, но я всё же решил заменить. Использовал готовый от усилителя Оплеуха Микрухам, автор Илья С. (Nem0). Защищает от перегруза и от постоянки на выходе, причём от постоянки как от плюса, так и от минуса относительно земли.

Схема:

Все резисторы по 0.25Вт. Транзистор BD135 тоже можно заменить на BD139, необходимо установить на небольшой радиатор. Стабилитроны на 12В и 13В, сборный, получается на 25В. Реле на 24В.

Конденсаторы C1 C2 C3 C4 на 25В. С5 на 50В.

Плата тоже в приложениях. На одной плате уже расположена защита для двух каналов.

Тут бы я оставил родной индикатор, но так, как я его сжег при неправильном подключении, дело в том, что туда поставили другой индикатор, то схемы на него я не нашёл нигде, предположительно это был радиоконструктор.

Собрал на двух LM3915.



Все резисторы по 0. 25Вт. Крайние светодиоды «100Вт» красные, остальные зелёные. Настраивается следующим образом: подключаем к выходу усилителя и крутим подстроечный резистор, при максимальной громкости, чтобы показывал всю шкалу индикации, а при минимальной громкости, чтобы светодиод «0.2Вт» подмигивал.

Тоже самое делаем и со вторым индикатором. При первом включении индикатора, выставите переменный резистор в среднее положение.

Монтаж

Теперь всё запихиваем в корпус.


Придумал такой крепёж для клемм подключения колонок. Вот так, вырезал из текстолита.

Покрашена плашка и завинчены клеммы.


Тоже самое сделал для крепления гнёзд подключения входа звука. Всё прикрутил и завинтил. Конечный вид:


Соединяем всё проводами.

Сначала питание. Питание усилителей подключаем к блоку выпрямителя, плату темброблока подключаем тоже к плате выпрямителя, и плату защиты подключаем к плате выпрямителя в плечо +33в и земля, по другому работать не будет!. А вот питание индикатора берём с выводов 8 от трансформатора, через диодный мост.

Выход от усилителей подключаем к плате защиты, а плату защиты соединяем проводами с клеммами для подключения колонок.

Трансформатор подключаем к выключателю на передней панели, а от неё к разъему питания сети 220в. Всё! Можно включать! 🙂

Вот такой вид изнутри у меня вышел:


Как примерно выглядит в полном сборе и работе:


Объявляю большую благодарность Лёхе () за помощь в сборке! Всем удачи!

Печатные платы зеркалить не нужно.

Список радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
Усилитель
Q1, Q2 Биполярный транзистор

MPSA18

4 можно заменить на BC550, цоколёвка зеркальная Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q3, Q4 Биполярный транзистор

BC546

4 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q5, Q6, Q7 Биполярный транзистор

2N5401

6 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q8, Q9 Биполярный транзистор

2N5551

4 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q10 Биполярный транзистор

BD139

2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q11 Биполярный транзистор

2SC4793

2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q12 Биполярный транзистор

2SA1837

2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q13 Биполярный транзистор

2SC5200

2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q14 Биполярный транзистор

2SA1943

2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
R4, R6 Резистор

680 Ом

4 0. 25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R1 Резистор

10 кОм

2 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R2 Резистор

10 Ом

2 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R3, R7, R9 Резистор

22 кОм

6 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R5 Резистор

220 Ом

2 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R8, R16 Резистор

510 Ом

4 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R10, R14 Резистор

150 Ом

4 0. 25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R11 Резистор

68 Ом

2 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R12, R13 Резистор

47 кОм

4 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R15 Резистор

2 кОм

2 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R17, R18, R19, R20 Резистор

22 Ом

8 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R21 Резистор

33 Ом

2 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R22, R23 Резистор

1. 2 Ом

4 1Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R24, R25 Резистор

0.22 Ом

4 5Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R26 Резистор

4.7 Ом

2 1Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R27 Резистор

10 Ом

2 2Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
VR1 Подстроечный резистор 1 кОм 2 3296 Поиск в Чип и Дип В блокнот
C1 10 мкФ 63В 2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
C2, C6 Конденсатор 100 пФ 4 NPO Поиск в Чип и Дип В блокнот
C3 Электролитический конденсатор 470 мкФ 50В 2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
C4, C9, C11, C13, C14, C16, C17 Конденсатор 100 нФ 14 NPO Поиск в Чип и Дип В блокнот
C5 Конденсатор 22 пФ 2 NPO Поиск в Чип и Дип В блокнот
C7, C8 Конденсатор 330 пФ 4 NPO Поиск в Чип и Дип В блокнот
C10, C12 Электролитический конденсатор 100 мкФ 50В 4 Поиск в Чип и Дип В блокнот
C15 Конденсатор 47 нФ 2 NPO Поиск в Чип и Дип В блокнот
C18, C19 Электролитический конденсатор 1000 мкФ 50В 4 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Операционный усилитель

NE5532

1 Поиск в Чип и Дип В блокнот
C1 C2 Конденсатор 1 мкФ 2 63В Поиск в Чип и Дип В блокнот
C3 C4 Конденсатор 3. 3 нФ 2 63В

На заре моей приемниковой деятельности лучшим усилителем считалась «Спидола 232», на ступеньку ниже стоял «Ишим». Потом пришел «VEF 216» — небольшой, дико стильный, со встроенным блоком питания и отличным звуком, он скрашивал серые будни и порой такие же серые выходные. Затем появилась «Вильма», чуть погодя — колонки к ней. Жить стало веселее: во-первых, стерео, во-вторых, звука, как у нас говорится, можно «навалить», хотя громкой музыки я и не люблю.

И вдруг совсем недавно я понял, что запас регулировки громкости у нее совсем небольшой, так скажем, «тихо -> нормально -> громко -> я-начинаю-компенсировать-по-Фрейду -> дальше не крутится» (2 x 4 Вт). Захотелось чего-то более мощного.

А ведь у нас обычно как? Говорим «нормальный доступный усилитель» — подразумеваем «Радиотехника У-101» (2 x 20 Вт), говорим «Радиотехника У-101» — подразумеваем «нормальный доступный усилитель». Может быть, не последнюю роль сыграл и «синдром утенка» — одна такая мне в ремонт попадалась, что там внутри, примерно знаю.

В общем, нашел и купил.


Да уж, сарай еще тот, места на столе немерено занимает, в основном из-за глубины.

В комплекте шел только межблочный кабель DIN5 — DIN5, так что для первичной проверки пришлось еще и «Вильму» доставать. Сыгрались. Звук нормальный, ничего необычного. Я даже немного огорчился, что не умею слышать «воздушность», «теплоту» и «прозрачность». Все-таки первый класс, уже вроде бы как и пора.



Проведу экскурсию для тех, кто вообще не в теме, что под капотом у «101-й». Ближе всего к нам предварительный усилитель-темброблок и плата вакуумно-люминисцентного индикатора. Второй ряд — батарея конденсаторов (6 x 2000u, 63 V), два диодных моста (маленький для мелких хозяйственных нужд (+/- 31 вольт) и мощный (+/- 26 вольт) для питания оконечных усилителей) и трансформатор. Третий ряд — плата входов-коммутатор, плата защиты (вона там релюшка виднеется) и оконечные усилители. «Электролитов» полным-полно, так что


Только кто ж знал, что я догавкаюсь и эта моя любимая фраза еще выйдет боком.

Ну, ладно, теперь подробнее о блоках.



Предварительный усилитель. Собака-подозревака чуть со стула не упала, когда это увидела. Я в Интернетах почитал — оказывается, есть такая переделка, когда удаляется первая К157УД2 в темброблоке. Если пластинки не слушать, то вполне можно обойтись без нее, меньше искажений будет. Видать, предыдущий владелец так и решил.



Экранированная коробка фонокорректора должна стоять на плате коммутатора прямо под цветным жгутом проводов от БП. Прошлый хозяин точно решил, что время винила прошло (равно как и время аппаратов на четырех ножках — «Радиотехника» оказалась хромоногая, без задней правой). Впрочем, одна самых простых и эффективных переделок «101-й» — как раз убрать фонокорректор, он иногда начинает дико шуметь и даже принимать радио. Так что кто знает, может, оно и к лучшему — «вертушки» у меня все равно нет и не предвидится.

Чуть правее — плата защиты. «Электролиты» заменили на 85-градусные. На первый взгляд здесь все нормально. Но это только первый взгляд.

Дико возмутило, что все платы выполнены из гетинакса («Вильма»-второклассница целиком на текстолите).



Оконечные усилители, или, как их еще называют, «концы». Малость припыленные. Тоже со следами замены емкостей.



Плата индикатора. Есть еще два лишних резистора со стороны фольги — не стал фотографировать.

В общем, что тут скажешь: потаскала жизнь латвийку. Ничего, белый конь уже в пути, щас мы тебя, принцесса, спасать будем.



Удивило, как сделана дискретность регулятора громкости: трещоткой. Те, кто привык к «аналоговым» регуляторам, могут снять пружинку или отжать и зафиксировать «собачку».

Испытания после замены почти всех емкостей показали: хлопает колонками. И при включении, и при выключении. А еще «первый класс»! Странно, куда же смотрит защита? Хотя это что? Это мелочь! Дальше началось интересное.

Включил усилитель, послушал минут десять. Вдруг появляются 50 Гц в правом канале, громче и громче, на убавление звука не реагируют. Индикатор пляшет правым каналом, амплитуда волн все нарастает. На слух это воспринимается как работающий на холостом ходу мотоцикл. Выключаю, чешу репу, иду регулировать токи покоя «концов».

Выставил по 45 мА. В левом канале вообще не пойми что было, зашкаливал мультиметр на 200 мА.

Включаю снова. Работает минут десять, опять начинает рычать правый. Сдергиваю с правого «оконечника» входной штекер — гул и «мотоцикл» переходят в левый. Сдергиваю вход с левого — почти сразу индикатор уходит в зашкал, да так, что S-30 светит перегрузку (хоть увидел эти светодиоды в деле). Мультиметр показывает, что на выходе нарастает «постоянка» (до 13 вольт), дальше релюшка щелкает как дурная. Стал разбираться.


Ну, самая крутая переделка в этой «Радиотехнике» — внимание! — выходные провода обоих УНЧ запаяны на выходные провода платы защиты. В обход защиты, Карл! Релюшка может щелкать сколько угодно, но если придет «постоянка», то она, недолго думая, пойдет прямо на акустику. Неудивительно, что светились индикаторы перегрузки. После восстановления статуса-кво защита стала корректно обрабатывать «мотоцикл», то есть не пускать его к колонкам, когда индикаторы пляшут уже почти под «потолком». «Мотоцикл» тоже преобразился — нашел себе теплый, я бы даже сказал, горячий гараж в левом УНЧ, там и поселился, почти сразу же после включения начиная пятидесятигерцовую песню.

Решил я на досуге все-таки поковырять «оконечник». Здесь как с периодонтитом — можно больной зуб вырвать, а можно и полечить. Наш знакомый стоматолог говорит, что всегда, покуда есть возможность, лучше лечить. Свое-то родное ближе к телу.



Время заглянуть в салун «УНЧ-50-8» нашлось не сразу, но уж как пришел, так сразу переломал им стулья и столы, побил посуду, всех трехногих ковбоев по очереди вызвал на дуэль с тестером транзисторов. Не понравился КТ837Н с h31 больше трех сотен (50-150 по справочнику и 60 у другого такого же). Заменил его на КТ818Г, но он от подачи питания выгорел, даже фрагмент какой-то дорожки аннигилировал.


Да задолбала эта «Радиотехника»! Такое трудное ломается!

И тут как раз приходит друг Андрей, большой смутьян в области электроники, смотрит на это все (а вялотекущий ремонт вяло тек уже пару недель) и говорит, что он бы купил готовые платы на TDA2030A и установил вместо этих проблемных «концов». Какая разница — 20 ватт или 18, а мороки в разы меньше.

И я понял, что он прав. Все равно аутентичность «Радиотехники» уже под большим вопросом, терять нечего. Конечно, шаг рискованный. Поклонники «честных советских транзисторов» нафырчат на меня за замену «классного Холтона» «бездушными микросхемами». Поклонники микросхем — за то, что не TDA2050 или TDA7294. Поклонники лампового звука нафырчат в любом случае.



Ну, а я чего? Я уже не усилитель восстанавливаю, я «Шеви» строю.

Готовые платки нашлись в Интернетах, вопрос встал с питанием. TDA2030A могут работать при напряжениях до +/- 22 вольта, а родные усилители «Шеви» потребляли +/- 26 вольт. Нормальные люди, наверное, перемотали бы трансформатор или нашли другой. Но это долго и дорого, не стоит овчинка выделки, тем более, что я на эту овчинку конкретно поссорился за ее хамское поведение. А что, если приблизить «У-101» к нулевому классу? «Одиссей У-010», например, имеет стабилизаторы для УНЧ. Только там гора транзисторов, а я возьму L7820 и L7920 , и будет +/- 20 вольт. В Интернетах, правда, я не нашел упоминаний, чтобы кто-то так делал, и законно ли это вообще, ну да ладно, первый буду, сам разберусь, попробую.



Плату левого УНЧ я отдал стабилизаторам и сместил ее на место правого канала, а TDA-шки закрепил там, где был левый.

Светодиоды индицируют наличие питания. Я стараюсь всегда делать индикацию включения — уже не один раз попадался, когда очередная самоделка не работает, хоть ты тресни, а проблема оказывается не в транзисторах и даже не в бобине, а в неподключенном «плюсе».

И вот, значит, завожу эти семь с половиной литров электролита… Защита думает пару секунд, щелчок!.. О, «мотоцикл», привет. Так ты, пес, оказывается, не только в УНЧ живешь. Надо ковырять темброблок.



Первым делом заменил провода от него к TDA-шкам на экранированные (экран вешается на «землю» только со стороны темброблока). Не то. Заменил два оставшихся неполярных конденсатора (если нет неполярных, то можно соединить две штуки «плюсом» к «плюсу» в два раза большей емкости), один был ничего, один сухой. Тоже не то. Посмотрел, что там такое особенное живет в предварительном. Две К157УД2, нормальные беспроблемные микросхемы, сколько уже всякой дряни на них собрано. А точно ли беспроблемные? Больше винить некого. Выкорчевал одну из левого канала (1983-й год, коричневый корпус) и заменил на экземпляр посвежее (для этого пришлось снимать алюминиевую морду и весь темброблок). Включаю — а не гудит! Но радоваться рано: звук мерзкий, на большой громкости появляется «песок». Плююсь на интегральные технологии, боготворю многотранзисторную схемотехнику «Вильмы», наконец, смотрю в бумажку, что прилагалась к TDA-шкам. «Если замечено самовозбуждение усилителя, допаяйте цепь 2k и 82p между ножками 2 и 4 » (в даташите это тоже есть). Ну, допаял…

***Отступление от темы***

Идет заяц по лесу, видит: лиса между деревьев застряла. Пошел, сделал дела всякие нехорошие и идет дальше. Встречает волка:
— Заяц, ты че довольный такой?
— Так там лиса застряла, ну, я это… Бросил пару палок!
Побежал и волк туда — сделал то же самое. Возвращается довольный, а навстречу ему медведь:
— Волк, а че это у тебя рожа аж сияет?
— Да там лиса застряла, вот я пару палок и кинул…
Медведь думает «Дай-ка и я схожу. Сходил, возвращается к волку, весь аж светится от счастья. Волк:
— Ну что, бросил пару палок?
— Да не! Палок не было… Так я ее шишками закидал!



Вот и я все-таки закидал «Радиотехнику» шишками: ни песчинки не осталось. Играет она громко, знатно, могут даже подмигивать светодиоды в акустике — «Вильма» от зависти только зубом цыкает. Но и ей работенка нашлась — служит предварительным усилителем, потому что единственный шнур 3,5-мм — DIN5 у меня распаян не так, как надо «101-й». Одиночкой она от этого шнура тихо играет, но зато чище — «Вильма» привносит свой второклассный шум.

Важный момент: температура радиатора . Стабилизаторы даже под хорошей нагрузкой холодные, TDA-шки греются, но руку на них держать можно вполне. Самый горячий угол радиатора — тот, который ближе всего к плате входов. Но даже там температура очень и очень далека от сколь-нибудь волнующей.

И вот, кажется, все нормально, можно сидеть, слушать музыку, смотреть кинцо… Стоп, еп-п-понский магнитофон! Работала часа полтора-два, и вдруг появляется розовый шум в правом канале. Ну и черт бы, казалось, с ним, так он же нарастает! Потом по характеру становится как прилив на море. Потом начинается какая-то дикая модуляция.

Вот ведь дура сумасшедшая. Если дать ей минут десять остыть — шум уходит, но потом снова возвращается. Перепаял кое-какие мелочи, поправил провода (получалось так, что вход правого УНЧ шел аккурат над его же выходом, а это предпосылка для создания положительной обратной связи и превращения усилителя в генератор), даже заменил TDA-шку (вдруг бракованную дали). Сел тестировать.



Выглядит красиво и убедительно (ночью индикатор даже ослепляет), но опять проходит часа полтора-два, и начинается «море». Закоротил выход правого канала с предварительного на «землю» — шум исчез. И тут я во второй раз задумался — да что там такого в темброблоке? Еще одна К157УД2 , — шепнула радиолюбительская удача, неизвестно где до этого шатавшаяся.

«Шеви» немного остыла, при включении шума уже не было. Стал водить отверткой над микросхемой… Попалась, животная: тут тебе и шум, и гул, и 50 Гц к чаю. Менять, немедленно! О, а что, кончились, что ли? Точно. Пришлось разобрать самодельные стрелочные индикаторы, но оно того стоило. Час, два, три, шесть — а не шумит! Наконец-то!

Вот и верь этим «удкам».



Проблема хромоногости решилась на удивление просто: в местном радиомагазине нашлись подходящие ножки (передний план).



Называются они «ножки для быстрого монтажа». И правда, тут дольше дырку в днище ковырять, чем ножку фиксировать.



Предварительный усилитель меня, чего душой кривить, раздражает больше всего. То ли я в схемотехнике ничего не понимаю, то ли еще что-то, но входящие в темброблок +/- 31 вольт после резисторов R47 и R48 (1,5 кОм) превращаются в +/- 15 вольт (синие точки). Откуда, Карл? В моей «Шеви» с завода были запаяны 1,2 кОм, и после них шли +/- 22 вольта. Я заменил на 1,5 кОм, да еще и одноваттные. Стало +/- 19 вольт. Все равно далеко от схемы.



Поэтому еще одно подсмотренное у «Одиссея» решение — 15-вольтовые стабилитроны (1N4744A) по питанию. Неужели так сложно было это сделать еще на заводе, на стадии проектирования?

Селектор входов, который так любят хаять на форумах, оказался весьма полезной штукой. Ситуацию, когда к «У-101» подключено больше одного входного кабеля, представить уже сложно (если только у счастливчика нет полного комплекса «Радиотехника 101 Стерео»: магнитофон, тюнер, «вертушка»), поэтому можно использовать его иначе, как функцию mute (временное отключение звука). Переключившись на другой вход, можно ослабить приходящий сигнал до едва слышного шелеста, даже не трогая регулятор громкости (в коммутаторе используются К190КТ2П, микросхемы на полевых транзисторах, которые, как ни закрывай, а чуть-чуть пропускают сигнал — это не реле).

А вот такие песни они могут с «Вильмой» играть. Так и тянется рука, чтобы прибавить громкость.



Может быть, чуть позже заменю TDA2030A на TDA2050. Ведь невозможно ехать «достаточно быстро».

P. S. Полтора дня слушал «Шеви», потом провел мелкий ремонт «Вильмы» и поставил ее на электропрогон. А звук-то, а звук! Шипят 157-е (в УНЧ их по четыре на канал плюс одна в усилителе записи-воспроизведения), нет уровня громкости «да-у-меня-серьезные-проблемы-по-Фрейду», басы то слишком долбят, то их резко не хватает… К хорошему, оказывается, очень быстро привыкаешь.

P. P. S. Я очень долго улыбался, когда увидел эту корреляцию на сайте объявлений:



Не один я живу с таким комплектом техники.

Дополнение от 20.01.16

Установил TDA2050, в защиту поставил КТ805 (у родного транзистора ноги отгнили), переделал темброблок по этой схеме (синее — убрать, красное — подкорректировать номинал):



Стало больше баса.

В целом — вполне нормальный усилитель.

Сначала мне не хотелось браться за ремонт, а тем более за написание статьи по теме дел рук моих. Но потом желание дать новую жизнь очередному стародревнему девайсу пересилило и я принялся за дело. Статья же, предназначена скорее тем, кто в электронике не первый день и хочет сотворить что-нибудь своими руками..

Героем нашей сегодняшней статьи будет не что иное, как усилитель «Радиотехника У-101», который попал ко мне исключительно из желания его владельца разобраться в причинах шумов при длительном прослушивании аудиозаписей. Ну и вообще, почему-то владелец захотел, чтобы я его перебрал от и до.

Для начала приведу технические характеристики этого чуда советской техники:

  • Номинальная выходная мощность, Вт: 20Вт / канал.
  • Число каналов: 2.
  • Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20...20 000
  • Номинальное входное напряжение, мВ:
  • звукоснимателя: 2
  • остальных: 200
  • Коэффициент гармоник в номинальном диапазоне частот: не более 0,3 %. ,
  • Отношение сигнал/фон, дБ: 60
  • Отношение сигнал/шум (взвешенный), дБ: 83 ( при выходной мощности 50 мВт)
  • Потребляемая мощность, Вт: 80
  • Габариты, мм: 430x330x80

Для начала нужно было его послушать. После включения оказалось, что вдобавок ко всему у усилителя как-то отсутствует выход на одном из каналов. Самая страшная мысль, мелькнувшая в тот момент в голове - выгорел один из каскадов оконечного усилителя.

Первым делом, было решено снять деревянный декоративный корпус усилителя, под которым оказалась рамная конструкция с закрепленными на ней блоками.

Вид сверху.

Вид спереди, со стороны шкалы.

Рассказывать, что за блоки и для чего они нужны, я особо не буду - это не учебник по звукотехнике, а некий обзор с советами по ремонту усилителя. На рисунке ниже я просто расписал, где какой блок, чтобы читатель имел представление о том, с чем он имеет дело.

Внимание! После снятия корпуса следует быть внимательным и осторожным при работе с включенным усилителем - можно ненароком нарваться на 220 В прямиком из розетки и получить удар током или попросту помереть. Всю ответственность за Ваши действия несете Вы сами!

Поиск неисправности с неработающим каналом следует начинать искать с платы коммутации. Для этого необходимо убедиться, что на плату коммутации приходит сигнал с источника сигнала. Источник подключается к универсальному входу. Селектор входов переводится в положение «Унив.». Источником может служить генератор сигналов, радиоприемник, плеер или что-то в этом роде. Главное чтобы пело и болтало и имело аудиовыход. После этого, те, кто является счастливым обладателем осциллографа, отслеживают приходящий сигнал при помощи этого самого осциллографа. У кого его нет - берем динамик с двумя длинными проводками, один опускаем на массу, а вторым методично, как и с помощью осциллографа начинаем прослушивать прохождение сигнала. На рисунке ниже приведена принципиальная схема платы коммутации.


Если сигнал есть везде, то следующий наш пункт - предусилитель, который, как оказалось, совмещен с темброблоком.

Следует сразу заметить, что не лишним будет проверить токоведущие провода, так как если на какой-то блок не поступает питание, то и работать он ни за какие "ну пожалуйста" не будет.. Делать это следует осторожно, ориентируясь по схемам, иначе можно наткнуться на провод с напряжением 220В. Тогда усилитель, возможно, вам уже не пригодится.

Итак, после проверки питания и платы коммутации, проверяем предусилитель и темброблок. Методы проверки те же что и в прошлый раз. Схема темброблока и предусилителя приведена ниже.


Хочу обратить ваше внимание, на тот факт, что на фото конденсаторы современные, а у вас скорее всего они старого образца. Дело в том, что статья писалась после ремонта (или воскрешения данного аппарата) и конденсаторы я все заменил.

От платы темброблока и предусилителя сигналы поступают, собственно, на УМЗЧ. Здесь придется повозиться, так как усилитель транзисторный, и проверять прохождение сигнала придется после каждого каскада усиления, причем на включенном усилителе. Нелишним будет и в этом случае проверить поступление соответствующего питания на плату усилителя.

Если с питанием все нормально, начинаем отслеживать прохождение сигнала пользуясь нижеприведенной схемой:


Внимание! Предупреждаю еще раз! Будьте осторожны при работе на включенном усилителе! Возможно поражение электрическим током 220В! Вы сами несете ответственность за свои действия!

Поделюсь немного опытом ремонта транзисторных усилителей. Разделительные конденсаторы редко выходят из строя, как и резисторы стоящие в каскадах. Из строя выходят обычно транзисторы, часто первого и последнего каскадов усиления: в первом каскаде из-за того, что было превышено максимальное входное напряжение, в последнем - из-за перегрузки выходного каскада (вместо рекомендуемых 4 - 8 Омных динамиков, кто-то решил блеснуть умом и воткнул 2 Омные динамики и в итоге дискотека "накрылась медным тазом"), или просто от короткого замыкания (ох уж эти руки!).

Поэтому, достаточно будет проверить осциллографом (или динамиком) первый и последние каскады. На усилитель при этом должен подаваться звуковой сигнал. Если все хорошо, и сигнал проходит, а вы на выходе слышите усиленный звуковой сигнал, подаваемый со входа - то, наш следующий и надеюсь, последний пункт - блок защиты от перегрузки. А если вдруг, сигнала на выходе нет - придется поискать неработающий транзистор уже конкретнее. Да, я чуть не забыл упомянуть - необходимо также проверить емкости конденсаторов на выходе усилителей.

Итак, последний блок, и предпоследний очередной абзац. Блок защиты предназначен для защиты выходных каскадов усилителей от перегрузки (и от очень "умелых" рук в том числе!). При включении усилителя происходит замыкание реле блока защиты(послышится характерный щелчок внутри усилителя). Если реле не замкнулось - проверьте, для начала, подводится ли питание к плате защиты или нет. Если да, все подключено, а щелчка не было, значит блок защиты неисправен. Схемка данного блока приведена ниже:


Методы выявления неисправности те же что и с предыдущим блоками. Единственное, что можно отметить - данный блок не является жизненно необходимым узлом усилителя, и, в принципе, может быть просто удален из его состава. При этом, следует четко осознавать, что при подключении нагрузки ниже 4 Ом появляется риск выхода из строя выходных каскадов усилителя.Поэтому трижды подумайте, пред тем как его удалить, или просто обойти.

Посторонние звуки или жужжание в динамиках при установки ручки "Громкость" в правое крайнее положение исправляется заменой емкостей в блоке питания усилителя. При замене двух пар спараллеленных электролитических конденсаторов емкостью 2000 мкФ каждый (C8C9 и C3C4), на пару конденсаторов емкостью 6800 мкФ, жужжание сменилось тихим шелестом. В принципе это нормально. Усилитель построенный на современной TDA2030 шумит примерно так же, Итак, чтобы вам не лазать по интернету и не искать схему блока питания "Радиотехники У-101-стерео", выкладываю ее ниже:


И напоследок: если меняете емкости не забывайте про номинальное напряжение конденсаторов: оно должно быть равно тому, которое указанно на схеме или на корпусе заменяемого конденсатора, либо выше. Иначе, емкость перегреется и выйдет из строя, устроив при этом фейрверк!

Вроде ничего не забыл. А если что-то осталось непонятным, или я что-то упустил в процессе изложения - пишите в комментарии. Будем думать вместе.

Есть стильный усилитель, но прочая аккустика страшнее страшного? - выход есть! Читайте статью про то, как сделать сабвуфер или колонку красивее!!

Ну, а если у Вас есть старый пыльный Океан 209, то статья для Вас!

Всем привет! Представлять этот красивый, легендарный советский усилитель я не буду, а сразу же приступлю к описанию технологии работы над ним. Усилитель попал в мое владение довольно таки в неплохом внешнем и рабочем состоянии. Внешний вид моей Радиотехники У-101 представлен на фотографиях ниже.








Профилактика.

В первую очередь речь пойдет именно о профилактике. Как известно самым уязвимым элементом электрических схем, который зависит от времени, является электролитический конденсатор. Он высыхает с годами и теряет свою емкость. Замена всех советских электролитов на новенькие, импортные, заранее проверенные – это и есть профилактика усилителя Радиотехника У-101.

Для интереса, я замерил емкость двух электролитов на 5мкФ, которые стояли на платах усилителей мощности. Я не был удивлен, так как этого и ожидал. Вместо 5мкФ емкость составила около 30нФ, то есть емкости полностью высохли. Остальные я проверял ради интереса и был все-таки удивлен, что конденсаторы на плате блока питания имели емкость больше чем указано на банке. Сейчас такое бывает редко, особенно с китайскими конденсаторами.



Далее я поэтапно производил замену всех электролитов, плату блока питания оставил на потом. На ней я сделал несколько дополнительных отверстий для монтажа нескольких конденсаторов. В итоге я увеличил емкость в два раза относительно штатной, так как размеры позволяют это сделать с запасом, а емкость лишней не бывает. На шинах +-31В я установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 4700мкФ 50В каждый. А на шинах +-26В установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 2200мкФ 35В каждый.


Электролитические конденсаторы блока питания я зашунтировал пленочными конденсаторами емкостью 100-470нФ, по одному на каждое из плеч +-31В и +-26В.



После профилактики, усилитель начал дышать по новому, словно помолодел на лет 15-20.

Доработка.

Теперь немного расскажу про доработку усилителя Радиотехника У-101. Некоторые умельцы под словом «доработка» понимают переделку и выкидывают из корпуса все родные потроха, но это уже получается совсем другой усилитель…

Я внесу несколько незначительных изменений, которые улучшат работу Радиотехники У-101.

Один значительный недостаток, который реализован на заводе изготовителе, это нестабилизированное питание темброблока через гасящие резисторы R47 и R48 (). Гасящие резисторы хорошо подходят в цепях со статической нагрузкой (например, для светодиода). Темброблок имеет динамическую нагрузку. Также необходимо учитывать тот момент, что происходит пульсация напряжения на шинах +-31В при номинальной мощности усилителя. Поэтому, я добавил два интегральных стабилизатора LM7815 (+15В) и LM7915 (-15В), а вместо резисторов R47 и R48 поставил перемычки. Тем самым обеспечив темброблок усилителя Радиотехника У-101 биполярным стабилизированным напряжением постоянного тока +-15В.


Следующим этапом была замена проводов от выходов усилителей до задней панели на провода большего сечения.


Также были заменены родные, советские колодки под предохранители на импортные. Связано это с тем, что предохранители ненадежно фиксировались в родных колодках.


Некоторые разъемы и клеммы были заменены на пайку, чтобы исключить потерю контакта при вибрации.

Параллельно сети (первичной обмотки) я поставил неполярный конденсатор типа X2 емкостью 0.1мкФ для подавления помех из сети (от холодильника, стиральной машины).


Следующей доработкой была защита сигнальных проводов идущих от платы входов до темброблока, от различных наводок, в том числе 50Гц. Для этого я применил оплетку от коаксиального антенного кабеля. В две оплетки я поместил жгут из сигнальных проводов. Защитил экраны термоусаживаемой трубкой. С одной стороны (со стороны платы входов) вывел вывод от экрана (оплеток), и припаял этот вывод к средней точке блока питания (заземлил).



Еще очень хотелось заменить потенциометры, так как с годами они изнашиваются, и при регулировке они иногда вносят помехи. Хотелось, но не получилось, таких потенциометров в своем городе я, к сожалению не нашел.



Впрочем, профилактика и доработки прошли успешно, усилитель остался прежним и не изменился внутри. Это все та же Радиотехника У-101 у которой открылось второе дыхание.



Схема усилителя Радиотехника У-101

▶▷▶▷ схема предусилителя радиотехника у 101 стерео

▶▷▶▷ схема предусилителя радиотехника у 101 стерео
ИнтерфейсРусский/Английский
Тип лицензияFree
Кол-во просмотров257
Кол-во загрузок132 раз
Обновление:28-05-2019

схема предусилителя радиотехника у 101 стерео - Простые вещи: Радиотехника у-101-стерео Часть 2: Пламенный peresvet212livejournalcom12477html Cached Первым делом мы займемся самым главным элементом любой системы - ее сердцем У усилителя это, как вы уже догадались, блок питания История ремонта и модернизации Радиотехника У-101-стерео datagorrutuning1483-istoriya-remonta-i-modern Cached Хочу рассказать о моей истории ремонта и модернизации усилителя Радиотехника У - 101 - стерео Вроде бы совсем обычный усилитель родом из СССР, но есть в нем некая необъяснимая привлекательнос Схема Предусилителя Радиотехника У 101 Стерео - Image Results More Схема Предусилителя Радиотехника У 101 Стерео images Электропроигрыватель Радиотехника ЭП101 стерео, схема и описание wwwвремонтsubytovoi-tehnikistatyi317 Cached Электропроигрыватель Радиотехника ЭП101 стерео , схема и описание В помощ любителям Воскрешение усилителя Радиотехника У-101 стерео - 28 anvar3dnrunewsvoskreshenie_usilitelja_radio Cached Воскрешение усилителя Радиотехника У - 101 стерео Сначала мне не хотелось браться за ремонт, а тем более за написание статьи по теме дел рук моих Усилитель Радиотехника У-101 стерео forumvegalabrushowthreadphp?t5977 Cached BearMan, - а почему в плате предусилителя к Радиотехника У - 101 стерео вы не включили никакую тонкомпенсацию вообще? С ней же звук лучше Усилитель Радиотехника У 101 Инструкция - nevadaspisok nevadaspisokweeblycomblogusilitelj-radioteh Cached Напряжение на выходе для подключения стереотелефонов (16 Ом) 0,9 В Потребляемая мощность 80 Вт Габариты усилителя 430х330х80 мм И схемы усилителя Радиотехника У - 101 - стерео Доработка усилителя Радиотехника У-7101 - Статьи участников 35ac-018ucozruusilitelja_radiotekhnika_u_7 101 2-1-0-34 Cached Доработка усилителя Радиотехника У -7101 Публикация статьи о доработке усилителя Радиотехника У - 101 вызвала определённый интерес среди любителей поковыряться с паяльником в недрах Предварительный усилитель Радиотехника УП-001-стерео rw6asenarodru00us_bradiotehnika_up001sthtml Cached Стереофонический предварительный усилитель Радиотехника УП-001- стерео с 1985 года выпускал Радиотехника У-7111-стерео ldsoundru ldsoundruradiotexnika-u-7111-stereo Cached Радиотехника У -7111- стерео Изготовитель: Рижский радиозавод им АС Попова ПО Радиотехника Электрические схемы и руководство по эксплуатации на нашем диске Ремонт Radiotehnika ЭП-101 - radiokotru wwwradiokotruforumviewtopicphp?f32t41585 Cached И этот же пятиштекерный (5-din) разъем подключается в плату предусилителя , в котором также стоит фонокорректор УПЗ-15 (такой же, как и в усилителе Радиотехника У - 101 ) Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox - the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 487

  • Схемы и описания трансиверов, усилителей, антенн и другой радиолюбительской аппаратуры, бытовой ради
  • оаппаратуры. Справочники. Файловый архив. Библиотека литературы. Советы начинающим. Радиотехника У-101 стерео 1ч. Нужен советский усилок 2x70-90 вт.(при 4 ом) До 4000 р. Думал взять себе бриг 001-сте
  • 01 стерео 1ч. Нужен советский усилок 2x70-90 вт.(при 4 ом) До 4000 р. Думал взять себе бриг 001-стерео, или одиссей 010. Слышал есть какая-то радиотехника (или что-то другое)... Интегральная микросхема комбинация активных и пассивных твердотельных элементов на одном или нескольких кристаллах в одном корпусе, используемые как модуль, электронная схема в аналоговой и цифровой микроэлектронике. Схема отправлена вам на почту. Проверьте активный вход на предусилителе. Так как у ноутбука линейный аудиовыход только стерео, подключить акустику можно только по схеме 2.1. Применение двухкоординатной проекционной Наиболее эффективным методом контроля оптической измерительной схемы позволяет эксцентричности является индуктивно- бесконтактно в режиме реального времени оптический. Применение результатов в радиотехнике и метеорологии, в математической физике. Решение проблемы создания больших интегральных схем с высокой плотностью элементов. В комплект поставки входит пульт ДУ, внешний коммутационный блок с микрофонными предусилителями, усилителем для наушников, MIDI и цифровыми входамивыходами, регулятором громкости и регуляторами управления режимами работы карты. Последовательность расположения модулей основана на экономическом со- держании фактов хозяйственной жизни, обобщаемых взаимосвязью друг с другом, и принципиально исходит из схемы кругооборота средств хозяйствующего субъекта, а также трудоемкости учетных процедур. Либ.ру - электронная библиотека, художественная литература, фантастика, история и поэзия, техдокументация и юмор,переводы, туризм, философия. Помимо теоретического анализа, Хазелтайном был разработан приемник по схеме 2-У-2 (с двухламповым усилителем радиочастоты, каскадом сеточного детектора и двухламповым усилителем звуковой частоты) 18.

