Мощный усилитель своими руками. Мощный усилитель звука своими руками: пошаговая инструкция по сборке

Как собрать мощный усилитель звука в домашних условиях. Какие схемы усилителей подходят для самостоятельной сборки. Где найти детали для усилителя. Как настроить и проверить работу самодельного усилителя.

Виды усилителей звука для самостоятельной сборки

Существует несколько основных типов усилителей звука, которые можно собрать своими руками:

• Ламповые усилители — обеспечивают «теплое» звучание, но сложны в сборке
• Транзисторные усилители — более простые и дешевые в реализации
• Усилители на микросхемах — самый простой вариант для начинающих
• Гибридные усилители — сочетают лампы и транзисторы

Для самостоятельной сборки лучше всего подходят транзисторные усилители и усилители на микросхемах. Они не требуют сложной настройки и дорогостоящих компонентов.

Схемы популярных усилителей для самостоятельной сборки

Рассмотрим несколько проверенных схем усилителей, которые хорошо подходят для сборки своими руками:

Усилитель на микросхеме TDA2030

Это простая схема усилителя мощностью до 20 Вт. Основные компоненты:

• Микросхема TDA2030
• Конденсаторы: 100 нФ, 470 мкФ
• Резисторы: 1 кОм, 22 кОм
• Радиатор для микросхемы

Схема собирается за 1-2 часа и не требует настройки. Обеспечивает хорошее качество звука при небольшой мощности.

Усилитель на транзисторах по схеме Линсли-Худа

Более сложная схема усилителя мощностью до 30 Вт. Основные компоненты:

• Транзисторы: KT315, KT361, KT814, KT815
• Конденсаторы: от 10 пФ до 1000 мкФ
• Резисторы: от 10 Ом до 100 кОм
• Радиаторы для выходных транзисторов

Сборка занимает 3-4 часа. Требуется настройка выходного каскада. Обеспечивает высокое качество звучания.

Где взять детали для сборки усилителя

Для самостоятельной сборки усилителя потребуются следующие компоненты:

• Радиодетали (транзисторы, микросхемы, конденсаторы, резисторы)
• Печатная плата или макетная плата
• Радиаторы для охлаждения
• Провода для монтажа
• Корпус для усилителя

Где можно приобрести необходимые компоненты:

• Магазины радиодеталей
• Интернет-магазины электронных компонентов
• Разборка старой бытовой техники
• Радиолюбительские форумы и барахолки

Начинающим радиолюбителям рекомендуется покупать готовые наборы для сборки усилителей. Это упростит поиск нужных деталей.

Пошаговая инструкция по сборке усилителя звука

Рассмотрим основные этапы сборки усилителя на примере простой схемы:

1. Подготовить печатную плату или макетную плату для монтажа
2. Разместить компоненты согласно принципиальной схеме
3. Припаять детали, соблюдая полярность
4. Установить радиаторы на силовые элементы
5. Подключить входные и выходные разъемы
6. Собрать усилитель в корпус
7. Подать питание и проверить работоспособность

При сборке важно соблюдать меры предосторожности и использовать качественный паяльник с тонким жалом.

Настройка и проверка собранного усилителя

После сборки усилитель необходимо настроить и проверить:

• Измерить напряжения в контрольных точках схемы
• Настроить ток покоя выходного каскада
• Проверить отсутствие самовозбуждения
• Измерить выходную мощность на нагрузке
• Оценить качество звучания на слух

Для настройки потребуется мультиметр и осциллограф. При отсутствии измерительных приборов можно ограничиться проверкой на слух.

Преимущества и недостатки самодельных усилителей

Сборка усилителя своими руками имеет ряд плюсов и минусов:

Преимущества:

• Экономия средств
• Возможность модернизации схемы
• Приобретение опыта и навыков

Недостатки:

• Отсутствие гарантии работоспособности
• Сложность поиска неисправностей
• Необходимость в специальных инструментах

Самодельный усилитель подойдет радиолюбителям, которые хотят сэкономить и получить уникальное устройство. Для остальных проще купить готовое устройство.

Советы по улучшению звучания самодельного усилителя

Чтобы добиться максимального качества звука от самодельного усилителя, следуйте этим рекомендациям:

• Используйте качественные компоненты (конденсаторы, резисторы)
• Обеспечьте хорошее экранирование от помех
• Применяйте короткие соединения между компонентами
• Используйте качественный источник питания
• Подберите оптимальные акустические системы

Экспериментируйте с разными схемами и компонентами, чтобы найти оптимальное звучание для вашего вкуса.

Мощный усилитель на микросхемах

   Микросхема TDA7294/93 уже давно используется в современной электронике. Мощность данного усилителя позволяет использовать ее как серьёзный усилитель для питания канала сабвуфера или для мощных акустических систем. Одна микросхема обеспечивает мощность порядка 100 ватт на нагрузку 4 ом. Питание двухполярное. Единственный недостаток микросхемы это то, что она из себя представляет монофонический усилитель мощности, то есть предназначена для питания всего одного канала.

   Независимые авторы предлагают несколько вариантов умощнения микросхемы, яркий пример статья Чивильча из журнала радио, где микросхема дополнена парой мощных биполярных транзисторов. В таких схемах микросхема играет роль предварительного усилителя , а вся основная нагрузка лежит на выходном каскаде. Такие схемы качеством звука не сияют, зато мощность удается повысить на 30 — 40 ватт, взамен получаем искажения на максимальной мощности. Ниже предлагаю стандартную мостовую схему на двух микросхемах серии ТДА7293/94.

   Микросхемы в данном случае обеспечивают выходную мощность 200 ватт на нагрузку и минимальное количество шумов при большой мощности. Вот параметры умзч для мостового включения двух микросхем.

Максимальная музыкальная мощность, Вт — 200
Номинальная выходная мощность при Кг 0,5 %, Вт — 170
Номинальное входное напряжение, мВ — 500
Сопротивление нагрузки, Ом — 8
Диапазон воспроизводимых частот, кГц — 0,02…20
Уровень собственных шумов, дБ — -90

   Усилитель имеет режим режим сна и отключение звука, позволяющий устранить писки при включении усилителя и полностью управлять включением и выключением усилителя. Катушки L1, L2 — бескаркасные, содержат 20 витков провода с диаметром 1 мм, намотаны на оправе с диаметром 10 мм в одни ряд. 

   Номинальное питание 30 вольт, хотя для получения желаемых параметров нужно повысить питание до 40 вольт, иногда поднимают до 50 вольт (25 вольт на плечо), хотя это крайне не желательно, поскольку в любой момент микросхемы могут выйти из строя. Микросхемы нужно установить на радиатор и дополнить кулером, без него есть опасность перегрева микросхемы. Также микросхемы этой серии имеют множество защит, например защита от замыкания выхода на плюс питания, защита от статики, перегрева и короткого замыкания.

Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

   

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

    

Самодельные усилители звука своими руками. Мощный сабвуферный усилитель своими руками

Вам понадобится

• — блок питания от старого лампового приемника или радиолы;
• — радиолампа и панелька к ней;
• — переменное сопротивление на 220 кОм;
• — гнездо входное;
• — монтажный провод;
• — кусок фанеры толщиной 3-5 мм;
• — мелкая латунная сетка или радиоткань;
• — выходной трансформатор от лампового приемника или телевизора;
• — крышка корпуса от старого CD или DVD-привода;
• — электродрель;
• — лобзик;
• — паяльник, канифоль, олово.

Инструкция

В крышке корпуса разметьте и высверлите отверстия под панельку и под крепление трансформатора ТВЗ или ему подобного. Смонтируйте детали на крышке шасси. В боковую его стенку вмонтируйте гнездо входного разъема, переменный резистор, который является регулятором громкости усилителя. Если на отсутствует выключатель, вмонтируйте и его в боковую стенку. Постарайтесь сделать так, чтобы все упомянутые элементы находились с одной стороны шасси. Если детали, которыми вы располагаете, имеют элементы крепления, сделайте под них необходимые отверстия.

На отдельной деревянной или фанерной панели закрепите , предварительно вырезав под них отверстия. Это могут быть 2 динамика по 1,5 Вт от или радиолы. Может быть и 1 на 3-4 Вт от лампового радиоприемника. Динамики могут быть разной формы. Вам нужно только обеспечить суммарную мощность не менее 3 Вт и суммарное сопротивление при параллельном включении их 3-8 Ом.

При желании защитите динамики мелкой латунной сеткой или радиотканью. Если вы используете два параллельно включенных динамика, их необходимо сфазировать. Подберите включение, при котором диффузоры будут втягиваться или выталкиваться одновременно, если на их цепь подать постоянный ток небольшого напряжения (например, от батарейки)

Соедините блок питания, и динамики так, чтобы на накал подать переменное напряжение 6,3В. Подключите постоянное анодное напряжение в 210-300 В, а отрицательное соедините с корпусом шасси. Подключите к выходной (низкоомной) обмотке выходного трансформатора динамики. Вставьте лампу в панель. Включите усилитель в сеть. Если он собран , то после двух-трех минут прогрева он будет готов к работе. Если при этом из раздастся громкий гудящий звук, то нужно поменять местами провода подключения их к выходному трансформатору.

С помощью гитарного кабеля соедините усилитель с электрогитарой. Регулятором громкости усилителя добейтесь наибольшей силы звука.. При гитарный регулятор должен быть выставлен в положение максимальной громкости. Этот усилитель обычно не требует дополнительных регулировок и настроек.

Из фанеры сделайте корпус. Блок питания можно расположить в нижней части, а шасси усилителя — над ним. Возможны и другие варианты компоновки. При желании можно декорировать корпус кожзаменителем, смонтировать на нем ручки для переноски и т.д.