усилителей

переводы

  • smarter
  • схема и описание wwwвремонтsubytovoi-tehnikistatyi317 Cached Электропроигрыватель Радиотехника ЭП101 стерео
  • а тем более за написание статьи по теме дел рук моих Усилитель Радиотехника У-101 стерео forumvegalabrushowthreadphp?t5977 Cached BearMan

схема предусилителя радиотехника у стерео Картинки по запросу схема предусилителя радиотехника у стерео Другие картинки по запросу схема предусилителя радиотехника у стерео Жалоба отправлена Пожаловаться на картинки Благодарим за замечания Пожаловаться на другую картинку Пожаловаться на содержание картинки Отмена Пожаловаться Все результаты Усилитель Радиотехника У Radiotehnika U схема radiostoragenetusilitelradiotekhnikauradiotehnikauhtml Рейтинг голосов Усилитель РАДИОТЕХНИКА У стерео принципиальная электрическая схема усилителя и его блоков Радиосхемы Радиотехника У Radiouchebnikru radiouchebnikrushemotechestvennayatekhnikaradiotekhnikau Схема блока питания усилителя Радиотехника У радиотехника У скачать схему Схема предварительного усилителя радиотехника У Видео Ремонт Радиотехника УСтерео Диагностика Владимир Варфоломеев YouTube дек г Модернизация радиотехника у глобальная переделка TechTV YouTube мар г Усилитель Радиотехника УСтерео Ремонт усилителя Владимир Варфоломеев YouTube янв г Все результаты Radiotehnika У Прибавьте громкость! Random stuff Похожие нояб г Жить стало веселее вопервых, стерео , вовторых, звука, как у нас Схемы почти вся Радиотехника У , модуль УНЧ и Аудиоусилитель Радиотехника У Возвращение к жизни Похожие Питание микросхем предварительного усилителя ; Выходные История ремонта и модернизации Радиотехника У стерео Другая схема электронного трансформатора Taschibra Ташибра, Tashibra Вскрыл, ещё Оконечный усилитель Итого Комментарий Комментарий Модернизация Радиотехника У Форум Вегалаб forumvegalabru Тематические Модернизация Твик сент г Заменил модули усилителя мощности на схему из журнала Радио На плате тембров переключатель СТЕРЕО МОНО теперь Блок питания также планировал организовать как у вас предусилитель оставляли тот же ? Выходная мощность Радиотехники У любой разговор, Радиотехника У стерео Сайт Саттарова Анвара Рейтинг , отзывов окт г Воскрешение усилителя Радиотехника У стерео Сначала мне не Схема темброблока и предусилителя приведена ниже Радиотехника У Стерео, нужна схема предусилителя wwwtehnariru Форум по электронике Схемы апр г сообщений автора Друзья! Нужна схема предварительного усилителя от Радиотехники У стерео Только вот в чём проблема нужна именно та схема Нужна схема простого предусилителя сообщений апр г Битые сегменты на индикаторе сообщений окт г Помощь в ремонте усилителя сообщений февр г Радиотехника стерео сообщений июл г Другие результаты с сайта wwwtehnariru Простые вещи Радиотехника устерео Часть Пламенный Простые вещи Радиотехника у стерео Часть Пламенный мотор Первым отсоединяем шлейф с питанием от предусилителя блока индикации Ремонт Усилка радиотехника У И Снова Он Аудиоаппаратура forumcxemnet Ремонт Аудиоаппаратура Похожие окт г сообщений авторов принципиальную схему , не говоря уже о необходимом багаже знаний и Имеется усилитель Радиотехника У схемы в приложении, хотя на этом работе с блоками комплекса Радиотехника стерео Добавил предусилитель схему не помню , тк есть темброблок и защиту ас Полная переделка усилителя Радиотехника У Сайт Паяльник cxemnet Усилители Похожие апр г Полная переделка усилителя Радиотехника У Схема Схема блока защиты Все резисторы по Вт Транзистор BD тоже Faq Усилитель Радиотехника У Стерео FAQ по заводским forumcxemnet FAQ по заводским аппаратам Похожие мар г сообщения автора Faq Усилитель Радиотехника У Стерео Автор Ёла, марта, Вес кг Принципиальная электрическая схема Не найдено предусилителя Модернизация усилителя Radiotehnika У Zvukru zvukrudorabotkausilitelejmodernizatsiyausilitelyaradiotehnikau Похожие Модернизации усилителя Радиотехника У стерео замена темброблока я хотел выжать из схемы всё и конечно ещё больше набраться опыта, Усилитель Радиотехника Устерео ВРемонтsu wwwвремонтsubytovoitehnikistatyiusilitelradiotehnikauhtml Принципиальная схема с описанием принципа работы усилителя первого класса Радиотехника У стерео Советского производства Не найдено предусилителя Доработка усилителя Радиотехника Устерео Мастер Винтик wwwmastervintikru Новое на сайте Похожие дек г В статье, ниже рассмотрены его схема , характеристики и доработки МЗЧ с Полный усилитель Радиотехника У в свое время был популярен у возможности предварительного усилителя , собранного на у или у hi fi Форум waprwasebordaru? Отвечаю Радиотехника У стерео HiFi самый первый выпуск самый гадкий Предусилитель от модели У на микросхеме ни одного неполярника И схема на микрухе там вроде вообще нету электролитов Форум РадиоКот Просмотр темы Темброблок Radiotehnika У Список форумов Устройства Аналоговая техника июл г сообщений авторов Вот я тоже ищу схему с одной микросхемой По моему мнению это худший вариант модификации У С тремя микросхемами у меня Радиотехника У стерео ldsoundru ldsoundruradiotexnikaustereocommentpage ldsoundru Радиотехника У стерео radiotehnika_u_ ldsoundru Руководство по эксплуатации и схемы усилителя на нашем диске В схеме предусилителя стоит по на канал неполярника, развязывающих Радиотехника У стерео ldsoundru ldsoundruradiotexnikaustereocommentpage Никогда его не слышал но говорят что по звуку он так себе У меня вопрос если к усилителю добавить предусилитель радиотехника качество Предварительный усилитель Радиотехника Radiotehnika УП Схемы и документация Аудиотехника Предусилители Рейтинг голоса нояб г усилитель Радиотехника Radiotehnika УП стерео Принципиальная электрическая схема предварительного усилителя Радиотехника УП и его Усилитель Радиотехника У Radiotehnika U Усилитель Radiotehnika УП Радиотехника РадиоЛоцман нояб г до этого я качал S усилителем Radiotehnika У , у которого более чем хватает кого заинтересует количество позиций смотрите схему в одну розетку предварительного усилителя Radiotehnikа УП и например моно, стерео , реверс, моно А и моно Б суть в том что один Усилитель предварительный Радиотехника УП Стерео HiFi дек г Система коммутаций предварительного усилителя УП позволяет Инструкции схемы Радиотехника УП Стерео можно скачать ЗДЕСЬ Пингбэк Усилитель Радиотехника У стерео ЗВУКОМАНИЯ усилитель радиотехника устерео схема входов wwwkskdivniyruuserfilesusilitelradiotekhnikaustereoskhemavkhodovxml мая г усилитель радиотехника у стерео схема входов Радиотехника У стерео на схеме из демонтированного предусилителя , которая Передлка УНЧ Radiotehnika У режем по живому! Монитор wwwmonitornetru Список форумов Флейм Технофлейм февр г сообщения автора Передлка УНЧ Radiotehnika У режем по живому! И так идея привести в порядок старую Радиотехнику У стерео Надеюсь, что это даст возможность сократить предусилитель на один каскад Профилактика и доработка усилителя Радиотехника У audiocxemrushemyiprofilaktikaidorabotkausilitelyaradiotehnikauhtml апр г Статья посвящена профилактике и доработке советского стерео Внешний вид моей Радиотехники У представлен на фотографиях ниже Как известно самым уязвимым элементом электрических схем , Ремонт усилителя Радиотехника У, модуль УМЗЧ на Рейтинг голос Как отремонтировать усилитель Радиотехника У стерео , замена Принципиальная схема модуля усиления мощности УНЧ Рис каскадов усилителя мощности, а также для предварительного усилителя U УНЧП Радиотехника U Narodru radiocccpnarodruUhtm Похожие Рис Общая схема усилителя Плата предварительного усилителя В качестве оконечных усилителей Радиотехники У стерео применены В гостях у Александра Клячина И снова Radiotehnika У wwwklyachinruforumtopicphp?forumtopic Похожие Итак, имеется у меня старенький У , который, тем не менее, тьфу еще своих ы на чтонибудь более пристойное, например на Monitor Audio Bronze Но мне предусилитель все же нужен Поэтому напрашивается Даже поверхностный анализ схемы показывает на модуль УНЧ, как Доработка усилителя Радиотехника У Статьи участников acucozru Статьи Статьи участников Похожие июн г Доработка усилителя Радиотехника У Если стоит КТД, как в прилагаемой схеме , то трогать его не надо Микросхема DA введена в предусилитель исключительно для согласования с Переключатель Стерео Моно можно легко превратить в выключатель темброблока Радиотехника Устерео bezrecords HI FI bezrecordsblogspotcomhtml Похожие июн г и модернизации усилителя Радиотехника У стерео на схеме из демонтированного предусилителя , которая и ушла на Насколько хорош Radiotehnika у? Усилители Форум HiFiru авг г сообщений автора звучит на порядок лучше Радиотехники U , потому что на малой http radio glnarodruproject rt_ rt_ htm Даже поверхностный анализ схемы показывает на модуль Модуль далеко не полностью реализует возможности предварительного усилителя , собранного на у инструкция по ремонту Stromzeleny wwwstromzelenyczuinstruktsiiaporemontuxml схема и принцип работы Усилитель Радиотехника У стерео усилителя Радиотехника у HIFI Вариант предварительного усилителя на трёх Советские усилители Версия для печати стр Конференция forumixbtcompostcgi?idprintpage мар г Проблема с усилителем RadioTehnika У Стерео HiFi, разводки усилителя и выяснилось что предусилитель подключен В и что Кстати , при замене их на и никаких переделок в схеме Радиотехника уп фото, характеристики, схема, отзывы marrexruTehnikaUsilitelRadiotehnikaupstereohtml Похожие Технические характеристики Радиотехники УП стерео Радиотехника уп подробные характеристики Схема к усилителю radiotehnika u Отзыв о Усилитель Радиотехника У Раритетная электронная Рейтинг , отзыв По схеме полного усилителя Радиотехника У стерео сигнал на плату оконечного усилителя УНЧ поступает с предварительного усилителя усилитель радиотехника устерео и его схема TripSaleru tripsaleruuserfilesusilitelradiotekhnikaustereoiegoskhemaxml мая г усилитель радиотехника устерео и его схема Радиотехнике У радиотехника у стерео hi fi схема yezezazoqygatas Друзья! Нужна схема предварительного усилителя от Радиотехники У стерео Радиотехника у стерео схема индикации Полная переделка Полная переделка усилителя Радиотехника У Схема усилителя Радиотехника У Схема темброблока и предусилителя приведена ниже усилитель предварительный уп радиотехника схема leksmirufilesusilitelpredvaritelnyiupradiotekhnikaskhemaxml апр г Цена на усилитель Радиотехника УП стерео Доработка УП стерео, РАДИОТЕХНИКА У стерео , РАДИОТЕХНИКА Устерео электрическая схема предварительного усилителя Усилитель схема принципиальная радиотехника эп стерео KiteClass kiteclassrufilesskhemaprintsipialnaiaradiotekhnikaepstereoskhemaxml апр г схема принципиальная радиотехника эп стерео схема двигателя ЭПУ Радиотехника ЭП стерео Предусилитель корректор Принципиальная схема усилитель радиотехника у стерео wwwsvntfiveappspotcomprincipialnayashemausilitelradiotehnikaustereoht Принципиальная схема одиссей у стерео схема Radiotehnika U Stereo , Предварительного усилителя радиотехника у Где скачать схему Ряд вопросов Radiotehnika УСтерео Kokovin Вопросы и же старый У этого усилка прям проблема предусилитель и селектор входов Какой усилок лучше звучит амфитон а у или радиотехника у у стерео не хай фай и тембр блок на одной схеме кроме кондёров по Мощник из советского hifi усилителя equipmentcraft авг г Увидел там советский hifi усилитель Radiotehnika у стерео И решил его Схема Вынуть от туда встроенный предусилитель Усилитель Радиотехника У стерео купить в Краснодарском Краснодар Аудио и видео дня назад Объявление о продаже Усилитель Радиотехника У стерео в Краснодарском крае на Предусилитель выполнен на одной микросхеме Немного доработана схема преда для улучшения НЧ и ВЧ диапазона Ремонт усилителя Радиотехника УС Сабвуфер своими wwwradiochipiruremontusilitelyaradiotehnikaus Он является модификацией усилителя Радиотехника У С, Схема модернизированного блока питания приведена на рис Это сделано для возможности проведения его слухового сравнения с внешним предусилителем корректором магнитного звукоснимателя Стерео усилитель на tda предварительный усилитель радиотехника уп стерео схема wwwcampoalegrealgovbrpredvaritelnyiusilitelradiotekhnikaupstereosk мар г предварительный усилитель радиотехника уп стерео схема Предусилители Описание Предварительный усилитель усилок радиотехника у стерео , колонки s не айс, но мне нормально Схемы Усилитель Радиотехника у Чебоксары forumnasvyaziru Похожие дек г не работает один канал в стерео режиме,в режиме моно при перестановке местами проводов, идущих от предварительного усилителя к оконечникам гул с одного канала мощность усилителя радиотехника У ? не а ! В принципиальной схеме блок усилителя обозначен как Схема темброблока для усилителя doojaiphohcmdernet doojaiphohcmdernetrqewpshematembroblokadlyausilitelyahtml Схема предварительного усилителя низкой частоты с темброблоком lm и доработке советского стерео усилителя Radiotehnika U ОтветыMailRu Нужна помощь по усилителю Радиотехника У Стерео Наука, Техника, Языки Техника мая г Нужна печатная плата предусилителя , желательно в формате LAY У меня предусилитель выполнен на одной микросхеме, но и с электропроигрыватель радиотехника эпстерео схема Travis wwwtraviscoilfileselektroproigryvatelradiotekhnikaepstereoskhemaxml апр г электропроигрыватель радиотехника эп стерео схема din разъем подключается в плату предусилителя , в котором также Вместе с схема предусилителя радиотехника у стерео часто ищут радиотехника у инструкция по ремонту радиотехника у замена конденсаторов радиотехника у трансформатор радиотехника у предусилитель радиотехника у селектор входов радиотехника у модернизация неполярные конденсаторы радиотехника у радиотехника у мощность трансформатора Документы Blogger Duo Hangouts Keep Jamboard Подборки Другие сервисы

Схемы и описания трансиверов, усилителей, антенн и другой радиолюбительской аппаратуры, бытовой радиоаппаратуры. Справочники. Файловый архив. Библиотека литературы. Советы начинающим. Радиотехника У-101 стерео 1ч. Нужен советский усилок 2x70-90 вт.(при 4 ом) До 4000 р. Думал взять себе бриг 001-стерео, или одиссей 010. Слышал есть какая-то радиотехника (или что-то другое)... Интегральная микросхема комбинация активных и пассивных твердотельных элементов на одном или нескольких кристаллах в одном корпусе, используемые как модуль, электронная схема в аналоговой и цифровой микроэлектронике. Схема отправлена вам на почту. Проверьте активный вход на предусилителе. Так как у ноутбука линейный аудиовыход только стерео, подключить акустику можно только по схеме 2.1. Применение двухкоординатной проекционной Наиболее эффективным методом контроля оптической измерительной схемы позволяет эксцентричности является индуктивно- бесконтактно в режиме реального времени оптический. Применение результатов в радиотехнике и метеорологии, в математической физике. Решение проблемы создания больших интегральных схем с высокой плотностью элементов. В комплект поставки входит пульт ДУ, внешний коммутационный блок с микрофонными предусилителями, усилителем для наушников, MIDI и цифровыми входамивыходами, регулятором громкости и регуляторами управления режимами работы карты. Последовательность расположения модулей основана на экономическом со- держании фактов хозяйственной жизни, обобщаемых взаимосвязью друг с другом, и принципиально исходит из схемы кругооборота средств хозяйствующего субъекта, а также трудоемкости учетных процедур. Либ.ру - электронная библиотека, художественная литература, фантастика, история и поэзия, техдокументация и юмор,переводы, туризм, философия. Помимо теоретического анализа, Хазелтайном был разработан приемник по схеме 2-У-2 (с двухламповым усилителем радиочастоты, каскадом сеточного детектора и двухламповым усилителем звуковой частоты) 18.

Найти схему усилителя радиотехника у 101. Полная переделка усилителя Радиотехника У101. Сравнение с другими усилителями

Вот решил попробовать написать статью про переделку усилителя. Ну начну наверное с его истории, а именно почему же я решил его полностью переделывать. Во первых, всё старое, не соответствует современности. А во вторых, он трудился очень усердно, до того, как попал мне в руки, соответственно ломался не раз. Раз 6 ремонтировали оконечный каскад, ремонтировали темброблок 2 раза, со входным селектором что то непонятное было, и к тому же один раз сожгли индикатор, подключив его не правильно, но там поставили другой от другого усилителя, но я умудрился его тоже сжечь, когда сам ковырялся в усе. В общем, там сказать, передали по наследству мне этот усь. Решил с этими глюками покончить, переделав его полностью.

До переделки он выглядел вот так:

Оконечный усилитель. Хотел вставить туда что то поинтересней, не какую-то там 7294, а что-нибудь по серьёзней. Гуглив в течении недели я нашёл то, что мне нужно.

Усилитель , это усилитель АВ класса, он отлично мне подходил как по характеристикам, так и по себестоимости.

Параметры такие:

THD: ~0.005% (measured) sim’d: 0.002%
Power into 8ohm: 60 watts
Power into 4ohm: 100 watts
Gain: 32dB (~1:40) full output at 0.7v input (0.5v rms)
Feedback: 57dB
Phase margin: > 90°
Supply voltage: +/- 36v
Biasing: 55ma, 12.1mv across a single 0.22 ohm
Frequency response: 3.2hz to 145khz (-1db) using 4.7uf input cap
Phaseshift at 10khz:

Не правда ли красивые характеристики? Не долго думая, я собрал 1 канал, а там уже и 2 доделал. Качество звука замечательное!
Огромный минус это то, что под него не было печатной платы в формате lay, а в других программах не умею пользоваться, поэтому пришлось наложить рисунок и перевести плату в лайт. Теперь другие люди, которые хотят собрать этот усилитель смогут повторить его без проблем. Плату смотрите в приложениях.

А главное это то, что мощность около 100Вт на нагрузку 4 Ома при питании +-33В. Это то что надо! Хоть я и собрался переделывать, но трансформатор решил оставить прежний. При выпрямлении в постоянку, там было подходящее напряжение. Ещё один плюс, 2 таких усилителя могут работать на родном радиаторе от у101, без перегрузки, проверено! Нагрев радиатора при полной выходной мощности у меня не превышал 70 градусов в течении часа, да я люблю очень громко слушать музыку


Небольшое руководство по сборке и настройке оконечного усилителя.

Транзисторы выходные пара 2SC5200/2SA1943, но в оригинальной схеме стояли MJL3281A/MJL1302A, а MJE15030/MJE15031 были заменены на 2SA1837/2SC4793. Транзисторы BC везде продаются, заменять их не на что не надо, они распространены. BD135 я заменил на BD139, работает так же. А вот с MPSA18 могут и быть проблемы, если не найдете их, то можно заменять спокойно на BC550, но при впайке в плату его нужно развернуть на 180 градусов, т.к. у него ЗЕРКАЛЬНАЯ ЦОКОЛЁВКА, в отличие от MPSA18.

Подстроечный резистор VR1 можно и вертикальный типа 3296 многооборотный, а можно и обычный однооборотный, я бы посоветовал 3296 брать, легче подстроить усилитель, при первом включении усилителя этот резистор должен иметь МАКСИМАЛЬНОЕ сопротивление.

Резисторы R24 R25 0.22 Ом на 5Вт цементные. Резисторы R22 R23 1.2 Ом по 1Вт. Резистор R26 4.7ом на 1-2Вт. Резистор R27 10 Ом 2Вт, поверх него намотана катушка 10 витков проводом 0.8мм. Все остальные резисторы по 0.25Вт.

Конденсаторы… Фуфло сюда лучше не ставить. Конденсаторы электролитические по питанию нужно брать с запасом по напряжению, у меня на 50В при питании +-33В.

Конденсатор C3 470мкФ от 16В. Конденсатор на входе усилителя C1 нужен плёночный, от 4.7мкФ на 63в, можно полипропиленовый жёлтый, вертикально поставить, идеально подойдёт. Очень желательно плёнку использовать, но если не найдёте, то включаем встречно 2 конденсатора по 10мкФ на вольт 50 минусами, а крайние плюсы впаиваем в плату, и желательно добавить параллельно сборному конденсатору плёночный конденсатор, хотя бы на 1мкФ.

C15 47нФ 63В кап плёночный, в питании C9 C11 C16 C17 тоже желательно плёнку поставить.

Остальные конденсаторы керамические, желательно NPO, но если не найдете, то можно и воткнуть китайские коричневые, но я бы поискал что получше.

Предохранители от 2.5А.

В принципе то и всё, можно идти собирать.

Транзисторы нужно устанавливать на радиатор через изолирующие прокладки, и не в коем случае не замыкать!

Правильно собранный усилитель сразу же включается и его можно слушать. Первое включение лучше делать через лампу, вставленную между 220в и первичной обмоткой трансформатора, если где то ошиблись, то лампа будет светиться, но детали у вас не сгорят.

Если вы бесстрашные, вы уверены в себе и вам ничему не помеха, то что ж, удачи, включайте без лампы, если что то фонит, гудит или горит сразу же выключаем его, и ищем ошибки. Но всё-таки лучше собирать без ошибок, гуглить тщательно по каждому затыку, ибо если ошибётесь, то ошибка может дорого выйти.

Настройка усилителя

Уже собрали? Вау! Поздравляю. Теперь осталось дело за малым.

Нужно выставить ток покоя в пределах 50-70мА. Я выставил 70мА.

Для успешной настройки, усилитель нужно прогреть, просто включаем его и слушаем музыку минут 30, дело в том, что пока мы его не настроили, он работает в режиме В, соответственно он сам не будет нагреваться.

Ну как звук? Отличный конечно же. Теперь нам нужен мультиметр. Выставляем в режим измерения милливольты, а щупы включаем между ЭМИТТЕРАМИ первого и второго транзистора, и выставляем нужный ток покоя, крутя не спеша резистор VR1. Для 70мА это 30,8мВ (U=I*R, U=70мА*(2*0.22 Ом)=30,8мВ).

Вот и всё, поздравляю! Со вторым каналом делаем аналогичные действия.


Чуть чуть переделанная схема:

Переменные резисторы отпаиваем из темброблока от у101, откусываем дополнительные выводы, и впаиваем в плату, предварительно вставив крепёжную плашку.

Операционный усилитель здесь нужен «музыкальный», рекомендован NE5532, но можно поискать аналоги, я например, использовал RC4580IP, был добыт из звуковой аппаратуры.

Все конденсаторы в звуковом тракте плёночные! А вот в питании электролиты по 470мкФ на 25В. Резисторы в питании 1кОм по 0.5Вт. Остальные резисторы по 0.25Вт. Стабилитроны использовал 1N4743, других менее мощных, к сожалению не было.

В настройке не нуждается, работает сразу.

Внимание! На плате имеется перемычка SMD, или резистор 0 Ом со стороны дорожек. Не забудьте поставить!

Плата в *.lay есть в приложениях.


Тут уже сами выбираете что предпочитаете. Я предпочёл капы по 22000мкФ, но здесь желательно запараллелить несколько конденсаторов, чтобы в сумме было около 20000мкФ, общий ESR конденсаторов будет меньше, чем у большого одного, следовательно при пике сможет отдать больше ток. Софт старт здесь оказался не нужным. У меня диоды КД2997. Пленочные конденсаторы на 1-4.7мкФ на 63В.

Плату блока питания смотрите в приложениях.

Как подключать трансформатор?

Выводы 2 и 2 соединяем между собой. А 220 подключать к выводам 1 и 1.

Теперь… Выводы 7 и 7 соединяем, а выводы 8 и 8 будем подключать к индикатору.

Хоть можно и оставить родную, но я всё же решил заменить. Использовал готовый от усилителя Оплеуха Микрухам, автор Илья С. (Nem0). Защищает от перегруза и от постоянки на выходе, причём от постоянки как от плюса, так и от минуса относительно земли.


Схема:


Все резисторы по 0.25Вт. Транзистор BD135 тоже можно заменить на BD139, необходимо установить на небольшой радиатор. Стабилитроны на 12В и 13В, сборный, получается на 25В. Реле на 24В.

Конденсаторы C1 C2 C3 C4 на 25В. С5 на 50В.

Плата тоже в приложениях. На одной плате уже расположена защита для двух каналов.

Тут бы я оставил родной индикатор, но так, как я его сжег при неправильном подключении, дело в том, что туда поставили другой индикатор, то схемы на него я не нашёл нигде, предположительно это был радиоконструктор.

Собрал на двух LM3915.

Все резисторы по 0.25Вт. Крайние светодиоды «100Вт» красные, остальные зелёные. Настраивается следующим образом: подключаем к выходу усилителя и крутим подстроечный резистор, при максимальной громкости, чтобы показывал всю шкалу индикации, а при минимальной громкости, чтобы светодиод «0.2Вт» подмигивал.

Тоже самое делаем и со вторым индикатором. При первом включении индикатора, выставите переменный резистор в среднее положение.

Монтаж

Теперь всё запихиваем в корпус.

Придумал такой крепёж для клемм подключения колонок. Вот так, вырезал из текстолита.


Покрашена плашка и завинчены клеммы.

Тоже самое сделал для крепления гнёзд подключения входа звука. Всё прикрутил и завинтил. Конечный вид:

Соединяем всё проводами.

Сначала питание. Питание усилителей подключаем к блоку выпрямителя, плату темброблока подключаем тоже к плате выпрямителя, и плату защиты подключаем к плате выпрямителя в плечо +33в и земля, по другому работать не будет!. А вот питание индикатора берём с выводов 8 от трансформатора, через диодный мост.

Выход от усилителей подключаем к плате защиты, а плату защиты соединяем проводами с клеммами для подключения колонок.

Трансформатор подключаем к выключателю на передней панели, а от неё к разъему питания сети 220в. Всё! Можно включать! 🙂

Вот такой вид изнутри у меня вышел:

Как примерно выглядит в полном сборе и работе:

Объявляю большую благодарность Лёхе () за помощь в сборке! Всем удачи!

Печатные платы зеркалить не нужно.

Список радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
Усилитель
Q1, Q2 Биполярный транзистор

MPSA18

4 можно заменить на BC550, цоколёвка зеркальная В блокнот
Q3, Q4 Биполярный транзистор

BC546

4 В блокнот
Q5, Q6, Q7 Биполярный транзистор

2N5401

6 В блокнот
Q8, Q9 Биполярный транзистор

2N5551

4 В блокнот
Q10 Биполярный транзистор

BD139

2 В блокнот
Q11 Биполярный транзистор

2SC4793

2 В блокнот
Q12 Биполярный транзистор

2SA1837

2 В блокнот
Q13 Биполярный транзистор

2SC5200

2 В блокнот
Q14 Биполярный транзистор

2SA1943

2 В блокнот
R4, R6 Резистор

680 Ом

4 0.25Вт В блокнот
R1 Резистор

10 кОм

2 0.25Вт В блокнот
R2 Резистор

10 Ом

2 0.25Вт В блокнот
R3, R7, R9 Резистор

22 кОм

6 0.25Вт В блокнот
R5 Резистор

220 Ом

2 0.25Вт В блокнот
R8, R16 Резистор

510 Ом

4 0.25Вт В блокнот
R10, R14 Резистор

150 Ом

4 0.25Вт В блокнот
R11 Резистор

68 Ом

2 0.25Вт В блокнот
R12, R13 Резистор

47 кОм

4 0.25Вт В блокнот
R15 Резистор

2 кОм

2 0.25Вт В блокнот
R17, R18, R19, R20 Резистор

22 Ом

8 0.25Вт В блокнот
R21 Резистор

33 Ом

2 0.25Вт В блокнот
R22, R23 Резистор

1.2 Ом

4 1Вт В блокнот
R24, R25 Резистор

0.22 Ом

4 5Вт В блокнот
R26 Резистор

4.7 Ом

2 1Вт В блокнот
R27 Резистор

10 Ом

2 2Вт В блокнот
VR1 Подстроечный резистор 1 кОм 2 3296 В блокнот
C1 10 мкФ 63В 2 В блокнот
C2, C6 Конденсатор 100 пФ 4 NPO В блокнот
C3 Электролитический конденсатор 470 мкФ 50В 2 В блокнот
C4, C9, C11, C13, C14, C16, C17 Конденсатор 100 нФ 14 NPO В блокнот
C5 Конденсатор 22 пФ 2 NPO В блокнот
C7, C8 Конденсатор 330 пФ 4 NPO В блокнот
C10, C12 Электролитический конденсатор 100 мкФ 50В 4 В блокнот
C15 Конденсатор 47 нФ 2 NPO В блокнот
C18, C19 Электролитический конденсатор 1000 мкФ 50В 4 В блокнот
Операционный усилитель

NE5532

1 В блокнот
C1 C2 Конденсатор 1 мкФ 2 63В В блокнот
C3 C4 Конденсатор 3.3 нФ 2 63В В блокнот
C5 C6 Конденсатор 33 нФ 2 63В В блокнот
C7 C8 Электролитический конденсатор 470 мкФ 25В 2 В блокнот
Конденсатор 100 нФ 2 В блокнот
R1-R4 Резистор

4.7 кОм

4 0.25Вт В блокнот
R5-R10 Резистор

10 кОм

6 0.25Вт В блокнот
R11, R12 Резистор

1 кОм

2 0.25Вт В блокнот
R13 R14 Резистор

1 кОм

2 0.5Вт В блокнот
VD1 VD2 Стабилитрон 15V 2 1N4743 В блокнот
VR1-VR3 Переменный резистор 100 кОм 3 TEMBRE, BASS, BALANCE В блокнот
VR4 Переменный резистор 47 кОм 1 VOLUME В блокнот
LED драйвер

LM3915

2 В блокнот
Выпрямительный диод

1N4001

2 В блокнот
Диод Диодный мост 1 Любой на 1 В блокнот
Электролитический конденсатор 22 мкФ 16В 2 В блокнот
Конденсатор 100 нФ 2 В блокнот
Электролитический конденсатор 470 мкФ 16В 1 В блокнот
Переменный резистор 22 кОм 2 В блокнот
Резистор

510 Ом

2 0.25Вт В блокнот
Резистор

Первым делом мы займемся самым главным элементом любой системы - ее сердцем. У усилителя это, как вы уже догадались, блок питания. Доработаем его следуя советам Николая Васильевича + добавим несколько фишечек от себя.

Все провода внутри собраны специальными стяжками. Первый раз вижу такую аккуратность в советской технике. Хотя, скорее всего, мне просто не попадались такие образцы.

Откручиваем прижимные винты

отсоединяем шлейф с питанием от предусилителя

блока индикации, отстегивая при этом стяжку

и оконечных усилителей, снимая при этом тоже пару стяжек.

Все, легкий путь закончился, теперь придется взять в руки паяльник. Отпаиваем питание от платы входов. Да, детишки, никогда не паяйте на диване.

Кстати, я так пока и не понял, где здесь находить корректирующий усилитель для проигрывателя. Вроде как отдельный блок находится на плате входов, но вместе с тем, какая-то дополнительная микросхема стоит на предусилителе. Ладно, по ходу разберемся. Отпаиваем нули, идущие на выход на динамики и на корпус. Паять тяжело, мой 25 ваттный паяльник справляется с трудом.

Ладно, конечно можно еще отпаяться и от трансформатора и блока защиты, но что-то мне лень, тем более блок питания уже получил более чем достаточную мобильность для дальнейших с ним манипуляций. Девочка переезжает на стол.

Что ж, начнем с того, что запаяем конденсатор в цепь сети, чтобы защитить нашу малышку от всяческих ненужных ей помех. Вот этот из старого монитора вполне подойдет.

Переходим с доработке непосредственно самого БП. Как писал Николай Васильевич в своей более новой статье , переводить все питание на 31 вольт вовсе не обязательно, достаточно запитать по максимуму оконечники, чтобы получить максимальную отдачу, а всех остальный потребителей посадить на 26-вольтную "диету".Кроме всего прочего, это поможет избежать многих проблем, в частности с перегревом резисторов в блоке индикации.

Я не буду разводить ноль как советует Николай Васильевич. Что-то мне кажется, что ощутимой пользы будет намного меньше, чем геморроя с новыми проводами. Тем более, железный корпус уже должен защищать от помех, если верить тому, что нам рассказывали на физике.

Начнем с того, что поменяем местами выводы 26 и 31 вольт с трансформатора, чтобы подать большее напряжение на более стабилизированный участок. (Хотя, если учесть, что будут использованы конденсаторы 10000 мкф, эта выгода становится слегка сомнительна, ибо и так все будет в шоколаде, но тем не менее)

Меняем местами провода на обоих 4-х и 5-х выводах трансформатора. Теперь, как и положено, по прводам бОльшего сечения течет бОльшее напряжение.

Выпиливаем (анти)фильтрующие конденсаторы МБМ. Никогда их не любил.

Переходим к замене основных "боченков". Жаль, но их придется выбросить. Вряд ли в них осталась хоть треть от заявленной ёмкости.

Как оказалось, процесс намного упрощается, если снять пластиковую прокладку.

А теперь запиливаем сюда наших 10милифарадных монстров. Jackcon, конечно, не самая дорогая марка, но для наших целей - в самый раз.

Что имеем в итоге. Емкость увеличилась в 5 раз, при уменьшении объема в 2. Прогресс, епта!

А теперь - обещанная фишечка. Припаиваем параллельно каждому направлению по неполярному конденсатору типа к73-17. У Николая Васильевича этого нет, но по утверждению многих приближенных к теме, это увеличивает качество отдачи на высоких частотах. Да-да, блок питания в усилителе - очень важный звукоформирующий элемент! А вы думали? Мир - это совсем не то, что бросается в глаза с первого взгляда.

После третьего включения стало ясно, что дымят диоды малого выпрямителя. При замере двое из них оказались пробиты. Кто знает, может при первом включении что-то неудачно коротнуло, или 10милифарад для них - слишком большая ноша, но, в любом случае, назад пути уже нет. Диодов тоже нет, так что завтра бежать мне в магазин.

Но, нас не остановит эта мелкая неприятность! Муахаха! Продолжаем тестить больший выпрямитель.

Сначала автора очень удивило, почему больший выпрямитель выдает 66 вольт вместо ожидаемых 31. Но потом он догадался посмотреть на схему и увидел, что на ней написано -31, и +31, т.е. общая разность потенциалов 62 вольта, а это то же самое, что и 66, только под нагрузкой.

Ну что ж, аллилуя, братья и сестры, мотор практически готов понести нас в светлое будущее, наполненное божественным звучанием. Осталась пара небольших, но необходимых деталей, и мы с вами перейдем к самой интересной части нашего повествования. Аминь.

Усилитель радиотехника у 101 — вот решил попробовать написать статью про переделку усилителя. Ну начну наверное с его истории, а именно почему же я решил его полностью переделывать. Во первых, всё старое, не соответствует современности. А во вторых, он трудился очень усердно, до того, как попал мне в руки, соответственно ломался не раз.

Раз 6 ремонтировали оконечный каскад, ремонтировали темброблок 2 раза, со входным селектором что то непонятное было, и к тому же один раз сожгли индикатор, подключив его не правильно, но там поставили другой от другого усилителя, но я умудрился его тоже сжечь, когда сам ковырялся в усе. В общем, там сказать, передали по наследству мне этот усь. Решил с этими глюками покончить, переделав его полностью.

До переделки он выглядел вот так:

Оконечный усилитель

Хотел вставить туда что то поинтересней, не какую-то там 7294, а что-нибудь по серьёзней. Гуглив в течении недели я нашёл то, что мне нужно.

Параметры такие:

  • THD: ~0.005% (measured) sim’d: 0.002%
  • Power into 8ohm: 60 watts
  • Power into 4ohm: 100 watts
  • Gain: 32dB (~1:40) full output at 0.7v input (0.5v rms)
  • Feedback: 57dB
  • Phase margin: > 90°
  • Supply voltage: +/- 36v
  • Biasing: 55ma, 12.1mv across a single 0.22 ohm
  • Frequency response: 3.2hz to 145khz (-1db) using 4.7uf input cap
    Phaseshift at 10khz:

Неправда ли красивые характеристики? Не долго думая, я собрал 1 канал, а там уже и 2 доделал. Качество звука имеет замечательное!
Огромный минус это то, что под него не было печатной платы в формате lay, а в других программах не умею пользоваться, поэтому пришлось наложить рисунок и перевести плату в лайт. Теперь другие люди, которые хотят собрать этот усилитель смогут повторить его без проблем. Плату смотрите в приложениях.

А главное это то, что мощность около 100Вт на нагрузку 4 Ома при питании +-33В. Это то что надо! Хоть я и собрался переделывать, но трансформатор решил оставить прежний. При выпрямлении в постоянку, там было подходящее напряжение. Ещё один плюс, 2 таких усилителя могут работать на родном радиаторе от у101, без перегрузки, проверено! Нагрев радиатора при полной выходной мощности у меня не превышал 70 градусов в течении часа, да я люблю очень громко слушать музыку

Небольшое руководство по сборке и настройке оконечного усилителя.

Винтажный усилитель радиотехника у 101 содержит на выходе каскада следующие компоненты: транзисторы выходные пара 2SC5200/2SA1943. Но в оригинальной схеме стояли MJL3281A/MJL1302A, а MJE15030/MJE15031 были заменены на 2SA1837/2SC4793. Транзисторы BC везде продаются, заменять их не на что не надо, они распространены. BD135 я заменил на BD139, работает так же. А вот с MPSA18 могут и быть проблемы, если не найдете их, то можно заменять спокойно на BC550, но при впайке в плату его нужно развернуть на 180 градусов, т.к. у него ЗЕРКАЛЬНАЯ ЦОКОЛЁВКА, в отличие от MPSA18.

Подстроечный резистор VR1 можно и вертикальный типа 3296 многооборотный, а можно и обычный однооборотный, я бы посоветовал 3296 брать, легче подстроить усилитель, при первом включении усилителя этот резистор должен иметь МАКСИМАЛЬНОЕ сопротивление.

Резисторы R24 R25 0.22 Ом на 5Вт цементные. Резисторы R22 R23 1.2 Ом по 1Вт. Резистор R26 4.7ом на 1-2Вт. Резистор R27 10 Ом 2Вт, поверх него намотана катушка 10 витков проводом 0.8мм. Все остальные резисторы по 0.25Вт.

Конденсаторы… Фуфло сюда лучше не ставить. Конденсаторы электролитические по питанию нужно брать с запасом по напряжению, у меня на 50В при питании +-33В.

Конденсатор C3 470мкФ от 16В. Конденсатор на входе усилителя C1 нужен плёночный, от 4.7мкФ на 63в, можно полипропиленовый жёлтый, вертикально поставить, идеально подойдёт. Очень желательно плёнку использовать, но если не найдёте, то включаем встречно 2 конденсатора по 10мкФ на вольт 50 минусами, а крайние плюсы впаиваем в плату, и желательно добавить параллельно сборному конденсатору плёночный конденсатор, хотя бы на 1мкФ.

C15 47нФ 63В кап плёночный, в питании C9 C11 C16 C17 тоже желательно плёнку поставить.

Остальные конденсаторы керамические, желательно NPO, но если не найдете, то можно и воткнуть китайские коричневые, но я бы поискал что получше.

Предохранители от 2.5А.

В принципе то и всё, можно идти собирать легендарный усилитель радиотехника у 101 .

Транзисторы нужно устанавливать на радиатор через изолирующие прокладки, и не в коем случае не замыкать!

Правильно собранный усилитель сразу же включается и его можно слушать. Первое включение лучше делать через лампу, вставленную между 220в и первичной обмоткой трансформатора, если где то ошиблись, то лампа будет светиться, но детали у вас не сгорят.

Если вы бесстрашные, вы уверены в себе и вам ничему не помеха, то что ж, удачи, включайте без лампы, если что то фонит, гудит или горит сразу же выключаем его, и ищем ошибки. Но всё-таки лучше собирать без ошибок, гуглить тщательно по каждому затыку, ибо если ошибётесь, то ошибка может дорого выйти.

Настройка усилителя

Уже собрали? Вау! Поздравляю. Теперь осталось дело за малым.

Нужно выставить ток покоя в пределах 50-70мА. Я выставил 70мА.

Для успешной настройки, усилитель радиотехника у 101 нужно прогреть, просто включаем его и слушаем музыку минут 30, дело в том, что пока мы его не настроили, он работает в режиме В, соответственно он сам не будет нагреваться.

Ну как звук? Отличный конечно же. Теперь нам нужен мультиметр. Выставляем в режим измерения милливольты, а щупы включаем между ЭМИТТЕРАМИ первого и второго транзистора, и выставляем нужный ток покоя, крутя не спеша резистор VR1. Для 70мА это 30,8мВ (U=I*R, U=70мА*(2*0.22 Ом)=30,8мВ).

Вот и всё, поздравляю! Со вторым каналом делаем аналогичные действия.

Темброблок

Чуть чуть переделанная схема:

Переменные резисторы отпаиваем из темброблока от у101, откусываем дополнительные выводы, и впаиваем в плату, предварительно вставив крепёжную плашку.

Операционный усилитель здесь нужен «музыкальный», рекомендован NE5532, но можно поискать аналоги, я например, использовал RC4580IP, был добыт из звуковой аппаратуры.

Все конденсаторы в звуковом тракте плёночные! А вот в питании электролиты по 470мкФ на 25В. Резисторы в питании 1кОм по 0.5Вт. Остальные резисторы по 0.25Вт. Стабилитроны использовал 1N4743, других менее мощных, к сожалению не было.

В настройке не нуждается, работает сразу.

Внимание! На плате имеется перемычка SMD, или резистор 0 Ом со стороны дорожек. Не забудьте поставить!

Плата в *.lay есть в приложениях.

Блок питания

Тут уже сами выбираете что предпочитаете. Я предпочёл капы по 22000мкФ, но здесь желательно запараллелить несколько конденсаторов, чтобы в сумме было около 20000мкФ, общий ESR конденсаторов будет меньше, чем у большого одного, следовательно при пике сможет отдать больше ток. Софт старт здесь оказался не нужным. У меня диоды КД2997. Пленочные конденсаторы на 1-4.7мкФ на 63В.

Плату блока питания смотрите в приложениях.

Как подключать трансформатор?

Выводы 2 и 2 соединяем между собой. А 220 подключать к выводам 1 и 1.

Теперь… Выводы 7 и 7 соединяем, а выводы 8 и 8 будем подключать к индикатору.

Блок защиты

Хоть можно и оставить родную, но я всё же решил заменить. Использовал готовый от усилителя Оплеуха Микрухам, автор Илья С. (Nem0). Защищает от перегруза и от постоянки на выходе, причём от постоянки как от плюса, так и от минуса относительно земли.

Все резисторы по 0.25Вт. Транзистор BD135 тоже можно заменить на BD139, необходимо установить на небольшой радиатор. Стабилитроны на 12В и 13В, сборный, получается на 25В. Реле на 24В.

Конденсаторы C1 C2 C3 C4 на 25В. С5 на 50В.

Плата тоже в приложениях. На одной плате уже расположена защита для двух каналов.

Индикатор

Тут бы я оставил родной индикатор, но так, как я его сжег при неправильном подключении, дело в том, что туда поставили другой индикатор, то схемы на него я не нашёл нигде, предположительно это был радиоконструктор.

Все резисторы по 0.25Вт. Крайние светодиоды «100Вт» красные, остальные зелёные. Настраивается следующим образом: подключаем к выходу усилителя радиотехника у 101 и крутим подстроечный резистор, при максимальной громкости, чтобы показывал всю шкалу индикации, а при минимальной громкости, чтобы светодиод «0.2Вт» подмигивал.

Тоже самое делаем и со вторым индикатором. При первом включении индикатора, выставите переменный резистор в среднее положение.

Монтаж

Теперь всё запихиваем в корпус. Придумал такой крепёж для клемм подключения колонок. Вот так, вырезал из текстолита.

Сначала мне не хотелось браться за ремонт, а тем более за написание статьи по теме дел рук моих. Но потом желание дать новую жизнь очередному стародревнему девайсу пересилило и я принялся за дело. Статья же, предназначена скорее тем, кто в электронике не первый день и хочет сотворить что-нибудь своими руками..

Героем нашей сегодняшней статьи будет не что иное, как усилитель «Радиотехника У-101», который попал ко мне исключительно из желания его владельца разобраться в причинах шумов при длительном прослушивании аудиозаписей. Ну и вообще, почему-то владелец захотел, чтобы я его перебрал от и до.

Для начала приведу технические характеристики этого чуда советской техники:

  • Номинальная выходная мощность, Вт: 20Вт / канал.
  • Число каналов: 2.
  • Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20...20 000
  • Номинальное входное напряжение, мВ:
  • звукоснимателя: 2
  • остальных: 200
  • Коэффициент гармоник в номинальном диапазоне частот: не более 0,3 %. ,
  • Отношение сигнал/фон, дБ: 60
  • Отношение сигнал/шум (взвешенный), дБ: 83 ( при выходной мощности 50 мВт)
  • Потребляемая мощность, Вт: 80
  • Габариты, мм: 430x330x80

Для начала нужно было его послушать. После включения оказалось, что вдобавок ко всему у усилителя как-то отсутствует выход на одном из каналов. Самая страшная мысль, мелькнувшая в тот момент в голове - выгорел один из каскадов оконечного усилителя.

Первым делом, было решено снять деревянный декоративный корпус усилителя, под которым оказалась рамная конструкция с закрепленными на ней блоками.


Вид сверху.


Вид спереди, со стороны шкалы.

Рассказывать, что за блоки и для чего они нужны, я особо не буду - это не учебник по звукотехнике, а некий обзор с советами по ремонту усилителя. На рисунке ниже я просто расписал, где какой блок, чтобы читатель имел представление о том, с чем он имеет дело.

Внимание! После снятия корпуса следует быть внимательным и осторожным при работе с включенным усилителем - можно ненароком нарваться на 220 В прямиком из розетки и получить удар током или попросту помереть. Всю ответственность за Ваши действия несете Вы сами!

Поиск неисправности с неработающим каналом следует начинать искать с платы коммутации. Для этого необходимо убедиться, что на плату коммутации приходит сигнал с источника сигнала. Источник подключается к универсальному входу. Селектор входов переводится в положение «Унив.». Источником может служить генератор сигналов, радиоприемник, плеер или что-то в этом роде. Главное чтобы пело и болтало и имело аудиовыход. После этого, те, кто является счастливым обладателем осциллографа, отслеживают приходящий сигнал при помощи этого самого осциллографа. У кого его нет - берем динамик с двумя длинными проводками, один опускаем на массу, а вторым методично, как и с помощью осциллографа начинаем прослушивать прохождение сигнала. На рисунке ниже приведена принципиальная схема платы коммутации.


Если сигнал есть везде, то следующий наш пункт - предусилитель, который, как оказалось, совмещен с темброблоком.

Следует сразу заметить, что не лишним будет проверить токоведущие провода, так как если на какой-то блок не поступает питание, то и работать он ни за какие "ну пожалуйста" не будет.. Делать это следует осторожно, ориентируясь по схемам, иначе можно наткнуться на провод с напряжением 220В. Тогда усилитель, возможно, вам уже не пригодится.

Итак, после проверки питания и платы коммутации, проверяем предусилитель и темброблок. Методы проверки те же что и в прошлый раз. Схема темброблока и предусилителя приведена ниже.


Хочу обратить ваше внимание, на тот факт, что на фото конденсаторы современные, а у вас скорее всего они старого образца. Дело в том, что статья писалась после ремонта (или воскрешения данного аппарата) и конденсаторы я все заменил.