Полезный совет

Найдите блок питания, который выдает постоянное напряжение 210-300 В и переменное накальное 6,3 В. Такие блоки питания применялись в ламповых радиолах. Его, как и все остальные детали для усилителя, можно купить на радиорынке. Если, конечно, вы не найдете их где-нибудь в чулане или в гараже.

Вам нужна лампа 6П9 или пальчиковый ее аналог 6П15П.

Вместо выходного трансформатора ТВЗ можно попробовать применить выходной трансформатор кадровой развертки от лампового телевизора ТВК.

При эксплуатации усилителя в качестве гитарного комбика нужно иметь в виду, что при включении гитарных приставок между инструментом и усилителем мощность звука может резко возрасти. Поэтому регулировки нужно проводить от тихого звучания к громкому.

Если к одному блоку питания подключить два таких усилителя, можно получить высококачественные компьютерные колонки.

Источники:

• самый простейший усилитель

Всем привет, в этой статье мы будем рассматривать подробную сборку УНЧ (Усилителя низких частот) на TDA8560. Схемка довольно таки проста, и еще эта статья будет отличатся от других тем, что тут мы будем собирать конструкцию не навесным монтажом, как часто делают со специализированными микросхемами, а на печатной плате. Хотя тем, кто только начинает осваивать самостоятельную сборку УМЗЧ, рекомендуется для эксперимента подключить её «на проводках». В общем приступим. Для начала изучим даташит к микросхеме и саму принципиальную схему усилителя:

Понадобится нам:

• Сама микросхема TDA8560 — 1шт
• Керамический конденсатор или пленочный — 0.47 мкФ (Микрофарад) 2шт
  Керамический конденсатор или пленочный — 100 нФ (Нанофарад) 1шт
  Резистор — 22 кОм мощность 0.25 Вт 1 шт
  Электролитический конденсатор — 1-4 мкФ (Микрофарад) от 16В 1шт
  Электролитический конденсатор — 2200 мкФ (Микрофарад) от 16В 1шт
  Клемники для подключения (Необязательно)
  Штекер «Джек 3.5 стерео» — 1 шт
  Радиатор с размером в 4 раза больше микросхемы
  Технические характеристики:
  Uпит.= +8…+18 V
  Uпит.оптим.= +12…+16 V
  Iпотр.макс.- до 4 А (4 ома), до 7 А (2 ома)
  Iпотр.средний — 2 А (4 ома), 3,5 А (2 ома)
  Iпотр.(Uвх=0) = 115…180 mА
  Uвх.= ~40…70 mV (без R*)
  Uвx.= ~0,2…4 V (R*= 20…200 кОм)
  Кусил.= 46 dB (200 раз)
  fраб.= 10…40000 Hz (-3 dB)
  Кгарм.=0,1 % (20 W; 2 ома; 1 kHz)
  Rнагр.=1,6…1б Ом

АЧХ усилителя

Приступим к сборке устройства и для начала вытравим плату, файл печатной платы .

Паяем саму микросхему

Паяем керамические конденсаторы на 0.47 мКф

Припаивем резистор на 22 кОм и электролитический конденсатор на 2200 мкФ

Ахтунг ! Не включать устройство без радиатора ! Подключаем динамики и запускаем… У меня запустилось с первого раза, так как спаял без ошибок и микросхема попалась работоспособная.

Данная микросхема-усилитель почти не отличается от своих сотоварок, типа TDA8563 , TDA1555 , TDA1552 и TDA1557 . Разница лишь в выходной мощности — подключение абсолютно одинаковое. Видео работы данной микросхемы можете посмотреть ниже:

Видео работы УМЗЧ

Блок питания усилителя можно взять готовый, от компьютера. Так как мощности его будет хватать с избытком — можно даже отключить кулер, он всё равно не перегреется. Схему собрал Boil .

Обсудить статью УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА СВОИМИ РУКАМИ

Высокое входное сопротивление и неглубокая ОС — основной секрет теплого лампового звучания. Ни для кого не секрет, что именно на лампах реализуются самые высококачественные и дорогие усилители, которые относятся к разряду HI-End. Давайте поймем, что такое качественный усилитель? Качественным имеет право называться тот усилитель мощности НЧ, который полностью повторяет форму входного сигнала на выходе, не искажая его, разумеется выходной сигнал уже усиленный. В сети можно встретить несколько схем действительно высококачественных усилителей, которые имеют право относится к разряду HI-End и совсем не обязательна ламповая схематика. Для получения максимального качества, нужен усилитель, выходной каскад которого работает в чистом классе А. Максимальная линейность схемы дает минимальное кол-во искажений на выходе, поэтому в строении высококачественных усилителей особое внимание уделяется именно этому фактору. Ламповые схемы хороши, но не всегда доступны даже для самостоятельной сборки, а промышленные ламповые УМЗЧ от брендовых производителей стоят от нескольких тысяч, до нескольких десятков тысяч долларов США — такая цена уж точно не по карману многим.
Возникает вопрос — можно ли аналогичных результатов добиться от транзисторных схем? ответ будет в конце статьи.