От платы темброблока и предусилителя сигналы поступают, собственно, на УМЗЧ. Здесь придется повозиться, так как усилитель транзисторный, и проверять прохождение сигнала придется после каждого каскада усиления, причем на включенном усилителе. Нелишним будет и в этом случае проверить поступление соответствующего питания на плату усилителя.

Если с питанием все нормально, начинаем отслеживать прохождение сигнала пользуясь нижеприведенной схемой:

Внимание! Предупреждаю еще раз! Будьте осторожны при работе на включенном усилителе! Возможно поражение электрическим током 220В! Вы сами несете ответственность за свои действия!

Поделюсь немного опытом ремонта транзисторных усилителей. Разделительные конденсаторы редко выходят из строя, как и резисторы стоящие в каскадах. Из строя выходят обычно транзисторы, часто первого и последнего каскадов усиления: в первом каскаде из-за того, что было превышено максимальное входное напряжение, в последнем - из-за перегрузки выходного каскада (вместо рекомендуемых 4 - 8 Омных динамиков, кто-то решил блеснуть умом и воткнул 2 Омные динамики и в итоге дискотека "накрылась медным тазом"), или просто от короткого замыкания (ох уж эти руки!).

Поэтому, достаточно будет проверить осциллографом (или динамиком) первый и последние каскады. На усилитель при этом должен подаваться звуковой сигнал. Если все хорошо, и сигнал проходит, а вы на выходе слышите усиленный звуковой сигнал, подаваемый со входа - то, наш следующий и надеюсь, последний пункт - блок защиты от перегрузки. А если вдруг, сигнала на выходе нет - придется поискать неработающий транзистор уже конкретнее. Да, я чуть не забыл упомянуть - необходимо также проверить емкости конденсаторов на выходе усилителей.

Итак, последний блок, и предпоследний очередной абзац. Блок защиты предназначен для защиты выходных каскадов усилителей от перегрузки (и от очень "умелых" рук в том числе!). При включении усилителя происходит замыкание реле блока защиты(послышится характерный щелчок внутри усилителя). Если реле не замкнулось - проверьте, для начала, подводится ли питание к плате защиты или нет. Если да, все подключено, а щелчка не было, значит блок защиты неисправен. Схемка данного блока приведена ниже:

Методы выявления неисправности те же что и с предыдущим блоками. Единственное, что можно отметить - данный блок не является жизненно необходимым узлом усилителя, и, в принципе, может быть просто удален из его состава. При этом, следует четко осознавать, что при подключении нагрузки ниже 4 Ом появляется риск выхода из строя выходных каскадов усилителя.Поэтому трижды подумайте, пред тем как его удалить, или просто обойти.

Посторонние звуки или жужжание в динамиках при установки ручки "Громкость" в правое крайнее положение исправляется заменой емкостей в блоке питания усилителя. При замене двух пар спараллеленных электролитических конденсаторов емкостью 2000 мкФ каждый (C8C9 и C3C4), на пару конденсаторов емкостью 6800 мкФ, жужжание сменилось тихим шелестом. В принципе это нормально. Усилитель построенный на современной TDA2030 шумит примерно так же, Итак, чтобы вам не лазать по интернету и не искать схему блока питания "Радиотехники У-101-стерео", выкладываю ее ниже:

И напоследок: если меняете емкости не забывайте про номинальное напряжение конденсаторов: оно должно быть равно тому, которое указанно на схеме или на корпусе заменяемого конденсатора, либо выше. Иначе, емкость перегреется и выйдет из строя, устроив при этом фейрверк!

Вроде ничего не забыл. А если что-то осталось непонятным, или я что-то упустил в процессе изложения - пишите в комментарии. Будем думать вместе.

Есть стильный усилитель, но прочая аккустика страшнее страшного? - выход есть! Читайте статью про то, как сделать сабвуфер или колонку красивее!!

Ну, а если у Вас есть старый пыльный Океан 209, то статья для Вас!

Доработка усилителя «Радиотехника У- 101»

Итак начнём!

1. Источник питания.
Схемаы источников питания, могут незначительно отличаться!

Чтобы получить приличную выходную мощность надо иметь приличное питание. Воспользуемся подарком изготовителей трансформатора: вся вторичная обмотка выполнена одним толстым проводом (по моему 0,8мм). Следовательно, вполне можно переключить питание мощного выпрямителя VD 5… VD 8 с контактов 4 - 4* на 3 – 3*, что позволит поднять напряжение с +/-26В до +/-31В. При этом слаботочный выпрямитель VD 1… VD 4 становится не нужным и удаляется вместе с проводами, а его накопительные конденсаторы С2 и С7 подключаются параллельно соответствующим конденсаторам мощного выпрямителя. Но все связи с контактами 5,6 и 9,10 должны сохраниться.


Далее начинается колдовство.
1. Определяем на плате конденсаторов фильтра геометрическую середину между земляными выводами конденсаторов С2,С3,С4 и С7,С8,С9, зачищаем и залуживаем её. Назначаем эту точку главной общей точкой всего усилителя.
2. От неё пускаем 2 толстых провода на минусы выходных разъёмов.
3. От неё пускаем общие провода на УМ и УП.
4. От неё пускаем 2 провода на контакты 6 и 6* трансформатора, удалив перемычку между ними. Одновременно убираем связь платы выпрямителя с корпусом.
5. Организуем связь общего провода с корпусом на входных разъёмах усилителя.
6. И проверить – чтобы больше нигде не было контактов общего провода с корпусом.
И напоследок подключаем параллельно первичной обмотке трансформатора конденсатор 0,047х630В для подавления импульсных помех из питающей сети.


Если на месте VT 1 стоит , то его надо заменить на для снижения уровня шумов. Если стоит , как в прилагаемой схеме, то трогать его не надо. Суть предлагаемых изменений: выковырять «изюм» разработчиков и вставить свой.
После удаления VT 6 и VT 7, установки перемычки, замены R 10 на диод D 7 и закорачивания R 15 цепь D 7-VT 5-R 11 превращается в диодный стабилизатор для источника тока на VT 8, уже на который работает раскачивающий транзистор VT 10. Для снижения нелинейных искажений раскачивающий транзистор VT 10 должен быть высоковольтным, мощным и с большим коэффициентом усиления. как раз соответствует этим требованиям, поэтому заменяем исходный транзистор на более подходящий. Классическая схема.Идиллию нарушает только резистор R 42. Он подпаивается со стороны печати в надрез печатного проводника около коллектора VT 2. Введение этого резистора повышает устойчивость всего УМ и позволяет избавиться от компенсирующих конденсаторов С4,С5,С9,С10, а также резисторов R 20,R 21. Побочные эффекты введения R 42 проявятся при прослушивании.
Для нормальной работы электролитического конденсатора ему нужен зарядный потенциал от 0,6В, а на обкладке С3 его нет. Следовательно здесь должен стоять неполярный конденсатор, ограничивающий полосу пропускания в районе 5 Гц. Отсюда номинал 22мк НП.
Настройка обычная: в разрыв питания подключить амперметр и выставить ток холостого хода около 40 мА. Затем восстановить контакт и запускать в работу.
цветом выделены удалённые компоненты. Нумерация соответствует штатной схем е.


3. Предварительный усилитель
.Djvu 60 kb

Микросхема DA 1 введена в предусилитель исключительно для согласования с пьезокерамическимзвукоснимателем. Я думаю, что сейчас это уже не актуально, а шумы она добавляет, и потому смело выбрасываем микросхему DA 1 вместе со всей обвязкой и кидаем перемычку, используя освободившиеся отверстия на печатной плате.
Красным цветом выделены вновь введённые или изменённые компоненты и перемычки, а синим цветом выделены удалённые компоненты. Нумерация соответствует штатной схеме.
На этом рисунке показана микросхема DA1 и компоненты, которые следует удалить вместе с ней на плате U5 УНЧ-П.


Далее более точно подгоняем цепи тонкомпенсации под регулятор громкости. Затем расширяем полосу пропускания усилителей DA 2.1 и DA 3.1 как по ВЧ, так и по НЧ и корректируем параметры темброблока. Чтобы вернуть напряжение питания микросхем DA 2 и DA 3 в допустимое русло, надо подкорректировать R 47 и R 48.
В составе предусилителя имеются подстроечные резисторы R 24 и R 26 для подстройки коэффициента усиления всего усилителя. Условия настройки: на входе – 0,5В 1кГц; регулятор громкости – на максимум; на выходе – 14В без нагрузки выставить резисторами R 24 и R 26.
Красным цветом выделены вновь введённые или изменённые компоненты и перемычки, а синим цветом выделены удалённые компоненты. Нумерация соответствует штатной схеме.
На этой схеме показана схема доработки УНЧ-П, микросхема DA1 не показана.
5.Корректор УПЗ-15.
На сегодняшний день все известные магнитные звукосниматели с подвижным магнитом работают с корректирующей ёмкостью в 470пФ. Соответственно ёмкость конденсаторов С1 и С2 изменена до 470пФ. 6.Плата входов.
Чтобы расширить полосу пропускания вниз с 20 до 7 Гц можно увеличить ёмкость конденсаторов С4,С5,С14,С15 до 0,33мк. Это в конце работы по мере надувания щёк.

Сей трактат составлен 3.06.09г .
/ nivaga /
или по почте, адрес прилагается.

Доработка, переделка, модернизация заводской аппаратуры

Доработка, переделка, модернизация заводской аппаратуры

Идеи, схемы и конструкции, разработанные теоретически, но не реализованные на практике, отмечены красным цветом.

Идеи, схемы и конструкции, разработанные и реализованные на практике, отмечены зеленым цветом.

Наименование Описание Дата создания (обновления).
 

Усилители

 
"Радиотехника 020 стерео" (усилитель №1) Трансляционный усилитель мощностью 50вт на базе Радиотехники-УКУ-020.

Подробное описание модернизации этого усилителя, схемы блоков усилителя, как в исходном виде, так и после модернизации. Усилитель был разобран после появления 100У-101, в начале 2007года.

(12.04.08)
Мой усилитель 100-У-101 (Усилитель №2) В конце 2006 года приобрел усилитель и доработал его немного. С тех пор еще несколько изменений конструкции. (03.01.13)
Доработанный усилитель Радиотехника-101 (усилитель №4) В 2009 году поимел этот усилитель и сделал некоторые доработки: убрал электронную коммутацию входов, сделал микрофонный вход, повысил выходную мощность, добавил возможность работы в мостовом режиме, установил выходной трансформатор.

Описаны также недостатки полученного усилителя.

(06.01.13)
Доработанный усилитель Радиотехника-У7111 (усилитель №5) В 2009 году поимел этот усилитель и сделал некоторые доработки 5.09.09
     
 

Электрофоны и проигрыватели

 
Модернизированный электрофон "Аккорд 201 моно" Для подключения проигрывателя к низкоомному входу УКУ-020 я зачем-то вместо старой платы усилителя поставил плату от говняных компьютерных колонок. Эта операция происходила в 2006 году.
Модернизация электрофона "Мелодия-103В" Подключение электрофона "Мелодия-103В-стерео" к внешнему усилителю. Описание этого аппарата, различные пути модернизации схемы. Эта операция происходила в 2006 году, после переделки аккорда.
Доработка электрофонов "Мелодия-103", радиол "Мелодия-101/104" Подключение выходного трансформатора для работы на высоковольтную линию, или объединение усилителей мощности в "мост" для работы на низковольтную симметричную линию или акустику. Увеличение общей выходной мощности. 29.10.07
Модернизированный электрофон "Аккорд 201 моно" В 2008 году поимел такой-же аккорд-201-моно, какой был у меня в 2006году. Встала та же проблема (подключения проигрывателя к низкоомному входу), которая была решена более простым способом. 19.06.08
Доработка электрофона Юность-301 проблема та-же - линейный выход 19.10.09
Установка магнитного звукоснимателя в электрофон Аккорд-201-стерео В электрофон установлена головка ГЗМ-105, собран и подключен корректор. 06.01.10
Создание линейного выхода в электрофоне Аккорд-201-моно Третий раз в этой жизни у меня появляется электрофон Аккорд-201-моно, и встает проблема линейного выхода. В этот раз она решена еще лучше, чем в предыдущих двух случаях. 15.06.10
Доработка усилителя мощности радиолы Урал-112 Летом 2018 года, в городе Шлиссельбурге 10.06.18
 

Прочее

 

Микшер на входе усилителя УКУ-020,

Идея по созданию микшера на входе путем несложной доработки входных цепей. Выходит, зря я выкинул тогда блоки УПП, УПМ и УПЗ.

10.04.08
Модернизация громкоговорителя "маяк-202" Замена однотактного УМЗЧ с трансформаторной нагрузкой на современный УМЗЧ на микросхеме. Микросхема была бракованная и схема не заработала. 6.01.07
Модернизация заводских трансляционных усилителей Доработки различных элементов заводских трансляционных усилителей для улучшения их характеристик, упрощения подключения различной нагрузки, в т.ч городской радиосети, более удобной работы с усилителями.

Выходная коммутация, звуковой контроль передачи, входы и выходы, объединение усилителей мощности на общую нагрузку.

Усилители 100У-101, Степь-103, ТУ-100м, ТУ-100-Бу4.2.

26.11.06.
Стереофонический усилитель на базе 100У-101 И при этом усилитель не перестает быть трансляционным. 27.07.14

Усилитель у 101 стерео схема подключения. Полная переделка усилителя Радиотехника У101. Положительные отзывы о "Радиотехнике"

На заре моей приемниковой деятельности лучшим усилителем считалась «Спидола 232», на ступеньку ниже стоял «Ишим». Потом пришел «VEF 216» — небольшой, дико стильный, со встроенным блоком питания и отличным звуком, он скрашивал серые будни и порой такие же серые выходные. Затем появилась «Вильма», чуть погодя — колонки к ней. Жить стало веселее: во-первых, стерео, во-вторых, звука, как у нас говорится, можно «навалить», хотя громкой музыки я и не люблю.

И вдруг совсем недавно я понял, что запас регулировки громкости у нее совсем небольшой, так скажем, «тихо -> нормально -> громко -> я-начинаю-компенсировать-по-Фрейду -> дальше не крутится» (2 x 4 Вт). Захотелось чего-то более мощного.

А ведь у нас обычно как? Говорим «нормальный доступный усилитель» — подразумеваем «Радиотехника У-101» (2 x 20 Вт), говорим «Радиотехника У-101» — подразумеваем «нормальный доступный усилитель». Может быть, не последнюю роль сыграл и «синдром утенка» — одна такая мне в ремонт попадалась, что там внутри, примерно знаю.

В общем, нашел и купил.


Да уж, сарай еще тот, места на столе немерено занимает, в основном из-за глубины.

В комплекте шел только межблочный кабель DIN5 — DIN5, так что для первичной проверки пришлось еще и «Вильму» доставать. Сыгрались. Звук нормальный, ничего необычного. Я даже немного огорчился, что не умею слышать «воздушность», «теплоту» и «прозрачность». Все-таки первый класс, уже вроде бы как и пора.


Проведу экскурсию для тех, кто вообще не в теме, что под капотом у «101-й». Ближе всего к нам предварительный усилитель-темброблок и плата вакуумно-люминисцентного индикатора. Второй ряд — батарея конденсаторов (6 x 2000u, 63 V), два диодных моста (маленький для мелких хозяйственных нужд (+/- 31 вольт) и мощный (+/- 26 вольт) для питания оконечных усилителей) и трансформатор. Третий ряд — плата входов-коммутатор, плата защиты (вона там релюшка виднеется) и оконечные усилители. «Электролитов» полным-полно, так что

Только кто ж знал, что я догавкаюсь и эта моя любимая фраза еще выйдет боком.

Ну, ладно, теперь подробнее о блоках.



Предварительный усилитель. Собака-подозревака чуть со стула не упала, когда это увидела. Я в Интернетах почитал — оказывается, есть такая переделка, когда удаляется первая К157УД2 в темброблоке. Если пластинки не слушать, то вполне можно обойтись без нее, меньше искажений будет. Видать, предыдущий владелец так и решил.


Экранированная коробка фонокорректора должна стоять на плате коммутатора прямо под цветным жгутом проводов от БП. Прошлый хозяин точно решил, что время винила прошло (равно как и время аппаратов на четырех ножках — «Радиотехника» оказалась хромоногая, без задней правой). Впрочем, одна самых простых и эффективных переделок «101-й» — как раз убрать фонокорректор, он иногда начинает дико шуметь и даже принимать радио. Так что кто знает, может, оно и к лучшему — «вертушки» у меня все равно нет и не предвидится.

Чуть правее — плата защиты. «Электролиты» заменили на 85-градусные. На первый взгляд здесь все нормально. Но это только первый взгляд.

Дико возмутило, что все платы выполнены из гетинакса («Вильма»-второклассница целиком на текстолите).


Оконечные усилители, или, как их еще называют, «концы». Малость припыленные. Тоже со следами замены емкостей.


Плата индикатора. Есть еще два лишних резистора со стороны фольги — не стал фотографировать.

В общем, что тут скажешь: потаскала жизнь латвийку. Ничего, белый конь уже в пути, щас мы тебя, принцесса, спасать будем.


Удивило, как сделана дискретность регулятора громкости: трещоткой. Те, кто привык к «аналоговым» регуляторам, могут снять пружинку или отжать и зафиксировать «собачку».

Испытания после замены почти всех емкостей показали: хлопает колонками. И при включении, и при выключении. А еще «первый класс»! Странно, куда же смотрит защита? Хотя это что? Это мелочь! Дальше началось интересное.

Включил усилитель, послушал минут десять. Вдруг появляются 50 Гц в правом канале, громче и громче, на убавление звука не реагируют. Индикатор пляшет правым каналом, амплитуда волн все нарастает. На слух это воспринимается как работающий на холостом ходу мотоцикл. Выключаю, чешу репу, иду регулировать токи покоя «концов».

Выставил по 45 мА. В левом канале вообще не пойми что было, зашкаливал мультиметр на 200 мА.

Включаю снова. Работает минут десять, опять начинает рычать правый. Сдергиваю с правого «оконечника» входной штекер — гул и «мотоцикл» переходят в левый. Сдергиваю вход с левого — почти сразу индикатор уходит в зашкал, да так, что S-30 светит перегрузку (хоть увидел эти светодиоды в деле). Мультиметр показывает, что на выходе нарастает «постоянка» (до 13 вольт), дальше релюшка щелкает как дурная. Стал разбираться.

Ну, самая крутая переделка в этой «Радиотехнике» — внимание! — выходные провода обоих УНЧ запаяны на выходные провода платы защиты. В обход защиты, Карл! Релюшка может щелкать сколько угодно, но если придет «постоянка», то она, недолго думая, пойдет прямо на акустику. Неудивительно, что светились индикаторы перегрузки. После восстановления статуса-кво защита стала корректно обрабатывать «мотоцикл», то есть не пускать его к колонкам, когда индикаторы пляшут уже почти под «потолком». «Мотоцикл» тоже преобразился — нашел себе теплый, я бы даже сказал, горячий гараж в левом УНЧ, там и поселился, почти сразу же после включения начиная пятидесятигерцовую песню.

Решил я на досуге все-таки поковырять «оконечник». Здесь как с периодонтитом — можно больной зуб вырвать, а можно и полечить. Наш знакомый стоматолог говорит, что всегда, покуда есть возможность, лучше лечить. Свое-то родное ближе к телу.



Время заглянуть в салун «УНЧ-50-8» нашлось не сразу, но уж как пришел, так сразу переломал им стулья и столы, побил посуду, всех трехногих ковбоев по очереди вызвал на дуэль с тестером транзисторов. Не понравился КТ837Н с h31 больше трех сотен (50-150 по справочнику и 60 у другого такого же). Заменил его на КТ818Г, но он от подачи питания выгорел, даже фрагмент какой-то дорожки аннигилировал.


Да задолбала эта «Радиотехника»! Такое трудное ломается!

И тут как раз приходит друг Андрей, большой смутьян в области электроники, смотрит на это все (а вялотекущий ремонт вяло тек уже пару недель) и говорит, что он бы купил готовые платы на TDA2030A и установил вместо этих проблемных «концов». Какая разница — 20 ватт или 18, а мороки в разы меньше.

И я понял, что он прав. Все равно аутентичность «Радиотехники» уже под большим вопросом, терять нечего. Конечно, шаг рискованный. Поклонники «честных советских транзисторов» нафырчат на меня за замену «классного Холтона» «бездушными микросхемами». Поклонники микросхем — за то, что не TDA2050 или TDA7294. Поклонники лампового звука нафырчат в любом случае.


Ну, а я чего? Я уже не усилитель восстанавливаю, я «Шеви» строю.

Готовые платки нашлись в Интернетах, вопрос встал с питанием. TDA2030A могут работать при напряжениях до +/- 22 вольта, а родные усилители «Шеви» потребляли +/- 26 вольт. Нормальные люди, наверное, перемотали бы трансформатор или нашли другой. Но это долго и дорого, не стоит овчинка выделки, тем более, что я на эту овчинку конкретно поссорился за ее хамское поведение. А что, если приблизить «У-101» к нулевому классу? «Одиссей У-010», например, имеет стабилизаторы для УНЧ. Только там гора транзисторов, а я возьму L7820 и L7920 , и будет +/- 20 вольт. В Интернетах, правда, я не нашел упоминаний, чтобы кто-то так делал, и законно ли это вообще, ну да ладно, первый буду, сам разберусь, попробую.




Плату левого УНЧ я отдал стабилизаторам и сместил ее на место правого канала, а TDA-шки закрепил там, где был левый.

Светодиоды индицируют наличие питания. Я стараюсь всегда делать индикацию включения — уже не один раз попадался, когда очередная самоделка не работает, хоть ты тресни, а проблема оказывается не в транзисторах и даже не в бобине, а в неподключенном «плюсе».

И вот, значит, завожу эти семь с половиной литров электролита… Защита думает пару секунд, щелчок!.. О, «мотоцикл», привет. Так ты, пес, оказывается, не только в УНЧ живешь. Надо ковырять темброблок.



Первым делом заменил провода от него к TDA-шкам на экранированные (экран вешается на «землю» только со стороны темброблока). Не то. Заменил два оставшихся неполярных конденсатора (если нет неполярных, то можно соединить две штуки «плюсом» к «плюсу» в два раза большей емкости), один был ничего, один сухой. Тоже не то. Посмотрел, что там такое особенное живет в предварительном. Две К157УД2, нормальные беспроблемные микросхемы, сколько уже всякой дряни на них собрано. А точно ли беспроблемные? Больше винить некого. Выкорчевал одну из левого канала (1983-й год, коричневый корпус) и заменил на экземпляр посвежее (для этого пришлось снимать алюминиевую морду и весь темброблок). Включаю — а не гудит! Но радоваться рано: звук мерзкий, на большой громкости появляется «песок». Плююсь на интегральные технологии, боготворю многотранзисторную схемотехнику «Вильмы», наконец, смотрю в бумажку, что прилагалась к TDA-шкам. «Если замечено самовозбуждение усилителя, допаяйте цепь 2k и 82p между ножками 2 и 4 » (в даташите это тоже есть). Ну, допаял…

***Отступление от темы***

Идет заяц по лесу, видит: лиса между деревьев застряла. Пошел, сделал дела всякие нехорошие и идет дальше. Встречает волка:
— Заяц, ты че довольный такой?
— Так там лиса застряла, ну, я это… Бросил пару палок!
Побежал и волк туда — сделал то же самое. Возвращается довольный, а навстречу ему медведь:
— Волк, а че это у тебя рожа аж сияет?
— Да там лиса застряла, вот я пару палок и кинул…
Медведь думает «Дай-ка и я схожу. Сходил, возвращается к волку, весь аж светится от счастья. Волк:
— Ну что, бросил пару палок?
— Да не! Палок не было… Так я ее шишками закидал!


Вот и я все-таки закидал «Радиотехнику» шишками: ни песчинки не осталось. Играет она громко, знатно, могут даже подмигивать светодиоды в акустике — «Вильма» от зависти только зубом цыкает. Но и ей работенка нашлась — служит предварительным усилителем, потому что единственный шнур 3,5-мм — DIN5 у меня распаян не так, как надо «101-й». Одиночкой она от этого шнура тихо играет, но зато чище — «Вильма» привносит свой второклассный шум.

Важный момент: температура радиатора . Стабилизаторы даже под хорошей нагрузкой холодные, TDA-шки греются, но руку на них держать можно вполне. Самый горячий угол радиатора — тот, который ближе всего к плате входов. Но даже там температура очень и очень далека от сколь-нибудь волнующей.

И вот, кажется, все нормально, можно сидеть, слушать музыку, смотреть кинцо… Стоп, еп-п-понский магнитофон! Работала часа полтора-два, и вдруг появляется розовый шум в правом канале. Ну и черт бы, казалось, с ним, так он же нарастает! Потом по характеру становится как прилив на море. Потом начинается какая-то дикая модуляция.

Вот ведь дура сумасшедшая. Если дать ей минут десять остыть — шум уходит, но потом снова возвращается. Перепаял кое-какие мелочи, поправил провода (получалось так, что вход правого УНЧ шел аккурат над его же выходом, а это предпосылка для создания положительной обратной связи и превращения усилителя в генератор), даже заменил TDA-шку (вдруг бракованную дали). Сел тестировать.



Выглядит красиво и убедительно (ночью индикатор даже ослепляет), но опять проходит часа полтора-два, и начинается «море». Закоротил выход правого канала с предварительного на «землю» — шум исчез. И тут я во второй раз задумался — да что там такого в темброблоке? Еще одна К157УД2 , — шепнула радиолюбительская удача, неизвестно где до этого шатавшаяся.

«Шеви» немного остыла, при включении шума уже не было. Стал водить отверткой над микросхемой… Попалась, животная: тут тебе и шум, и гул, и 50 Гц к чаю. Менять, немедленно! О, а что, кончились, что ли? Точно. Пришлось разобрать самодельные стрелочные индикаторы, но оно того стоило. Час, два, три, шесть — а не шумит! Наконец-то!

Вот и верь этим «удкам».


Проблема хромоногости решилась на удивление просто: в местном радиомагазине нашлись подходящие ножки (передний план).



Называются они «ножки для быстрого монтажа». И правда, тут дольше дырку в днище ковырять, чем ножку фиксировать.



Предварительный усилитель меня, чего душой кривить, раздражает больше всего. То ли я в схемотехнике ничего не понимаю, то ли еще что-то, но входящие в темброблок +/- 31 вольт после резисторов R47 и R48 (1,5 кОм) превращаются в +/- 15 вольт (синие точки). Откуда, Карл? В моей «Шеви» с завода были запаяны 1,2 кОм, и после них шли +/- 22 вольта. Я заменил на 1,5 кОм, да еще и одноваттные. Стало +/- 19 вольт. Все равно далеко от схемы.



Поэтому еще одно подсмотренное у «Одиссея» решение — 15-вольтовые стабилитроны (1N4744A) по питанию. Неужели так сложно было это сделать еще на заводе, на стадии проектирования?

Селектор входов, который так любят хаять на форумах, оказался весьма полезной штукой. Ситуацию, когда к «У-101» подключено больше одного входного кабеля, представить уже сложно (если только у счастливчика нет полного комплекса «Радиотехника 101 Стерео»: магнитофон, тюнер, «вертушка»), поэтому можно использовать его иначе, как функцию mute (временное отключение звука). Переключившись на другой вход, можно ослабить приходящий сигнал до едва слышного шелеста, даже не трогая регулятор громкости (в коммутаторе используются К190КТ2П, микросхемы на полевых транзисторах, которые, как ни закрывай, а чуть-чуть пропускают сигнал — это не реле).

А вот такие песни они могут с «Вильмой» играть. Так и тянется рука, чтобы прибавить громкость.


Может быть, чуть позже заменю TDA2030A на TDA2050. Ведь невозможно ехать «достаточно быстро».

P. S. Полтора дня слушал «Шеви», потом провел мелкий ремонт «Вильмы» и поставил ее на электропрогон. А звук-то, а звук! Шипят 157-е (в УНЧ их по четыре на канал плюс одна в усилителе записи-воспроизведения), нет уровня громкости «да-у-меня-серьезные-проблемы-по-Фрейду», басы то слишком долбят, то их резко не хватает… К хорошему, оказывается, очень быстро привыкаешь.

P. P. S. Я очень долго улыбался, когда увидел эту корреляцию на сайте объявлений:


Сегодня я расскажу как мною восстанавливался усилитель Радиотехника У 101 1985 года выпуска.

Аппарат очень ремонтнопригодный, и в моём случае поломок не было никаких. Была сделана лишь небольшая модификация связанная с заменой разъёмов на современные, и замена всех электролитических конденсаторов.

Итак первое - это конечно же блок питания:

Меняем всё высохшие банки 50в 2000мкф современные 63в 6800мкф.

Главное соблюдаем полярность и тщательно пропаиваем контакты стараясь не перегревать конденсаторы.

Результат:

Правда с химией я чуть переборщил, и в результате потерял все надписи....

Но для меня это не критично, т.к. мне известны все крутилки. Далее на фото один из каналов усиления с полевыми транзисторами:

Позже будет заменена часть аудио проводки внутри усилителя, и приведены в порядок пучки проводов:

Тестирование. Акустическая система подключена прямо к проводам усилителя. Правда в обход реле защиты. Около 10 лет назад его я отключил, и теперь предстояло всё вернуть на свои места:

Поочерёдная проверка каналов:

Возвращаем лицевую панель на место, заодно и устанавливаем крутилки на место. Эдакий No Name усилитель получается:

К моменту когда все электролиты в усилителе были заменены, наступило время поработать напильником и ножовкой:

В этом мне очень помогли маленькие и очень удобные тисочки:

Деталь для крепления гнёзд входных джеков:

Установка входных разъёмов на свои места:

Это темброблок. Конденсаторы в нём как полярные, так и неполярные. Так же были обработанны хрустящие переменные резисторы ВДшкой:

И установка их на свои места:

Лицевую панель усилителя я сохранил, осовременив только разъёмы на задней панели. Так же был удалён за ненадобностью селектор входов, т.к. у усилителя будет всего 1 источник входа. А со входа сигнал идёт сразу на темброблок. В целом, на мой взгляд получилось классно:

В итоге усилителю предстоит некоторое время поработать с акустикой N-Monitors 100. Далее он отправится обслуживать восстанавлювающиеся сейчас акустические системы Амфитон 35ас-018. Посмотрим как он себя покажет в работе.

Спасибо за внимание!

Статья посвящена доработке и восстановлению любимого многими усилителя «Радиотехника-У-101», который и сейчас подкупает своим привлекательным внешним видом.

Сбылась моя давняя мечта и эта «девочка-красавица» появилась у меня в доме.
Надо отдать должное предыдущему хозяину - внешний вид у нее замечательный! Аппарат попался не перелопаченный, с НЕхрипящими переменными резисторами и без каких либо вмешательств и улучшайзеров.

Первое подключение ее к сети и попытка услышать ее голос произвели на меня гнетущее впечатление! ЭТО назвать звуком нельзя было. Вместо низких частот - хрип, плюс фон частотой 50 Гц в колонках, в общем - ужас. Заключение: срочно в ремонт и модернизацию!
Несколько дней в интернете на поиски нужной информации. Составляем на бумажке план работ. Сразу оговорюсь: восстанавливать будем в исходном, заводском варианте.
Включаем паяльник. Поехали!


Первым делом меняем ВСЕ электролитические конденсаторы. Аппарат довольно старый, выпуска 25 мая 1984 года. Вместо вышеуказанных конденсаторов в нем остались лишь предметы внешне очень похожи на электролитические конденсаторы, но теперь уже с совершенно другими функциями. Часть подалась в класс резисторов с некоторым сопротивлением, а другая часть подалась в резисторы с бесконечным сопротивлением!


«Красные флажки из глины» тоже удаляем!

1. Блок питания

Заменяем конденсаторы фильтра блока питания. По питанию ±26В я поставил 10000 и 4700 мкф и по питанию ±31В по 4700 мкф в плечо. Так же заменяем диоды на КД 213. (Эти и далее в статье номиналы деталей не являются рекомендательными, так как они использовались те, что под рукой, т.е дома). Попутно меняем провода, идущие с трансформатора к плате блока питания на провода с бОльшим сечением. Учитывая мощность усилителя я ограничился сечением 0,75 мм 2 .
Шунтируем пленкой. Убираем тонюсенькую перемычку на силовом трансформаторе (выв. 6-6*) на два отдельных провода с каждой катушки до общей точки платы блока питания.


Далее вешаем конденсатор параллельно первичной обмотке сетевого питания 0,047 мкф х 630 В. Тем самым немного избавляемся от помех от сети.


Теперь мы имеем нормальный блок питания. А это почти половина дороги к успеху.

2. Питание микросхем платы входов

На плате входов U2 ампутируем умножитель напряжения (переменка 16 В в пост. 38 В). Он нам ни к чему. У нас есть свои +31 В в блоке питания. Удаляем С7, VD1, VD2. Напряжение +31 В через имеющийся предохранитель сразу подаем на С10.

3. Питание микросхем предварительного усилителя

В предварительном усилителе U5 УНЧ-П напряжение питания микросхем К157УД2 проседало при проигрывании звука с 13 В до 9 В! А это не есть хорошо! Меняем С37, С38 на свежие, параллельно им вешаем стабилитроны на 15 В, шунтируем их пленкой. Токоограничивающие резисторы R47 и R48 меняем на резисторы 1,1 кОм мощностью 1 Вт. Теперь и тут порядок!

4. Выходные разъемы

Меняем выходные разъемы. Немного поработаем дрелью и напильником. Удаляем входной сетевой разъем, ставим держатель сетевого предохранителя. В результате получаем это:

5. Борьба с фоном

Достал! Нет сил! Меняем конденсаторы в фонокорректоре на свежие.


Это нам мало дало, но для профилактики не помешает.
В ходе производимых работ было замечено, что фон увеличивается, когда подносишь руку к шлейфу, соединяющему плату входов с предварительным усилителем. Ага! Попался красавчик!
Отпаиваем провода со входа предварительного и… тишина!!! Точно он! Поможет только массовая экранизация!
Можно было бы пустить отдельными экранированными проводами, но я поступил иначе.
Снимаем фишку со шлейфа.


Находим кусок экранированного кабеля, снимаем с него оплетку, формуем ее, конец пропаиваем, чтобы не разбиралась.


Теперь аккуратно просовываем в нее наш шлейф. Опять формуем по шлейфу. Ставим взад фишку. Получилась вот такая змея.


Экранную оплетку изолируем. Лучше одеть сверху термоусадочную трубку и усадить. Соединение с общим проводом делаем только с одной стороны – со стороны приемника сигнала.
Ставим шлейф на место. Включаем. Фон самоубился! Есть немно-о-о-жечко, еле слышно при повороте ручки регулятора громкости на максимум, но это ничто по сравнению с тем фонищем, что был!

6. Оконечный усилитель

В ходе работ работоспособность усилителя проверялась после каждого изменения. Но, все не то. Не устраивал меня звук. Вялый какой то. И басов нет. Только пердежЪ какой-то. Меряем токи покоя поканально: 26 мА и 30 мА.
Тут меня осенило. Вот кто меня не пускает! В оконечнике прибалты впаяли токовыравнивающие датчики тока R32, R33, R38, R39 = 1 Ом 0,5 Вт!!!


Для моих колонок, имеющих сопротивление 4 Ом, дополнительных два ома явно избыточны! Тут нам помогут белые кирпичи от наших желтолицых братьев! Меняем на 0.22 Ом 5 Вт.


Включаем. Вот она - динамика! Вот они - низкие! Держала аппарат защита на транзисторах VT11, VT12.
Наконец то «девочка» запела!!! Еще как запела!

По ходу действия заменил деревянные транзисторы П308 (VT7, VT10) явно не процветающие своими характеристиками (особенно током – 30 мА) на то, что было дома - 2N5551, отобранные попарно для каждого канала. Выводы, правда, пришлось перегнуть - поменять местами базу с коллектором.

Далее выставлял «ноль» на выходе оконечников. До замены П308 было 77 мВ и 110 мВ, после замены стало 60 мВ и 60 мВ соответственно. После замены корректировал R5 (3к9). Установил резистор номиналом 4к52 (были такие) и на выходах стало чуть меньше 30 мВ. На этом и успокоился. Можно было еще повозиться, но не стал. Решил, что хватит.

Теперь ток покоя! Нормально выставить ток покоя не удавалось из за припавших пылью, состарившихся подстроечных резисторов. Здесь мне помогли мои любимые многооборотники СП5-2. Ноги им пришлось удлинить из отсидевших отлежавших свой срок резисторов МЛТ-1 редковостребуемого номинала.

Сначала мне не хотелось браться за ремонт, а тем более за написание статьи по теме дел рук моих. Но потом желание дать новую жизнь очередному стародревнему девайсу пересилило и я принялся за дело. Статья же, предназначена скорее тем, кто в электронике не первый день и хочет сотворить что-нибудь своими руками..

Героем нашей сегодняшней статьи будет не что иное, как усилитель «Радиотехника У-101», который попал ко мне исключительно из желания его владельца разобраться в причинах шумов при длительном прослушивании аудиозаписей. Ну и вообще, почему-то владелец захотел, чтобы я его перебрал от и до.

Для начала приведу технические характеристики этого чуда советской техники:

  • Номинальная выходная мощность, Вт: 20Вт / канал.
  • Число каналов: 2.
  • Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20...20 000
  • Номинальное входное напряжение , мВ:
  • звукоснимателя: 2
  • остальных: 200
  • Коэффициент гармоник в номинальном диапазоне частот: не более 0,3 %. ,
  • Отношение сигнал/фон, дБ: 60
  • Отношение сигнал/шум (взвешенный), дБ: 83 ( при выходной мощности 50 мВт)
  • Потребляемая мощность, Вт: 80
  • Габариты, мм: 430x330x80

Для начала нужно было его послушать. После включения оказалось, что вдобавок ко всему у усилителя как-то отсутствует выход на одном из каналов. Самая страшная мысль, мелькнувшая в тот момент в голове - выгорел один из каскадов оконечного усилителя.

Первым делом, было решено снять деревянный декоративный корпус усилителя, под которым оказалась рамная конструкция с закрепленными на ней блоками.

Вид сверху.

Вид спереди, со стороны шкалы.

Рассказывать, что за блоки и для чего они нужны, я особо не буду - это не учебник по звукотехнике, а некий обзор с советами по ремонту усилителя. На рисунке ниже я просто расписал, где какой блок, чтобы читатель имел представление о том, с чем он имеет дело.

Внимание! После снятия корпуса следует быть внимательным и осторожным при работе с включенным усилителем - можно ненароком нарваться на 220 В прямиком из розетки и получить удар током или попросту помереть. Всю ответственность за Ваши действия несете Вы сами!

Поиск неисправности с неработающим каналом следует начинать искать с платы коммутации. Для этого необходимо убедиться, что на плату коммутации приходит сигнал с источника сигнала. Источник подключается к универсальному входу. Селектор входов переводится в положение «Унив.». Источником может служить генератор сигналов, радиоприемник, плеер или что-то в этом роде. Главное чтобы пело и болтало и имело аудиовыход. После этого, те, кто является счастливым обладателем осциллографа, отслеживают приходящий сигнал при помощи этого самого осциллографа. У кого его нет - берем динамик с двумя длинными проводками, один опускаем на массу, а вторым методично, как и с помощью осциллографа начинаем прослушивать прохождение сигнала. На рисунке ниже приведена принципиальная схема платы коммутации.


Если сигнал есть везде, то следующий наш пункт - предусилитель, который, как оказалось, совмещен с темброблоком.

Следует сразу заметить, что не лишним будет проверить токоведущие провода, так как если на какой-то блок не поступает питание, то и работать он ни за какие "ну пожалуйста" не будет.. Делать это следует осторожно, ориентируясь по схемам, иначе можно наткнуться на провод с напряжением 220В. Тогда усилитель, возможно, вам уже не пригодится.

Итак, после проверки питания и платы коммутации, проверяем предусилитель и темброблок. Методы проверки те же что и в прошлый раз. Схема темброблока и предусилителя приведена ниже.


Хочу обратить ваше внимание, на тот факт, что на фото конденсаторы современные, а у вас скорее всего они старого образца. Дело в том, что статья писалась после ремонта (или воскрешения данного аппарата) и конденсаторы я все заменил.

От платы темброблока и предусилителя сигналы поступают, собственно, на УМЗЧ. Здесь придется повозиться, так как усилитель транзисторный, и проверять прохождение сигнала придется после каждого каскада усиления, причем на включенном усилителе. Нелишним будет и в этом случае проверить поступление соответствующего питания на плату усилителя.

Если с питанием все нормально, начинаем отслеживать прохождение сигнала пользуясь нижеприведенной схемой:


Внимание! Предупреждаю еще раз! Будьте осторожны при работе на включенном усилителе! Возможно поражение электрическим током 220В! Вы сами несете ответственность за свои действия!

Поделюсь немного опытом ремонта транзисторных усилителей . Разделительные конденсаторы редко выходят из строя, как и резисторы стоящие в каскадах. Из строя выходят обычно транзисторы, часто первого и последнего каскадов усиления: в первом каскаде из-за того, что было превышено максимальное входное напряжение, в последнем - из-за перегрузки выходного каскада (вместо рекомендуемых 4 - 8 Омных динамиков, кто-то решил блеснуть умом и воткнул 2 Омные динамики и в итоге дискотека "накрылась медным тазом"), или просто от короткого замыкания (ох уж эти руки!).

Поэтому, достаточно будет проверить осциллографом (или динамиком) первый и последние каскады. На усилитель при этом должен подаваться звуковой сигнал. Если все хорошо, и сигнал проходит, а вы на выходе слышите усиленный звуковой сигнал, подаваемый со входа - то, наш следующий и надеюсь, последний пункт - блок защиты от перегрузки. А если вдруг, сигнала на выходе нет - придется поискать неработающий транзистор уже конкретнее. Да, я чуть не забыл упомянуть - необходимо также проверить емкости конденсаторов на выходе усилителей.

Итак, последний блок, и предпоследний очередной абзац. Блок защиты предназначен для защиты выходных каскадов усилителей от перегрузки (и от очень "умелых" рук в том числе!). При включении усилителя происходит замыкание реле блока защиты(послышится характерный щелчок внутри усилителя). Если реле не замкнулось - проверьте, для начала, подводится ли питание к плате защиты или нет. Если да, все подключено, а щелчка не было, значит блок защиты неисправен. Схемка данного блока приведена ниже:


Методы выявления неисправности те же что и с предыдущим блоками. Единственное, что можно отметить - данный блок не является жизненно необходимым узлом усилителя, и, в принципе, может быть просто удален из его состава. При этом, следует четко осознавать, что при подключении нагрузки ниже 4 Ом появляется риск выхода из строя выходных каскадов усилителя.Поэтому трижды подумайте, пред тем как его удалить, или просто обойти.

Посторонние звуки или жужжание в динамиках при установки ручки "Громкость" в правое крайнее положение исправляется заменой емкостей в блоке питания усилителя. При замене двух пар спараллеленных электролитических конденсаторов емкостью 2000 мкФ каждый (C8C9 и C3C4), на пару конденсаторов емкостью 6800 мкФ, жужжание сменилось тихим шелестом. В принципе это нормально. Усилитель построенный на современной TDA2030 шумит примерно так же, Итак, чтобы вам не лазать по интернету и не искать схему блока питания "Радиотехники У-101-стерео", выкладываю ее ниже:


И напоследок: если меняете емкости не забывайте про номинальное напряжение конденсаторов: оно должно быть равно тому, которое указанно на схеме или на корпусе заменяемого конденсатора, либо выше. Иначе, емкость перегреется и выйдет из строя, устроив при этом фейрверк!

Вроде ничего не забыл. А если что-то осталось непонятным, или я что-то упустил в процессе изложения - пишите в комментарии. Будем думать вместе.

Есть стильный усилитель, но прочая аккустика страшнее страшного? - выход есть! Читайте статью про то, как сделать сабвуфер или колонку красивее!!

Ну, а если у Вас есть старый пыльный Океан 209, то статья для Вас!

На заре моей приемниковой деятельности лучшим усилителем считалась «Спидола 232», на ступеньку ниже стоял «Ишим». Потом пришел «VEF 216» - небольшой, дико стильный, со встроенным блоком питания и отличным звуком, он скрашивал серые будни и порой такие же серые выходные. Затем появилась «Вильма», чуть погодя - колонки к ней. Жить стало веселее: во-первых, стерео, во-вторых, звука, как у нас говорится, можно «навалить», хотя громкой музыки я и не люблю.

И вдруг совсем недавно я понял, что запас регулировки громкости у нее совсем небольшой, так скажем, «тихо -> нормально -> громко -> я-начинаю-компенсировать-по-Фрейду -> дальше не крутится» (2 x 4 Вт). Захотелось чего-то более мощного.

А ведь у нас обычно как? Говорим «нормальный доступный усилитель» - подразумеваем «Радиотехника У-101» (2 x 20 Вт), говорим «Радиотехника У-101» - подразумеваем «нормальный доступный усилитель». Может быть, не последнюю роль сыграл и «синдром утенка» - одна такая мне в ремонт попадалась, что там внутри, примерно знаю.

В общем, нашел и купил.

Да уж, сарай еще тот, места на столе немерено занимает, в основном из-за глубины.

В комплекте шел только межблочный кабель DIN5 - DIN5, так что для первичной проверки пришлось еще и «Вильму» доставать. Сыгрались. Звук нормальный, ничего необычного. Я даже немного огорчился, что не умею слышать «воздушность», «теплоту» и «прозрачность». Все-таки первый класс, уже вроде бы как и пора.



Проведу экскурсию для тех, кто вообще не в теме, что под капотом у «101-й». Ближе всего к нам предварительный усилитель-темброблок и плата вакуумно-люминисцентного индикатора. Второй ряд - батарея конденсаторов (6 x 2000u, 63 V), два диодных моста (маленький для мелких хозяйственных нужд (+/- 31 вольт) и мощный (+/- 26 вольт) для питания оконечных усилителей) и трансформатор. Третий ряд - плата входов-коммутатор, плата защиты (вона там релюшка виднеется) и оконечные усилители. «Электролитов» полным-полно, так что


Только кто ж знал, что я догавкаюсь и эта моя любимая фраза еще выйдет боком.

Ну, ладно, теперь подробнее о блоках.



Предварительный усилитель . Собака-подозревака чуть со стула не упала, когда это увидела. Я в Интернетах почитал - оказывается, есть такая переделка, когда удаляется первая К157УД2 в темброблоке. Если пластинки не слушать, то вполне можно обойтись без нее, меньше искажений будет. Видать, предыдущий владелец так и решил.



Экранированная коробка фонокорректора должна стоять на плате коммутатора прямо под цветным жгутом проводов от БП. Прошлый хозяин точно решил, что время винила прошло (равно как и время аппаратов на четырех ножках - «Радиотехника» оказалась хромоногая, без задней правой). Впрочем, одна самых простых и эффективных переделок «101-й» - как раз убрать фонокорректор, он иногда начинает дико шуметь и даже принимать радио. Так что кто знает, может, оно и к лучшему - «вертушки» у меня все равно нет и не предвидится.

Чуть правее - плата защиты. «Электролиты» заменили на 85-градусные. На первый взгляд здесь все нормально. Но это только первый взгляд.

Дико возмутило, что все платы выполнены из гетинакса («Вильма»-второклассница целиком на текстолите).



Оконечные усилители, или, как их еще называют, «концы». Малость припыленные. Тоже со следами замены емкостей.



Плата индикатора. Есть еще два лишних резистора со стороны фольги - не стал фотографировать.

В общем, что тут скажешь: потаскала жизнь латвийку. Ничего, белый конь уже в пути, щас мы тебя, принцесса, спасать будем.



Удивило, как сделана дискретность регулятора громкости: трещоткой. Те, кто привык к «аналоговым» регуляторам, могут снять пружинку или отжать и зафиксировать «собачку».

Испытания после замены почти всех емкостей показали: хлопает колонками. И при включении, и при выключении. А еще «первый класс»! Странно, куда же смотрит защита? Хотя это что? Это мелочь! Дальше началось интересное.

Включил усилитель, послушал минут десять. Вдруг появляются 50 Гц в правом канале, громче и громче, на убавление звука не реагируют. Индикатор пляшет правым каналом, амплитуда волн все нарастает. На слух это воспринимается как работающий на холостом ходу мотоцикл. Выключаю, чешу репу, иду регулировать токи покоя «концов».

Выставил по 45 мА. В левом канале вообще не пойми что было, зашкаливал мультиметр на 200 мА.

Включаю снова. Работает минут десять, опять начинает рычать правый. Сдергиваю с правого «оконечника» входной штекер - гул и «мотоцикл» переходят в левый. Сдергиваю вход с левого - почти сразу индикатор уходит в зашкал, да так, что S-30 светит перегрузку (хоть увидел эти светодиоды в деле). Мультиметр показывает, что на выходе нарастает «постоянка» (до 13 вольт), дальше релюшка щелкает как дурная. Стал разбираться.


Ну, самая крутая переделка в этой «Радиотехнике» - внимание! - выходные провода обоих УНЧ запаяны на выходные провода платы защиты. В обход защиты, Карл! Релюшка может щелкать сколько угодно, но если придет «постоянка», то она, недолго думая, пойдет прямо на акустику. Неудивительно, что светились индикаторы перегрузки. После восстановления статуса-кво защита стала корректно обрабатывать «мотоцикл», то есть не пускать его к колонкам, когда индикаторы пляшут уже почти под «потолком». «Мотоцикл» тоже преобразился - нашел себе теплый, я бы даже сказал, горячий гараж в левом УНЧ, там и поселился, почти сразу же после включения начиная пятидесятигерцовую песню.

Решил я на досуге все-таки поковырять «оконечник». Здесь как с периодонтитом - можно больной зуб вырвать, а можно и полечить. Наш знакомый стоматолог говорит, что всегда, покуда есть возможность, лучше лечить. Свое-то родное ближе к телу.



Время заглянуть в салун «УНЧ-50-8» нашлось не сразу, но уж как пришел, так сразу переломал им стулья и столы, побил посуду, всех трехногих ковбоев по очереди вызвал на дуэль с тестером транзисторов. Не понравился КТ837Н с h31 больше трех сотен (50-150 по справочнику и 60 у другого такого же). Заменил его на КТ818Г, но он от подачи питания выгорел, даже фрагмент какой-то дорожки аннигилировал.


Да задолбала эта «Радиотехника»! Такое трудное ломается!

И тут как раз приходит друг Андрей, большой смутьян в области электроники, смотрит на это все (а вялотекущий ремонт вяло тек уже пару недель) и говорит, что он бы купил готовые платы на TDA2030A и установил вместо этих проблемных «концов». Какая разница - 20 ватт или 18, а мороки в разы меньше.

И я понял, что он прав. Все равно аутентичность «Радиотехники» уже под большим вопросом, терять нечего. Конечно, шаг рискованный. Поклонники «честных советских транзисторов» нафырчат на меня за замену «классного Холтона» «бездушными микросхемами». Поклонники микросхем - за то, что не TDA2050 или TDA7294. Поклонники лампового звука нафырчат в любом случае.



Ну, а я чего? Я уже не усилитель восстанавливаю, я «Шеви» строю.

Готовые платки нашлись в Интернетах, вопрос встал с питанием. TDA2030A могут работать при напряжениях до +/- 22 вольта, а родные усилители «Шеви» потребляли +/- 26 вольт. Нормальные люди, наверное, перемотали бы трансформатор или нашли другой. Но это долго и дорого, не стоит овчинка выделки, тем более, что я на эту овчинку конкретно поссорился за ее хамское поведение. А что, если приблизить «У-101» к нулевому классу? «Одиссей У-010», например, имеет стабилизаторы для УНЧ. Только там гора транзисторов, а я возьму L7820 и L7920 , и будет +/- 20 вольт. В Интернетах, правда, я не нашел упоминаний, чтобы кто-то так делал, и законно ли это вообще, ну да ладно, первый буду, сам разберусь, попробую.




Плату левого УНЧ я отдал стабилизаторам и сместил ее на место правого канала, а TDA-шки закрепил там, где был левый.

Светодиоды индицируют наличие питания. Я стараюсь всегда делать индикацию включения - уже не один раз попадался, когда очередная самоделка не работает, хоть ты тресни, а проблема оказывается не в транзисторах и даже не в бобине, а в неподключенном «плюсе».

И вот, значит, завожу эти семь с половиной литров электролита… Защита думает пару секунд, щелчок!.. О, «мотоцикл», привет. Так ты, пес, оказывается, не только в УНЧ живешь. Надо ковырять темброблок.



Первым делом заменил провода от него к TDA-шкам на экранированные (экран вешается на «землю» только со стороны темброблока). Не то. Заменил два оставшихся неполярных конденсатора (если нет неполярных, то можно соединить две штуки «плюсом» к «плюсу» в два раза большей емкости), один был ничего, один сухой. Тоже не то. Посмотрел, что там такое особенное живет в предварительном. Две К157УД2, нормальные беспроблемные микросхемы, сколько уже всякой дряни на них собрано. А точно ли беспроблемные? Больше винить некого. Выкорчевал одну из левого канала (1983-й год, коричневый корпус) и заменил на экземпляр посвежее (для этого пришлось снимать алюминиевую морду и весь темброблок). Включаю - а не гудит! Но радоваться рано: звук мерзкий, на большой громкости появляется «песок». Плююсь на интегральные технологии, боготворю многотранзисторную схемотехнику «Вильмы», наконец, смотрю в бумажку, что прилагалась к TDA-шкам. «Если замечено самовозбуждение усилителя, допаяйте цепь 2k и 82p между ножками 2 и 4 » (в даташите это тоже есть). Ну, допаял…

***Отступление от темы***

Идет заяц по лесу, видит: лиса между деревьев застряла. Пошел, сделал дела всякие нехорошие и идет дальше. Встречает волка:
- Заяц, ты че довольный такой?
- Так там лиса застряла, ну, я это… Бросил пару палок!
Побежал и волк туда - сделал то же самое. Возвращается довольный, а навстречу ему медведь:
- Волк, а че это у тебя рожа аж сияет?
- Да там лиса застряла, вот я пару палок и кинул…
Медведь думает «Дай-ка и я схожу. Сходил, возвращается к волку, весь аж светится от счастья. Волк:
- Ну что, бросил пару палок?
- Да не! Палок не было… Так я ее шишками закидал!



Вот и я все-таки закидал «Радиотехнику» шишками: ни песчинки не осталось. Играет она громко, знатно, могут даже подмигивать светодиоды в акустике - «Вильма» от зависти только зубом цыкает. Но и ей работенка нашлась - служит предварительным усилителем, потому что единственный шнур 3,5-мм - DIN5 у меня распаян не так, как надо «101-й». Одиночкой она от этого шнура тихо играет, но зато чище - «Вильма» привносит свой второклассный шум.

Важный момент: температура радиатора . Стабилизаторы даже под хорошей нагрузкой холодные, TDA-шки греются, но руку на них держать можно вполне. Самый горячий угол радиатора - тот, который ближе всего к плате входов. Но даже там температура очень и очень далека от сколь-нибудь волнующей.

И вот, кажется, все нормально, можно сидеть, слушать музыку, смотреть кинцо… Стоп, еп-п-понский магнитофон! Работала часа полтора-два, и вдруг появляется розовый шум в правом канале. Ну и черт бы, казалось, с ним, так он же нарастает! Потом по характеру становится как прилив на море. Потом начинается какая-то дикая модуляция.

Вот ведь дура сумасшедшая. Если дать ей минут десять остыть - шум уходит, но потом снова возвращается. Перепаял кое-какие мелочи, поправил провода (получалось так, что вход правого УНЧ шел аккурат над его же выходом, а это предпосылка для создания положительной обратной связи и превращения усилителя в генератор), даже заменил TDA-шку (вдруг бракованную дали). Сел тестировать.



Выглядит красиво и убедительно (ночью индикатор даже ослепляет), но опять проходит часа полтора-два, и начинается «море». Закоротил выход правого канала с предварительного на «землю» - шум исчез. И тут я во второй раз задумался - да что там такого в темброблоке? Еще одна К157УД2 , - шепнула радиолюбительская удача, неизвестно где до этого шатавшаяся.

«Шеви» немного остыла, при включении шума уже не было. Стал водить отверткой над микросхемой… Попалась, животная: тут тебе и шум, и гул, и 50 Гц к чаю. Менять, немедленно! О, а что, кончились, что ли? Точно. Пришлось разобрать самодельные стрелочные индикаторы, но оно того стоило. Час, два, три, шесть - а не шумит! Наконец-то!

Вот и верь этим «удкам».



Проблема хромоногости решилась на удивление просто: в местном радиомагазине нашлись подходящие ножки (передний план).



Называются они «ножки для быстрого монтажа». И правда, тут дольше дырку в днище ковырять, чем ножку фиксировать.



Предварительный усилитель меня, чего душой кривить, раздражает больше всего. То ли я в схемотехнике ничего не понимаю, то ли еще что-то, но входящие в темброблок +/- 31 вольт после резисторов R47 и R48 (1,5 кОм) превращаются в +/- 15 вольт (синие точки). Откуда, Карл? В моей «Шеви» с завода были запаяны 1,2 кОм, и после них шли +/- 22 вольта. Я заменил на 1,5 кОм, да еще и одноваттные. Стало +/- 19 вольт. Все равно далеко от схемы.



Поэтому еще одно подсмотренное у «Одиссея» решение - 15-вольтовые стабилитроны (1N4744A) по питанию. Неужели так сложно было это сделать еще на заводе, на стадии проектирования?

Селектор входов, который так любят хаять на форумах, оказался весьма полезной штукой. Ситуацию, когда к «У-101» подключено больше одного входного кабеля, представить уже сложно (если только у счастливчика нет полного комплекса «Радиотехника 101 Стерео»: магнитофон, тюнер, «вертушка»), поэтому можно использовать его иначе, как функцию mute (временное отключение звука). Переключившись на другой вход, можно ослабить приходящий сигнал до едва слышного шелеста, даже не трогая регулятор громкости (в коммутаторе используются К190КТ2П, микросхемы на полевых транзисторах , которые, как ни закрывай, а чуть-чуть пропускают сигнал - это не реле).

А вот такие песни они могут с «Вильмой» играть. Так и тянется рука, чтобы прибавить громкость.



Может быть, чуть позже заменю TDA2030A на TDA2050. Ведь невозможно ехать «достаточно быстро».

P. S. Полтора дня слушал «Шеви», потом провел мелкий ремонт «Вильмы» и поставил ее на электропрогон. А звук-то, а звук! Шипят 157-е (в УНЧ их по четыре на канал плюс одна в усилителе записи-воспроизведения), нет уровня громкости «да-у-меня-серьезные-проблемы-по-Фрейду», басы то слишком долбят, то их резко не хватает… К хорошему, оказывается, очень быстро привыкаешь.

P. P. S. Я очень долго улыбался, когда увидел эту корреляцию на сайте объявлений:



Не один я живу с таким комплектом техники.

Дополнение от 20.01.16

Установил TDA2050, в защиту поставил КТ805 (у родного транзистора ноги отгнили), переделал темброблок по этой схеме (синее - убрать, красное - подкорректировать номинал):



Стало больше баса.

В целом - вполне нормальный усилитель.

Оговорюсь, любой уважающий себя человек обязан иметь у себя не пластмассовый хлам китайского производства с кучей мелких колонок, а истинный стерео-усилитель. Поскольку блочная аудио-система не только выглядит солидно, но и звучит.

В стандарте с усилитель радиотехника у-101 идет

Функционал и Управление . Усилитель У 101 смотрится очень замечательно – передняя панель из толстого, фрезерованного алюминия, ручки переключателей, а также регуляторов хромированные и блестят на свету. С правой стороны усилителя У 101 расположен люминесцентный экран, который светит довольно ярко – даже в самый солнечный день, без труда можно различать на дисплее движения спектрографа . Еще правей, расположен переключатель входов, а вот под выключателем имеется утопленный разъем для «ушек». Усилитель У 101 стерео обладает регулировками по НЧ и ВЧ, чуть далее расположен баланс.

Регулятор громкости это – массивная штука, вертеть славно и легко. В низу есть два переключателя: 1-ый тонкомпенсация – поднимание баса на небольшой громкости, очень хорошая кнопка и 2-ой переключатель моно в стерео впрочем, данная кнопка лишняя (ни разу не не пользовался) . Внутри все платы и пайка сделаны качественно и довольно.

Впрочем, усилитель У 101 подойдет для подсоединения к неплохой звуковой карте, внешнему ЦАПу, кассетнику или. У меня был усилитель У 101 Радиотехника подсоединен как тыловой на звуковую карту Асус ксонар Д1 в качестве усилений тыловой акустики в режиме многоканала кино: 5.1 Dolby Prologic IIх.


Усилитель Радиотехника У-101 стерео

Прослушивание . С 1-го прослушивания звука вас незамедлительно завлечет музыка, которая струится из усилителя У-101. Правильная и точная подача усилителем Радиотехника чувствуется уже после двух часового прогрева. Мид бас и бас на своем месте, но не хватает самых ВЧ и отчетливой середины.

Хотя в целом очень неплохое звучание усилителя У 101, удается поп, диско и рок . Метал конечно, воспроизводятся, но без надлежащего драйва. Звук при продолжительном прослушивании вас не утомит. При высокой громкости усилителя У 101 бас утрачивает свою лихую мощь, музыка выпирает пронзительными ВЧ и СЧ. Звуковая сцена правильная и точная, но все же чувствуется незначительный недостаток по краям .


Усилитель Радиотехника У-101 стерео, вид сзади

Прекрасно подойдут небольшие «полочники », потому что мощь не высокая 2х30 и большущие напольные АС ему будут не под силу.

Заядлых меломанофилов и аудиофилов усилитель У 101 не обрадует своим звуком

Усилитель У 101 подойдет в кино в качестве усилений тыловой акустики. Он легко опережает ресиверы начальной категории сложности. Немыслимые взрывы и могучие эффекты этот усилитель Радиотехника 101 без труда озвучит, тогда, как простой ресивер 5.1 на подобных же эффектах пробубнит и.

Плюсы . Низкая цена. При продолжительном прослушивании усилитель Радиотехника У 101 не утомит звуком. Внутри в У 101 все сделано очень и четко. Красивая.

Минусы . Завзятых аудиофилов У 101 не обрадует своим звучанием, но неопытного пользователя прослушивание музыки и кинофильмов устроит на все %.

Советую к покупке этот винтажный аппарат, впрочем, большинство современных усилителей сильно позавидуют данному серебристому усилителю не только по звуку, но и по.

Инструкции по ремонту, мануалы, брошюры, каталоги и схемы, усилителя «Радиотехника У-101-стерео» , можно скачать ЗДЕСЬ, а лучше ЗДЕСЬ БЕСПЛАТНО! Размер 2.08 MB

Не бойтесь меня и добавляйтесь в

Вот решил попробовать написать статью про переделку усилителя. Ну начну наверное с его истории, а именно почему же я решил его полностью переделывать. Во первых, всё старое, не соответствует современности. А во вторых, он трудился очень усердно, до того, как попал мне в руки, соответственно ломался не раз. Раз 6 ремонтировали оконечный каскад, ремонтировали темброблок 2 раза, со входным селектором что то непонятное было, и к тому же один раз сожгли индикатор, подключив его не правильно, но там поставили другой от другого усилителя, но я умудрился его тоже сжечь, когда сам ковырялся в усе. В общем, там сказать, передали по наследству мне этот усь. Решил с этими глюками покончить, переделав его полностью.

До переделки он выглядел вот так:

Оконечный усилитель. Хотел вставить туда что то поинтересней, не какую-то там 7294, а что-нибудь по серьёзней. Гуглив в течении недели я нашёл то, что мне нужно.

Усилитель, это усилитель АВ класса, он отлично мне подходил как по характеристикам, так и по себестоимости.

Параметры такие:

THD: ~0.005% (measured) sim’d: 0.002%
Power into 8ohm: 60 watts
Power into 4ohm: 100 watts
Gain: 32dB (~1:40) full output at 0.7v input (0.5v rms)
Feedback: 57dB
Phase margin: > 90°
Supply voltage: +/- 36v
Biasing: 55ma, 12.1mv across a single 0.22 ohm
Frequency response: 3.2hz to 145khz (-1db) using 4.7uf input cap
Phaseshift at 10khz:

Не правда ли красивые характеристики? Не долго думая, я собрал 1 канал, а там уже и 2 доделал. Качество звука замечательное!
Огромный минус это то, что под него не было печатной платы в формате lay, а в других программах не умею пользоваться, поэтому пришлось наложить рисунок и перевести плату в лайт. Теперь другие люди, которые хотят собрать этот усилитель смогут повторить его без проблем. Плату смотрите в приложениях.


А главное это то, что мощность около 100Вт на нагрузку 4 Ома при питании +-33В. Это то что надо! Хоть я и собрался переделывать, но трансформатор решил оставить прежний. При выпрямлении в постоянку, там было подходящее напряжение. Ещё один плюс, 2 таких усилителя могут работать на родном радиаторе от у101, без перегрузки, проверено! Нагрев радиатора при полной выходной мощности у меня не превышал 70 градусов в течении часа, да я люблю очень громко слушать музыку

Небольшое руководство по сборке и настройке оконечного усилителя.

Транзисторы выходные пара 2SC5200/2SA1943, но в оригинальной схеме стояли MJL3281A/MJL1302A, а MJE15030/MJE15031 были заменены на 2SA1837/2SC4793. Транзисторы BC везде продаются, заменять их не на что не надо, они распространены. BD135 я заменил на BD139, работает так же. А вот с MPSA18 могут и быть проблемы, если не найдете их, то можно заменять спокойно на BC550, но при впайке в плату его нужно развернуть на 180 градусов, т.к. у него ЗЕРКАЛЬНАЯ ЦОКОЛЁВКА, в отличие от MPSA18.

Подстроечный резистор VR1 можно и вертикальный типа 3296 многооборотный, а можно и обычный однооборотный, я бы посоветовал 3296 брать, легче подстроить усилитель, при первом включении усилителя этот резистор должен иметь МАКСИМАЛЬНОЕ сопротивление.

Резисторы R24 R25 0.22 Ом на 5Вт цементные. Резисторы R22 R23 1.2 Ом по 1Вт. Резистор R26 4.7ом на 1-2Вт. Резистор R27 10 Ом 2Вт, поверх него намотана катушка 10 витков проводом 0.8мм. Все остальные резисторы по 0.25Вт.

Конденсаторы… Фуфло сюда лучше не ставить. Конденсаторы электролитические по питанию нужно брать с запасом по напряжению, у меня на 50В при питании +-33В.

Конденсатор C3 470мкФ от 16В. Конденсатор на входе усилителя C1 нужен плёночный, от 4.7мкФ на 63в, можно полипропиленовый жёлтый, вертикально поставить, идеально подойдёт. Очень желательно плёнку использовать, но если не найдёте, то включаем встречно 2 конденсатора по 10мкФ на вольт 50 минусами, а крайние плюсы впаиваем в плату, и желательно добавить параллельно сборному конденсатору плёночный конденсатор, хотя бы на 1мкФ.

C15 47нФ 63В кап плёночный, в питании C9 C11 C16 C17 тоже желательно плёнку поставить.

Остальные конденсаторы керамические, желательно NPO, но если не найдете, то можно и воткнуть китайские коричневые, но я бы поискал что получше.

Предохранители от 2.5А.

В принципе то и всё, можно идти собирать.

Транзисторы нужно устанавливать на радиатор через изолирующие прокладки, и не в коем случае не замыкать!

Правильно собранный усилитель сразу же включается и его можно слушать. Первое включение лучше делать через лампу, вставленную между 220в и первичной обмоткой трансформатора, если где то ошиблись, то лампа будет светиться, но детали у вас не сгорят.

Если вы бесстрашные, вы уверены в себе и вам ничему не помеха, то что ж, удачи, включайте без лампы, если что то фонит, гудит или горит сразу же выключаем его, и ищем ошибки. Но всё-таки лучше собирать без ошибок, гуглить тщательно по каждому затыку, ибо если ошибётесь, то ошибка может дорого выйти.

Настройка усилителя

Уже собрали? Вау! Поздравляю. Теперь осталось дело за малым.

Нужно выставить ток покоя в пределах 50-70мА. Я выставил 70мА.

Для успешной настройки, усилитель нужно прогреть, просто включаем его и слушаем музыку минут 30, дело в том, что пока мы его не настроили, он работает в режиме В, соответственно он сам не будет нагреваться.

Ну как звук? Отличный конечно же. Теперь нам нужен мультиметр. Выставляем в режим измерения милливольты, а щупы включаем между ЭМИТТЕРАМИ первого и второго транзистора, и выставляем нужный ток покоя, крутя не спеша резистор VR1. Для 70мА это 30,8мВ (U=I*R, U=70мА*(2*0.22 Ом)=30,8мВ).

Вот и всё, поздравляю! Со вторым каналом делаем аналогичные действия.

Чуть чуть переделанная схема:


Переменные резисторы отпаиваем из темброблока от у101, откусываем дополнительные выводы, и впаиваем в плату, предварительно вставив крепёжную плашку.

Операционный усилитель здесь нужен «музыкальный», рекомендован NE5532, но можно поискать аналоги, я например, использовал RC4580IP, был добыт из звуковой аппаратуры.

Все конденсаторы в звуковом тракте плёночные! А вот в питании электролиты по 470мкФ на 25В. Резисторы в питании 1кОм по 0.5Вт. Остальные резисторы по 0.25Вт. Стабилитроны использовал 1N4743, других менее мощных, к сожалению не было.

В настройке не нуждается, работает сразу.

Внимание! На плате имеется перемычка SMD, или резистор 0 Ом со стороны дорожек. Не забудьте поставить!

Плата в *.lay есть в приложениях.

Тут уже сами выбираете что предпочитаете. Я предпочёл капы по 22000мкФ, но здесь желательно запараллелить несколько конденсаторов, чтобы в сумме было около 20000мкФ, общий ESR конденсаторов будет меньше, чем у большого одного, следовательно при пике сможет отдать больше ток. Софт старт здесь оказался не нужным. У меня диоды КД2997. Пленочные конденсаторы на 1-4.7мкФ на 63В.

Плату блока питания смотрите в приложениях.

Как подключать трансформатор?

Выводы 2 и 2 соединяем между собой. А 220 подключать к выводам 1 и 1.

Теперь… Выводы 7 и 7 соединяем, а выводы 8 и 8 будем подключать к индикатору.

Хоть можно и оставить родную, но я всё же решил заменить. Использовал готовый от усилителя Оплеуха Микрухам, автор Илья С. (Nem0). Защищает от перегруза и от постоянки на выходе, причём от постоянки как от плюса, так и от минуса относительно земли.

Все резисторы по 0.25Вт. Транзистор BD135 тоже можно заменить на BD139, необходимо установить на небольшой радиатор. Стабилитроны на 12В и 13В, сборный, получается на 25В. Реле на 24В.

Конденсаторы C1 C2 C3 C4 на 25В. С5 на 50В.

Плата тоже в приложениях. На одной плате уже расположена защита для двух каналов.

Тут бы я оставил родной индикатор, но так, как я его сжег при неправильном подключении, дело в том, что туда поставили другой индикатор, то схемы на него я не нашёл нигде, предположительно это был радиоконструктор.

Собрал на двух LM3915.



Все резисторы по 0.25Вт. Крайние светодиоды «100Вт» красные, остальные зелёные. Настраивается следующим образом: подключаем к выходу усилителя и крутим подстроечный резистор, при максимальной громкости, чтобы показывал всю шкалу индикации, а при минимальной громкости, чтобы светодиод «0.2Вт» подмигивал.

Тоже самое делаем и со вторым индикатором. При первом включении индикатора, выставите переменный резистор в среднее положение.

Монтаж

Теперь всё запихиваем в корпус.


Придумал такой крепёж для клемм подключения колонок. Вот так, вырезал из текстолита.

Покрашена плашка и завинчены клеммы.


Тоже самое сделал для крепления гнёзд подключения входа звука. Всё прикрутил и завинтил. Конечный вид:


Соединяем всё проводами.

Сначала питание. Питание усилителей подключаем к блоку выпрямителя, плату темброблока подключаем тоже к плате выпрямителя, и плату защиты подключаем к плате выпрямителя в плечо +33в и земля, по другому работать не будет!. А вот питание индикатора берём с выводов 8 от трансформатора, через диодный мост.

Выход от усилителей подключаем к плате защиты, а плату защиты соединяем проводами с клеммами для подключения колонок.

Трансформатор подключаем к выключателю на передней панели, а от неё к разъему питания сети 220в. Всё! Можно включать! 🙂

Вот такой вид изнутри у меня вышел:


Как примерно выглядит в полном сборе и работе:


Объявляю большую благодарность Лёхе () за помощь в сборке! Всем удачи!

Печатные платы зеркалить не нужно.

Список радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
Усилитель
Q1, Q2 Биполярный транзистор 4 можно заменить на BC550, цоколёвка зеркальная Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q3, Q4 Биполярный транзистор 4 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q5, Q6, Q7 Биполярный транзистор 6 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q8, Q9 Биполярный транзистор 4 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q10 Биполярный транзистор 2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q11 Биполярный транзистор 2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q12 Биполярный транзистор 2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q13 Биполярный транзистор 2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Q14 Биполярный транзистор 2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
R4, R6 Резистор 4 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R1 Резистор 2 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R2 Резистор 2 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R3, R7, R9 Резистор 6 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R5 Резистор 2 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R8, R16 Резистор 4 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R10, R14 Резистор 4 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R11 Резистор 2 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R12, R13 Резистор 4 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R15 Резистор 2 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R17, R18, R19, R20 Резистор 8 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R21 Резистор 2 0.25Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R22, R23 Резистор 4 1Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R24, R25 Резистор 4 5Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R26 Резистор 2 1Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
R27 Резистор 2 2Вт Поиск в Чип и Дип В блокнот
VR1 Подстроечный резистор 1 кОм 2 3296 Поиск в Чип и Дип В блокнот
C1 10 мкФ 63В 2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
C2, C6 Конденсатор 100 пФ 4 NPO Поиск в Чип и Дип В блокнот
C3 470 мкФ 50В 2 Поиск в Чип и Дип В блокнот
C4, C9, C11, C13, C14, C16, C17 Конденсатор 100 нФ 14 NPO Поиск в Чип и Дип В блокнот
C5 Конденсатор 22 пФ 2 NPO Поиск в Чип и Дип В блокнот
C7, C8 Конденсатор 330 пФ 4 NPO Поиск в Чип и Дип В блокнот
C10, C12 Электролитический конденсатор 100 мкФ 50В 4 Поиск в Чип и Дип В блокнот
C15 Конденсатор 47 нФ 2 NPO Поиск в Чип и Дип В блокнот
C18, C19 Электролитический конденсатор 1000 мкФ 50В 4 Поиск в Чип и Дип В блокнот
Операционный усилитель 1 Поиск в Чип и Дип В блокнот
C1 C2 Конденсатор 1 мкФ 2 63В Поиск в Чип и Дип В блокнот
C3 C4 Конденсатор 3.3 нФ 2 63В

Статья посвящена доработке и восстановлению любимого многими усилителя «Радиотехника-У-101», который и сейчас подкупает своим привлекательным внешним видом.

Сбылась моя давняя мечта и эта «девочка-красавица» появилась у меня в доме.
Надо отдать должное предыдущему хозяину - внешний вид у нее замечательный! Аппарат попался не перелопаченный, с НЕхрипящими переменными резисторами и без каких либо вмешательств и улучшайзеров. Первое подключение ее к сети и попытка услышать ее голос произвели на меня гнетущее впечатление! ЭТО назвать звуком нельзя было. Вместо низких частот - хрип, плюс фон частотой 50 Гц в колонках, в общем - ужас. Заключение: срочно в ремонт и модернизацию!
Несколько дней в интернете на поиски нужной информации. Составляем на бумажке план работ. Сразу оговорюсь: восстанавливать будем в исходном, заводском варианте.
Включаем паяльник. Поехали!


Первым делом меняем ВСЕ электролитические конденсаторы. Аппарат довольно старый, выпуска 25 мая 1984 года. Вместо вышеуказанных конденсаторов в нем остались лишь предметы внешне очень похожи на электролитические конденсаторы, но теперь уже с совершенно другими функциями. Часть подалась в класс резисторов с некоторым сопротивлением, а другая часть подалась в резисторы с бесконечным сопротивлением!


«Красные флажки из глины» тоже удаляем!

1. Блок питания

Заменяем конденсаторы фильтра блока питания. По питанию ±26В я поставил 10000 и 4700 мкф и по питанию ±31В по 4700 мкф в плечо. Так же заменяем диоды на КД 213. (Эти и далее в статье номиналы деталей не являются рекомендательными, так как они использовались те, что под рукой, т.е дома). Попутно меняем провода, идущие с трансформатора к плате блока питания на провода с бОльшим сечением. Учитывая мощность усилителя я ограничился сечением 0,75 мм 2 .
Шунтируем пленкой. Убираем тонюсенькую перемычку на силовом трансформаторе (выв. 6-6*) на два отдельных провода с каждой катушки до общей точки платы блока питания.


Далее вешаем конденсатор параллельно первичной обмотке сетевого питания 0,047 мкф х 630В. Тем самым немного избавляемся от помех от сети.


Теперь мы имеем нормальный блок питания. А это почти половина дороги к успеху.

2. Питание микросхем платы входов

На плате входов U2 ампутируем умножитель напряжения (переменка 16В в пост. 38В). Он нам ни к чему. У нас есть свои +31В в блоке питания. Удаляем С7, VD1, VD2. Напряжение +31В через имеющийся предохранитель сразу подаем на С10.

3. Питание микросхем предварительного усилителя

В предварительном усилителе U5 УНЧ-П напряжение питания микросхем К157УД2 проседало при проигрывании звука с 13В до 9В! А это не есть хорошо! Меняем С37, С38 на свежие, параллельно им вешаем стабилитроны на 15В, шунтируем их пленкой. Токоограничивающие резисторы R47 и R48 меняем на резисторы 1,1кОм мощностью 1 Вт. Теперь и тут порядок!

4. Выходные разъемы

Меняем выходные разъемы. Немного поработаем дрелью и напильником. Удаляем входной сетевой разъем, ставим держатель сетевого предохранителя. В результате получаем это:

5. Борьба с фоном

Достал! Нет сил! Меняем конденсаторы в фонокорректоре на свежие.


Это нам мало дало, но для профилактики не помешает.
В ходе производимых работ было замечено, что фон увеличивается, когда подносишь руку к шлейфу, соединяющему плату входов с предварительным усилителем. Ага! Попался красавчик!
Отпаиваем провода со входа предварительного и… тишина!!! Точно он! Поможет только массовая экранизация!
Можно было бы пустить отдельными экранированными проводами, но я поступил иначе.
Снимаем фишку со шлейфа.


Находим кусок экранированного кабеля, снимаем с него оплетку, формуем ее, конец пропаиваем, чтобы не разбиралась.


Теперь аккуратно просовываем в нее наш шлейф. Опять формуем по шлейфу. Ставим взад фишку. Получилась вот такая змея.


Экранную оплетку изолируем. Лучше одеть сверху термоусадочную трубку и усадить. Соединение с общим проводом делаем только с одной стороны – со стороны приемника сигнала.
Ставим шлейф на место. Включаем. Фон самоубился! Есть немно-о-о-жечко, еле слышно при повороте ручки регулятора громкости на максимум, но это ничто по сравнению с тем фонищем, что был!

6. Оконечный усилитель

В ходе работ работоспособность усилителя проверялась после каждого изменения. Но, все не то. Не устраивал меня звук. Вялый какой то. И басов нет. Только пердежЪ какой-то. Меряем токи покоя поканально: 26 мА и 30 мА.
Тут меня осенило. Вот кто меня не пускает! В оконечнике прибалты впаяли токовыравнивающие датчики тока R32, R33, R38, R39 = 1 Ом 0,5Вт!!!


Для моих колонок, имеющих сопротивление 4 Ом, дополнительных два ома явно избыточны! Тут нам помогут белые кирпичи от наших желтолицых братьев! Меняем на 0.22 Ом 5 Вт.


Включаем. Вот она - динамика! Вот они - низкие! Держала аппарат защита на транзисторах VT11, VT12.
Наконец то «девочка» запела!!! Еще как запела!

По ходу действия заменил деревянные транзисторы П308 (VT7, VT10) явно не процветающие своими характеристиками (особенно током – 30 мА) на то, что было дома - 2N5551, отобранные попарно для каждого канала. Выводы, правда, пришлось перегнуть - поменять местами базу с коллектором.

Далее выставлял «ноль» на выходе оконечников. До замены П308 было 77 мВ и 110 мВ, после замены стало 60 мВ и 60 мВ соответственно. После замены корректировал R5 (3к9). Установил резистор номиналом 4к52 (были такие) и на выходах стало чуть меньше 30 мВ. На этом и успокоился. Можно было еще повозиться, но не стал. Решил, что хватит.

Теперь ток покоя! Нормально выставить ток покоя не удавалось из за припавших пылью, состарившихся подстроечных резисторов. Здесь мне помогли мои любимые многооборотники СП5-2. Ноги им пришлось удлинить из отсидевших отлежавших свой срок резисторов МЛТ-1 редковостребуемого номинала.


Впаиваем. Коротим вход на массу. Включаем. Меряем. Корректируем. После получасового прогона и корректировки установил ток покоя 50 мА. (Здесь надо не забыть о мерах предосторожности. Одно неправильное движение и «сквозняк». Я в данном случае для ограничения тока и защиты от неприятностей пользовался автомобильными лампами 24В, установленными в разрыв питающих проводов ±26В). На фото проверка после отсоединения ламп и окончательная корректировка.

Первым делом мы займемся самым главным элементом любой системы - ее сердцем. У усилителя это, как вы уже догадались, блок питания. Доработаем его следуя советам Николая Васильевича + добавим несколько фишечек от себя.

Все провода внутри собраны специальными стяжками. Первый раз вижу такую аккуратность в советской технике. Хотя, скорее всего, мне просто не попадались такие образцы.

Откручиваем прижимные винты

отсоединяем шлейф с питанием от предусилителя

блока индикации, отстегивая при этом стяжку

и оконечных усилителей, снимая при этом тоже пару стяжек.

Все, легкий путь закончился, теперь придется взять в руки паяльник. Отпаиваем питание от платы входов. Да, детишки, никогда не паяйте на диване.

Кстати, я так пока и не понял, где здесь находить корректирующий усилитель для проигрывателя. Вроде как отдельный блок находится на плате входов, но вместе с тем, какая-то дополнительная микросхема стоит на предусилителе. Ладно, по ходу разберемся. Отпаиваем нули, идущие на выход на динамики и на корпус. Паять тяжело, мой 25 ваттный паяльник справляется с трудом.

Ладно, конечно можно еще отпаяться и от трансформатора и блока защиты, но что-то мне лень, тем более блок питания уже получил более чем достаточную мобильность для дальнейших с ним манипуляций. Девочка переезжает на стол.

Что ж, начнем с того, что запаяем конденсатор в цепь сети, чтобы защитить нашу малышку от всяческих ненужных ей помех. Вот этот из старого монитора вполне подойдет.

Переходим с доработке непосредственно самого БП. Как писал Николай Васильевич в своей более новой статье , переводить все питание на 31 вольт вовсе не обязательно, достаточно запитать по максимуму оконечники, чтобы получить максимальную отдачу, а всех остальный потребителей посадить на 26-вольтную "диету".Кроме всего прочего, это поможет избежать многих проблем, в частности с перегревом резисторов в блоке индикации.

Я не буду разводить ноль как советует Николай Васильевич. Что-то мне кажется, что ощутимой пользы будет намного меньше, чем геморроя с новыми проводами. Тем более, железный корпус уже должен защищать от помех, если верить тому, что нам рассказывали на физике.

Начнем с того, что поменяем местами выводы 26 и 31 вольт с трансформатора, чтобы подать большее напряжение на более стабилизированный участок. (Хотя, если учесть, что будут использованы конденсаторы 10000 мкф, эта выгода становится слегка сомнительна, ибо и так все будет в шоколаде, но тем не менее)

Меняем местами провода на обоих 4-х и 5-х выводах трансформатора. Теперь, как и положено, по прводам бОльшего сечения течет бОльшее напряжение.

Выпиливаем (анти)фильтрующие конденсаторы МБМ. Никогда их не любил.

Переходим к замене основных "боченков". Жаль, но их придется выбросить. Вряд ли в них осталась хоть треть от заявленной ёмкости.

Как оказалось, процесс намного упрощается, если снять пластиковую прокладку.

А теперь запиливаем сюда наших 10милифарадных монстров. Jackcon, конечно, не самая дорогая марка, но для наших целей - в самый раз.

Что имеем в итоге. Емкость увеличилась в 5 раз, при уменьшении объема в 2. Прогресс, епта!

А теперь - обещанная фишечка. Припаиваем параллельно каждому направлению по неполярному конденсатору типа к73-17. У Николая Васильевича этого нет, но по утверждению многих приближенных к теме, это увеличивает качество отдачи на высоких частотах. Да-да, блок питания в усилителе - очень важный звукоформирующий элемент! А вы думали? Мир - это совсем не то, что бросается в глаза с первого взгляда.