Линейных и сверхлинейных схем усилителей мощности НЧ достаточно много, но схему, которая будет сегодня рассмотрена является ультралинейной схемой высокого качества, которая реализована всего на 4-х транзисторах. Схема была создана в далеком 1969 году, британским инженером-звуковиком Джоном Линсли-Худом (John Linsley-Hood). Автор является создателем еще нескольких высококачественных схем, в частности класса А. Некоторые знатоки называют этот усилитель самым качественным среди транзисторных УНЧ и я в этом убедился еще год назад.

Первая версия такого усилителя была представлена на . Удачная попытка реализации схемы заставила создать двухканальный УНЧ по этой же схеме, собрать все в корпусе и использовать для личных нужд.

Особенности схемы

Не смотря на простоту, схема имеет несколько особенностей. Правильный режим работы может нарушиться из-за неправильной разводки платы, неудачного расположения компонентов, неправильное питание и т.п..
Именно питание — особо важный фактор — крайне не советую питать данный усилитель от всевозможных блоков питания, оптимальный вариант аккумулятор или блок питания с параллельно включенным аккумулятором.
Мощность усилителя составляет 10 ватт с питанием 16 Вольт на нагрузку 4 Ом. Саму схему можно приспособить для головок 4, 8 и 16 Ом.
Мною была создана стереофоническая версия усилителя, оба канала расположены на одной плате.

Второй — предназначен для раскачки выходного каскада, поставил КТ801 (раздобыл достаточно трудно.
В самом выходном каскаде поставил мощные биполярные ключи обратной проводимости — КТ803 именно с ними получил несомненно высокое качество звучание, хотя экспериментировал со многими транзисторами — КТ805, 819 , 808, даже поставил мощные составные — КТ827, с ним мощность на много выше, но звук не сравниться с КТ803, хотя это лишь мое субъективное мнение.

Входной конденсатор с емкостью 0,1-0,33мкФ, нужно использовать пленочные конденсаторы с минимальной утечкой, желательно от известных производителей, тоже самое и с выходным электролитическим конденсатором.
Если схема рассчитана под нагрузку 4 Ом, то не стоит повышать напряжение питания выше 16-18 Вольт.
Звуковой регулятор решил не поставить, он в свою очередь тоже оказывает влияние на звук, но параллельно входу и минусу желательно поставить резистор 47к.
Сама плата — макетная. С платой пришлось долго повозиться, поскольку линии дорожек тоже оказывали некое влияние на качество звука в целом. Этот усилитель имеет очень широкий диапазон воспроизводимых частот, от 30 Гц до 1мГц.

Настройка — проще простого. Для этого нужно переменным резистором добиться половины питающего напряжения на выходе. Для более точной настройки стоит использовать многооборотный переменный резистор. Один шуп мультиметра присоединяем с минусом питания, другой ставим к линии выхода, т.е к плюсу электролита на выходе, таким образом, медленно вращая переменник добиваемся половины питания на выходе.

Мы неоднократно приводили схемы мощных усилителей мощности низкой частоты для самостоятельной сборки, и сегодня речь пойдет о конструкции довольно простого, но высококачественного и до боли мощного усилителя по схеме ланзара . Вообще, схема ланзара нашла широкое распространение в сети, все чаще и чаще люди повторяют эту конструкцию, за высокие показатели и сравнительно простую и дешевую сборку, схему стали использовать в промышленной аудио аппаратуре.

Ланзар реализован на 13-и транзисторах, схема полностью симметрична.
Выходной каскад усилителя работает в классе АВ, минимальный коэффициент нелинейных искажений позволяет отнести усилитель к разряду хай-фай (Hi-Fi). Такой усилитель отлично подходит и для мощных широкополосных акустических систем, но из-за сравнительно простой схематической развязки и большой выходной мощности, усилитель часто повторяют именно для питания довольно мощных сабвуферных головок.

Пиковая выходная мощность этого усилителя составляет 390 ватт на нагрузку 4 Ом, но усилитель прекрасно работает и под низкоомные нагрузки вплоть до 2-х Ом.

В архиве есть полностью рабочая печатная плата для этого усилителя.

Сборка начинается с травления печатной платы. Для травления я использую раствор перекиси водорода (3-х процентный раствор, который продают в аптеках, бутылки по 100мг), лимонной кислоты и поваренной соли. Плата травится максимум за час, после чего нужно смыть тонер и сверлить отверстия.

Монтаж начинают с установки мелких компонентов — резисторов, стабилитронов и керамических конденсаторов. Советую перед сборкой тщательно проверять все компоненты, даже если они полностью новые. После уже запаиваем маломощные транзисторы дифференциальных каскадов — где формируется начальный звук.

———————— Катушка мотается на оправе с диаметром 10-12 см проводом 0,8 мм и содержит 10-12 витков, катушку можно даже убрать, на звук это никак не повлияет.