После третьего включения стало ясно, что дымят диоды малого выпрямителя. При замере двое из них оказались пробиты. Кто знает, может при первом включении что-то неудачно коротнуло, или 10милифарад для них - слишком большая ноша, но, в любом случае, назад пути уже нет. Диодов тоже нет, так что завтра бежать мне в магазин.

Но, нас не остановит эта мелкая неприятность! Муахаха! Продолжаем тестить больший выпрямитель.

Сначала автора очень удивило, почему больший выпрямитель выдает 66 вольт вместо ожидаемых 31. Но потом он догадался посмотреть на схему и увидел, что на ней написано -31, и +31, т.е. общая разность потенциалов 62 вольта, а это то же самое, что и 66, только под нагрузкой.

Ну что ж, аллилуя, братья и сестры, мотор практически готов понести нас в светлое будущее, наполненное божественным звучанием. Осталась пара небольших, но необходимых деталей, и мы с вами перейдем к самой интересной части нашего повествования. Аминь.

▶▷▶▷ радиотехника у 101 стерео схема принципиальная

▶▷▶▷ радиотехника у 101 стерео схема принципиальная
ИнтерфейсРусский/Английский
Тип лицензияFree
Кол-во просмотров257
Кол-во загрузок132 раз
Обновление:25-05-2019

радиотехника у 101 стерео схема принципиальная - Усилитель Радиотехника У-101 (Radiotehnika U-101) - схема radiostoragenet3192-usilitel-radiotekhnika-u- 101 -radio Cached Усилитель РАДИОТЕХНИКА У - 101 стерео Принципиальная электрическая схема усилителя и его блоков, фото и внешний внутренний вид устройства Радиотехника У 101 Стерео Инструкция - minecraftcsgt minecraftcsgtweeblycomblogradiotehnika-u- 101 -stereo Cached Усилитель РАДИОТЕХНИКА У - 101 стерео Принципиальная электрическая схема усилителя и его блоков, фото и внешний внутренний вид Радиотехника У 101 Стерео Схема Принципиальная - Image Results More Радиотехника У 101 Стерео Схема Принципиальная images Усилитель Радиотехника У-7101 (Radiotehnika U-7101) - схема radiostoragenetu-7 101 -radiotehnika-u-7 101 html Cached Усилитель РАДИОТЕХНИКА У -7101 стерео Принципиальная электрическая схема усилителя и его блоков, фото и внешний вид устройства Радиотехника У-101 стерео (У-7101 стерео) wwwqrzruschemesdetail9141html Cached Принципиальная схема усилителя Радиотехника У - 101 стерео ( У -7101 стерео ) (формат DJVu) Усилитель Радиотехника У-101-стерео - характеристики, схема и wwwвремонтsubytovoi-tehnikistatyi318-usilitel Cached Принципиальная схема с описанием принципа работы усилителя первого класса Радиотехника У - 101 - стерео Советского производства Инструкция По Ремонту Радиотехника У 101 Стерео - blueskybooks blueskybooks596weeblycombloginstrukciya-po Cached Г Д Е Ж З М Н С У Х Ц Ч Ш Щ Я Для усилителя РАДИОТЕХНИКА У -101С может быть доступна следующая документация: Принципиальная электрическая схема усилителя РАДИОТЕХНИКА У -101С () Руководство по ремонту и настройке усилителя Ремонт усилителя Радиотехника У-101, модуль УМЗЧ на ph0en1xnet110-reparing-radiotehnika-u- 101 Cached Рис 3 Принципиальная схема основных блоков и их соединений в усилителе мощности Радиотехника У - 101 стерео Рис 4 Принципиальная схема модуля усиления мощности УНЧ-50-8 Рис 5 Электропроигрыватель Радиотехника ЭП101 принципиальная схема wwwвремонтsubytovoi-tehnikistatyi317 Cached Рис 2 Принципиальная схема стабилизатора питания двигателя ЭПУ Радиотехника - ЭП101 - стерео Предусилитель-корректор (рис 1) построен на ОУ 548УН1А Радиотехника Эп 101 Стерео Инструкцияdoc - fregresource fregresourceweeblycomblogradiotehnika-ep- 101 Cached Усилитель радиотехника у - 101 - стерео инструкция Антиквар, но еще дышит Принципиальная схема магнитофона Радиотехника М 201 стерео Радиотехника У - 101 стерео ( У -7101 стерео ) Инструкция Радиотехника У 101 Н 69 Стерео Doc - signaltekst signaltekstweeblycombloginstrukciya-radioteh Cached Принципиальная схема магнитофона Радиотехника М 201 стерео Радиотехника У - 101 стерео ( У -7101 стерео ) Радиотехника М 201 стерео магнитофон-приставка Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox - the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 2,830

  • Схемы и описания трансиверов, усилителей, антенн и другой радиолюбительской аппаратуры, бытовой ради
  • оаппаратуры. Справочники. Файловый архив. Библиотека литературы. Советы начинающим. Принципиальные схемы старых радиоприемников. Мужики выручайте, разобрал 2-3 года назад (ну не до неё было ) всю мех
  • хемы старых радиоприемников. Мужики выручайте, разобрал 2-3 года назад (ну не до неё было ) всю механику (Радиотехника ЭП-101), теперь куча железок, вот и вспоминай что куда... ...МК-112Сapos;apos; в 1993 году для улучшения падающего покупательского спроса был переведён в категорию высшей группы сложности, то есть высшего класса, кроме этого конструкция аппарата оформление, параметры и электрическая схема остались без изменений. Бриг-001-стерео ( позднее: Бриг У-001-стерео ) советское усилительно- коммутационное устройство (УКУ) класса Hi-Fi , стереофонический усилитель низкой частоты (УНЧ) для высококачественного воспроизведения звука. За время выпуска усилителя его электрическая схема претерпела несколько модернизаций. Можно ли из этого обзора заключить, что схема демографического разви- тия предопределена и общие объективно заданные исторические тренды из- менить нельзя? Либ.ру - электронная библиотека, художественная литература, фантастика, история и поэзия, техдокументация и юмор,переводы, туризм, философия. Владивостокский университет экономики и сервиса. Сведения о кафедрах, факультетах, изучаемых специальностях. Международные программ, расписание занятий. Контакты и схемы кампусов. Общая схема системы передачи информации Процесс передачи информации неизбежно сопровождается различными случайными дестабилизирующими воздействиями, то есть шумами. Принципиальная схема таких систем передачи сигналов приведена на рис. 9. Для изделий электротехники, радиотехники и приборостроения эти требования состоят в том, что изделия должны допускать приложение номинального напряжения без пробоя или поверхностного перекрытия при выпадении на изделия инея с последующим его оттаиванием. Должен знать: кинематические схемы и режимы работы обслуживаемого оборудования; характеристики горюче-смазочных и обтирочных материалов, хладагентов и твердого топлива.

факультетах

усилителей

  • smarter
  • модуль УМЗЧ на ph0en1xnet110-reparing-radiotehnika-u- 101 Cached Рис 3 Принципиальная схема основных блоков и их соединений в усилителе мощности Радиотехника У - 101 стерео Рис 4 Принципиальная схема модуля усиления мощности УНЧ-50-8 Рис 5 Электропроигрыватель Радиотехника ЭП101 принципиальная схема wwwвремонтsubytovoi-tehnikistatyi317 Cached Рис 2 Принципиальная схема стабилизатора питания двигателя ЭПУ Радиотехника - ЭП101 - стерео Предусилитель-корректор (рис 1) построен на ОУ 548УН1А Радиотехника Эп 101 Стерео Инструкцияdoc - fregresource fregresourceweeblycomblogradiotehnika-ep- 101 Cached Усилитель радиотехника у - 101 - стерео инструкция Антиквар
  • smarter

радиотехника у стерео схема принципиальная Все результаты Усилитель Радиотехника У Radiotehnika U схема radiostoragenetusilitelradiotekhnikauradiotehnikauhtml Рейтинг голосов Усилитель РАДИОТЕХНИКА У стерео принципиальная электрическая схема усилителя и его блоков Картинки по запросу радиотехника у стерео схема принципиальная Другие картинки по запросу радиотехника у стерео схема принципиальная Жалоба отправлена Пожаловаться на картинки Благодарим за замечания Пожаловаться на другую картинку Пожаловаться на содержание картинки Отмена Пожаловаться Все результаты Усилитель Радиотехника Устерео ВРемонтsu wwwвремонтsubytovoitehnikistatyiusilitelradiotehnikauhtml Принципиальная схема с описанием принципа работы усилителя первого класса Радиотехника У стерео Советского производства Усилитель Радиотехника У Radiotehnika U QRZru Схемы наших читателей Аудиотехника Усилитель РАДИОТЕХНИКА У стерео Принципиальная электрическая схема усилителя и его блоков, фото и внешний внутренний вид Faq Усилитель Радиотехника У Стерео FAQ по заводским forumcxemnet FAQ по заводским аппаратам Похожие мар г сообщения автора Стереофонический полный усилитель I класса Радиотехника У стерео предназначен Принципиальная электрическая схема Ремонт Усилителя Radiotehnika У сообщений февр г Ремонт Усилка радиотехника У И сообщений окт г Ремонт Усилителя Радиотехника У сообщений апр г Радиотехника У сообщений нояб г Другие результаты с сайта forumcxemnet Радиосхемы Радиотехника У radiouchebnikrushemotechestvennayatekhnikaradiotekhnikau Радиотехника У Стерео Легендарный неубиваемый усилитель Рижского производства радиотехника У скачать схему Скачать схему усилителя Схема усилитля РАДИОТЕХНИКА У archiveespecws Схемы Аудио Усилители Радиотехника Похожие окт г Комментарии к файлу Схема усилитля РАДИОТЕХНИКА У РАДИОТЕХНИКА У Радиотехника RRR стерео Видео Усилитель Радиотехника УСтерео Ремонт усилителя Владимир Варфоломеев YouTube янв г Amplifier Class AB Radiotehnika U Stereo, xW stalker YouTube мар г Восстановление усилителя Radiotehnika У стерео MrDextler YouTube авг г Все результаты PDF Принципиальная электрическая схема усилителя Радиотехника esxemaruwpcontentdatazvykarpdf Принципиальная электрическая схема усилителя Радиотехника У стерео Режимы по постоянному току измерены вольтметром с внутренним Схема радиотехника у стерео АГТРОСТОВРУ АГТ Юг agtrostovruviewsnovostishemaradiotehnikaustereo Рейтинг отзыва Описание принципиальная схема усилителя радиотехника у стерео у стерео формат djvu Симптоматическое лечение усилителя Схема усилителя Radiotehnika Устерео HiFi скачать circuit kazusrugo?СхемаусилителяRadiotehnikaУстереоHiFi Похожие Результаты поиска принципиальной схемы Схема усилителя Radiotehnika У стерео HiFi скачать circuit Схемы усилителей и акустики РАДИОТЕХНИКА wwwaknarodrusxampsxampradiotehnikahtml Похожие Схемы электронной техники Принципиальные схемы Скачать схему усилителя РАДИОТЕХНИКА У стерео Сервисная Инструкция К Радиотехника У newstrongwinde дек г Полная переделка усилителя Радиотехника У Принципиальная схема усилителя RADIOTEHNIKA U stereo Продукт Ремонт усилителя Радиотехника У, модуль УМЗЧ на Рейтинг голос Как отремонтировать усилитель Радиотехника У стерео , замена модулей УМЗЧ на Принципиальная схема модуля усиления мощности УНЧ PDF усилитель звука радиотехника инструкция WordPresscom Модернизации усилителя Радиотехника У стерео замена темброблока Принципиальная электрическая схема усилителя и его блоков, фото и Скачать схему радиотехника стерео ГОСТЕWРУ gostewrulibraryonasskachatshemuradiotehnikastereo Усилитель полный radiotehnika u стерео описание характеристики схема принципиальная Принципиальная схема радиоприемника схему унч барк igelejffracesru Файлообменник igelejffracesru апр г Принципиальная электрическая схема усилителя Радиотехника У и его блоков, фото Схема усилителя РостовДон стерео PDF Усилитель стерео у стерео инструкция likozigidegawuhxpguolcombrusilitelstereoustereoinstruktsiyapdf УстереоСхема, Схема УНЧ, Схема Радиотехника У, Инструкция Усилитель РАДИОТЕХНИКА У стерео принципиальная PDF Принципиальная электрическая схема тюнераРадиотехника Т Принципиальная электрическая схема тюнера Радиотехника Т стерео Усилитель Магнитофон Телефон Блок ФНЧ РАДИОТЕХНИКА УС Электрическая схема, сервисмануал wwwdiagramcomuacatalogrusdamplifiersrusdamplifiersphp?row Похожие ДИАГРАММА Полный комплект принципиальных электрических схем , сервисная инструкция, руководство усилителя РАДИОТЕХНИКА УС Архив RECEIVERBY receiverbyarchive?s Принципиальная схема электрофона Радиотехника ЭП стерео Принципиальная схема радиоприемника Рондо стерео тюнер Кб Усилитель Радиотехника Схемы принципиальные wwwsweetorguastatjanajaloradiotehnikahtml Похожие Схемы электрические принципиальные усилителей Radiotehnika РАДИОТЕХНИКА У стерео , РАДИОТЕХНИКА Устерео, РАДИОТЕХНИКА Радиотехника У стерео Сайт Саттарова Анвара Рейтинг , отзывов окт г Воскрешение усилителя Радиотехника У стерео На рисунке ниже приведена принципиальная схема платы коммутации Скачать схему на приемник радиотехника т ваш запрос anukanukcombinjiznennoeskachatshemunapriemnikradiotehnikat Рейтинг отзывов Принципиальная схема радиотехнике т схемы усилителей! В процессе эксплуатации тюнера радиотехника т стерео Настройки точки Ряд вопросов Radiotehnika УСтерео Kokovin Вопросы и янв г Роман, опять кандеры менять все, на ВОДКУ! а если серьёзно берём схему электрическую принципиальную на свой вариант РТ У Радиотехника У стерео Сайт посвящен аудиотехнике , её Радиотехника У стерео Схема Схема УНЧ Схема Радиотехника У Инструкция Сервисная инструкция Подробное описание Не найдено принципиальная Усилитель RADIOTEHNIKA принципиальная схема cxemamyru Все схемы Усилители НЧ и все к ним окт г Усилитель RADIOTEHNIKA принципиальная схема Еще на сайте вы найдёте нужную вам схему , а также информацию по Принципиальная схема электрофона Радиотехника ЭП fixmagruaudiovertushkiradiotehnikaephtml Похожие Радиотехника ЭП Принципиальная схема электрофона Радиотехника ЭП radiotehnika ep djvu , Kb cкачиваний PDF радиотехник т инструкция WordPresscom Принципиальная схема тюнера Радиотехника Т тд М,Планета, Радиотехника Т стерео ,Радиотехника Т стерео,РД ДИАГРАММА Схемы на отечественную аудио аппаратуру Texnicru wwwtexnicrushemsaudioot_audiohtml Похожие Схема и инструкция Казахстан стерео , Карат МПС, Квазар ПС, Комета, Комета Схема Радиотехника М стерео , Радиотехника МЛ , МП, МП, Рекорд, Принципиальные схемы не отличались Закачать Radiotehnika тСтерео Схема Cha He chaheruquery?wavqur Radiotehnika т Стерео Схема усилитель радиотехника У стерео принципиальная электрическая схема усилителя описание т тюнер Инструкция по ремонту радиотехника у JSFiddle Принципиальная электрическая схема усилителя и его блоков, фото и внешний вид устройства Усилитель Радиотехника У стерео предназначен Радиола Мелодиястерео Принципиальные электрические телеательерф Принципиальные схемы отечественной аппаратуры Мелодия окт г Домой Принципиальные схемы отечественной аппаратуры Мелодия Радиола Мелодия стерео Принципиальные электрические Amplifier Class AB Radiotehnika U Stereo, xW stalker Две радиотехники У и г, Латвия Принципиальная схема http fotkideporuphotoHHlXspFZxRcQWvpng Сводная Принципиальные схемы бытовой радиоаппаратуры CQHam wwwcqhamruschhtm Похожие Принципиальные схемы и мануалы УКВ и КВ промышленных радиостанций Радиотехника Т стерео Радиотехника Т Радиотехника Т Схема радиоприемного устройства магнитолы казахстан Наука и техника Электротехника, радиотехника мая г Схема электрическая принципиальная оригинал Состояние Бу проигрыватель Радиотехника эп стерео руб миниатюра Схема усилителя радиотехника у стерео схема Ipqco probkiipqcogeografiyashemausilitelyaradiotehnikaustereoshema мар г src height Усилитель радиотехника у стерео принципиальная электрическая Электропроигрыватель Радиотехника ЭПСтерео Конференция iXBTcom forumixbtcomtopiccgi?id февр г сообщения авторов Dev Если нужна будет принципиальная схема обращайся, сосканирую Спасибо У меня ко всему что взял схемы родные есть Скачать схему орбита упстерео ПЕРФОТЕXТООЛСРУ perfotextoolsruliblayfhakiskachatshemuorbitaupstereo Рейтинг отзывов Усилитель мощности орбита ум стерео схема внешний Скачать схему принципиальная схема усилителя радиотехника у стерео у дальше Авторская страница БЮСеменова wwwradiolandmrezharustatiarem_serv_rem_serv_htm Похожие Отечественные усилители Радиотехника У стерео и ОрбитаУ стерео сняты с производства рис Принципиальная схема блока питания Indigodex Радиотехника т стерео тюнер кб в каталоге indigodextumblrcompostрадиотехникатстереотюнеркбвкаталоге окт г Описание принципиальная схема усилителя радиотехника у стерео у с Купить Схема тюнер Радиотехника Тстерео S Radiotehnika АС donexuanarodruindexphpasussrasussrallshtm Похожие Принципиальная электрическая схема акустической системы S схема приведена в статье В Папуша и В Снесаря Радиотехника стерео Усилитель Радиотехника У стерео Страница Форум Вегалаб forumvegalabru Тематические Ремонт электронной техники Похожие сент г Появился у меня усилок Радиотехника У стерео , втоде Вот схемы и немного руководств кажись про фон там написано Схема усилителя радиотехника у стерео wwwsvntsixtnappspotcomshemausilitelyaradiotehnikaustereohtml Схема усилителя радиотехника у стерео png На этой схеме показана схема Ремонт усилителя Принципиальные схемы Два усилителя принципиальная схема радиотехника у стерео Drive Sign in Main menu ЭлектропроигрывательРАДИОТЕХНИКА ЭПСТЕРЕО Радиотехника Усилитель У стерео Паспорт схема годРИГА! ВЕГАЭП СТЕРЕО Схема электрическая принципиальная Оригинал! Усилитель радиотехника у стерео схема poknanordspbruusilitelradiotehnikaustereoshema Подключение к компьютеру усилителя radiotehnika у стерео Схема усилителя радиотехника у стерео Усилитель радиотехника у youtube Пояснения к фильтрации результатов Мы скрыли некоторые результаты, которые очень похожи на уже представленные выше Показать скрытые результаты Вместе с радиотехника у стерео схема принципиальная часто ищут радиотехника у инструкция по ремонту радиотехника у замена конденсаторов радиотехника у трансформатор радиотехника у модернизация радиотехника у селектор входов радиотехника у предусилитель радиотехника у предохранители комплекс радиотехника стерео Ссылки в нижнем колонтитуле Россия Подробнее Справка Отправить отзыв Конфиденциальность Условия Аккаунт Поиск Карты YouTube Play Новости Почта Контакты Диск Календарь Переводчик Фото Покупки Ещё Документы Blogger Duo Hangouts Keep Jamboard Подборки Другие сервисы

Схемы и описания трансиверов, усилителей, антенн и другой радиолюбительской аппаратуры, бытовой радиоаппаратуры. Справочники. Файловый архив. Библиотека литературы. Советы начинающим. Принципиальные схемы старых радиоприемников. Мужики выручайте, разобрал 2-3 года назад (ну не до неё было ) всю механику (Радиотехника ЭП-101), теперь куча железок, вот и вспоминай что куда... ...МК-112Сapos;apos; в 1993 году для улучшения падающего покупательского спроса был переведён в категорию высшей группы сложности, то есть высшего класса, кроме этого конструкция аппарата оформление, параметры и электрическая схема остались без изменений. Бриг-001-стерео ( позднее: Бриг У-001-стерео ) советское усилительно- коммутационное устройство (УКУ) класса Hi-Fi , стереофонический усилитель низкой частоты (УНЧ) для высококачественного воспроизведения звука. За время выпуска усилителя его электрическая схема претерпела несколько модернизаций. Можно ли из этого обзора заключить, что схема демографического разви- тия предопределена и общие объективно заданные исторические тренды из- менить нельзя? Либ.ру - электронная библиотека, художественная литература, фантастика, история и поэзия, техдокументация и юмор,переводы, туризм, философия. Владивостокский университет экономики и сервиса. Сведения о кафедрах, факультетах, изучаемых специальностях. Международные программ, расписание занятий. Контакты и схемы кампусов. Общая схема системы передачи информации Процесс передачи информации неизбежно сопровождается различными случайными дестабилизирующими воздействиями, то есть шумами. Принципиальная схема таких систем передачи сигналов приведена на рис. 9. Для изделий электротехники, радиотехники и приборостроения эти требования состоят в том, что изделия должны допускать приложение номинального напряжения без пробоя или поверхностного перекрытия при выпадении на изделия инея с последующим его оттаиванием. Должен знать: кинематические схемы и режимы работы обслуживаемого оборудования; характеристики горюче-смазочных и обтирочных материалов, хладагентов и твердого топлива.

⚡️Ремонт усилителя Радиотехника У-7101С | radiochipi.ru

На чтение 7 мин. Опубликовано Обновлено

Конструирование усилителей звуковой частоты — довольно актуальная задача, несмотря на широкий ассортимент предложений подобной техники от солидных и менее известных фирм. Подтверждением этому является проведение ежегодных выставок по этой тематике.

Высокие технические характеристики представленных на этих выставках аппаратов, выполненных на различных, порой весьма экзотических радиокомпонентах, затрудняют предпочтение какого-либо экспоната в связи с тем, что на субъективные оценки, как правило, влияют и различные акустические системы. Субъективное восприятие в значительной степени нивелирует элементную базу радиокомпонентов и схем этих устройств, но предпочтительность применения в них современных высококачественных полупроводниковых приборов очевидна.

Однако в настоящее время у населения ещё имеется некоторый ассортимент усилительных устройств, произведённых во времена СССР, с достойными для того времени эксплуатационными характеристиками. Нынешняя доступность современных компонентов позволяет при их применении устранить “узкие места” в этих изделиях и даёт возможность модернизировать аппаратуру с более высоким качеством.

Следует отметить, что замена отдельных элементов в аппаратуре малоэффективна. Более рационально производить модернизацию блоками или узлами с известными характеристиками. Такой подход, используемый в компьютерной технике, позволяет провести быстрое сравнение (на слух) предполагаемых изменений и сделать выводы об их целесообразности без рассмотрения и оценки графиков, осциллограмм и технических характеристик.

Естественно, что сравниваемые блоки должны быть предварительно налажены. Исходя из этой концепции, был выполнен ремонт усилителя “Радиотехника У-7101С”, который на сегодня представляет собой весьма удачный аппарат для модернизации [1]. Он является модификацией усилителя “Радиотехника У-101 С”, выпускавшегося ранее. Основные изменения при его модификации были произведены в темброблоке, где из трёх микросхем К157УД2 была оставлена лишь одна и оксидные конденсаторы в цепи прохождения сигнала были заменены плёночными; это положительно сказалось на качестве звука.

Вполне приемлемый внешний вид и наличие ряда необходимых узлов являются основой для достижения более успешного результата. При модернизации изначально не планировались значительные доработки “железа” и экстремистские решения с целью получения выходной мощности в сотни ватт. Этот усилитель — для дома, где вполне достаточно мощности до 40…50 Вт на канал при работе с АС чувствительностью 85…86 дБ/Вт/м.

По современным меркам, технические характеристики этого усилителя (номинальная выходная мощность — 2×20 Вт, коэффициент гармоник — 0,3 %) очень скромны, причём существенную роль в этом играет выходной каскад. Попытки улучшить работу усилителя предпринимались и ранее [2]. Не вступая в полемику с автором этих предложений, хочу заметить, что применение в выходном каскаде комплементарной пары КТ805/КТ837 не является оптимальным решением.

Согласно техническим данным, транзисторы КТ837 имеют граничную частоту коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером около 1 МГц. Выпущенные позже транзисторы КТ818, КТ819 были чуть лучше и имели этот параметр несколько выше — 3 МГц. Поэтому замена пары КТ805/КТ837 на КТ818/КТ819 не приводила к существенному улучшению качества, что впоследствии и отмечалось этим автором.

Значительно улучшить характеристики усилителя мощности в аппарате можно, реализовав схему и конструкцию УМЗЧ SymAsym5 2 [3]. В этом случае декларируются следующие параметры усилителя: выходная мощность — до 60 Вт, коэффициент гармоник — до 0,002 % при соответствующем напряжении питания и нагрузке. Современные полупроводниковые приборы, схемотехника с применением двух дифференциальных каскадов и оптимальная разводка проводников печатной платы позволяют получить наиболее качественные результаты в блоке УМЗЧ.

На рис. 1 приведена схема этого блока УМЗЧ. Печатная плата и фото смонтированной платы приведены в первоисточнике [3]. Желающим повторить конструкцию рекомендую заглянуть на сайт разработчика; там, помимо рекомендаций по применяемым компонентам, их типам и возможным заменам, имеется ряд других сведений, полезных при изготовлении блока. В частности, можно рекомендовать в нагрузке входного каскада подобрать резисторы R4, R5 с разбросом сопротивления ±1 %.

Размеры печатной платы (рис. 2) допускают возможность установки на место каждого из заменяемых блоков U4 и U7 [1]. Крепление плат в аппарате осуществлено с помощью имеющихся кронштейнов.

При налаживании изготовленных плат нового УМЗЧ была учтена острота установки тока покоя мощных транзисторов. Поэтому в качестве подстроечного резистора R17 применён отечественный СП5-2. Плату защиты U6 устанавливают на своё штатное место через резьбовые стойки высотой 20 мм.

Для проверки качества работы было проведено контрольное прослушивание нового УМЗЧ в сравнении с исходным блоком усилителя, отключённым от соответствующих разъёмов. Отмечено существенно более предпочтительное и естественное звучание, особенно в высокочастотной части спектра.

Для реализации более полного потенциала модернизации были изменены схема и конструкция блока питания усилителя. Значительно увеличены ёмкости блокировочных конденсаторов на платах УМЗЧ и в самом блоке питания, внесены изменения в питание остальных блоков усилителя. Это позволило получить заметную прибавку выходной мощности и существенно снизить фон переменного тока и помехи.

Схема модернизированного блока питания приведена на рис. 3. Ёмкость оксидных конденсаторов выпрямителя набрана из нескольких имеющихся в наличии (С6—С13). Ёмкость металло-плёночных конденсаторов С5 и С14 (13мкФ) также составлена из двух параллельно включённых конденсаторов К73-11 ёмкостью 6,8 мкФ на 160 В.

Входной блок усилителя U2 на микросхемах, используемых для электронной коммутации входных сигналов от различных источников, помимо некоторых описанных в литературе недостатков, обладал ещё одним свойством: он чётко реагировал на включение и выключение холодильника, расположенного в соседней комнате. Поэтому схема коммутации входов была изменена на вариант (рис. 4) с применением герметизированных реле РЭС49, исполнение РС4.569.421 на рабочее напряжение 22…36 В.

В случае применения реле этого типа на другое напряжение необходимо подобрать резистор R1. Монтаж реле на плате входного блока показан на фото рис. 5. Число используемых входов для источников сигнала было уменьшено до двух (электромагнитный звукосниматель и универсальный вход). Входные разъёмы СГ5 (ОНЦ-ВГ-4-5/16-Р) установлены на месте бывших выходных, а новые выходные пружинные зажимы — на месте демонтированных входных (рис. 6). Все подключения к необходимым точкам платы осуществлены навесным проводным монтажом.

При модернизации усилителя “платы входов” блок U1 (УПЗ-15) оставлен без изменений. Это сделано для возможности проведения его слухового сравнения с внешним предусилителем- корректором магнитного звукоснимателя ЭПУ. Наличие двух входных разъёмов в усилителе позволяет достаточно оперативно это сделать.

Темброблок усилителя дополнительно экранирован сверху и снизу металлическими пластинами. Схема его питания выполнена с использованием стабилитронов Д814Д вместо делителей, образованных резисторами R31n R32. Сигнальные цепи от его выхода до входа усилителя мощности выполнены экранированным проводом.

Разводка общего провода в усилительных устройствах — достаточно серьезная задача. Если набрать в поисковой системе Интернета фразу “разводка земли в усилителе”, можно убедиться в актуальности этой темы. В предлагаемом мною варианте модернизации задача облегчается тем, что в изготовленной плате выпрямителей и фильтров все общие провода, подходящие к ней, соединяют в одной точке (геометрический центр платы), а на остальных платах все соединения общего провода остаются без изменений.

Наводки от проводов, идущих от сетевого выключателя до трансформатора, были минимизированы. Для этого изготовлен новый кабель из свитых проводов сечением 0,75 мм, на который надеты экранная оплётка и трубка ПВХ. Оплётка соединена с корпусом возле сетевого трансформатора. Аналогично выполнен и второй участок кабеля — от выключателя до сетевого разъёма. Для защиты от импульсных помех на сетевых выводах трансформатора установлен конденсатор 0,1 мкФ на 630 В. Выключатель питания усилителя ПКН41-1 заменён импортным аналогичного назначения и конструкции, с коротким рабочим ходом.

Применённая в темброблоке усилителя микросхема К157УД2 — казалось бы, устаревший ОУ. В связи с этим мной проведены контрольные прослушивания при замене её популярными микросхемами ОУ NE5532 и ОРА2132, используемыми в аудиоаппаратуре. Результаты сравнения не показали каких-либо преимуществ их применения, а чувствительность к сетевым помехам оказалась выше.

Возможно, это было связано со способом проведения испытаний, при которых в темброблоке со стороны печати отсекался один из ОУ К157УД2, а сравниваемый подключался к соответствующим площадкам платы короткими проводками. Поэтому было решено не заменять прежнюю микросхему. На рис. 7 приведён общий вид на монтаж модернизированного варианта усилителя.

Усилитель в 101 стерео схеме подключения. Полная переделка усилителя радиотехники У101. Положительный отзыв о "Радиотехнике"

.

На заре моих ресиверов лучшим усилителем считался «спидла 232», ступенькой ниже стоял «Ишим». Потом появился «ВЭФ 216» - маленький, дико стильный, со встроенным блоком питания и отличным звуком, просил серые будни и иногда такие же серые выходные. Потом появилась «Вильма», чуть позже - динамики к ней. Жить стало веселее: во-первых, стерео, во-вторых, звук, как мы говорим, можно «горбить», хотя я не люблю громкую музыку.

И вдруг совсем недавно я понял, что громкость регулировки громкости совсем мала, так скажем "тихо -> ок -> громко -> старт-компенсирую - Фрейд -> Далее, не крутишься" (2 х 4 Вт). Хотелось чего-нибудь посильнее.

А нам обычно нравится? Мы говорим «Нормальный доступный усилитель» - я имею в виду «Радиотехника U-101» (2 x 20 Вт), скажем «Радиотехника U-101» - я имею в виду «Нормально доступный усилитель». Может быть, не последнюю роль сыграл «Синдром утки» - попадалась одна такая ремонтная, что внутри что-то есть, я знаю об этом.

В общем нашел и купил.


Да, навес, который все еще стоит на столе, невроген, в основном из-за глубины.

В комплекте был только межблочный кабель DIN5 - DIN5, так что первичную проверку тоже пришлось достать «Willma». Играли Звук нормальный, ничего необычного. Меня даже немного расстроило, что я не умею слышать «воздушность», «теплоту» и «прозрачность». Все-таки первый класс, вроде пора.


Проведу экскурсию для тех, кто совсем не в теме, что под капотом "101-го".Ближе к нам предварительный усилитель-плита и вакуумно-люминесцентная индикаторная плата. Второй ряд - это конденсаторы батареи (6 x 2000u, 63 В), два диодных моста (маленькие для небольших бытовых нужд (+/- 31 вольт) и мощные (+/- 26 вольт) для питания оконечных усилителей) и трансформатор. . Третий ряд - распределительный щиток, плата защиты (там релюшка) и оконечные усилители. «Электролиты» полностью укомплектованы, т.

Только кто знал, что я придумываю, и эта моя любимая фраза все равно звучит боком.

Ну да ладно, а теперь подробнее о блоках.



Предварительный усилитель. Собака подозреваемого чуть-чуть со стула упала, увидев ее. Читал в инете - оказывается, есть такая переделка, когда в тембоэле снимают первый К157УД2. Если тарелки не слушаются, то без этого вполне можно обойтись, искажений будет меньше. Смотри, решил предыдущий хозяин.


Экранированная коробка фонокорректора должна стоять на распределительном щите прямо под цветным жгутом проводов от БП.Прошлый хозяин точно решил, что время Винила прошло (как и время устройств на четырех ножках - «радиотехника» оказалась хромоногой, без заднего правого). Однако одно простейшее и действенное переделка «101-го» - просто убрать фонок. директор, он иногда начинает шуметь и даже магнитолу берут. Так что кто знает, может и не в лучшую сторону - «вертушек» у меня до сих пор нет и не предвидится.

Немного правильно - плата за защиту. «Электролиты» заменены 85-градусными.На первый взгляд здесь все хорошо. Но это только первый взгляд.

Дико возмущает, что все доски сделаны из Гетынакса («Виллма» - классник целиком на текстолите).


Оконечные усилители, или, как их еще называют, «Концы». Немного точен. Также со следами замены контейнеров.


Табло индикатора. Есть еще два ненужных резистора из фольги - не фотографировал.

В общем, что тут можно сказать: жизнь латышей расставлена ​​пунктиром.Ничего, белый конь уже в пути, щас мы будем тобой, принцессой, спасем.


Удивило, как сделана дискретность регулятора громкости: храповик. Те, кто привык к «аналоговым» регуляторам, могут снять пружину или сжать и зафиксировать «собаку».

Испытания После замены почти все танки показали: заплесни с колонками. И при включении, и при выключении. А также «первый класс»! Странно, а где же защита? Хотя что это? Это ничто! Дальше началось интересное.

Включаю усилитель, десять минут слушал. Вдруг в правом канале появляется 50 Гц, все громче и громче, звук не реагирует. Индикатор танцует с правым каналом, амплитуда волн нарастает. По слухам, он воспринимается как мотоцикл, работающий на холостом ходу. Выключаю, ДВС реверс, иду регулировать токи покоя "концов".

Поднимите 45 мА. В левом канале не понял что случилось, мультиметр на 200 мА офшорный.

Включаю снова.Работает минут десять, опять начинает правильно расти. У меня ситероид от правого «торцевого» входного штекера - гул и «мотоцикл» уходят влево. Дёргиваю за вход слева - почти сразу индикатор уходит на башку, так что С-30 светит перегруз (хотя бы видел эти светодиоды в корпусе). Мультиметр показывает, что "стоячий" (до 13 вольт) на выходе нарастает, то релюшка так же плохо щелкает. Начал разбираться.

Ну и самая крутая переделка в этой "радиотехнике" - внимания! - Выходные провода обоих унч вынесены на выходные провода платы защиты.В байпас Защита, Карл! Насколько довольна релюшка может щелкать, но если наступит "стояние", то она не подумает, что по акустике не подумает. Неудивительно, что светились индикаторы перегрузки. После восстановления status-CVO защита начала правильно обрабатывать «мотоцикл», то есть не пускать его в динамики, когда индикаторы пляшут почти под «потолком». "Мотоцикл" тоже изменился - я нашел себе теплый, я бы даже сказал, жаркий гараж у левого дяди, он там поселился, практически сразу после включения запустив пятидесятилетнюю песню.

Решил на досуге все таки забрать "Аппер". Тут как при периодите - больной зуб вырвать можно, а можно и лечь. Наш знакомый стоматолог говорит, что всегда, насколько это возможно, лучше лечить. Родной ближе к кузову.



Время заглянуть в салон «Унч-50-8» нашлось не сразу, но оно пришло, поэтому сразу сломали стулья и столы, разбили посуду, все трехногие ковбои по очереди устроили дуэль с транзистором. тестер.Мне CT837N с h31 больше трех сотен не понравился (50-150 по каталогу и 60 в другом то же). Заменил на КТ818г, но он сгорел из-за напряжения питания, даже уничтожился фрагмент какой-то дорожки.


Да задолбала эта "радиотехника"! Такие тяжелые перерывы!

И вот до друг друга Андрей, большая неразбериха в области электроники, смотрит на все это (а вялый ремонт - вялость техники на пару недель) и говорит, что купил бы готовые платы на TDA2030A и установил вместо этих проблемных "концов".«Какая разница 20 ватт или 18, а бед в разы меньше.

И я понял, что он был прав. Так или иначе, подлинность «радиотехники» уже под большим вопросом, терять нечего. Конечно, шаг рискованный. Поклонники «честных советских транзисторов» будут шалить надо мной за замену «Класса Холтона» «бездушными чипами». Вентиляторы микросхемы - не для TDA2050 или TDA7294. Любители лампового звука Напырчатт ни в коем случае.


Ну что я? Я уже не усилитель восстанавливающий, я ранг "Шеви".

В инете нашли

готовых разносчиков, вопрос встал с едой. TDA2030A может работать при напряжениях до +/- 22 вольт, а штатные усилители «Шеви» потребляли +/- 26 вольт. Нормальные люди Наверное, трансформатор перемотали или нашли другой. Но это долго и дорого, утеплителя повязки не стоит, тем более что я специально поругалась за ее хамское поведение на этой овчине. А если приблизить «У-101» к нулевому классу? «Одиссей У-010», например, имеет стабилизаторы для УНГ.Только там Гора транзисторов, а я возьму L7820 и L7920, и будет +/- 20 вольт. В инете, правда, упоминаний о том, чтобы кто-то это делал, и это вообще законно, я не нашел, ну да ладно разберусь, разберусь, попробую.




Отдал левую доску со стабилизаторами и отпустил на место правого канала, а там, где осталось, закрепил ТДА-шки.

светодиода указывают на наличие питания.Всегда стараюсь сделать индикацию включения - больше не попадалось, когда очередная самоделка не работает, хоть ты и ненормальный, а проблема не в транзисторах и даже не в катушках, а в неподключенном "плюсе".

И так, значит, запускаю эти семь с половиной литров электролита ... Защита думает пару секунд, нажмите! .. Ой, «Мотоцикл», привет. Так что вы, собака, оказывается, не только в уч. Надо тембоэль ковырять.



Первым делом заменил провода с него на ТДА-амортизаторы на экранированные (экран висит на «Земле» только со стороны детали).Не то. Заменил два оставшихся неполярных конденсатора (если нет неполярных, то можно подключить две штуки "плюс" к "плюсу" в два раза больше, чем в баке), один ничего не было, один сухой. Тоже не то. Я посмотрел, что на предварительном была такая особенная жизнь. Два к157уд2, нормальные безотказные микросхемы, сколько уже на них вся дрянь собрана. Это точно? Больше виноваты некоторые. Осмотрел один левый канал (1983 год, коричневый корпус) и заменил экземпляр на льняной (для этого пришлось удалить алюминиевую грань и все грободы).Включаешься - и не гуд! Но радоваться рано: звук мерзкий, на большой громкости появляется "песок". Интересно, интегральные технологии, лоно многодиапазонной инженерной схемы «Вильма», наконец, загляну в бумажку, к которой был прикреплен ТДА-шок. « Если извещается самовозбуждение усилителя, дотянуться до цепи 2К и 82Р между ножками 2 и 4 » (Даташет тоже там). Ну я добавил ...

*** Отступление от темы ***

В лесу заяц, видит: лиса между деревьями застряла.Я пошел, сделал много плохого и продолжаю. Волк встречает:
- Заяц, чем ты доволен?
«Так вот лиса застряла, ну я ... бросил пару палочек!»
Волк туда побежал - сделал то же самое. Возвращается довольный, и медведь встречает его:
- Волк, а какое твое лицо уже стесняется?
- Да вот лиса воткнула, вот я пару палочек и пригрозил ...
Медведь думает «Дай а я идем. Поехал, возвращаюсь к волку, весь уже светится от счастья.Волк:
- Ну что, пару палочек кинул?
- Вовсе нет! Палки не было ... Вот и швырнул я ей шишки!


Так я еще закинул "радиотехнику" шишками: ни песчинки не осталось. Громко играет, примечательно, может даже светодиодами в акустике подмигнуть - у «Виллмы» от зависти только зуб позолочен. Но оказалось, что она рабочая - служит предварительным усилителем, потому что единственный шнур 3,5-мм - DIN5, к "101-й" я никакого отношения не имею. Одиночки она играет тихо от этого шнура, но уборщица - Вильма приносит ему второсортный шум.

Важный момент: температура радиатора . Стабилизаторы даже при хорошей нагрузке в холоде, ТДА-шки теплые, но руку к ним держать можно полностью. Самый горячий угол радиатора - это тот, который находится ближе всего к плате ввода. Но даже там температура очень и очень далека от того, чтобы волновать.

А так вроде все нормально, можно посидеть, послушать музыку, посмотреть кинзо ... Стоп, магнитола Ep-P-Punchy! Проработало часа полтора-два, и вдруг в правом канале появляется розовый шум.Что ж, ад вроде бы с ним, вот он и растет! Тогда по характеру становится, как прилив на море. Потом начинается какая-то дикая модуляция.

Вот почему дурак сошел с ума. Если дать ей минут десять остыть - шум уходит, но потом снова возвращается. Кое-что из мелочей получилось, подкорректировал провода (оказалось, что ввод правильного UHC шёл своим путем, а это обязательное условие для создания положительной обратной связи и превращения усилителя в генератор), даже заменил ТДА-шка (вдруг бракованный отдал).Проверено.



Смотрится красиво и убедительно (ночью индикатор даже слепит), но опять час полтора-два и начинается "море". Выход правого канала с предварительной на «сушу» - шум исчез. И тут я второй раз подумал - что это за темпмер? Еще один к157уд2 , - прошептала любительская преемница, неизвестно, куда он прилетел.

«Шеви» немного охладился, при включении шума уже нет.Стал отверткой по чипу водить ... Вылез, зверюга: и шум, и гул, и 50 Гц к чаю. Немедленно меняйте! Ой, и что, закончилось, что ли? Наверняка. Самодельные стрелочные указатели пришлось разобрать, но оно того стоило. Час, два, три, шесть - и не шум! Ну наконец то!

Так что верьте этому "RDMs".


Проблемой хромоногеры решили просто удивить: на местном радиорынке нашлись подходящие ножки (на переднем плане).



Они называются «Полы быстрого монтажа».И действительно, в нижней части комплектации отверстие более длинное, чем фиксированная ножка.



Предварительный усилитель меня, душой душой, раздражает больше всего. То ли я ничего не понимаю в схемотехнике, то ли еще что-то, кроме включенных в коллектор +/- 31 вольт после резисторов R47 и и R48. (1,5 ком) преобразуются в +/- 15 вольт (синие точки). Где, Карл? В моем «Шеви» с завода 1,2 ком, а после них были +/- 22 вольта.Заменил 1.5 ком, да еще на ночь. Стало +/- 19 вольт. Все равно далеко от схемы.



Поэтому еще одно решение «Одиссеи» - стабилизаторы на 15 вольт (1N4744A) для питания. Неужели это так сложно сделать на заводе, на этапе проектирования?

Селектор впуска, который так любят форумы, оказался очень полезной штукой. Ситуацию, когда к «У-101» подключают более одного входного кабеля, уже сложно представить (разве что у счастливчика нет комплекта «радиотехника 101 стерео»: магнитофон, тюнер, «проигрыватель» ), так что вы можете использовать его в противном случае, как функцию mute. (временное отключение звука). Переключившись на другой вход, можно ослабить приходящий сигнал до еле слышного шелка, даже не тачпад регулятором громкости (в переключателе используются К190Т2П, микросхемы на полевых транзисторах, которые как бы близко и слегка пропускают сигнал - это не реле) .

Но они умеют играть такие песни с "Willma". Так что рука тянется, чтобы добавить объема.


Может чуть позже замена TDA2030A на TDA2050. В конце концов, невозможно идти «достаточно быстро».«

П.С. Полтора дня слушал «Шеви», потом сделал небольшой ремонт «Вильмы» и поставил на электрическую планку. И звук есть, и звук! Зачистка 157-го (в унче их четыре на канале плюс один в усилителе записи-воспроизведения), нет громкости громкости "да-у-я-серьезная-по-Фрейду проблема", басы тоже сомневаются ... к лучшему, оказывается, к себе очень быстро привыкаешь.

P. P. S. Я очень долго улыбался, когда увидел это соотношение на сайте объявления:


Сегодня расскажу, как меня восстановил радиотехнический усилитель 101 1985 года.

Аппарат очень ремонтопригоден, и в моем случае поломок не было. Произведена небольшая модификация, связанная с заменой разъемов на современные и заменой всех электролитических конденсаторов.

Так первое это конечно блок питания:

Меняем все сушеные банки 50В 2000МКФ современные 63В 6800МКФ.

Главное соблюдать полярность и аккуратно пропадать контакты, стараясь не перегреть конденсаторы.

Результат:

Правда, с химией я немного сдвинулся, и в результате потерял все надписи....

Но для меня это не критично, потому что я знаю все навороты. Далее на фото один из каналов усиления с полевыми транзисторами:

Позже часть аудиопроводки внутри усилителя будет заменена, и показаны жгуты проводов:

Testing. Акустическая система подключается непосредственно к проводам усилителя. Правда в обход реле защиты. Лет 10 назад я его выключил, и теперь нужно было все вернуть на место:

Старшие каналы проверки:

Вернуть лицевую панель на место, заодно и установить твистеры на месте.Fook no name Усилитель получается:

К моменту замены всех электролитов в усилителе пришло время поработать напильником и ножовкой:

В этом мне очень помогли маленькие и очень удобные штуки :

Деталь крепления гнезд входных домкратов:

Установка входных разъемов на место:

Это долг. Конденсаторы в нем как полярные, так и неполярные.Лечились и хрустящие переменные резисторов в Pedification:

И установили их на место:

Переднюю панель усилителя я сохранил, побывав только разъемы на задней панели. Также убрали как невозможность выбора входов, т.к. в усилителе будет только 1 входной источник. И от логина сигнал сразу идет на тембоэль. В общем на мой взгляд получилось круто:

В итоге усилителю придется какое-то время поработать с акустикой N-Monitors 100.Далее будет служить то, что сейчас есть у динамиков amphiton 35as-018. Посмотрим, как он себя проявит в работе.

Спасибо за внимание!

Статья посвящена усовершенствованию и восстановлению полюбившегося многим усилителям «Радиотехника-У-101», которое сейчас подкупает своим привлекательным внешним видом.

Сбылась моя давняя мечта, и эта "красавица" появилась в моем доме.
Надо отдать должное предыдущему хозяину - внешний вид у нее замечательный! Девайс попался не отработанным, с исправными переменными резисторами и без каких-либо вмешательств и доработок.

Первое подключение его к сети и попытка услышать ее голос произвели на меня гнетущее впечатление! Назвать это было невозможно. Вместо низких частот - хрипы, плюс фон с частотой 50 Гц в колонках, в общем - ужас. Вывод: срочно в ремонте и модернизации!
Несколько дней в Интернете в поисках нужной информации. Делаем бумажный план на бумаге. Сразу оговоримся: восстановим в оригинальном, заводском варианте.
Включите паяльник. Идти!


В первую очередь меняем все электролитические конденсаторы. Устройство довольно старое, выпуск 25 мая 1984 года. Вместо вышеуказанных конденсаторов остались только объекты, внешне похожие на электролитические конденсаторы, но теперь с совершенно другими функциями. Часть подавалась на резисторы класса с некоторым сопротивлением, а другая часть - на резисторы с бесконечным сопротивлением!


"Красные флажки из глины" тоже удаляем!

1.Блок питания

Заменяем конденсаторы фильтра блока питания. По питанию ± 26В поставил 10000 и 4700 мкФ и по питанию ± 31В 4700 мкФ в плече. Также замените диоды на КД 213. (эти и далее в статье штатные детали не рекомендуются, так как использовали те, что есть под рукой, т.е. дома). Попутно меняем провода, идущие от трансформатора к плате питания, на провода с большим сечением. Учитывая мощность усилителя, я ограничился сечением 0.75 мм 2.
Шунтирующая пленка. Снимаем тонкую перемычку на силовом трансформаторе (вых. 6-6 *) на два отдельных провода от каждой катушки до общей точки платы блока питания.


Далее загоняем конденсатор параллельно первичной обмотке сетевого блока питания 0,047 мкФ х 630 В. Тем самым избавляемся от помех от сети.


Теперь у нас нормальный блок питания. И это почти половина пути к успеху.

2. Питание входных цепей

На входах входов U2 усилитель напряжения умножителя (изменение 16 В в пост.38 В). Он не имеет к нам никакого отношения. У нас в блоке питания есть +31 В. Снимите C7, VD1, VD2. Напряжение +31 В через имеющийся предохранитель сразу подается на C10.

3. Питание микросхем предусилителя

В предусилителе У5 УХ-П микросхема К157УД2 напряжение питания спрашивает при воспроизведении звука от 13 В до 9 В! А это нехорошо! Меняем С37, С38 на свежие, параллельно навешивают цепочки на 15 В, шунтируют пленкой. Токоограничивающие резисторы R47 и R48 заменены на 1.Резисторы 1 кОм. Теперь вот порядок!

4. Выходные разъемы

Меняем выходные разъемы. Мы будем работать немного сверлом и напильником. Снимаем входной сетевой разъем, устанавливаем держатель сетевого предохранителя. В итоге получаем:

5. Боевой фон

Получил! Нет силы! Меняем конденсаторы в фонокорректоре на свежие.


Это мало нам дало, но для профилактики не помешало.
В ходе проделанной работы было замечено, что фон увеличивается при поднесении руки к петле, соединяющей вход платы с предусилителем.Ага! Красавчик упал!
Исчезаем провода от подъезда предварительно и ... тишина !!! Особенно он! Поможет только массовое обследование!
Можно было бы запустить отдельные экранированные провода, но я сделал иначе.
Удалите фишку из петли.


Находим кусок экранированного кабеля, снимая с него оплетку, форма у него, конец клюет, чтоб не разбираться.


Теперь мы осторожно продвигаем наш цикл в него. Опять же в виде петли.Ставим чип обратно. Получилась такая змея.


Экранная оплетка изолирована. Лучше одеться поверх термоусадочной трубки и сесть. Подключение к общему проводу осуществляется только с одной стороны - со стороны приемника сигнала.
Ставим поезд на место. Включать. Фон хорош! Есть пузо, еле слышное при повороте ручки громкости на максимум, но это ерунда по сравнению с тем фондором, который был!

6. Реверсивный усилитель

В процессе работы работоспособность усилителя проверялась после каждой замены.Но все не так. Звук меня не устраивал. Поскользнулся. И баса нет. Только Пепроге какой-то. Измеряем токи покоя alte: 26 мА и 30 мА.
Вот меня расписали. Вот кто меня не пускает! В наконечнике у прибалтов есть датчики тока R32, R33, R38, R39 = 1 Ом 0,5 Вт !!!


Для моих колонок с сопротивлением 4 Ом дополнительные два Ома явно не нужны! Здесь мы поможем с белыми кирпичами от наших желто-бешенских братьев! Меняем на 0.22 Ом 5 ​​Вт.


Включите. Вот она - динамика! Вот они низкие! Держите устройство защиты на транзисторах VT11, VT12.
Наконец-то "Девушка" выскочила !!! Вроде как выкопали!

По ходу акции деревянные транзисторы P308 (VT7, VT10) явно не прижились своими характеристиками (особенно током - 30 мА) по сравнению с домашним - 2N5551, выбранным попарно для каждого канала. Выводы, однако, пришлось сделать - поменять базу на коллекторную.

Далее выставил "ноль" на выходе из конца. До замены P308 было 77 мВ и 110 мВ, после замены стало 60 и 60 мВ соответственно. После замены отрегулировал R5 (3k9). Я установил резистор номиналом 4к52 (были такие) и на выходах стало чуть меньше 30 мВ. На этом и успокоился. Повозиться еще можно было, но не стало. Я решил, что этого достаточно.

А теперь все остальное! Нормально выставил ток покоя, не удалось из-за пыльной пыли, подрезанных компонентов резисторов.Тут мне помогли мои любимые многооборотные SP5-2. Ноги ей пришлось удлинить из-за разошедшихся резисторов МЛТ-1 рваного номинала.

Сначала не хотел брать в ремонт, а уж тем более за написание статьи по темам своими руками. Но потом желание дать новую жизнь следующему ангелочку устройству переставило и я начал работать. Статья рассчитана скорее на тех, кто не первый день занимается электроникой и хочет создать что-либо своими руками..

Героем нашей сегодняшней статьи будет не что иное, как усилитель Радиотехники 101, который пришел ко мне исключительно из желания разобраться с доводами владельца с долговременными аудиозаписями. Ну в общем хозяин почему-то захотел, чтобы я ее перевез из и в.

Для начала приведу технические характеристики этого чуда советской техники:

  • Номинальная выходная мощность, Вт: 20Вт / канал.
  • Количество каналов: 2.
  • Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20 ... 20 000
  • Номинальное входное напряжение, МВ:
  • пикап: 2
  • остальное: 200
  • Коэффициент гармоник в номинальном диапазоне частот: не более 0,3%. ,
  • Отношение сигнал / фон, дБ: 60
  • Отношение сигнал / шум (взвешенное), дБ: 83 ( при выходной мощности 50 МВт)
  • Потребляемая мощность, Вт: 80
  • Размеры, мм: 430x330x80.

Сначала нужно его послушать. После включения выяснилось, что у всего усилителя как-то отсутствует выход на один из каналов. Худшая мысль, которая мелькнула в тот момент в голове - сгорел один из каскадов оконечного усилителя.

В первую очередь было решено снять деревянный декоративный кожух усилителя, под которым находился каркас с закрепленными на нем блоками.

Вид сверху.

Вид спереди, со шкалы.

Рассказывать, что это за блоки и для чего они нужны, особо не буду - это не учебник по звуковой инженерии, а обзор с ремонтами до ремонта усилителя. На рисунке ниже я просто нарисовал где какой блок, чтобы читатель имел представление о том, с чем он имеет дело.

Внимание! После снятия корпуса будьте внимательны и осторожны при работе с включенным усилением - он может быть больше, чтобы запустить 220 прямо из розетки и получить удар током или просто умереть.Всю ответственность за свои действия вы несете сами!

При обнаружении неисправности при нерабочем канале поиск надо начинать с коммутатора. Для этого убедитесь, что плата за переключение исходит от источника сигнала. Источник подключается к универсальному входу. Селектор входа переведен в «Univ.». Источником может быть генератор сигналов, радиоприемник, проигрыватель или что-то в этом роде. Главное, чтобы пели и болтали, и был аудиовыход. После этого счастливые обладатели осциллографа отслеживают приходящий сигнал с помощью самого осциллографа.У кого его нет - берем динамик с двумя длинными проводками, один опускаем на землю, а второй методично, как с помощью осциллографа, начинаем прослушивать прохождение сигнала. На рисунке ниже показана электрическая схема распределительного щита.


Если везде сигнал, то следующий - предусилитель, который, как оказалось, совмещен с тембоэлем.

Сразу отметим, что проверить токовые провода будет не лишним, так как если на каком-то агрегате нет питания, то ни на какие "ну пожалуйста" не пойдет... делать это следует осторожно, ориентируясь на схемы, иначе можно наткнуться на провод с напряжением 220В. Тогда усилитель может вам не пригодиться.

Итак, проверив питание и коммутационные платы, проверьте предусилитель и коллектор. Методы проверки такие же, как и в прошлый раз. Схема коллектора и предусилителя показана ниже.


Хочу обратить ваше внимание на то, что конденсаторы на фото современные, а у вас скорее всего старый образец.Дело в том, что статья написана после ремонта (или воскрешения этого агрегата) и конденсаторы я все заменил.

С коллекторной платы и сигнала предусилителя сигналы поступают, собственно, на UMP. Тут придется повозиться, как с транзисторным усилителем, и проверять прохождение сигнала придется как после каждого каскада усиления, так и на усилителе в комплекте. Будет полезно и в этом случае проверить поступление соответствующей мощности на плату усилителя.

Если с едой все в порядке, начните отслеживать прохождение сигнала по следующей схеме:


Внимание! Предупреждаю еще раз! Будьте внимательны при работе с включенным усилителем! Возможно поражение электрическим током 220В! Вы сами несете ответственность за свои действия!

Поделюсь небольшим опытом ремонта транзисторных усилителей.Отдельные конденсаторы выходят из строя редко, как и резисторы, стоящие каскадами. В основном транзисторы, часто возникают каскады первого и последнего хода: на первом этапе из-за превышения максимального входного напряжения, во втором - из-за перегрузки выходного каскада (вместо рекомендуемых динамиков 4-8 Ом , кто-то решил блеснуть умом и воткнул 2 омических динамика и в результате дискотека "покрылась медным тазом") или просто от короткого замыкания (ох уж эти руки!).

Следовательно, для проверки осциллографа (или динамика) достаточно будет проверить первый и последний каскады. Усилитель раздается звуковой сигнал. Если все в порядке, и сигнал проходит, и вы на выходе слышите усиленный звуковой сигнал, поступающий со входа, то наш следующий и, надеюсь, последний элемент - это блок защиты от перегрузки. А если вдруг на выходе нет сигнала - придется искать неработающий транзистор конкретнее. Да чуть не забыл упомянуть - еще надо проверить емкости конденсаторов на выходе усилителей.

Итак, последний блок и предпоследний абзац следующего абзаца. Блок защиты предназначен для защиты выходных каскадов усилителей от перегрузки (и от очень «умелых» рук, в том числе!). При включении усилителя замыкается реле блока защиты (слышен характерный щелчок усилителя). Если реле не замкнуто - проверьте, подано ли питание на плату защиты. Если да, то все подключено, а щелчка не было, значит неисправен блок защиты.Схема этого блока представлена ​​ниже:


Методы определения неисправности такие же, как и в предыдущих блоках. Единственное, что можно отметить, это блок не является жизненно важным компонентом усилителя, и, в принципе, его можно просто вынуть из его состава. При этом необходимо четко осознавать, что при подключении нагрузки ниже 4 Ом появляется риск выхода из строя выходного каскада усилителя. Те, по крайней мере, трижды подумают об этом, прежде чем удалить или просто обойти.

Посторонние звуки или жужжание в динамиках при установке ручки "Громкость" в крайнее правое положение, исправлена ​​замена емкостей в блоке питания усилителя. При замене двух пар спараллиновых электролитических конденсаторов емкостью по 2000 мкФ (C8C9 и C3C4), пары конденсаторов емкостью 6800 мкФ гудение сменилось тихим шорохом. В принципе это нормально. Усилитель на современном TDA2030 шумит примерно так же, чтобы не лазить в интернете и не искать блок питания «И-101-стерео радиотехника», выложите его ниже:


И напоследок: при изменении емкости не забывайте о номинальном напряжении конденсаторов: оно должно быть равным указанному на схеме или на случае заменяемого конденсатора или выше.Иначе тара перегреется и устроится, пока настраиваешь морду!

Вроде ничего не забыл. А если что-то осталось непонятным, или я что-то упустил в процессе презентации - пишите в комментариях. Будем думать вместе.

есть стильный усилитель, а прочая поперек битва ужасная? - выход есть! Прочтите статью о том, как сделать красивее сабвуфер или колонку !!

Ну а если у вас старый пыльный океан 209, то Артикул для вас!

На заре моих ресиверов лучшим усилителем считался «спидла 232», ступенькой ниже стоял «Ишим».Потом появился «ВЭФ 216» - маленький, дико стильный, со встроенным блоком питания и отличным звуком, просил серые будни и иногда такие же серые выходные. Потом появилась «Вильма», чуть позже - динамики к ней. Жить стало веселее: во-первых, стерео, во-вторых, звук, как мы говорим, можно «горбить», хотя я не люблю громкую музыку.

И вдруг совсем недавно я понял, что громкость регулировки громкости совсем мала, так скажем "тихо -> ок -> громко -> старт-компенсирую - Фрейд -> Далее, не крутишься" (2 х 4 Вт).Хотелось чего-нибудь посильнее.

А нам обычно нравится? Мы говорим «Нормальный доступный усилитель» - я имею в виду «Радиотехника U-101» (2 x 20 Вт), скажем «Радиотехника U-101» - я имею в виду «Нормально доступный усилитель». Может быть, не последнюю роль сыграл «Синдром утки» - попадалась одна такая ремонтная, что внутри что-то есть, я знаю об этом.

В общем нашел и купил.

Да, навес, который стоит на столе, невроген, в основном из-за глубины.

В комплекте был только межблочный кабель DIN5 - DIN5, так что первичную проверку тоже пришлось достать «Willma». Играли Звук нормальный, ничего необычного. Меня даже немного расстроило, что я не умею слышать «воздушность», «теплоту» и «прозрачность». Все-таки первый класс, вроде пора.



Проведу экскурсию для тех, кто совсем не в теме, что под капотом "101-го". Ближе к нам предварительный усилитель-плита и вакуумно-люминесцентная индикаторная плата.Второй ряд - это конденсаторы батареи (6 x 2000u, 63 В), два диодных моста (маленькие для небольших бытовых нужд (+/- 31 вольт) и мощные (+/- 26 вольт) для питания оконечных усилителей) и трансформатор. . Третий ряд - распределительный щиток, плата защиты (там релюшка) и оконечные усилители. «Электролиты» полностью укомплектованы, т.


Только кто знал, что я придумываю, и эта моя любимая фраза все равно звучит боком.

Ну да ладно, а теперь подробнее о блоках.



Предусилитель. Собака подозреваемого чуть-чуть со стула упала, увидев ее. Читал в инете - оказывается, есть такая переделка, когда в тембоэле снимают первый К157УД2. Если тарелки не слушаются, то без этого вполне можно обойтись, искажений будет меньше. Смотри, решил предыдущий хозяин.



Экранированная коробка фонокорректора должна стоять на распределительном щите прямо под цветным жгутом проводов от БП.Прошлый хозяин точно решил, что время Винила прошло (как и время устройств на четырех ножках - «радиотехника» оказалась хромоногой, без заднего правого). Однако одно простейшее и действенное переделка «101-го» - просто убрать фонок. директор, он иногда начинает шуметь и даже магнитолу берут. Так что кто знает, может и не в лучшую сторону - «вертушек» у меня до сих пор нет и не предвидится.

Немного правильно - плата за защиту. «Электролиты» заменены 85-градусными.На первый взгляд здесь все хорошо. Но это только первый взгляд.

Дико возмущает, что все доски сделаны из Гетынакса («Виллма» - классник целиком на текстолите).



Оконечные усилители, или, как их еще называют, «Концы». Немного точен. Также со следами замены контейнеров.



Табло индикатора. Есть еще два ненужных резистора из фольги - не фотографировал.

В общем, что тут можно сказать: жизнь латышей расставлена ​​пунктиром.Ничего, белый конь уже в пути, щас мы будем тобой, принцессой, спасем.



Удивило, как сделана дискретность регулятора громкости: храповик. Те, кто привык к «аналоговым» регуляторам, могут снять пружину или сжать и зафиксировать «собаку».

Испытания После замены почти все танки показали: заплесни с колонками. И при включении, и при выключении. А также «первый класс»! Странно, а где же защита? Хотя что это? Это ничто! Дальше началось интересное.

Включаю усилитель, десять минут слушал. Вдруг в правом канале появляется 50 Гц, все громче и громче, звук не реагирует. Индикатор танцует с правым каналом, амплитуда волн нарастает. По слухам, он воспринимается как мотоцикл, работающий на холостом ходу. Выключаю, ДВС реверс, иду регулировать токи покоя "концов".

Поднимите 45 мА. В левом канале не понял что случилось, мультиметр на 200 мА офшорный.

Включаю снова.Работает минут десять, опять начинает правильно расти. У меня ситероид от правого «торцевого» входного штекера - гул и «мотоцикл» уходят влево. Дёргиваю за вход слева - почти сразу индикатор уходит на башку, так что С-30 светит перегруз (хотя бы видел эти светодиоды в корпусе). Мультиметр показывает, что "стоячий" (до 13 вольт) на выходе нарастает, то релюшка так же плохо щелкает. Начал разбираться.


Ну и самая крутая переделка в этой "радиотехнике" - внимание! - Выходные провода обоих унч вынесены на выходные провода платы защиты.В байпас Защита, Карл! Насколько довольна релюшка может щелкать, но если наступит "стояние", то она не подумает, что по акустике не подумает. Неудивительно, что светились индикаторы перегрузки. После восстановления status-CVO защита начала правильно обрабатывать «мотоцикл», то есть не пускать его в динамики, когда индикаторы пляшут почти под «потолком». "Мотоцикл" тоже изменился - я нашел себе теплый, я бы даже сказал, жаркий гараж у левого дяди, он там поселился, практически сразу после включения запустив пятидесятилетнюю песню.

Решил на досуге все таки забрать "Аппер". Тут как при периодите - больной зуб вырвать можно, а можно и лечь. Наш знакомый стоматолог говорит, что всегда, насколько это возможно, лучше лечить. Родной ближе к кузову.



Времени заглянуть в салон «Унч-50-8» нашлось не сразу, но оно пришло, поэтому сразу сломали стулья и столы, разбили посуду, все трехногие ковбои по очереди устроили дуэль с тестер транзисторов.Мне CT837N с h31 больше трех сотен не понравился (50-150 по каталогу и 60 в другом то же). Заменил на КТ818г, но он сгорел из-за напряжения питания, даже уничтожился фрагмент какой-то дорожки.


Да задолбала эта "радиотехника"! Такие тяжелые перерывы!

И вот до друг друга Андрей, большая неразбериха в области электроники, смотрит на все это (а вялый ремонт - вялость техники на пару недель) и говорит, что купил бы готовые платы на TDA2030A и установил вместо этих проблемных "концов".«Какая разница 20 ватт или 18, а бед в разы меньше.

И я понял, что он был прав. Так или иначе, подлинность «радиотехники» уже под большим вопросом, терять нечего. Конечно, шаг рискованный. Поклонники «честных советских транзисторов» будут шалить надо мной за замену «Класса Холтона» «бездушными чипами». Вентиляторы микросхемы - не для TDA2050 или TDA7294. Любители лампового звука Напырчатт ни в коем случае.



Ну что я? Я уже не усилитель восстанавливающий, я ранг "Шеви".

В инете нашли

готовых разносчиков, вопрос встал с едой. TDA2030A может работать при напряжениях до +/- 22 вольт, а штатные усилители «Шеви» потребляли +/- 26 вольт. Нормальные люди наверное трансформатор перемотали бы или нашли другой. Но это долго и дорого, утеплителя повязки не стоит, тем более что я специально поругалась за ее хамское поведение на этой овчине. А если приблизить «У-101» к нулевому классу? «Одиссей У-010», например, имеет стабилизаторы для УНГ.Только там Гора транзисторов, а я возьму L7820 и L7920, и будет +/- 20 вольт. В инете, правда, упоминаний о том, чтобы кто-то это делал, и это вообще законно, я не нашел, ну да ладно разберусь, разберусь, попробую.




Отдал левую доску со стабилизаторами и спустил на место правого канала, а там, где осталось, закрепил ТДА-шки.

светодиода указывают на наличие питания.Всегда стараюсь сделать индикацию включения - больше не попадалось, когда очередная самоделка не работает, хоть ты и ненормальный, а проблема не в транзисторах и даже не в катушках, а в неподключенном "плюсе".

И так, значит, запускаю эти семь с половиной литров электролита ... Защита думает пару секунд, нажмите! .. Ой, «Мотоцикл», привет. Так что вы, собака, оказывается, не только в уч. Надо тембоэль ковырять.



Первым делом заменил провода от него на ТДА-амортизаторы на экранированные (экран висит на "Земле" только со стороны детали).Не то. Заменил два оставшихся неполярных конденсатора (если нет неполярных, то можно подключить две штуки "плюс" к "плюсу" в два раза больше, чем в баке), один ничего не было, один сухой. Тоже не то. Я посмотрел, что на предварительном была такая особенная жизнь. Два к157уд2, нормальные безотказные микросхемы, сколько уже на них вся дрянь собрана. Это точно? Больше виноваты некоторые. Осмотрел один левый канал (1983 год, коричневый корпус) и заменил экземпляр на льняной (для этого пришлось удалить алюминиевую грань и все грободы).Включаешься - и не гуд! Но радоваться рано: звук мерзкий, на большой громкости появляется "песок". Интересно, интегральные технологии, лоно многодиапазонной инженерной схемы «Вильма», наконец, загляну в бумажку, к которой был прикреплен ТДА-шок. « Если извещается самовозбуждение усилителя, дотянуться до цепи 2К и 82Р между ножками 2 и 4 » (Даташет тоже там). Ну я добавил ...

*** Отступление от темы ***

В лесу заяц, видит: лиса между деревьями застряла.Я пошел, сделал много плохого и продолжаю. Волк встречает:
- Заяц, чем ты доволен?
«Так вот лиса застряла, ну я ... бросил пару палочек!»
Волк туда побежал - сделал то же самое. Возвращается довольный, и медведь встречает его:
- Волк, а какое твое лицо уже стесняется?
- Да вот лиса воткнула, вот я пару палочек и пригрозил ...
Медведь думает «Дай а я идем. Поехал, возвращаюсь к волку, весь уже светится от счастья.Волк:
- Ну что, пару палочек кинул?
- Вовсе нет! Палки не было ... Вот и швырнул я ей шишки!



Так я еще закинул "радиотехнику" с шишками: ни песчинки не осталось. Громко играет, примечательно, может даже светодиодами в акустике подмигнуть - у «Виллмы» от зависти только зуб позолочен. Но оказалось, что она рабочая - служит предварительным усилителем, потому что единственный шнур 3,5-мм - DIN5, к "101-й" я никакого отношения не имею. Одиночки она играет тихо от этого шнура, но уборщица - Вильма приносит ему второсортный шум.

Важный момент: температура радиатора . Стабилизаторы даже при хорошей нагрузке в холоде, ТДА-шки теплые, но руку к ним держать можно полностью. Самый горячий угол радиатора - это тот, который находится ближе всего к плате ввода. Но даже там температура очень и очень далека от того, чтобы волновать.

А так вроде все нормально, можно посидеть, послушать музыку, посмотреть кинзо ... Стоп, магнитола Ep-P-Punchy! Проработало часа полтора-два, и вдруг в правом канале появляется розовый шум.Что ж, ад вроде бы с ним, вот он и растет! Тогда по характеру становится, как прилив на море. Потом начинается какая-то дикая модуляция.

Вот почему дурак сошел с ума. Если дать ей минут десять остыть - шум уходит, но потом снова возвращается. Кое-что из мелочей получилось, подкорректировал провода (оказалось, что ввод правильного UHC шёл своим путем, а это обязательное условие для создания положительной обратной связи и превращения усилителя в генератор), даже заменил ТДА-шка (вдруг бракованный отдал).Проверено.



Смотрится красиво и убедительно (ночью индикатор даже слепит), но опять час полтора-два и начинается "море". Выход правого канала с предварительной на «сушу» - шум исчез. И тут я второй раз подумал - что это за темпмер? Еще один к157уд2 , - прошептала любительская преемница, неизвестно, куда он прилетел.

«Шеви» немного охладился, при включении шума уже нет.Стал отверткой по чипу водить ... Вылез, зверюга: и шум, и гул, и 50 Гц к чаю. Немедленно меняйте! Ой, и что, закончилось, что ли? Наверняка. Самодельные стрелковые указатели пришлось разобрать, но оно того стоило. Час, два, три, шесть - и не шум! Ну наконец то!

Так что верьте этому "RDMs".



Проблемой хромоногеры решили просто удивить: на местном радиорынке нашлись подходящие ножки (на переднем плане).



Они называются «Полы быстрой укладки».И действительно, в нижней части комплектации отверстие более длинное, чем фиксированная ножка.



Предварительный усилитель меня, душа душа которого, раздражает больше всего. То ли я ничего не понимаю в схемотехнике, то ли еще что-то, кроме включенных в коллектор +/- 31 вольт после резисторов R47 и и R48. (1,5 ком) преобразуются в +/- 15 вольт (синие точки). Где, Карл? В моем «Шеви» с завода 1,2 ком, а после них были +/- 22 вольта.Заменил 1.5 ком, да еще на ночь. Стало +/- 19 вольт. Все равно далеко от схемы.



Поэтому еще одно решение «Одиссеи» - стабилизаторы на 15 вольт (1N4744A) для питания. Неужели это так сложно сделать на заводе, на этапе проектирования?

Селектор впуска, который так любят форумы, оказался очень полезной штукой. Ситуацию, когда к «У-101» подключают более одного входного кабеля, уже сложно представить (разве что у счастливчика нет комплекта «радиотехника 101 стерео»: магнитофон, тюнер, «проигрыватель» ), так что вы можете использовать его в противном случае, как функцию mute. (временное отключение звука). Перейдя на другой вход, можно ослабить приходящий сигнал до еле слышного шороха, даже без прикосновения регулятора громкости (переключатель используется на К190Т2П, микросхемы на полевых транзисторах, которые, впрочем, и немного пропускают сигнал - это не реле).

Но они умеют играть такие песни с "Willma". Так что рука тянется, чтобы добавить объема.



Может чуть позже замена TDA2030A на TDA2050. В конце концов, невозможно идти «достаточно быстро».«

П.С. Полтора дня слушал «Шеви», потом сделал небольшой ремонт «Вильмы» и поставил на электрическую планку. И звук есть, и звук! Зачистка 157-го (в унче их четыре на канале плюс один в усилителе записи-воспроизведения), нет громкости громкости "да-у-я-серьезная-по-Фрейду проблема", басы тоже сомневаются ... к лучшему, оказывается, к себе очень быстро привыкаешь.

P. P. S. Я очень долго улыбался, когда увидел это соотношение на сайте объявления:



Ни одного живу с таким комплектом техники.

Обновление от 20.01.16

Установил TDA2050, в защите поставил КТ805 (родной транзистор был зажат ножкой), переделал темпборды по такой схеме (синий - снять, красный - номинал поправить):



Баса стало больше.

В целом полностью нормальный усилитель.

Оговорюсь, у любого уважающего себя человека должен быть не пластиковый хлам китайского производства с кучей маленьких колонок, а настоящий стереоусилитель.Так как блочная аудиосистема не только солидно выглядит, но и звучит.

В стандарте с усилителем радиотехники У-101 идет

Функциональные и управленческие . Усилитель в 101 выглядит очень замечательно - лицевая панель из толстого фрезерованного алюминия, ручки переключателей, а также регуляторы хромированы и светятся на свету. На правой стороне усилителя, 101 - люминесцентный экран, который довольно ярко светит - даже в самый солнечный день легко различить на дисплее спектрографа .Еще справа расположен входной выключатель, но под автоматом есть утопленный разъем для «ушей». Усилитель в 101 стерео имеет регулировки на НЧ и ВЧ, чуть дальше баланс.

Регулятор громкости Это массивная вещь, созревает красиво и легко. Внизу есть два переключателя: 1-я тонкомпенсация - подъем басов на небольшой громкости, очень хорошая кнопка и 2-й переключатель моно в стерео, однако Эта кнопка лишняя (никогда не использовалась) .Внутри все платы и пайка выполнены качественно и красиво.

Однако усилитель в 101 годится для подключения к хорошей звуковой карте, внешней оси, кассете или. У меня был усилитель в 101 радиотехнике, подключенный тылом на звуковой карте Asus Ksonar D1 в качестве забавы тыловой акустики в подвижном многоканальном режиме: 5.1 Dolby Prologic IIh.


Радиотехнический усилитель U-101 стерео

Прослушивание . С первого прослушивания звука вы сразу возьмете музыку, которая льется из усилителя U-101.Правильное и точное питание радиотехнического усилителя чувствуется после двух часов прогрева. МИД бас и бас на своем месте, но не хватает самой высокой и отчетливой середины.

Хотя в целом звук усилителя у 101 очень хороший, на можно поп, диско и рок. Металл конечно воспроизвести, но без должного привода. Звук при длительном прослушивании не утомляет. При большой громкости усилителя бас 101 теряет собственную мощность, музыка отталкивает пронзительные RF и SC. Звуковая сцена правильная и точная, но все же чувствуется небольшой недостаток по краям .


Радиотехнический усилитель W-101 стерео, вид сзади

Идеальные маленькие "полочки ", потому что мощность невысокая 2х30 и огромные напольные колонки не будут под питанием.

Заядлые музыкомананофилы и аудиофилы Усилитель в 101 не будет платить за его звук

Усилитель в 101 годится в кино в качестве усиления тыловой акустики. Легко опережает приемник начальной категории сложности. Несгибаемые взрывы и могучие эффекты Этот усилитель 101 радиотехники легко озвучивается, в то время как простой приемник 5.1 на тех же эффектах унесет и.

профи . Низкая цена. При длительном прослушивании усилитель радиотехники в 101 не утомляет звук. Внутри в 101 все сделано предельно и четко. Красивый.

Минусы . Аудиофилы Savy в 101 не будут платить за свой звук, а вот неопытный пользователь, слушающий музыку и фильмы, устроит на все%.

Советую купить этот винтажный девайс, однако большинство современных усилителей сильно позавидуют этому серебристому усилителю не только по звуку, но и по программному обеспечению.

Руководство по ремонту, инструкции, проспекты, каталоги и схемы, Усилитель "Радиотехника У-101-Стерео" , вы можете скачать Здесь, а лучше здесь БЕСПЛАТНО! Размер 2,08 МБ.

Не бойся меня и прибавь к

Вот и решил попробовать написать статью о переделке усилителя.Что ж, начну наверное с его рассказа, а именно я решил полностью его переделать. Во-первых, все старое, не соответствует современности. А во-вторых, очень старательно работал, до того, как попала в руки, соответственно ломалась не раз. 9 раз ремонтировали оконечный каскад, 2 раза ремонтировали рампобилями, с селектором входов что-то непонятное было, да еще один раз сгорел индикатор, подключил не правильно, но был еще один от другого усилителя, но мне удалось сжечь это тоже, когда я привередлив в усах.В общем, есть что сказать, позвольте мне унаследовать это нам. Решил покончить с этими глюками, переделав полностью.

До переделки он выглядел так:

Терминальный усилитель. Захотелось вставить что-то поинтереснее, не как-то там 7294, а что-то по-серьезнее. Гугл за неделю нашел то, что мне нужно.

Усилитель

, это усилитель AV класса, он хорошо подошел как по характеристикам, так и по стоимости.

Параметры:

THD: ~ 0.005% (ИЗМЕРЕНИЕ) SIM'D: 0,002%
МОЩНОСТЬ НА 8 Ом: 60 Вт
МОЩНОСТЬ НА 4 ОМ: 100 Вт
Усиление: 32 дБ (~ 1:40) Полный выход при 0,7 В на входе (0,5 V RMS)
Обратная связь: 57 дБ.
Запас по фазе:> 90 °
Напряжение питания: +/- 36 В
Смещение: 55 мА, 12,1 мВ через одиночный 0,22 Ом
Частотный диапазон: от 3,2 Гц до 145 кГц (-1 дБ) при использовании 4,7 UF INPUT CAP
Фазовый сдвиг при 10 кГц:

Есть красивые характеристики? Недолго думая набрал 1 канал, а там уже 2 сделал 2.Качество звука прекрасное!
Огромный минус в том, что под ней не было печатной платы в формате Lay, а в других программах пользоваться не умею, поэтому пришлось накладывать рисунок и переводить плату в Light. Теперь другие желающие собрать этот усилитель смогут без проблем повторить его. За плату смотрите приложения.


И главное, чтобы мощность была около 100Вт на нагрузку 4 Ом с диетой + -33в. Это то, что вам нужно! Хоть и собираюсь переделывать, но трансформатор решил оставить прежний.При выпрямлении на постоянной было подходящее напряжение. Еще один плюс, 2 таких усилителя могут работать на родном радиаторе от U101, без перегрузок, проверено! Нагрев радиатора на полной выходной мощности у меня за час не превышал 70 градусов, да очень громко люблю слушать музыку

Небольшая инструкция по сборке и настройке оконечного усилителя.

Transistors Output Para 2SC5200 / 2SA1943, но в исходной схеме стояли MJL3281A / MJL1302A, а MJE15030 / MJE15031 были заменены на 2SA1837 / 2SC4793.Транзисторы БК продаются везде, заменять их на что-то не нужно, раздаются. BD135 Заменил на BD139, работает так же. А вот с MPSA18 могут быть проблемы, если не найдешь, то на BC550 спокойно можно заменить, а вот при феуите надо развернуть на 180 градусов, т.к. у него зеркальное соединение, в отличие от MPSA18.

Подстроечный резистор

VR1 тоже может быть вертикального типа 3296 многооборотный, а можно и обычный одноразовый, я бы посоветовал 3296 взять, проще настроить усилитель, при первом включении усилителя этот резистор должен иметь максимальное сопротивление.

Резисторы R24 R25 0,22 Ом на цемент 5Вт. Резисторы R22 R23 1,2 Ом программные 1Вт. Резистор R26 4,7ОМ на 1-2Вт. Резистор R27 10 Ом 2Вт, поверх него намотана катушка на 10 витков проводом 0,8мм. Все остальные резисторы по 0,25Вт.

Конденсаторы ... Fuffer сюда лучше не ставить. Конденсаторы силовые электролитические нужно брать с запасом по напряжению, у меня 50В с питанием + -33В.

Конденсатор С3 470МКФ от 16В. Конденсатору на входе усилителя С1 нужна пленка, от 4х.7МКФ до 63В, можно поставить полипропилен желтый, вертикально поставленный, идеальный размер. Очень желательно использовать пленочный, но если вы не найдете встречи 2 конденсатора на 10 MCF на вольт 50 минусов, а крайние плюсы в зарядке, и желательно добавить пленочный конденсатор параллельно собирающему конденсатору , не менее 1МКФ.

C15 47NF 63B Заглушка пленка, в силе C9 C11 C16 C17, тоже желательно пленку поставить.

Остальные конденсаторы керамические, желательно НПО, но если не найдешь, то можно воткнуть китайский коричневый, а я бы поискал что лучше.

Предохранители от 2.5а.

В принципе все, можно идти собирать.

Транзисторы

нужно устанавливать на радиатор через изолирующие прокладки, и ни в коем случае не закрывать!

Правильно собранный усилитель сразу включается и его можно ставить. Первое включение лучше делать через лампу, вставленную между 220В и первичной обмоткой трансформатора, если несколько ошиблись, лампа загорится, но детали вы не сожжете.

Если вы бесстрашны, уверены в себе и ничему не мешаете, то, удачи, включайте без лампы, если что-то фонит, гудит или горит сразу выключайте, а мы ищем ошибки.Но все же лучше собирать без ошибок, гуглить внимательно по каждому плагину, потому что если ошибешься, ошибка может выйти дорого.

Регулировка усилителя

Уже собрали? Ух ты! Поздравляю. Теперь осталось за малым.

Необходимо установить ток покоя в пределах 50-70м. Ставлю 70мА.

Для успешной настройки усилитель необходимо прогреть, достаточно включить и слушать музыку минут 30, дело в том, что пока мы его не настраивали, он работает в режиме, соответственно греться не будет .

Ну как звук? Полный конечно. Теперь нам понадобится мультиметр. Ставлю в режим измерения Милвольт, и щуп включает между эмиттерами первого и второго транзистора, и выставляю нужный ток резервуара, резистор VR1 закручиваем. Для 70 мА это 30,8 мВ (u = I * R, U = 70 мА * (2 * 0,22 Ом) = 30,8 мВ).

Вот и все, поздравляем! Со вторым каналом проделываем аналогичные действия.

Слегка переделанная диаграмма:


Переменные резисторы отделяем от коллектора от U101, прикусываем дополнительные выводы, и идем в плату, вставив пластину крепления.

Операционному усилителю здесь нужен "Музыкальный", рекомендованный NE5532, но можно поискать аналоги, я, например, использовал RC4580IP, произведен на звуковой аппаратуре.

Все конденсаторы в звуковом тракте пленка! А вот в питании электролиты на 470MCF на 25V. Резисторы мощности 1ком 0.5Вт. Остальные резисторы по 0,25Вт. Стабилисты использовали 1Н4743, других менее мощных, к сожалению, не было.

В настройке не нуждается, сразу работает.

Внимание! На плате стоит перемычка SMD, либо резистор 0 Ом от дорожек.Не забываем ставить!

* .Плата за регистрацию указывается в заявках.

Здесь вы уже выбираете то, что вам больше нравится. Я предпочел капа на 22000мкп, но здесь желательно подобрать несколько конденсаторов, чтобы в количестве было около 20000мкф, суммарное ESR конденсаторов было меньше, чем у большого, следовательно, при пике может давать больший ток . Мягкий старт здесь не понадобился. Имею диоды CD2997. Конденсаторы пленочные на 1-4,7МКФ на 63В.