Входной конденсатор обязательно пленочный, емкость можно подобрать в районах 1-4.7мкФ, поскольку усилитель изначально предназначен для сабвуфера, а увеличением емкости этого конденсатора можно добиться наилучшего воспроизведения низких частот (басс).

После полного монтажа всех компонентов смываем канифоль с обратной стороны платы. НЕЛЬЗЯ использовать всевозможные флюсы для пайки с неизвестным содержанием, поскольку они часто делают на кислотной основе, и именно из-за флюса можно спалить всю схему. Силовые дорожки усиливаем оловом, во избежания от их перегорания.

Все дорожки платы перед монтажом желательно залудить, поскольку медь рано или поздно окисляется, а слой олова образует дополнительную защиту.

Тщательно проверяйте правильность подключения транзисторов, электролитов и стабилитронов, во избежания проблем следует использовать только те транзисторы, которые указаны в схеме, особенно если вы новичок или собираете схему ланзара в первый раз. Стабилитроны при неправильном подключении не будут стабилизировать напряжение, а станут работать как диод и начнутся неполадки, дым, взрыв…

После проверки правильности подключения всех компонентов усилитель можно запустить.
Ланзар, как и любая другая мощная схема УНЧ питается от двухполярного источника напряжения. Номинал входного напряжения может быть от двухполярного 25/30 до 75 Вольт, но запустить на максимуме не советую, поэтому питание +/-50 Вольт самый подходящий номинал входного питания.

—————————- Для начального запуска схемы нужно иметь под рукой блок питания на указанное напряжение, мощность блока 100 ватт (хотя для запуска усилителя на полную мощность нужен блок питания с мощностью 300-400 ватт.

Трансформатор подключают в сеть 220 Вольт через лампу накаливания 220 Вольт 100-150 ватт. Лампа служит дополнительной страховкой, при неполадках спалите меньше компонентов. Следует учесть, что для нормальной работы усилителя мощности после диодного выпрямителя нужен хороший блок конденсаторов, суммарная емкость всех конденсаторов в одном плече должна быть 10000-30000мкФ, напряжение конденсаторов желательно 100 Вольт (с двойным запасом).

Ограничительные резисторы для запитки дифференциального каскада подбираем исходя от напряжения питания по таблице, приведенной ниже.

Питание ±70 В — 3,3 кОм…3,9 кОм
Питание ±60 В — 2,7 кОм…3,3 кОм
Питание ±50 В — 2,2 кОм…2,7 кОм
Питание ±40 В — 1,5 кОм…2,2 кОм
Питание ±30 В — 1,0 кОм…1,5 кОм

Ограничительные резисторы подобрать с мощностью 1-2 ватт.
Первый запуск усилителя делаем с ЗАКОРОЧЕННЫМ НА ЗЕМЛЮ ВХОДОМ, не путайте землю с минусом! — земля, это средняя точка от трансформатора.

Для начала нет необходимости теплоотводов для оконечников. Подключаем трансформатор в сеть 220 Вольт, если нет никаких хлопков и спецэффектов, то вырубаем питание и на ощупь проверяем тепловыделение на полевых ключах, если ничего не чувствуется, значит отпаиваем вход от земли и подаем музыку, для начала от мобильного телефона. Включаем усилитель снова, если музыка играет, значит все ок.
Для максимальной мощности на вход нужно подавать сигнал от более мощного источника звука, автомагнитола как раз является таким источником.

Включаем усилитель под музыку на 10-25 минут при 40% громкости, затем пора настроить ток покоя выходного каскада, для этого прикреплена фотография.

Таким образом, мы закончили сборку усилителя, можно радоваться, поскольку усилитель такого рода стоит немало денег, в конце концов купить одно дело, а сделать свой собственный усилитель своими руками — совсем другое.

Архив к статье…СКАЧАТЬ…

Данный усилитель можно заказать — [email protected]

С уважением — АКА КАСЬЯН

В один прекрасный миг мне потребовался оконечный усилитель для дома, который входил бы в состав комплекса: ПРИБОЙ Э104С -> Radiotehnika УП-001 -> Оконечный усилитель -> ВЕГА 50АС-106. Требования были такие: приличное качество звучания, использование существующего конструктива. При этом я не стал ограничиваться готовыми схемотехническими изысканиями в сети или в радиолюбительской литературе, а попытался создать свой усилитель, на основе имеющегося опыта и материала. Данному усилителю и посвящена эта статья.

Поскольку электрическая начинка еще полбеды, а для радиолюбителя поиск корпуса является головной болью, подрывающей национальное здоровье нашей страны, проблему корпуса следует затронуть в первую очередь. Есть множество вариантов для решения проблемы, решил взять за основу корпус советского усилителя «Электрон 104-стерео» выпуска 1977 г. и всем настоятельно рекомендую искать этот неисправный усилитель для будущего корпуса и для выгодного заимствования понижающего трансформатора (который также будет являться главным элементом питания усилителя). Данные усилители почти повсеместно эксплуатировались в театральных кружках, школах, детских садах в актовых залах. Веду речь к тому, что пора бы начинать заводить «друзей» в школах. Корпус данного усилителя представляет собой яркий пример неэкономного расходования алюминия, что позволяет использовать возможности конструктива корпуса для мощных усилителей. Вместе с тем недостатком данного корпуса является близость одного из каналов к трансформатору питания (синяя стрелка), что может породить такое явление как присутствие в одном из каналов усилителя фона, частотой, кратной частоте сети. Поэтому, было решено перенести месторасположение диодного моста (зеленая стрелка).

Схема питания особенностей не имеет и представляет собой фактически схему питания изначального усилителя, но с измененным конструктивом. Окончательный этап размещения всей электрической составляющей проиллюстрирован ниже.

Теперь можно перейти к электрической части. Усилитель представляет собой классическую топологию Лина, с изменениями и дополнениями. Параметры усилителя:

Характеристика — Величина :

• Диапазон питающих напряжений: ±24…35В
• Полоса воспроизводимых частот, не уже: 20-20000Гц
• Эффективная выходная мощность, при нагрузке 4 Ом и питании ±35В: 80Вт
• Коэффициент гармонических искажений, при максимальной выходной мощности и входном сигнале – синус 1кГц: 0,004%
• Коэффициент гармонических искажений, при максимальной выходной мощности и входном сигнале – синус 20кГц: 0,02%
• Отношение сигнал/шум, на частоте 1кГц, не менее — 95дБ

Схема усилителя звука

Входной каскад усилителя мощности собран по дифференциальной схеме на транзисторах Т3 и Т4, нагруженный на генератор стабильного тока, выполненный по традиционной классической схеме на транзисторе Т5. В эмиттеры транзисторов дифференциального каскада включены резисторы R3, R4, R6, R7 играющие роль местной ООС, таким образом было достигнуто снижение нелинейности внутреннего сопротивления эмиттерного перехода. В коллекторную же область входного каскада включено токовое зеркало на элементах T1 и T2, с дополнительными резисторами в эмиттерах для снижения влияния эффекта Эрли, для достижения более точной балансировки входного каскада.

Далее, второй каскад усилителя выполнен на транзисторе T6 по схеме усилителя напряжения и имеющий в своем составе двухполюсную коррекцию. Цепь смещения выполнена по схеме «транзисторного стабилитрона» с использованием элемента T8. Установленный на радиатор вместе с выходным каскадом, он выполняет еще и функцию термостабилизатора. Включение резистора подстройки тока покоя R22 выполнено таким образом, чтобы обеспечить безопасность схемы от случайного обрыва движка съемного контакта, и в связи с этим, предотвратить резкое повышение тока покоя выходного каскада. Ток на цепь смещения подается также с генератора стабильного тока на транзисторе T7, имеющего общий источник опорного напряжения с генератором для дифференциального каскада (диоды D1,D2). Выходной каскад выполнен по симметричной схеме включения эмиттерных повторителей. Выходной сигнал проходит через выходной фильтр R37L2 и цепь Зобеля (R36C8), предотвращающий самовозбуждение усилителя на высоких частотах.

Немного осциллограмм

1) Синус 1кГц, 80Вт

2) Синус 20кГц, 80Вт

3) Меандр 1кГц

4) Меандр 1кГц

Конструкция и детали домашнего аудиоусилителя

Катушка L2 наматывается на любом карандаше (карандаш вытащить из катушки), проводом сечением 1 мм и содержит в себе 10-12 витков. Транзистор Т8 устанавливается на радиатор, вместе с выходными транзисторами. Все транзисторы должны быть изолированы друг от друга через слюдяные прокладки. Для снижения влияния изменения температуры на значение постоянного напряжения на выходе усилителя, рекомендуется прижать попарно друг с другом транзисторы Т1, Т2 и Т3, Т4 ПВХ-стяжками или термоусадкой. Элементы Т9-Т10 располагаются на отдельных алюминиевых пластинах (радиаторах), площадью рассеивания 30-40см2. Рисунок печатной платы делается под существующий конструктив, в моем случае чертеж рисовался на бумаге карандашом. Универсальная печатная плата, вид сверху, выглядит следующим образом (не тестировалась и не проверялась, возможны ошибки). её файл можно тут.

Настройка УНЧ

Первое включение необходимо производить через токоограничивающие резисторы в питании, а также с эквивалентом нагрузки, после прогрева и убежденности в том, что все узлы схемы работают нормально, т.е. не вызывают стрессовых ситуаций у вас и окружающих людей. После этого, к усилителю подводят полноценное питание, не снимая эквивалентное сопротивление. Подстроечным резистором R15 добиваются нуля на выходе усилителя, а подстроечным резистором R22 устанавливают ток покоя, в пределах 40-50 миллиампер. Результат: по-настоящему живое и хорошее звучание, отличный низ (и это на 50АС-106!), было собрано 4 экземпляра, все запустились с первого раза.