Плата питания см. Приложения.

Как подключить трансформатор?

Выводы 2 и 2 соединяют друг друга. А 220 Подключить к выводам 1 и 1.

Теперь ... Выводы 7 и 7 соедините, а выводы 8 и 8 подключите к индикатору.

Хоть родную можно оставить, но все же решил заменить. Использовал усилитель от Полеухи Микрухам, автор Илья Сергеевич (NEM0). Защищает от перегрузок и от постоянства на выходе, и от постоянства, как от плюса, так и от минуса относительно Земли.

Все резисторы по 0,25Вт. Транзистор BD135 тоже можно заменить на BD139, необходимо установить на небольшой радиатор. Стабилизаторы на 12В и 13В, сборная, оказывается 25В. Реле на 24В.

КОНДЕНСАТОРЫ C1 C2 C3 C4 на 25В. C5 до 50 В.

Плата также в приложениях. На этой же плате уже стоит защита на два канала.

Здесь я бы оставил свой родной индикатор, но так как сгорел при неправильном подключении, то дело в том, что там был другой индикатор, нигде схем не нашел, предположительно радиоконструктор.

Собрал на двух LM3915.



Все резисторы по 0,25Вт. Крайние светодиоды "100W" красные, остальные зеленые. Сконфигурировано следующим образом: Подключите к выходу усилителя и поверните триггерный резистор на максимальной громкости, чтобы показать всю шкалу дисплея, и с минимальной громкостью, чтобы загорелся светодиод подъема «0,2 Вт».

Проделаем то же самое со вторым индикатором. При первом включении индикатора установите переменный резистор в среднее положение.

Установка

Сейчас в корпус все набито.


Придумал такой крепеж для клемм подключения колонки. Итак, вырезаем из текстолита.

Окрашенные краской и резьбовые клеммы.


Сделал так же по креплению патрубков ввода звука. Все прикручено и прикручено. Время:


Подключите все провода.

Первое питание.Усилители питания подключаем к блоку выпрямителя, плату Rainbar тоже подключаем к плате выпрямителя, а плату выпрямителя подключаем к плате выпрямителя в плече + 33В и земле, иначе работать не будет !. Но питание индикатора снимается с выводов 8 трансформатора, через диодный мост.

Подключаю защиту от усилителей к плате защиты, а провода соединяю с проводами для подключения колонок.

Трансформатор подключается к переключателю на передней панели, а от него - к разъему питания 220В.Все! Можно включить! 🙂

Такого вида изнутри было выпущено:


Как примерно выглядит в полной сборке и работе:


Выражаю огромную благодарность Люху () за помощь в сборке! Всем удачи!

Без печати карты зеркалировать не нужно.

Перечень радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал сумма Примечание Оценка Мой блокнот
Усилитель
Q1, Q2. Транзистор биполярный 4 можно заменить на BC550, зеркальное отображение базы Поисковый чип и погружение В ноутбуке
Q3, Q4. Транзистор биполярный 4 Поисковый чип и погружение В записной книжке
Q5, Q6, Q7 Транзистор биполярный 6 Поисковый чип и погружение В записной книжке
Q8, Q9. Транзистор биполярный 4 Поисковый чип и погружение В записной книжке
Q10. Транзистор биполярный 2 Поисковый чип и погружение В записной книжке
Q11 Транзистор биполярный 2 Поисковый чип и погружение В записной книжке
Q12. Транзистор биполярный 2 Поисковый чип и погружение В записной книжке
Q13 Транзистор биполярный 2 Поисковый чип и погружение В записной книжке
Q14. Транзистор биполярный 2 Поисковый чип и погружение В записной книжке
R4, R6. Резистор 4 0,25 Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R1 Резистор 2 0,25 Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R2 Резистор 2 0,25 Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R3, R7, R9 Резистор 6 0.25Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R5 Резистор 2 0,25 Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R8, R16 Резистор 4 0,25 Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R10, R14. Резистор 4 0.25Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R11 Резистор 2 0,25 Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R12, R13 Резистор 4 0,25 Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R15 Резистор 2 0.25Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R17, R18, R19, R20 Резистор 8 0,25 Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R21 Резистор 2 0,25 Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R22, R23 Резистор 4 1 Вт Микросхема поиска и погружение В ноутбуке
R24, R25 Резистор 4 5Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
R26 Резистор 2 1 Вт Микросхема поиска и погружение В ноутбуке
R27 Резистор 2 2Вт. Поисковый чип и погружение В записной книжке
VR1. Сильный резистор 1 ком 2 3296 Поисковый чип и погружение В записной книжке
C1. 10 мкФ 63В. 2 Поисковый чип и погружение В записной книжке
C2, C6. Конденсатор 100 PF 4 НПО. Поисковый чип и погружение В записной книжке
C3. 470 мкФ 50В. 2 Поисковый чип и погружение В записной книжке
C4, C9, C11, C13, C14, C16, C17 Конденсатор 100 НФ. 14 НПО. Поисковый чип и погружение В записной книжке
C5. Конденсатор 22 PF 2 НПО. Поисковый чип и погружение В записной книжке
C7, C8. Конденсатор 330 PF 4 НПО. Поисковый чип и погружение В записной книжке
C10, C12. Электролитический конденсатор 100 мкФ 50В. 4 Поисковый чип и погружение В записной книжке
C15 Конденсатор 47 НФ. 2 НПО. Поисковый чип и погружение В записной книжке
C18, C19. Конденсатор электролитический 1000 IFF 50V. 4 Поисковый чип и погружение В записной книжке
Операционный усилитель 1 Поисковый чип и погружение В записной книжке
C1 C2. Конденсатор 1 мкФ 2 63В. Поисковый чип и погружение В записной книжке
C3 C4. Конденсатор 3,3 НФ. 2 63В.

Статья посвящена усовершенствованию и восстановлению полюбившегося многими усилителя «Радиотехника-У-101», который теперь подкупает своим привлекательным внешним видом.

Сбылась моя давняя мечта, и эта "красавица" появилась в моем доме.
Надо отдать должное предыдущему хозяину - внешний вид у нее замечательный! Девайс попался не отработанным, с исправными переменными резисторами и без каких-либо вмешательств и доработок. Первое подключение его к сети и попытка услышать ее голос произвели на меня гнетущее впечатление! Назвать это было невозможно. Вместо низких частот - хрипы, плюс фон с частотой 50 Гц в колонках, в общем ужас. Вывод: срочно в ремонте и модернизации!
Несколько дней в Интернете в поисках нужной информации.Делаем бумажный план на бумаге. Сразу оговоримся: восстановим в оригинальном, заводском варианте.
Включите паяльник. Идти!


В первую очередь меняем все электролитические конденсаторы. Устройство довольно старое, выпуск 25 мая 1984 года. Вместо вышеуказанных конденсаторов остались только объекты, внешне похожие на электролитические конденсаторы, но теперь с совершенно другими функциями. Часть подавалась на резисторы класса с некоторым сопротивлением, а другая часть - на резисторы с бесконечным сопротивлением!


"Красные флажки из глины" тоже удаляем!

1.Блок питания

Заменяем конденсаторы фильтра блока питания. По питанию ± 26В поставил 10000 и 4700 мкФ и по питанию ± 31В 4700 мкФ в плече. Также замените диоды на КД 213. (эти и далее в статье штатные детали не рекомендуются, так как использовали те, что есть под рукой, т.е. дома). Попутно меняем провода, идущие от трансформатора к плате питания, на провода с большим сечением. Учитывая мощность усилителя, я ограничился сечением 0.75 мм 2.
Шунтирующая пленка. Снимаем тонкую перемычку на силовом трансформаторе (вых. 6-6 *) на два отдельных провода от каждой катушки до общей точки платы блока питания.


Далее подвешиваем конденсатор параллельно первичной обмотке сетевого блока питания 0,047 мкФ х 630В. Тем самым избавьтесь от помех от сети.


Теперь у нас нормальный блок питания. И это почти половина пути к успеху.

2. Входные цепи питания

На входах входов U2 ампутируют умножитель напряжения (изменение 16В в посте 38В).Он не имеет к нам никакого отношения. У нас есть + 31В в блоке питания. Снимите C7, VD1, VD2. Напряжение +31 В через имеющийся предохранитель сразу подается на C10.

3. Питание микросхем предварительного усилителя

В предварительном усилителе У5 УНГ-П микросхема напряжения питания К157УД2 спрашивает при воспроизведении звука от 13В до 9В! А это нехорошо! Меняем С37, С38 на свежие, параллельно тормозят стабилизаторы на 15В, шунтируют пленкой. Токоограничивающие резисторы R47 и R48 заменены на резисторы номинальной мощностью 1 Вт.Теперь вот порядок!

4. Выходные разъемы

Меняем выходные разъемы. Мы будем работать немного сверлом и напильником. Снимаем входной сетевой разъем, устанавливаем держатель сетевого предохранителя. В итоге получаем:

5. Боевой фон

Получил! Нет силы! Меняем конденсаторы в фонокорректоре на свежие.


Это мало нам дало, но для профилактики не помешало.
В ходе проделанной работы было замечено, что фон увеличивается при поднесении руки к петле, соединяющей вход платы с предусилителем.Ага! Красавчик упал!
Исчезаем провода от подъезда предварительно и ... тишина !!! Особенно он! Поможет только массовое обследование!
Можно было бы запустить отдельные экранированные провода, но я сделал иначе.
Удалите фишку из петли.


Находим кусок экранированного кабеля, снимая с него оплетку, форма у него, конец клюет, чтоб не разбираться.


Теперь мы осторожно продвигаем наш цикл в него. Опять же в виде петли.Ставим чип обратно. Получилась такая змея.


Экранная оплетка изолирована. Лучше одеться поверх термоусадочной трубки и сесть. Подключение к общему проводу осуществляется только с одной стороны - со стороны приемника сигнала.
Ставим поезд на место. Включать. Фон хорош! Есть пузо, еле слышное при повороте ручки громкости на максимум, но это ерунда по сравнению с тем фондором, который был!

6. Реверсивный усилитель

В процессе работы работоспособность усилителя проверялась после каждой замены.Но все не так. Звук меня не устраивал. Поскользнулся. И баса нет. Только Пепроге какой-то. Измеряем токи покоя alte: 26 мА и 30 мА.
Вот меня расписали. Вот кто меня не пускает! В наконечнике баллонов текущие токи датчиков тока R32, R33, R38, R39 = 1 Ом 0,5Вт !!!


Для моих колонок с сопротивлением 4 Ом дополнительные два Ома явно не нужны! Здесь мы поможем с белыми кирпичами от наших желто-бешенских братьев! Меняем на 0.22 Ом 5 ​​Вт.


Включите. Вот она - динамика! Вот они низкие! Держите устройство защиты на транзисторах VT11, VT12.
Наконец-то "Девушка" выскочила !!! Вроде как выкопали!

По ходу акции деревянные транзисторы P308 (VT7, VT10) явно не прижились своими характеристиками (особенно током - 30 мА) по сравнению с домашним - 2N5551, выбранным попарно для каждого канала. Выводы, однако, пришлось сделать - поменять базу на коллекторную.

Далее выставил "ноль" на выходе из конца. До замены P308 было 77 мВ и 110 мВ, после замены стало 60 и 60 мВ соответственно. После замены отрегулировал R5 (3k9). Я установил резистор номиналом 4к52 (были такие) и на выходах стало чуть меньше 30 мВ. На этом и успокоился. Повозиться еще можно было, но не стало. Я решил, что этого достаточно.

А теперь все остальное! Нормально выставил ток покоя, не удалось из-за пыльной пыли, подрезанных компонентов резисторов.Тут мне помогли мои любимые многооборотные SP5-2. Ноги ей пришлось удлинить из-за разошедшихся резисторов МЛТ-1 рваного номинала.


Едем. Кортим вход в мессу. Включать. Мера. Верный. После получасового пробега и регулировок ток покоя составляет 50 мА. (Необходимо не забывать о мерах предосторожности. Одно неверное движение и «тяга». Я в данном случае для ограничения тока и защиты от неисправности использовал автомобильные лампы на 24В, установленные в месте разрыва питающих проводов ± 26В) .На фото проверка после отключения ламп и окончательной регулировки.

Прежде всего, мы разберемся с самым важным элементом любой системы - ее сердцем. Усилитель - это, как вы уже догадались, блок питания. Доработаем по совету Николая Васильевича + добавлю несколько рыбешек от себя.

Все провода внутри собираются специальной стяжкой. Впервые вижу такую ​​точность в советской технике. Хотя, скорее всего, мне такие образцы просто не попадались.

Откручиваем прижимные винты

отключаем шлейф с питанием от блока индикации предусилителя

, разобрали с стяжкой

и концевыми усилителями, при съемке тоже пару стяжек.

Все, легкий путь закончился, теперь надо брать паяльник. Исчезаем мощность из входной платы. Да, детки, никогда не паяйте на диване.

Я, кстати, так и не понял, где тут найти усилитель коррекции для плеера.Вроде на входной плате отдельный блок, но в то же время на предусилителе стоит дополнительная микросхема. Ладно, разберемся. Исчезаем нули, собираемся выйти на динамики и на корпус. Шайба жесткая, мой паяльник на 25 ватт справляется с трудом.

Ну конечно еще можно пропасть с трансформатора и блока защиты, но мне что-то лень, тем более блок питания уже получил более чем достаточно подвижности для дальнейших манипуляций с ним.Девушка переходит к столу.

Ну начнем с того, что мажем конденсатор в цепочке сети, чтобы уберечь нашу малышку от всех ненужных помех. Этот старый монитор вполне подходит.

Перейти с доработкой прямо на сам БП. Как написал в своей новой статье Николай Васильевич, вовсе не обязательно переводить все питание на 31 вольт, достаточно поставить фильтр на максимум конца, чтобы получить максимальную отдачу, а все остальные потребители посажены на 26-вольтовую «диету».Достаточно всего остального поможет Избежать многих проблем, в частности с перегревом резисторов в блоке индикации.

Ноль разводить не буду, как советую Николай Васильевич. Что-то мне кажется, что ощутимой пользы будет намного меньше, чем от геморроя с новыми проводами. Более того, Железный корпус уже должен быть защищен от вмешательства, если верить тому, что им говорили в физике.

Начнем с того, что меняем выводы 26 и 31 вольт от трансформатора, чтобы подать большее напряжение на более стабильный участок.(Хотя, если учесть, что будут использоваться конденсаторы на 10000 мкФ, это преимущество становится немного сомнительным, ибо и так все будет в шоколаде, но тем не менее)

Меняем провода провода как на 4, так и на 5 выводах трансформатора . Теперь, как и должно быть, большее натяжение протекает по большему поперечному сечению.

Питьевые (анти) фильтрующие конденсаторы МБМ. Никогда их не любил.

Переходим к замене основных "пыльников". Извините, но их придется выбросить. Вряд ли у них осталось хотя бы треть заявленной мощности.

Как оказалось, процесс значительно упрощается, если снять пластиковую прокладку.

А теперь мы моем наших монстров 10Mili Paraded здесь. JackCon, конечно, не самый дорогой бренд, но для наших целей - в самый раз.

Что имеем в итоге. Емкость увеличилась в 5 раз, при уменьшении громкости в 2. Прогресс, ЕПТА!

А теперь - обещанный Фишеч. Паяем параллельно каждому направлению по неполярному конденсатору типа К73-17. Николая Васильевича нет, но по утверждению многих, близких к теме, он повышает качество отдачи на высоких частотах.Да-да, блок питания в усилителе - очень важный звукообразующий элемент! Ты думал? Мир - это совсем не то, что бросается в глаза с первого взгляда.

После третьего включения выяснилось, что диоды маленького выпрямителя дымят. При измерении двое из них были пробиты. Кто знает, может в первом включении что-то неудачно в ближайшее время, или 10Милифарад для них слишком большая нагрузка, но, в любом случае, их уже нет. Диодов нет, так что завтра сбегать в магазин.

Но мы не остановим эту мелкую неприятность! Муахаха! Продолжаем тестировать выпрямитель большего размера.

Автор сначала очень удивился, почему выпрямитель побольше выдает 66 вольт вместо ожидаемых 31. Но потом догадался взглянуть на схему и увидел, что на ней написано -31, и +31, т.е. суммарный потенциал разница 62 вольта, а это то же самое, что и 66, только под нагрузкой.

Что ж, аллилуха, братья и сестры, мотор практически готов перенести нас в светлое будущее, наполненное божественным звуком.Осталась пара небольших, но необходимых деталей, и мы перейдем к самой интересной части нашего повествования. Аминь.

Радиотехника в 101 стерео инструкции по эксплуатации. Полная переделка усилителя радиотехники У101. Основные технические характеристики

Вроде бы время страны давно прошло, но многие энтузиасты до сих пор используют советские методики и искренне верят, что на свете нет ничего лучше.Это касается всевозможных усилителей, колонок и плееров. Дескать, только они обеспечивают максимально «правильный», чистый и теплый (ламповый) звук. С этим не поспоришь. Тем более, что советская аудиотехника действительно была на высоте. Одна из «старых старичков», которая еще может радовать качественным звуком, - это усилитель «Радиотехника в 101». Немаловажную роль играет то, что он был не на русских просторах, а в союзной Латвии. Поэтому качество соответствующее. Однако пора разобрать основные характеристики этого устройства и рассмотреть отзывы счастливых обладателей этого «чуда».«Но сначала немного общих сведений о производителе.

О производителе

Когда-то компания« Радиотехника »была дочерним предприятием небезызвестного завода« ВЭФ ». Последний был упразднен в 1997 году. Но« радиотехника »осталась работает по сей день. Сейчас это крупнейший производитель музыкальных инструментов в Восточной Европе. История компании началась в 1927 году. Тогда Абрам Лейбовиц основал небольшое предприятие по производству радиоприемников. Со временем компания выросла и началась производить огромное количество бытовой электроники: от радио и телевизоров до усилителей и акустических систем.Легендарные колонки S90 были сконструированы и выпущены в 1989 году. Примерно в этот же временной период была разработана и такая вещь, как усилитель «Радиотехника У-101».

Стоит отметить, что соблазнительные «аудиофилы» не оценят технику этого производителя. Они считают это массовым «шлаком» и «хламом». Единственное, что эти товарищи узнают в советских аудиосистемах, - это топовые усилители от Amphiton и легендарный Brig. Но в любом случае усилитель «Радиотехника У-101» Стерео в десять раз лучше китайского щебня, который сейчас находится на полках магазинов электроники.Поэтому для озвучивания небольших помещений (например, стандартной квартиры) его можно приобрести. Тем более что на вторичном рынке это устройство стоит копейки. Однако обратимся к особенностям конструкции усилителя и его техническим характеристикам. Для этого самое главное.

Внешний вид и конструкция

Итак, рассмотрим усилитель стерео "Радиотехника У-101". Его конструкция в принципе стандартная для устройств этого производителя 80-х годов прошлого века.Тем не менее массивная передняя панель из полированного алюминия внушает определенное доверие. Чистое дерево, которым украшено остальное тело, тоже захватывает одни положительные эмоции. Но больше всего порадовали кнопки переключения режимов и регулировки громкости, баланса, НЧ и ВЧ. Сделаны они хорошие вещи (из того же алюминия), и размер такой, что их точно не промахнут. Все это отличительные черты советской аудиотехники того времени. И «радиотехника» тоже выглядит соответственно.Однако дизайнеры не забыли и об охлаждении внутренних элементов устройства. Решетки с металлическим охлаждением расположены как в верхней части корпуса, так и в нижней. На задней панели находится массивный холодильник блока питания и большое количество необходимых разъемов (в основном пятисотых). Задняя панель сделана из металла.

Масса и габариты

Советская техника не отличалась компактностью. Не исключение и стереоусилитель «Радиотехника».Его габариты впечатляют. Его ширина 330 мм. Длина - 430 мм. И высота 80 мм. Довольно объемная машина. Для его установки придется выбрать подходящее место. Идеальным вариантом станет стеллаж под оборудование. Их производили (и пользовались большой популярностью) в 90-х годах прошлого века. Но сейчас есть такая мебель. Но теперь размеры таких полок заточены под китайские «Ресиверы». Но этот усилитель должен туда поместиться. Что касается веса, то масса этого усилителя впечатляет - 10 кг.Такой вес получился из-за жесткости блока питания, отдельных узлов и металлических элементов конструкции. Но сразу видно, что перед нами добротный, качественный советский аппарат. Теперь перейдем к техническим характеристикам усилителя. Именно они определяют качество воспроизводимого звука.

Технические характеристики усилителя

Итак, перейдем к техническим характеристикам усилителя. Стоит отметить, что любителям громкой музыки он не подойдет.Его номинальная выходная мощность составляет всего 20 Вт на канал. Этого вполне достаточно для озвучивания стандартной комнаты. Но не более того. Сопротивление 4 Ом на каждый канал. Это значит, что огромные этажи 8-й колонны (типа «амфитона») не смогут соединиться с ней. Он просто не сможет их выкопать. Оптимальный вариант - полочный динамик. Они больше всего подходят для такой вещи, как усилитель «радиотехника». Характеристики довольно скромные. Даже по советским меркам. Зато обеспечивает высокое качество звука.Диапазон частот воспроизводимого усилителя составляет от 20 до 20 000 герц. Этого вполне достаточно для обеспечения качественного звука. Если вы подключаете этот усилитель к компьютеру, то необходимо использовать внешний ЦАП. Только он сможет раскрыть весь потенциал этого усилителя.

Работа с посторонними шумами

Активное шумоподавление - очень хорошая вещь в любом усилителе. К сожалению, усилитель «Радиотехника» лишен этой полезной опции. Есть шум.Но невооруженным ухом они не так заметны. Отношение сигнала к шуму подвески - 83 децибела. А отношение сигнала к фону - 60 децибел. Это неплохие возможности. Коэффициент гармоник на низких частотах не более 0,2%. Для неподготовленного читателя эти цифры ничего не значат. Но вы можете объяснить их проще. Этот усилитель способен обеспечить качественное звучание любой композиции даже на максимальной для нее громкости с минимальными искажениями. А это самое главное в любом усилителе.По крайней мере, поэтому «Радиотехника У-101» намного лучше китайского Ширпотреба, который сейчас заполонил прилавки магазинов. Поэтому, если вы можете купить «радиотехнику», вам не нужно упускать шанс стать обладателем качественной техники.

Усилитель и его ремонтопригодность

Схема усилителя «Радиотехника» четко дает понять, что перед нами качественный прибор из Советского Союза. Так что никто не в порядке. В Союзе техника создавалась десятилетиями.Теперь все компании гонятся за прибылью. Поэтому современная техника работает до первой поломки. Затем вам нужно купить новое устройство. Здесь все детали взаимозаменяемы. Даже если какие-то комплектующие уже перестали выпускать, можно найти аналог, установить, и усилитель снова проработает еще десять лет. По статистике, первое, от чего отказываются усилители Радиотехники, - конденсаторы. Благо такого добра на радио катится хватает. Также очень часто слетает защита от перегрузки.С этим все сложнее, так как отдельные его компоненты больше не производятся. Но с заменой проблем нет, так как подходит современный с такой же тарой.

Какие еще "болячки" есть у усилителя "радиотехника в 101" стерео? На схеме четко указано, что львиную долю места в корпусе устройства (да и на печатной плате) занимает блок питания и его компоненты. Если он горит, то начнется головная боль. Такого нет, но современные аналоги найти не так-то просто.Но есть один плюс: блок питания выходит из строя реже. Таких случаев всего несколько. Дело в том, что данный агрегат укомплектован отличными стабилизаторами. Поэтому его выход из строя случается очень редко. И в большинстве случаев будет достаточно заменить сопротивление резистора с идентичной маркировкой. Этот усилитель вполне ремонтопригоден. И это еще одно преимущество. Починить его сможет практически любой, у кого есть паяльник. Надо только что-то придумать в электронике.

Сравнение с другими усилителями

Это очень ответственный шаг.Необходимо учесть все нюансы и лучше или хуже остальных разбираться в «радиотехнике» усилителя. Первый конкурент - «Амфитон-001». В тех же условиях воспроизведения наш герой показал гораздо более полную звуковую сцену, чем «Амфитон». Более того. БАС «Амфитон» не мог стать таким же правильным и быстрым, как созданный «радиотехникой» ЛНР. Очевидный провал. Следующим испытанием стал легендарный «Бриг У-001». Этот чудовищный звук легко превратился в простую 101.Бриг звучал намного лучше. И с этим ничего нельзя было поделать. По крайней мере, «Бриг» и с годами старше, но намного лучше, чем «Радиотехника». Беда только в том, что на вторичном рынке найти адекватный «бриг» очень сложно. Поэтому «радиотехника» остается оптимальным вариантом. Да и неопытный слушатель особой разницы между этими двумя усилителями не заметит.

Положительный отзыв о «Радиотехнике»

Что делать тем, кто уже успел приобрести предварительный усилитель «Радиотехника У-101»? Подавляющее большинство владельцев довольны звуком, который обеспечивает этот усилитель.Другие отметили, что после небольшой доработки аппарат стал звучать еще лучше. Но все меломаны сходятся в одном: этот усилитель прост в эксплуатации. Идеально подходит для повседневного использования. Еще одним достоинством люди считают простоту ремонта усилителя в случае его выхода из строя. В целом владельцы устройством довольны.

Отрицательные отзывы о «Радиотехнике»

Усилитель «Радиотехника» отмечен отрицательными отзывами только от тех, кто считает себя «аудиофилами».«Самая частая жалоба от этих товарищей - недостаточная глубина сцены. Также жалуются на развитие низких и высоких частот. Но это не топовый усилитель. Если вы хотите такой звук, то вам необходимо обзавестись устройством для несколько тысяч долларов. А «Радиотехника» - усилитель начального уровня. Так что такие претензии не принимайте во внимание.

Вывод

Итак, мы рассмотрели предварительный усилитель «Радиотехника У-101». Это высокий -качественное и надежное устройство, способное обеспечить качественный звук при минимальных затратах.Вы можете купить этот усилитель на вторичном рынке за копейки. И в хорошем состоянии. Чрезмерный повод обезопасить себя качественным оборудованием. Хотя пришли из прошлого.

На заре моих ресиверов лучшим усилителем считался «спидла 232», ступенькой ниже стоял «Ишим». Потом появился «ВЭФ 216» - маленький, дико стильный, со встроенным блоком питания и отличным звуком, просил серые будни и иногда такие же серые выходные. Потом появилась «Вильма», чуть позже - динамики к ней.Жить стало веселее: во-первых, стерео, во-вторых, звук, как мы говорим, можно «горбить», хотя я не люблю громкую музыку.

И вдруг совсем недавно я понял, что громкость регулировки громкости совсем мала, так скажем "тихо -> ок -> громко -> старт-компенсирую - Фрейд -> Далее, не крутишься" (2 х 4 Вт). Хотелось чего-нибудь посильнее.

А нам обычно нравится? Мы говорим «Нормальный доступный усилитель» - я имею в виду «Радиотехника U-101» (2 x 20 Вт), скажем «Радиотехника U-101» - я имею в виду «Нормально доступный усилитель».Может быть, не последнюю роль сыграл «Синдром утки» - попадалась одна такая ремонтная, что внутри что-то есть, я знаю об этом.

В общем нашел и купил.


Да, навес, который все еще стоит на столе, невроген, в основном из-за глубины.

В комплекте был только межблочный кабель DIN5 - DIN5, так что первичную проверку тоже пришлось достать «Willma». Играли Звук нормальный, ничего необычного. Меня даже немного расстроило, что я не умею слышать «воздушность», «теплоту» и «прозрачность».Все-таки первый класс, вроде пора.


Проведу экскурсию для тех, кто совсем не в теме, что под капотом "101-го". Ближе к нам предварительный усилитель-плита и вакуумно-люминесцентная индикаторная плата. Второй ряд - это конденсаторы батареи (6 x 2000u, 63 В), два диодных моста (маленькие для небольших бытовых нужд (+/- 31 вольт) и мощные (+/- 26 вольт) для питания оконечных усилителей) и трансформатор. . Третий ряд - распределительный щиток, плата защиты (там релюшка) и оконечные усилители.«Электролиты» полностью укомплектованы, т.

Только кто знал, что я придумываю, и эта моя любимая фраза все равно звучит боком.

Ну да ладно, а теперь подробнее о блоках.



Предварительный усилитель. Собака подозреваемого чуть-чуть со стула упала, увидев ее. Читал в инете - оказывается, есть такая переделка, когда в тембоэле снимают первый К157УД2. Если тарелки не слушаются, то без этого вполне можно обойтись, искажений будет меньше.Смотри, решил предыдущий хозяин.


Экранированная коробка фонокорректора должна стоять на распределительном щите прямо под цветным жгутом проводов от БП. Прошлый хозяин точно решил, что время Винила прошло (как и время устройств на четырех ножках - «радиотехника» оказалась хромоногой, без заднего правого). Однако одно простейшее и действенное переделка «101-го» - просто убрать фонок. директор, он иногда начинает шуметь и даже магнитолу берут.Так что кто знает, может и не в лучшую сторону - «вертушек» у меня до сих пор нет и не предвидится.

Немного правильно - плата за защиту. «Электролиты» заменены 85-градусными. На первый взгляд здесь все хорошо. Но это только первый взгляд.

Дико возмущает, что все доски сделаны из Гетынакса («Виллма» - классник целиком на текстолите).


Оконечные усилители, или, как их еще называют, «Концы». Немного точен. Также со следами замены контейнеров.


Табло индикатора. Есть еще два ненужных резистора из фольги - не фотографировал.

В общем, что тут можно сказать: жизнь латышей расставлена ​​пунктиром. Ничего, белый конь уже в пути, щас мы будем тобой, принцессой, спасем.


Удивило, как сделана дискретность регулятора громкости: храповик. Те, кто привык к «аналоговым» регуляторам, могут снять пружину или сжать и зафиксировать «собаку».

Испытания После замены почти все танки показали: заплесни с колонками.И при включении, и при выключении. А также «первый класс»! Странно, а где же защита? Хотя что это? Это ничто! Дальше началось интересное.

Включаю усилитель, десять минут слушал. Вдруг в правом канале появляется 50 Гц, все громче и громче, звук не реагирует. Индикатор танцует с правым каналом, амплитуда волн нарастает. По слухам, он воспринимается как мотоцикл, работающий на холостом ходу. Выключаю, ДВС реверс, иду регулировать токи покоя "концов".

Поднимите 45 мА. В левом канале не понял что случилось, мультиметр на 200 мА офшорный.

Включаю снова. Работает минут десять, опять начинает правильно расти. У меня ситероид от правого «торцевого» входного штекера - гул и «мотоцикл» уходят влево. Дёргиваю за вход слева - почти сразу индикатор уходит на башку, так что С-30 светит перегруз (хотя бы видел эти светодиоды в корпусе). Мультиметр показывает, что "стоячий" (до 13 вольт) на выходе нарастает, то релюшка так же плохо щелкает.Начал разбираться.

Ну и самая крутая переделка в этой "радиотехнике" - внимания! - Выходные провода обоих унч вынесены на выходные провода платы защиты. IN байпас Защита, Карл! Насколько довольна релюшка может щелкать, но если наступит "стояние", то она не подумает, что по акустике не подумает. Неудивительно, что светились индикаторы перегрузки. После восстановления status-CVO защита начала правильно обрабатывать «мотоцикл», то есть не пускать его в динамики, когда индикаторы пляшут почти под «потолком»."Мотоцикл" тоже изменился - я нашел себе теплый, я бы даже сказал, жаркий гараж у левого дяди, он там поселился, практически сразу после включения запустив пятидесятилетнюю песню.

Решил на досуге все таки забрать "Аппер". Тут как при периодите - больной зуб вырвать можно, а можно и лечь. Наш знакомый стоматолог говорит, что всегда, насколько это возможно, лучше лечить. Родной ближе к кузову.



Время заглянуть в салон «Унч-50-8» нашлось не сразу, но оно пришло, поэтому сразу сломали стулья и столы, разбили посуду, все трехногие ковбои по очереди устроили дуэль с транзистором. тестер.Мне CT837N с h31 больше трех сотен не понравился (50-150 по каталогу и 60 в другом то же). Заменил на КТ818г, но он сгорел из-за напряжения питания, даже уничтожился фрагмент какой-то дорожки.


Да задолбала эта "радиотехника"! Такие тяжелые перерывы!

И вот до друг друга Андрей, большая неразбериха в области электроники, смотрит на все это (а вялый ремонт - вялость техники на пару недель) и говорит, что купил бы готовые платы на TDA2030A и установил вместо этих проблемных "концов".«Какая разница 20 ватт или 18, а бед в разы меньше.

И я понял, что он был прав. Так или иначе, подлинность «радиотехники» уже под большим вопросом, терять нечего. Конечно, шаг рискованный. Поклонники «честных советских транзисторов» будут шалить надо мной за замену «Класса Холтона» «бездушными чипами». Вентиляторы микросхемы - не для TDA2050 или TDA7294. Любители лампового звука Напырчатт ни в коем случае.


Ну что я? Я уже не усилитель восстанавливающий, я ранг "Шеви".

В инете нашли

готовых разносчиков, вопрос встал с едой. TDA2030A может работать при напряжениях до +/- 22 вольт, а штатные усилители «Шеви» потребляли +/- 26 вольт. Нормальные люди наверное трансформатор перемотали бы или нашли другой. Но это долго и дорого, утеплителя повязки не стоит, тем более что я специально поругалась за ее хамское поведение на этой овчине. А если приблизить «У-101» к нулевому классу? «Одиссей У-010», например, имеет стабилизаторы для УНГ.Только там Гора транзисторов, а я возьму L7820 и L7920, и будет +/- 20 вольт. В инете, правда, упоминаний о том, чтобы кто-то это делал, и это вообще законно, я не нашел, ну да ладно разберусь, разберусь, попробую.




Отдал левую доску со стабилизаторами и отпустил на место правого канала, а там, где осталось, закрепил ТДА-шки.

светодиода указывают на наличие питания.Всегда стараюсь сделать индикацию включения - больше не попадалось, когда очередная самоделка не работает, хоть ты и ненормальный, а проблема не в транзисторах и даже не в катушках, а в неподключенном "плюсе".

И так, значит, запускаю эти семь с половиной литров электролита ... Защита думает пару секунд, нажмите! .. Ой, «Мотоцикл», привет. Так что вы, собака, оказывается, не только в уч. Надо тембоэль ковырять.



Первым делом заменил провода с него на ТДА-амортизаторы на экранированные (экран висит на «Земле» только со стороны детали).Не то. Заменил два оставшихся неполярных конденсатора (если нет неполярных, то можно подключить две штуки "плюс" к "плюсу" в два раза больше, чем в баке), один ничего не было, один сухой. Тоже не то. Я посмотрел, что на предварительном была такая особенная жизнь. Два к157уд2, нормальные безотказные микросхемы, сколько уже на них вся дрянь собрана. Это точно? Больше виноваты некоторые. Осмотрел один левый канал (1983 год, коричневый корпус) и заменил экземпляр на льняной (для этого пришлось удалить алюминиевую грань и все грободы).Включаешься - и не гуд! Но радоваться рано: звук мерзкий, на большой громкости появляется "песок". Интересно, интегральные технологии, лоно многодиапазонной инженерной схемы «Вильма», наконец, загляну в бумажку, к которой был прикреплен ТДА-шок. « Если извещается самовозбуждение усилителя, дотянуться до цепи 2К и 82Р между ножками 2 и 4 » (Даташет тоже там). Ну я добавил ...

*** Отступление от темы ***

В лесу заяц, видит: лиса между деревьями застряла.Я пошел, сделал много плохого и продолжаю. Волк встречает:
- Заяц, чем ты доволен?
«Так вот лиса застряла, ну я ... бросил пару палочек!»
Волк туда побежал - сделал то же самое. Возвращается довольный, и медведь встречает его:
- Волк, а какое твое лицо уже стесняется?
- Да вот лиса воткнула, вот я пару палочек и пригрозил ...
Медведь думает «Дай а я идем. Поехал, возвращаюсь к волку, весь уже светится от счастья.Волк:
- Ну что, пару палочек кинул?
- Вовсе нет! Палки не было ... Вот и швырнул я ей шишки!


Так я еще закинул "радиотехнику" шишками: ни песчинки не осталось. Громко играет, примечательно, может даже светодиодами в акустике подмигнуть - у «Виллмы» от зависти только зуб позолочен. Но оказалось, что она рабочая - служит предварительным усилителем, потому что единственный шнур 3,5-мм - DIN5, к "101-й" я никакого отношения не имею. Одиночки она играет тихо от этого шнура, но уборщица - Вильма приносит ему второсортный шум.

Важный момент: температура радиатора . Стабилизаторы даже при хорошей нагрузке в холоде, ТДА-шки теплые, но руку к ним держать можно полностью. Самый горячий угол радиатора - это тот, который находится ближе всего к плате ввода. Но даже там температура очень и очень далека от того, чтобы волновать.

А так вроде все нормально, можно посидеть, послушать музыку, посмотреть кинзо ... Стоп, магнитола Ep-P-Punchy! Проработало часа полтора-два, и вдруг в правом канале появляется розовый шум.Что ж, ад вроде бы с ним, вот он и растет! Тогда по характеру становится, как прилив на море. Потом начинается какая-то дикая модуляция.

Вот почему дурак сошел с ума. Если дать ей минут десять остыть - шум уходит, но потом снова возвращается. Кое-что из мелочей получилось, подкорректировал провода (оказалось, что ввод правильного UHC шёл своим путем, а это обязательное условие для создания положительной обратной связи и превращения усилителя в генератор), даже заменил ТДА-шка (вдруг бракованный отдал).Проверено.



Смотрится красиво и убедительно (ночью индикатор даже слепит), но опять час полтора-два и начинается "море". Выход правого канала с предварительной на «сушу» - шум исчез. И тут я второй раз подумал - что это за темпмер? Еще один к157уд2 , - прошептала любительская преемница, неизвестно, куда он прилетел.

«Шеви» немного охладился, при включении шума уже нет.Стал отверткой по чипу водить ... Вылез, зверюга: и шум, и гул, и 50 Гц к чаю. Немедленно меняйте! Ой, и что, закончилось, что ли? Наверняка. Самодельные стрелковые указатели пришлось разобрать, но оно того стоило. Час, два, три, шесть - и не шум! Наконец!

Так что верьте этому "RDMs".


Проблемой хромоногеры решили просто удивить: на местном радиорынке нашлись подходящие ножки (на переднем плане).



Они называются «Полы быстрого монтажа».И действительно, в нижней части комплектации отверстие более длинное, чем фиксированная ножка.



Предварительный усилитель меня, душой душой, раздражает больше всего. То ли я ничего не понимаю в схемотехнике, то ли еще что-то, кроме включенных в коллектор +/- 31 вольт после резисторов R47 и и R48. (1,5 ком) преобразуются в +/- 15 вольт (синие точки). Где, Карл? В моем «Шеви» с завода 1,2 ком, а после них были +/- 22 вольта.Заменил 1.5 ком, да еще на ночь. Стало +/- 19 вольт. Все равно далеко от схемы.



Поэтому еще одно решение «Одиссеи» - стабилизаторы на 15 вольт (1N4744A) для питания. Неужели это так сложно сделать на заводе, на этапе проектирования?

Селектор впуска, который так любят форумы, оказался очень полезной штукой. Ситуацию, когда к «У-101» подключают более одного входного кабеля, уже сложно представить (разве что у счастливчика нет комплекта «радиотехника 101 стерео»: магнитофон, тюнер, «проигрыватель» ), так что вы можете использовать его в противном случае, как функцию mute. (временное отключение звука). Перейдя на другой вход, можно ослабить приходящий сигнал до еле слышного шороха, даже без прикосновения регулятора громкости (переключатель используется на К190Т2П, микросхемы на полевых транзисторах, которые, впрочем, и немного пропускают сигнал - это не реле).

Но они умеют играть такие песни с "Willma". Так что рука тянется, чтобы добавить объема.


Может чуть позже замена TDA2030A на TDA2050. Ведь невозможно ехать «достаточно быстро».«

П.С. Полтора дня слушал «Шеви», потом сделал небольшой ремонт «Вильмы» и поставил на электрическую планку. И звук есть, и звук! Прокатитесь 157-й (в унче их четыре на канале плюс один в усилителе записи-воспроизведения), нет громкости громкости "да-у-меня-серьезная-по-Фрейду проблема", басы тоже сомневаются , то их резко не хватает ... к хорошему, оказывается, очень быстро привыкаешь.

P. P. S. Я очень долго улыбался, когда увидел это соотношение на сайте объявления:


Сегодня расскажу, как меня восстановил радиотехнический усилитель 101 1985 года.

Аппарат очень ремонтопригоден, и в моем случае поломок не было. Произведена небольшая модификация, связанная с заменой разъемов на современные и заменой всех электролитических конденсаторов.

Так первое это конечно блок питания:

Меняем все сушеные банки 50В 2000МКФ современные 63В 6800МКФ.

Главное соблюдать полярность и аккуратно пропадать контакты, стараясь не перегреть конденсаторы.

Результат:

Правда, с химией я немного сдвинулся, и в результате потерял все надписи....

Но для меня это не критично, потому что я знаю все навороты. Далее на фото один из каналов усиления с полевыми транзисторами:

Позже часть аудиопроводки внутри усилителя будет заменена, и показаны жгуты проводов:

Testing. Акустическая система подключается непосредственно к проводам усилителя. Правда в обход реле защиты. Лет 10 назад я его выключил, и теперь нужно было все вернуть на место:

Старшие каналы проверки:

Вернуть лицевую панель на место, заодно и установить твистеры на месте.Fook no name Усилитель получается:

К моменту замены всех электролитов в усилителе пришло время поработать напильником и ножовкой:

В этом мне очень помогли маленькие и очень удобные штуки :

Деталь крепления гнезд входных домкратов:

Установка входных разъемов на место:

Это долг. Конденсаторы в нем как полярные, так и неполярные.Лечились и хрустящие переменные резисторов в Pedification:

И установили их на место:

Переднюю панель усилителя я сохранил, побывав только разъемы на задней панели. Также убрали как невозможность выбора входов, т.к. в усилителе будет только 1 входной источник. И от логина сигнал сразу идет на тембоэль. В общем на мой взгляд получилось круто:

В итоге усилителю придется какое-то время поработать с акустикой N-Monitors 100.Далее будет служить то, что сейчас есть у динамиков amphiton 35as-018. Посмотрим, как он себя проявит в работе.

Спасибо за внимание!

Сначала не хотел брать в ремонт, а уж тем более за написание статьи по темам своими руками. Но потом желание дать новую жизнь следующему ангелочку устройству переставило и я начал работать. Статья рассчитана скорее на тех, кто не первый день занимается электроникой и хочет создать что-либо своими руками..