Автомобильный усилитель своими руками

Почти все современные автомобили оборудованы системой воспроизведения звука, но в некоторых случаях может возникнуть необходимость сделать автомобильный усилитель своими руками. Существует множество схем таких устройств. Некоторые из них очень просты для повторения и не содержат дефицитных радиодеталей. Такие конструкции обеспечивают удовлетворительное качество звучания при работе на широкополосные акустические системы. Собрать усилитель звука в машину своими руками можно на транзисторах или интегральной микросхеме.

Усилитель звука в авто своими руками

Автомобильные конструкции используются для работы с различными источниками звука. Это может быть магнитола, мобильный телефон или FM тюнер. Обычно уровня сигнала с выхода этих устройств достаточно для того чтобы раскачать выходной каскад, поэтому предварительный каскад в такой конструкции не требуется, тем не менее, регуляторы тембра в схеме должны присутствовать. Они могут быть пассивными или активными. Большой популярностью пользуются узлы регулировки тембра, собранные на операционных усилителях. Их недостатком является необходимость использования двухполярного питания. Пассивные регуляторы на дискретных элементах просты в изготовлении и не требуют настройки.

Мощный автомобильный усилитель звука, сделанный своими руками, должен обеспечивать такой уровень выходного сигнала, чтобы шум мотора не мешал нормальному прослушиванию. Все автомобильные электронные устройства получают питание от бортовой сети, поэтому схемы рассчитаны именно на это напряжение. Выходная мощность автомобильных систем обычно ограничивается 15-25 ваттами. Это связано с определённым напряжением, которое обеспечивается бортовой сетью автомобиля. Следует учитывать, что система зажигания создаёт импульсные помехи, поэтому входные цепи нужно хорошо экранировать, а по цепям питания ставить LC фильтры.

Существуют автомобильные системы, обеспечивающие выходную мощность 100-300 W и более. Для них требуется двухполярное питание 40-60 В, поэтому в схеме имеется импульсный преобразователь напряжения. Такие устройства содержат большое количество деталей, и они сложны в изготовлении и настройке. Мощный усилитель звука для авто своими рукам можно сделать на комплементарных парах кремниевых транзисторов. Сложные транзисторные схемы, питающиеся от импульсного преобразователя напряжения, обеспечивают выходную мощность 40-50 ватт на канал, линейную частотную характеристику в диапазоне 20 Гц-20 кГц и коэффициент нелинейных искажений порядка 0,05%.

Усилитель для колонок своими руками в машину

Данная схема предназначена для воспроизведения сигналов звуковой частоты с автомагнитолы, FM тюнера или другого электронного устройства. Переменный резистор на входе может быть регулятором громкости звуковоспроизводящего устройства. Предварительное усиление сигнала выполняется двухканальной микросхемой 548УН1А. В скобках указаны выводы для второго канала при изготовлении стереофонического тракта. Интегральная схема отличается малым уровнем шумов, большим диапазоном питающего напряжения (6-30 В) и малым током потребления. Фазоинвертор собран на двух германиевых транзисторах разной проводимости. Надёжные транзисторы старых серий можно заменить на более современные аналоги.

Сигнал с коллекторов фазоинвертора подаётся на базы полупроводников выходного каскада. Уменьшая ёмкость конденсатора С4 можно ограничить воспроизведение низких частот. Подбором резистора R4, на коллекторах выходных транзисторов, нужно выставить половину питающего напряжения. Мощные транзисторы монтируются на общем радиаторе. Входные цепи, поступающие на вход интегральной микросхемы, следует обязательно экранировать. При установке устройства на автомобиль необходимо учитывать правильное подключение общего провода. «Земля» выполняется толстым и, как можно более коротким, проводом.

Усилитель звука для автомобиля своими руками можно выполнить по мостовой схеме. Он не содержит дефицитных деталей и предназначен для высококачественного воспроизведения звука в салоне автомобиля.

Конструкция получает питание от бортовой сети и обеспечивает выходную мощность 12 ватт на нагрузке 4 Ом. Ёмкости конденсаторов С4 и С5 должны быть порядка 2000,0 Мкф. В этом случае блок будет воспроизводить полосу частот от 25 Гц до 18 кГц, при коэффициенте нелинейных искажений не более 0,3%. Кремниевые диоды задают ток покоя выходных транзисторов. В цепи питания стоит предохранитель и дроссель. Это однослойная намотка проводом ПЭВ диаметром 1 мм на ферритовом стержне длиной 20 мм и диаметром 8 мм. В схеме использованы следующие радиодетали:

• DA1.1 – DA1.2 – К548УН1А
• VD1 – VD8 – КД521А
• VT1 – VT7 – КТ503А
• VT2 – VT8 – КТ502А
• VT3 – VT5 – КТ819А
• VT4 – VT6 – КТ818А

Резисторами R2 и R3 изменяется глубина отрицательной обратной связи. Эту операцию можно выполнять на слух.

Мощный автомобильный усилитель своими руками

Современная элементная база позволяет самостоятельно изготовить звуковую систему достаточно большой мощности при минимальном количестве радиоэлементов. Для этой цели используются интегральные компоненты. Мощный усилитель в авто своими руками можно выполнить на микросхеме TDA1562Q. В этой интегральной схеме предусмотрена функция удвоения напряжения, что позволяет усилителю при питании от бортовой сети автомобиля развивать высокую выходную мощность. Конструкция позволяет получить до 70 ватт на нагрузку 4 Ом. В схеме имеется защита от короткого замыкания выхода и замыкания любого из выходных проводов на плюс или корпус. При нагреве корпуса свыше 1200С, устройство автоматически перейдёт в режим пониженной мощности, которая не превысит 20 ватт. Микросхема TDA1562Q имеет следующие характеристики:

• Напряжение питания – 8-18 В
• Частотный диапазон – 18-40 000 Гц
• Входное сопротивление – 100-120 кОм
• Выходная мощность – 55-70 W
• Коэффициент нелинейных искажений при мощности 20 W – 0,06%

В цепь вывода 8 включается светодиод, который загорается при превышении температуры сверх нормы, обрыве или коротком замыкании в нагрузке или другой аварийной ситуации. Конденсаторы С7 и С8 состоят из двух, включенных параллельно ёмкостей по 3 300 мкф. Через контактную колодку, включенную между 4 выводом и плюсом питания можно управлять включением устройства. Для этого к контактам колодки нужно подключить любой выключатель с фиксацией. Конденсаторы С3, С4 и С6 должны быть плёночные. Микросхема монтируется на радиаторе площадью не менее 600 см2. Поверхность микросхемы следует смазать теплопроводящей пастой КПТ. Между «+» аккумулятора и шиной питания усилителя ставится предохранитель на 15 А. Входной сигнал, через конденсатор С3, поступает на вход микросхемы 1 (IN+), а динамики подключаются к контактам 7 и 11 (OUT+, OUT-).

Эта несложная схема стереофонического комплекса содержит минимум деталей и обеспечивает до 40 ватт в канале на нагрузку 4 Ом. Устройство собрано на микросхеме TDA8560Q, которая работоспособна при напряжении питания от 8 до 18 вольт. Она обеспечивает усиление сигнала на 46 dB в диапазоне от 10 Гц до 40 кГц. Коэффициент искажений на частоте 1 кГц и выходной мощности 20 ватт не превышает 0,1%. Если сигнал будет сниматься с входа, встроенного в магнитолу оконечного каскада, то его следует подавать через резисторы сопротивлением 20-50 кОм. Если сигнал будет подаваться с динамика, то величина резисторов должна составлять 150-200 кОм.

Мини усилители на авто своими руками

Если большая выходная мощность не требуется, то можно сделать усилитель звука, в машину, используя недорогие интегральные микросхемы. Один из возможных вариантов выполнен на интегральной микросхеме TDA2003. Полным её аналогом является отечественная популярная микросхема 174УН14. Устройство работает от автомобильной сети и обеспечивает выходную мощность до 10 ватт на нагрузку 2 Ом или 6 ватт на нагрузку 4 Ом. Диапазон частот от 40 Гц до 15 кГц. Микросхему следует установить на небольшой радиатор.

Как сделать автомобильный усилитель

Изготовить усилитель для автомобильных колонок своими руками может даже малоопытный радиолюбитель. Конечно, если нет практики, то начинать следует с простых устройств, выполненных на интегральных микросхемах. Транзисторные схемы, как правило, требуют более сложной настройки тогда, как интегральные системы при правильной сборке сразу начинают работать. Типовая схема простого усилителя звука для авто за исключением конденсаторов фильтра питания содержит всего один резистор.

Вместе с ёмкостью 47 мкф он должен обеспечивать плавную подачу питающего напряжения на 11 вывод микросхемы. В типовом варианте можно использовать разные микросхемы. Они отличаются между собой некоторыми параметрами, в том числе и уровнем входного сигнала. Так микросхеме TDA1557 требуется 50 mV, а на микросхему TDA1552 нужно подавать 500mV так, что для неё может потребоваться предварительный каскад. Сделать схему автомобильного усилителя своими руками можно и на транзисторах, но это будет несколько сложнее.

Как сделать усилитель звука для авто

Сначала выбирается схема, которая должна отвечать требуемым параметрам. Сделать своими руками простой усилитель звука для автомагнитолы можно буквально за один вечер. Потребуется интегральная микросхема, минимум дискретных элементов, простой источник питания и тестер. Для сложного транзисторного блока высокого качества обязательно потребуется измерительная аппаратура. Кроме тестера понадобится осциллограф, генератор звуковой частоты, милливольтметр и измеритель коэффициента нелинейных искажений. Для наладки готового устройства вместо акустических систем обычно подключается эквивалент нагрузки. Аудио усилитель для авто своими руками можно сделать