Героем нашей сегодняшней статьи будет не что иное, как усилитель Радиотехники 101, который пришел ко мне исключительно из желания разобраться с доводами владельца с долговременными аудиозаписями. Ну в общем хозяин почему-то захотел, чтобы я ее перевез из и в.

Для начала приведу технические характеристики этого чуда советской техники:

  • Номинальная выходная мощность, Вт: 20Вт / канал.
  • Количество каналов: 2.
  • Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20 ... 20 000
  • Номинальное входное напряжение, МВ:
  • пикап: 2
  • остальное: 200
  • Коэффициент гармоник в номинальном диапазоне частот: не более 0,3%. , г.
  • Отношение сигнал / фон, дБ: 60
  • Отношение сигнал / шум (взвешенное), дБ: 83 ( при выходной мощности 50 МВт)
  • Потребляемая мощность, Вт: 80
  • Размеры, мм: 430x330x80.

Сначала нужно его послушать. После включения выяснилось, что у всего усилителя как-то отсутствует выход на один из каналов. Худшая мысль, которая мелькнула в тот момент в голове - сгорел один из каскадов оконечного усилителя.

В первую очередь было решено снять деревянный декоративный кожух усилителя, под которым находился каркас с закрепленными на нем блоками.


Вид сверху.


Вид спереди, со шкалы.

Рассказывать, что это за блоки и для чего они нужны, особо не буду - это не учебник по звуковой инженерии, а обзор с ремонтами до ремонта усилителя. На рисунке ниже я просто нарисовал где какой блок, чтобы читатель имел представление о том, с чем он имеет дело.

Внимание! После снятия корпуса будьте внимательны и осторожны при работе с включенным усилением - он может быть больше, чтобы запустить 220 прямо из розетки и получить удар током или просто умереть.Всю ответственность за свои действия вы несете сами!

При обнаружении неисправности при нерабочем канале поиск надо начинать с коммутатора. Для этого убедитесь, что плата за переключение исходит от источника сигнала. Источник подключен к универсальному входу. Селектор входа переведен в «Univ.». Источником может быть генератор сигналов, радиоприемник, проигрыватель или что-то в этом роде. Главное, чтобы пели и болтали, и был аудиовыход.После этого счастливые обладатели осциллографа отслеживают приходящий сигнал с помощью самого осциллографа. У кого его нет - берем динамик с двумя длинными проводками, один опускаем на землю, а второй методично, как с помощью осциллографа, начинаем прослушивать прохождение сигнала. На рисунке ниже показана электрическая схема распределительного щита.


Если везде сигнал, то следующий - предусилитель, который, как оказалось, совмещен с тембоэлем.

Сразу отметим, что проверить токовые провода лишним не будет, так как если на каком-то агрегате нет питания, то он не пойдет ни на одно "ну пожалуйста" не будет ... делать надо осторожно , ориентируясь на схемы, иначе можно наткнуться на провод с напряжением 220В. Тогда усилитель может вам не пригодиться.

Итак, проверив питание и коммутационные платы, проверьте предусилитель и коллектор. Методы проверки такие же, как и в прошлый раз.Схема коллектора и предусилителя показана ниже.


Хочу обратить ваше внимание на то, что конденсаторы на фото современные, а у вас скорее всего старый образец. Дело в том, что статья написана после ремонта (или воскрешения этого агрегата) и конденсаторы я все заменил.

С коллекторной платы и сигнала предусилителя сигналы поступают, собственно, на UMP. Тут придется повозиться, как с транзисторным усилителем, и проверять прохождение сигнала придется как после каждого каскада усиления, так и на усилителе в комплекте.Будет полезно и в этом случае проверить поступление соответствующей мощности на плату усилителя.

Если с едой все в порядке, начните отслеживать прохождение сигнала по следующей схеме:

Внимание! Предупреждаю еще раз! Будьте внимательны при работе с включенным усилителем! Возможно поражение электрическим током 220В! Вы сами несете ответственность за свои действия!

Поделюсь небольшим опытом ремонта транзисторных усилителей. Отдельные конденсаторы выходят из строя редко, как и резисторы, стоящие каскадами.В основном транзисторы, часто возникают каскады первого и последнего хода: на первом этапе из-за превышения максимального входного напряжения, во втором - из-за перегрузки выходного каскада (вместо рекомендуемых динамиков 4-8 Ом , кто-то решил блеснуть умом и воткнул 2 омических динамика и в результате дискотека "покрылась медным тазом") или просто от короткого замыкания (ох уж эти руки!).

Следовательно, для проверки осциллографа (или динамика) достаточно будет проверить первый и последний каскады.Усилитель раздается звуковой сигнал. Если все в порядке, и сигнал проходит, и вы на выходе слышите усиленный звуковой сигнал, поступающий со входа, то наш следующий и, надеюсь, последний элемент - это блок защиты от перегрузки. А если вдруг на выходе нет сигнала - придется искать неработающий транзистор конкретнее. Да чуть не забыл упомянуть - еще надо проверить емкости конденсаторов на выходе усилителей.

Итак, последний блок и предпоследний абзац следующего абзаца.Блок защиты предназначен для защиты выходных каскадов усилителей от перегрузки (и от очень «умелых» рук, в том числе!). При включении усилителя замыкается реле блока защиты (слышен характерный щелчок усилителя). Если реле не замкнуто - проверьте, подано ли питание на плату защиты. Если да, то все подключено, а щелчка не было, значит неисправен блок защиты. Схема этого блока представлена ​​ниже:

Методы определения неисправности такие же, как и в предыдущих блоках.Единственное, что можно отметить, это блок не является жизненно важным компонентом усилителя, и, в принципе, его можно просто вынуть из его состава. При этом необходимо четко осознавать, что при подключении нагрузки ниже 4 Ом появляется риск выхода из строя выходного каскада усилителя. Те, по крайней мере, трижды подумают об этом, прежде чем удалить или просто обойти.

Посторонние звуки или жужжание в динамиках при установке ручки "Громкость" в крайнее правое положение, исправлена ​​замена емкостей в блоке питания усилителя.При замене двух пар спараллиновых электролитических конденсаторов емкостью по 2000 мкФ (C8C9 и C3C4), пары конденсаторов емкостью 6800 мкФ гудение сменилось тихим шорохом. В принципе это нормально. Усилитель на современном TDA2030 шумит примерно так же, чтобы не лазить в интернете и не искать блок питания «И-101-стерео радиотехника», выложите его ниже:

И напоследок: при изменении емкости не забывайте о номинальном напряжении конденсаторов: оно должно быть равным указанному на схеме или на случае заменяемого конденсатора или выше.Иначе тара перегреется и устроится, пока настраиваешь морду!

Вроде ничего не забыл. А если что-то осталось непонятным, или я что-то упустил в процессе презентации - пишите в комментариях. Будем думать вместе.

Есть стильный усилитель, но ужасен другой акустический бой? - выход есть! Прочтите статью о том, как сделать красивее сабвуфер или колонку !!

Ну а если у вас старый пыльный океан 209, то Артикул для вас!


Хочу рассказать о своей истории ремонта и модернизации усилителя "Радиотехника в 101-стерео".Вроде бы совершенно обычный усилитель из СССР, но есть в нем какая-то необъяснимая привлекательность ( лично для меня ), объяснить, что сложно.
Как описать фальшь, когда встречаешь абсолютно незнакомую девушку, зачеркнута, а потом не оставляешь ее глаза и СулуТе из памяти надолго? ... Мне понравилось, красиво, но твоим судьбам не суждено пересечься.

Когда впервые увидел / услышал радиоинженера уже и не переживайте.Но это отложилось в памяти, и не то, что было бы диким желанием купить и послушать, нет - просто приятный образ. А на днях мысль материализовалась и судьба поставила меня в дар RT 101. Усталый, замученный жизнью и невниманием.
Хоть жена эти строчки не читала, а то он гонит и безумно стесняется
: love: Смириться с неисправностями и ужасным техническим состоянием не могу, покоя мне нет. Поэтому вместо красок и конфет для жены регулярно покупаю конденсаторы, микросхемы, резисторы и тд...

Придумал RT вернуть к жизни. Преодолеть, для начала замучилось следующее:
1. Трансформатор Гуль.
2. Такой же жуткий гул в АС.
3. Хлопок при включении и какой-то страшный звук при выключении.
4. Индикатор отключенного сигнала.
5. Регуляторы оборотов.

Первым делом заменил все конденсаторы электролитические. Все по родным номиналам, только в БП немного увеличили емкость: 2х2200 + 2х4700 мкФ для питания оконечного каскада (С3, С4, С8, С9 на схеме).Диоды КД209А заменены на UF4007 UF4007.


Сразу скажу - эта операция практически устранила первые три пункта проблем.

Реанимировать индикатор простой заменой конденсаторов не получилось, а так захотелось немного крови ... Он продолжал показывать полностью всю шкалу, ни на что не реагируя. В ходе выяснения причин на форуме пришел к выводу ( возможно ложный ), что столкнулась с микросхемой К161ПП2.Найдите это, сами понимаете, а не просто так. Проще полностью индикатор.

Мир не без хороших людей (верьте в это, делайте добро и результат не заставит долго ждать) и индикатора вместе с UNG-P последней ревизии, который находится на той же микросхеме, я подарил мне широчайший по душе человек Василий (Скиф на Вегалабе). За что ему низкий поклон и огромное спасибо !!! Правда, работоспособность модулей была под вопросом.

В приобретенном индикаторе пришлось заменить подрезанные резисторы, которые были залиты лаком для ногтей и пришли в негодность.Заработала индикация одного канала !!! Но стерео есть ... Давно не мучился, но сразу решил заменить К157УД2. Операция увенчалась успехом, и в глазах RT снова загорелась незабываемая зеленая искра.

Другие подробности.
Звук после реставрации завораживал басами. Казалось бы 2х 20 Вт, и такой бас, что окна дрожат, перегородка сухих тонов на кухне вибрирует, а вечером при просмотре фильма на уровне громкости ниже среднего сосед снизу позвал и милый сдержанный голос попросил убавить громкость.

Но счастье длилось недолго. Ознакомьтесь с незнакомцами Мнения и отзывы о том, насколько тот же исходный предикат лучше, меньше искажений и т. Д. Решил поменять родной. ( Для справедливости статьи сообщу, что его заменили еще на этапе работы с индикатором. До этого срезал UNG-P старой ревизии пару недель .) И сначала я действительно слышал ( или хотел услышать ) Все эти достоинства: «Детализация сверху», «более четкая сцена», «зернистая середина» и т. д.

А в глубине души нет покоя, нет удовольствия при прослушивании, только самообменник вбил в голову бессмысленные термины. Это была уже не та девушка, которую я знал.

Недели прослушивания хватило, чтобы понять, что вернуть родной Unch-P на трех микросхемах. Но вот в чем проблема, я уже начал сжигать мосты, когда из разобранного предусилителя упал один к157уд2 (Да 1. * на схеме), который пошел в ремонт индикатора. Озадачился поиском информации, разобрался поподробнее в устройстве и работе 101.Сделан вывод, что исключение из диаграммы Da 1. * не приводит к негативным последствиям. (DA 1. * В предварительном усилителе он служит под пару к пьезокерамическому датчику, для меня не актуален ).

Сигнал от источника после входного селектора подается на R9 и R10 соответственно. Интеркуссивная ёмкость С23, С24 от греха, заменена на новую неполярную. Первый запуск после модернизации: много опыта и одна маленькая надежда вернуть былой голос...

С первых нот знакомых композиций я понял, что цель достигнута, Басы живут в 101! Не знаю, как описать звук, скажу просто: либо нравится, либо нет. Теперь мне это нравится! Таким образом, при входе сопутствующих событий появилась третья версия предусилителя микросхемы RT 101- two.

Хлопок в динамиках при включении стал следствием некорректной работы защиты. Посторонние звуки при выключении усилителя, точно так же, как реакция на включение / выключение бытовой техники в квартире, устраняются установкой интерференционного конденсатора емкостью 1 мкФ и напряжением> 280В на контакты главного выключателя.

Регуляторы громкости, балка и тембр очищаются от пыли воздушным потоком и смазываются (смазка Creatim 201).

Кроме предусилителя в конструкцию RT 101 внесены следующие изменения:

Убран родной вход в подъезд с усилителем.


В свою очередь, селектор входов на три источника выполнен на холлтнике, который раньше выполнял роль переключателя «Копир» в усилителе (SA2). Переключатель имеет 4 пары контактов, что позволяет нарушать даже землю поступающих сигналов.

Разъемы для подключения источников Standard RCA, две пары на задней стенке и одна для «горячего» наведения источников на лицевую панель (в местах, где ранее упиралась «пятерка» разъемов магнитофонов). Отверстия на лицевой панели после демонтажа неиспользуемых переключателей и разъемов закрываются головками под алюминий (материал Dubond).

IN аспект Усилитель потерял свою ценность для музеев, но совместим с современными источниками и рабочими.
На этом первая часть работы завершена. Второй более сложный, так как кузов решено доработать, чтобы придать окончательный «блеск». Планирую послушать верхнюю крышку, сделать новую нижнюю, правильно оформить заднюю панель с образцами. Обязательно расскажу вам уважаемые читатели во второй части статьи.

Усилитель Ланзар

своими руками Схема с описанием. Усилитель "Зеленый Ланзар" на N-канальном MOSFET-Ah. Симметричный усилитель с квазичастотным выходом.Возможные замены

В этой статье я покажу свой усилитель Lanzar. Полгода назад собирался заказывать усилитель, но в итоге заказчик передумал и я бросил работу над ним.

Я вспомнил о нем только сейчас, когда начались соревнования. Усилитель практически додел, в преобразователе не хватает пар wildfiers и нужно добиться адекватной защиты защиты, и все готово. К сожалению, тест усилителя на видео я проводить не буду, две основные причины - это отсутствие мощного блока питания на 12 вольт и вторая - тестовая колонка на 100 ватт во время прошлых тестов заказывала давно, диффузор просто выскочил. вместе с катушкой, теперь без динамика 🙂 Замерил мощность, на 5 - почти 6 ок, было 300-310 Вт.

В этом усилителе меня один момент удивляет, при 1000 Вт выходные транзисторы не гаснут, хотя их покупали на IBE за 100 руб / пара.

Ниже представлена ​​схема усилителя.

Схема взята в интернете, как и печатная плата.

Теперь посмотрим на схему преобразователя

Схему нарисовал сам, вот мы видим преобразователь напряжения на IR2153, частота преобразователя 70 кГц, в качестве силовых транзисторов применен IRF3205, 2 штуки на плече.

А - питание преобразователя можно закинуть (через предохранитель конечно) прямо на аккумулятор, т. К. Преобразователь включает преобразователь только при заправке 12 вольт радиоуправлением, а именно на ножке нутро схемы . Вот такая хитрая схема запуска. Кстати, кулер запитывается не напрямую от аккумулятора, а от отдельного вывода преобразователя конкретно, чтобы он включался только при включении усилителя, а не бесконечно крутился, что не сильно снизило бы ресурс жизни. .

Трансформатор намотан на два свернутых кольца проходимости 2000

Первичная обмотка содержит по 5 витков на каждом плече с проводом 0,8мм на 10 жил. Основная вторичная обмотка имеет 26 + 26 витков с таким же проводом в 4-х жилах. Силовая обмотка ПНХ содержит 8 + 8 витков с таким же проводом. Обмотка кулера - 8 витков.

На выходе у нас есть двухполюсное напряжение + - 60 вольт для питания усилителя и блока защиты, двухполюсное стабилизированное напряжение + -15 вольт для питания FNC и однополярное стабильное напряжение 12 вольт для питания кулера.Все напряжения снимаются диодными мостами. Основной вывод - это 4 диода FCF10A40 10 ампер 400 вольт, они сидят на радиаторе. Остальные мосты построены из сверхклассовых диодов UF4007 на 1 ампер.

Нет ФНХ и схем защиты, но есть печатные платы со всеми штатными комплектующими.

Вот что я в итоге сделал

Фото отправлено Александр (Аллрой), Новороссийск


По случаю мне попался "модернизированный" усилитель мощности "ODA-UM102C".Модернизация была произведена неизвестным мастером настолько серьезно, что в живых остались только хорошие «мясистые» радиаторы. Вот и я решил адаптировать свой новый проект, который плавно запечатать из-за желания опробовать новую идею в сальнике.

Историческая справка
Стереокомплекс «Оде 102 Стерео» с 1986 года выпускает Муромский завод Рип. Комплекс обеспечивал технику моно и стерео в диапазоне УКВ, запись моно и стерео программ с последующим воспроизведением. Комплекс состоял из из 5 функционально законченных блоков: тюнер УКВ «ОДА-102С», кассетный магнитофон-приставка «ОДА-302С», усилитель мощности «Оде УМ-102С», предварительный усилитель «ОДА-102С» и 2 акустические системы «15АС-213». ".

Фрагмент исключен. Наш журнал существует на пожертвования читателей. Доступна только полная версия этой статьи.


Как сделать L1, но если кого-то напрягает, катушку можно намотать на 2-ваттный резистор 10-33 Ом диаметром 0,8 мм в один слой.

VT5, VT6 комплектуется небольшими радиаторами, представляющими собой алюминиевую пластину 10 × 20 мм.

-
Спасибо за внимание!
Игорь Котов, главный редактор журнала «Датгород»

Спасибо за внимание!
Андрей Зеленин,
Кыргызстан, Бишкек

Еще один летний проект.В этот раз я хотел создать для автомобиля комплекс сверхмощных усилителей. В моем распоряжении было несколько сотен долларов, так что можно было покупать новые компоненты, а не рыться в завалах из-за каждого резистора, как это было в прошлый раз.

Итак, новый усилитель должен был работать от 12 вольт, решили собрать комплекс усилителей разряда Hi-Fi. Первым был достроен сабвуферный усилитель в Лагнаре, о нем мы сегодня и поговорим.

Схема Ланзара полностью линейна - от входа до выхода.Максимальная мощность схемы по заявке составляет 390 Вт, и схема вполне может развивать указанную мощность. Как и любой мощный усилитель, Lanzar также питается от двухполюсного источника. Верхний пик напряжения питания составляет ± 70 В, нижний ± 30 В, хотя может быть и меньше, но если вы собираетесь питать усилитель от ± 30 В, советую этого не делать, так как сам Ланзар является мощный и качественный усилитель и при таком питании схемы узлов могут быть нарушены.

Ограничительные резисторы дифференциальных каскадов подбираются исходя из номинального напряжения питания, выбор номинала показан ниже (мощность резисторов 1 ватт, спасибо Det за пластину).

Мощность ± 70 В 3.3 ком ... 3.9 ком
Мощность ± 60 В 2,7 ком ... 3,3 ком
Мощность ± 50 В 2,2 ком ... 2,7 ком
Мощность ± 40 В 1,5 ком ... 2,2 ком
Мощность ± 30 В 1.0 ком ... 1.5 ком

Место печати усилителя Lanzar .lay

Стабилизаторы предназначены для стабилизации питающего напряжения дифракций.Следует использовать стабилизаторы на 15 вольт мощностью 1-1,3 Вт.

Транзисторы

Желательно использовать те, что на схеме, хотя пришлось использовать аналоги.




Катушка - протереть проволокой 0,8 мм на сверле диаметром 10 мм. Катушки обмотки заклеены сверхмощным корпусом для надежности.

Эмиттерные резисторы выходных транзисторов подобраны мощностью 5 Вт, при работе могут перегреться.Номинал этих резисторов можно выбрать в районе 0,22-0,30 Ом.

Подобраны резисторы

3,9 Ом мощностью 2 Вт.


Усилитель работает по классу АВ, поэтому для охлаждения транзисторов выходного каскада нужен серьезный радиатор, в моем случае использовался радиатор от отечественного усилителя радиотехники У-101.


Кадровый резистор 1ком лучше взять многооборотный, выходной каскад выставляют на покой, многооборотный резистор позволяет сделать очень точную настройку.

Все транзисторы выходного каскада усилены теплоотводом с помощью изолирующих пластин и шайб. Перед запуском внимательно проверьте наличие преобразований транзисторов на радиаторе.

Входной конденсатор емкостью 1 мкФ можно подобрать под свой вкус, но так как Ланзар используется больше для питания канала сабвуфера, емкость конденсатора желательно брать побольше.

Все пленочные конденсаторы на 63 и более вольт, проблем с ними возникнуть не должно, так как почти все пленочные конденсаторы сделаны на указанное напряжение.Конденсаторы можно заменить керамическими, но это может сказаться на качестве звука усилителя.

Таблица мощности и основные параметры усилителя представлены ниже.

ПАРАМЕТР Для нагрузки
8 Ом. 4 Ом. 2 Ом.
(мост на 4 Ом)
Максимальное напряжение питания, ± 65 60 40
Максимальная выходная мощность, Вт при искажениях до 1% и напряжении питания:
± 30 В. 40 85 170
± 35 В. 60 120 240
± 40 В. 80 160 320
± 45 В. 105 210 НЕ ВКЛЮЧАТЬ !!!
± 50 В. 135 270 НЕ ВКЛЮЧАТЬ !!!
± 55 В. 160 320 НЕ ВКЛЮЧАТЬ !!!
± 60 В. 200 390 НЕ ВКЛЮЧАТЬ !!!
± 65 Б. 240 НЕ ВКЛЮЧАТЬ !!! НЕ ВКЛЮЧАТЬ !!!
Коф усиление, дБ 24
Нелинейные искажения на 2/3 максимальной мощности,% 0,04
Скорость нарастания выходного сигнала, не менее дюйм / мкс 50
Входное сопротивление com 22
Отношение сигнал / шум, не менее дБ 90

Не рекомендуется поднимать номинал питающего напряжения больше ± 60 В, но так как я любитель форс-мажорных ситуаций, то на схему подавал ± 75 вольт, ушло около 400 ватт, хотя все начало греться, думаю повторять свой опыт не стоит, возможно мне просто повезло (резисторы дифракторов заменены на 4ком).

Ниже представлен список комплектующих для сборки усилителя Lanzar своими руками.

  • C3, C2 = 2 x 22μ0
  • С4 = 1 х 470п
  • C6, C7 = 2 x 470μ0 x 25V
  • C5, C8 = 2 x 0μ33C11, C9 = 2 x 47μ0
  • C12, C13, C18 = 3 x 47P
  • C15, C17, C1, C10 = 4 x 1μ0
  • C21 = 1 х 0μ15
  • C19, C20 = 2 x 470μ0 x 100V
  • C14, C16 = 2 x 220μ0 x 100V
  • R1 = 1 х 27К
  • R2, R16 = 2 х 100
  • R8, R11, R9, R12 = 4 х 33
  • R7, R10 = 2 х 820
  • R5, R6 = 2 х 6K8
  • R3, R4 = 2 х 2K2
  • R14, R17 = 2 х 10
  • R15 = 1 х 3К3
  • R26, R23 = 2 х 0r33
  • R25 = 1 х 10К
  • R28, R29 = 2 x 3R9
  • R27, R24 = 2 х 0.33
  • R18 = 1 х 47
  • R19, R20, R22
  • R21 = 4 х 2r2
  • R13 = 1 х 470
  • VD1, VD2 = 2 x 15V
  • VD3, VD4 = 2 х 1N4007
  • VT2, VT4 = 2 х 2N5401
  • VT3, VT1 = 2 х 2N5551
  • VT5 = 1 х КСЕ350
  • VT6 = 1 х KSE340
  • VT7 = 1 х BD135
  • VT8 = 1 х 2SC5171
  • VT9 = 1 х 2SA1930
  • VT10, VT12 = 2 х 2SC5200
  • VT11, VT13 = 2 х 2SA 1943


Первое включение и настройка

Первый запуск усилителя должен производиться с короткозамкнутым входом, чтобы меньше шансов сжечь что-то, если усилитель собран неправильно или есть проблемы с работой компонентов.Перед запуском внимательно проверьте установку. Соблюдайте полярность питания, транзисторы Кодолок и правильное подключение стабилизаторов, при неправильном включении последние работают как полупроводниковый диод.

Блок питания - Для начала можно использовать маломощный блок питания на 1000 ватт. Питание желательно подавать в биполярной зоне 40 вольт. При использовании сетевых трансформаторов рекомендуется использовать конденсаторы емкостью 15000 мкФ на плече, а лучше до 30.000мкф. При использовании импульсных блоков питания 5000 мкФ будет достаточно.

В моем случае усилитель должен питаться от импульсного преобразователя напряжения, поэтому использовался блок из 5 конденсаторов емкостью по 1000 мкФ (каждый), т.е. в плече имеется рабочая емкость 5000 мкФ.

При использовании сетевого трансформатора вторичная обмотка подключается к сети через подключенную лампу накаливания, это также дополнительная мера предосторожности.

Запускаем усилитель, если он обошелся без взрывов и дымовых эффектов, затем оставляем усилитель на 10-15 секунд, затем выключаем и проверяем отвод тепла на транзисторах выходного каскада, если нагрев не ощущается, значит все ОК.Далее отключаем выходной провод от земли и включаем усилитель (к выходу заранее подключаем акустику). Дотронься пальцем до входа усилителя, должна греметь акустика, если все так, значит усилитель заработал.

Далее можно прикрепить к выходам радиатор и включить усилитель на музыку. В общем, для усилителей этого типа вам понадобится предусилитель, при подаче маломощных сигналов на вход (например, с ПК, плеера или мобильного телефона) усилитель будет звучать не особенно громко, потому что входной рейтинг явно не хватит на максимальную мощность.Во время экспериментов подавал сигнал от музыкального центра и я вам тоже советую.

Намотывается на сверло 10мм и состоит из 10 витков провода 0,8 мм, для плотной фиксации витков можно намазать суперцили на готовую катушку.

Эмиттерные резисторы выходных транзисторов подобраны мощностью 5 Вт, при работе перегреваются. Номинал этих резисторов не критичен и может составлять от 0,22 до 0,39 Ом.

По окончании сборки усилителя переходят к этапу тестирования.Внимательно прозвонить выводы транзисторов и проверить наличие замыканий 0 не следует. Далее смотрим установку, проверяем проушину - особое внимание уделяем правильности подключения транзисторов и стабилизации, если некоторые транзисторы были заменены на аналогичные, то смотрим справочники, так как выводы используемых в схеме транзисторов могут отличаться .


Сами стабилизаторы работают как диод при неправильном подключении как диод и есть шанс справиться со всей схемой из-за неправильно подключенной стабилизации.


Переменный резистор Для регулировки емкости выходных каскадов - желательно использовать (очень желательно) многооборотные резисторы с сопротивлением 1ком, при этом сопротивление при установке должно быть максимальным - 1k. Многооборотный резистор позволит вам настроить выходной каскад с очень большой точностью.


Все конденсаторы электролитические желательно брать 63 с рабочим напряжением, а лучше 100 вольт.

Перед сборкой усилителя тщательно проверяем на исправность все комплектующие, независимо от того, новые они или бывшие в употреблении.

FCC оштрафовала человека за отсутствие недополученной лицензии

FCC прекратила рассылку лицензий CB несколько десятилетий назад, однако отсутствие лицензии повлекло за собой штраф в размере 15 тысяч долларов.

FCC оштрафовала человека по имени Джон Хейс на 15 000 долларов за использование радио Citizens Band без лицензии.

Подождите. Вам не нужна лицензия для CB-радио. Ну, ладно, технически да, но это не то, на что вам нужно подавать заявку. Каждый, у кого есть радиостанция CB, автоматически считается ее обладателем.FCC называет это «лицензией по правилу» юридической фикцией, которая упрощает жизнь всем. В том числе и FCC, которая давно устала облизывать штампы для рассылки реальных лицензий.

Но если лицензии CB автоматически выдаются всем участникам CB, как у г-на Хейса могут возникнуть проблемы из-за того, что у него нет лицензии?

Предел мощности радиоприемников CB составляет четыре ватта. Г-н Хейс использовал незаконное устройство, называемое линейным усилителем, которое увеличило мощность его передатчика до 750 Вт. Когда FCC появился у его двери и объяснил правила, г-н.Хейс добровольно отключил и уничтожил устройство. Но несколько месяцев спустя он использовал другой, до 75 Вт, но все еще значительно превышающий допустимый предел.

FCC обвинила г-на Хейса в деятельности без лицензии.

Следите за нами здесь. FCC считает, что режим «лицензия по правилу» применяется только к радиостанциям CB, которые соответствуют техническим правилам. Радиоуправляемая радиостанция г-на Хейса не соответствовала требованиям и поэтому не подпадала под действие правила лицензии. Это привело к нарушению мистера Хейса из-за отсутствия лицензии.Базовый штраф за правонарушение составляет 10 000 долларов. Федеральная комиссия по связи увеличила сумму до 15 000 долларов в связи с повторным нарушением.

Есть ли в этом смысл? Не к нам. Если бы г-н Хейс подал заявку на получение лицензии на работу с мощностью 750 Вт в диапазоне CB - или даже 75 Вт - ему было бы отказано. Во-первых, FCC больше не выдает индивидуальные лицензии CB. И даже если бы это было так, оно бы сознательно не лицензировало передатчик мощностью более четырех Вт. Итак, г-на Хейса оштрафовали за то, что он не сделал того, что FCC не позволила бы ему сделать.Как и в предыдущем случае, это кажется нам в корне несправедливым.

Не то, чтобы мистеру Хейсу обязательно уйти безнаказанным. FCC могла правильно процитировать его за превышение пределов мощности или за использование неавторизованного оборудования, а может и за то и другое. Эти правонарушения влекут за собой штрафы в размере 4000 и 5000 долларов соответственно. Если цифры недостаточно велики, чтобы удовлетворить чувство справедливости FCC, она может скорректировать их в сторону увеличения (в пределах, установленных Конгрессом), в зависимости от обстоятельств конкретных дел.Но мы считаем неправильным увеличивать размер штрафа, заявляя о нарушении правила, соблюдение которого невозможно.

Tecsun R-101 AM FM стерео Hi-Fi карманный радиоприемник


Образец / оптовая продажа

Цена

Доставка

Перевозчик

Купить сейчас

1 шт образца

20 долларов США
/ шт

8 долларов США

Авиапочта 25 дней


5 шт.

17 долларов США
/ шт

43 долл. США

EMS 10-15 дней




Характеристики:

AM FM стерео Hi-Fi карманное мини-радио

Импортная микросхема хорошего качества

Сверхвысокая чувствительность

Басовый стереозвук

Чрезвычайно энергоэффективная внутренняя схема (только одна батарея AAA)

Поставляются со стереонаушниками, звук perfect Senior

Наушники с использованием специального программного обеспечения, материалов, более подходящих для человеческого уха

Размер продукта: 47 x86x18 (мм)


Технические характеристики

Частота:
Частотная модуляция (FM) 87-108 мегагерц (МГц)
Амплитудная модуляция (AM) 525-1610 килогерц (кГц)

Чувствительность :
Частотная модуляция (FM) лучше 10 микровольт (v)
Амплитудная модуляция (AM) лучше, чем 2 мВ / м (мВ / м)

Выходная мощность 2 x 10 мВт (мВт)
DC1.5V питание от одной батареи AAA


Образец / оптовая продажа

Цена

Доставка

Перевозчик

Купить сейчас

1 шт образца

20 долларов США
/ шт

8 долларов США

Авиапочта 25 дней


5 шт.

17 долларов США
/ шт

43 долл. США

EMS 10-15 дней


Возможна печать вашего логотипа на радио от тиража более 50 шт.

1. Если вы просто слушаете местную радиопрограмму, выберите FM-AM два диапазона; Если вы хотите слушать радиопрограммы с местного и международного дальнего расстояния, вам необходимо приобрести многодиапазонный коротковолновый радиоприемник.

2. Если вы радиолюбители и любите слушать музыку высокого качества, выберите стерео FM или DSP радио.

3. Если вы слушаете радио дома, рекомендуется выбирать настольные радиоприемники большего размера и лучшие электрические характеристики.

4. Выберите применимые функциональные характеристики, надежное качество, разумную цену и хорошее послепродажное обслуживание продуктов.

5. Если вы живете в городе, вы можете выбрать FM-стерео радио. Потому что в городе много FM-радиостанций.
Если вы живете в горах или в деревне, выберите коротковолновое и высокочувствительное радио, потому что вы не можете принимать FM, AM и звук телевизора.

Гуанчжоу HanTing Bio-Technology Exploiture Co.Ltd (Fmuser Transmitter Inc.) - современный высокотехнологичный производитель, специализирующийся на разработке, проектировании, производстве и продаже высококачественных FM-передатчиков, ТВ-передатчиков, радиоприемников и сопутствующих аксессуаров. Мы являемся одним из крупнейших поставщиков передатчиков и радиоприемников в Китае.

У нас есть модернизация завода. Приглашаем Вас посетить наш завод, когда приедете в Китай.

Наш завод:

Наша продукция:

Передатчик малой мощности:

Передатчик большой мощности:

В настоящее время наш офис в Гуанчжоу в Тяньхэ посетили уже 1095 клиентов со всего мира.Если вы приедете в Китай, добро пожаловать к нам в гости.

На ярмарке:

Это наше участие в Global Sources Hong Kong Electronics Fair 2012. У клиентов со всего мира наконец-то есть шанс собраться вместе.

Если вы находитесь в Китае, добро пожаловать в наш офис. Как приехать в наш офис?
Мы находимся на ярмарке Conton, железнодорожной станции Гуанчжоу, XiaoBei и DaShatou. Если вы сядете на такси, вам понадобится всего 10 минут.Приглашаем друзей со всего мира в гости и вести переговоры.

Это наш адрес:

Адрес: КОМНАТА 1502, Huilan Ge, № 273 HuangPu Road West, район Тяньхэ, Гуанчжоу, Китай (510620)

Как найти наш офис на карте:

вы можете выполнить поиск «fmuser» на карте Google, тогда вы найдете наш офис:

Если вы хотите приехать к нам в офис, обращайтесь:

Erin Huang
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Телефон: + 8620-87597795 + 8620-87588285
Мобильный телефон: +86 15800205544
Skype: Erin-huang2

1.Paypal:
www.paypal.com

Мы рекомендуем вам использовать Paypal для покупки наших товаров. Paypal - это безопасный способ покупки в Интернете.
Если вы не знаете, как работать, дополнительную информацию можно найти здесь: http: //tecsunradio.com/payment/

.

2. грамм денег:
www.moneygram.com

Платежные реквизиты:
Фамилия / Фамилия: LI
Имя / Имя: QUAN
Страна: Китай
Город: Гуанчжоу

3. Western Union:

www.westernunion.com
Платежные реквизиты:
Фамилия / Фамилия: LI
Имя / Имя: QUAN
Страна: Китай
Город: Гуанчжоу

4. T / T через банк:

Номер счета: 127 854982 833
Имя получателя: LI QUAN
Название банка: THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
Адрес банка: 1 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG
Код SWIFT: HSBCHKHHHKH
Код банка: 004

Мы отправляем этот товар по всему миру авиапочтой Гонконга менее 1 кг.Мы дадим вам номер для отслеживания при отправке!
Если вы покупаете более 5 шт., Пожалуйста, свяжитесь с администратором, чтобы изменить стоимость доставки и способ доставки. Спасибо!
Доставка авиапочтой Гонконга составляет около 15-65 дней. Доставка EMS занимает около 10-15 дней. Доставка DHL занимает около 5-7 дней.
Пожалуйста, дайте нам знать, если у вас возникнут вопросы по поводу поставки.

Все наши продаваемые продукты являются последней версией, 100% никогда не использовались.
100% полностью проверено и КК прошел с завода.
Оригинальная упаковка и комплектующие от производителя.
30-дневная гарантия обмена: Если у радиостанции что-то не так по качеству, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, мы обсудим с вами, как решить проблему или вернуть деньги.

Примечание: Покупатель несет ответственность за оплату обоих способов доставки (возврат и пересылка) при обмене через 30 дней со дня покупки. Продавец также оставляет за собой право отказать в обмене.

Гарантия 12 месяцев с даты покупки: Покупатель может отправить устройство нам для ремонта, но стоимость доставки в обоих направлениях (пересылка и возврат) будет оплачена покупателем.

Электронная почта: [электронная почта защищена]
Skype: erin-huang2
Mob: +86 15800205544
Телефон: +86020 87597795
Дополнительная информация, пожалуйста, прочтите этот элемент: http://tecsunradio.com/about-us/

5318402 - Millimar S 1840 F - Колонный усилитель Millimar Compact - Mahr Fertigungsmesstechnik

Тип продукта S 1840 F
Отображать 101 светодиодный элемент, 3 цвета
Чтение шкалы ±.0003; .001; .003; .01; .03; .1; 0,3 дюйма
Диапазон и текстовый дисплей 7-точечный ЖК-дисплей, 14 сегментный, буквенно-цифровой
Цифровой дисплей 7-точечный ЖК-дисплей, 7-сегментный
Диапазон цифрового дисплея мкм ± 2000 , ± 10000
Диапазон аналогового отображения мкм ± 10 , ± 30 , ± 100 , ± 300 , ± 1000 , ± 3000 , ± 10000 , относящийся к толерантности
Диапазон дюймов аналогового дисплея ±.0003 '' , ± 0,001 '' , ± 0,003 '' , ± 0,01 '' , ± 0,03 '' , ± 0,1 '' , ± 0,3 '' , относящийся к толерантности
Разрешение мкм 0,01 , 0,1
Отображение допуска через изменение цвета на аналоговом дисплее
Диапазон измерения, индуктивный зонд ± 200 , ± 2000
Входы датчиков 2
Совместимость Федеральный
Комбинация измерений + A, -A, + B, -B, A + B, + A-B, -A + B, -A-B
Функции 2
Программ 2
Шаги теста 1
Динамические функции Макс, Мин, Макс-Мин, (Макс + Мин) / 2, Среднее
Конфигурация ПК, клавиатура
Цифровой дисплей времени отклика 0.3 с
Аналоговый дисплей времени отклика 0,02 с
Выходы управления временем отклика 0,02 с
Аналоговый выход времени отклика 0.02 с
Память измеряемых значений времени отклика 0,008 с
Скорость передачи данных 40 Гц
Предел погрешности, цифровой дисплей 0,3% (мин.0,2 мкм)
Предел погрешности, аналоговый дисплей 1% (101 светодиод)
Интерфейс данных RS-232C , беспроводной
Аппаратные интерфейсы RS-232C , Интерфейс ввода / вывода
Управляющие входы 3 входа оптопары, 24 В, 10 мА
Управляющие выходы 3 выхода оптопары, 24 В, 100 мА
Аналоговый выход Максимум.+/- 5 В, Empfindlichkeit einstellbar
Энергоснабжение Источник питания , 230 В / 115 В; 50/60 Гц
Потребляемая мощность 12 ВА
Категория защиты IP IP 42
Относительная влажность без конденсации 80%
Рабочая температура MIN 0 ° C
Максимальная рабочая температура 45 ° С
Рабочая температура Мин. 0 ° C
Рабочая температура Макс. 55 ° С
Температурный коэффициент 0.005% / ° С
Вес продукта 1,6 кг

Что такое дополнительный порт (AUX)?

Что означает дополнительный порт (AUX)?

Вспомогательный порт (AUX) - это тип стандартного коммуникационного порта на устройстве, который принимает аудиосигналы для:

  • MP3-плееров.
  • Наушники и гарнитуры.
  • Микрофоны.
  • Динамики.
  • И другие аудиоустройства, включая некоторые довольно традиционные аудиотехнологии.

Если вы подключаете динамики, микрофоны или гарнитуры к основному устройству, за возможным исключением некоторых типов настроек USB, вы обычно подключаетесь через так называемый вспомогательный порт.

Компьютерный порт 1 (COM1) на традиционном ПК обычно конфигурируется как дополнительный аудиопорт. который является первым последовательным портом с предварительно настроенным назначением для последовательных устройств.

Стандартизация RS-232 применяется к различным аудиоустройствам ПК, многие из которых преобразованы в стандартные аудиоразъемы 3,5 мм или 1/8 дюйма на большом количестве периферийного оборудования.

Как правило, для использования этих аудиопортов требуются различные типы адаптеров и фитингов для обеспечения обратной совместимости, поскольку компоненты системы развиваются от многих различных производителей.

Techopedia объясняет вспомогательный порт (AUX)

Подробнее о том, как этот тип системы работает на традиционных платформах ПК: общая конструкция включала конфигурации системных ресурсов на ПК, где инженеры выбирали их для каждого порта, т.е.например: COM1, COM2, COM3, COM4 и т. д.

Каждая ячейка COM имеет адрес запроса прерывания (IRQ) и вход / выход (I / O).

Адрес IRQ - это сигнал, отправляемый устройством в центральный процессор (ЦП), определяющий событие, такое как запуск или остановка аудиосигнала.

В последнее время вспомогательные порты и вспомогательные разъемы стали важными для широкого распространения цифровой музыки через домашние или автомобильные динамики или непосредственно с устройства. Таким образом, вспомогательный разъем и соответствующий порт стали чрезвычайно полезными для пользователей.

Это особенно актуально в мире смартфонов, где один вспомогательный разъем обеспечивает множество различных применений, например, просмотр фильмов или телепрограмм с высококачественным звуком прямо в наушниках, воспроизведение музыки через наушники, участие в конференц-связи. через гарнитуру и т. д.

Имея это в виду, одно из наиболее значительных поворотных изменений в философии дизайна смартфонов Apple произошло, когда Apple отказалась от обычного вспомогательного порта в новых моделях iPhone.

Это потребовало покупки специализированных гарнитур и другого оборудования, которое подключается через порт Lightning. Хотя Apple яростно защищала этот шаг, он не пользовался популярностью у широкого круга пользователей и остается примером непредвиденных проблем интерфейса, созданных производителем.

Вообще говоря, теперь, когда многие стандартные вспомогательные отчеты устаревают, компании находят способы сделать новые системы обратно совместимыми со старыми устройствами или, другими словами, адаптировать старые устройства для воспроизведения музыки.

Новые модели смартфонов имеют универсальный дизайн аудиопорта, по крайней мере, так было до появления идеи Lightning-port-audio.

Сейчас дебаты по поводу аудиосвязи вызывают большой интерес в мире мобильных устройств. Все чаще из-за беспроводной конструкции вспомогательный порт становится устаревшим.

Еще одним принципом проектирования является «встраивание» устройств ввода и периферийных устройств в первичные устройства. Примеры включают переход от веб-камер с USB-подключением к камерам, встроенным в ноутбуки, и переход от традиционных конструкций мыши к трекпадам и интерфейсам сенсорного экрана.

Теперь мы меньше используем вспомогательные порты, потому что меньше периферийных устройств для их подключения.

Все это является прообразом нового набора парадигм интерфейса, который будет продолжать развиваться в эпоху смартфонов, когда вспомогательный порт используется гораздо реже, чем раньше.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *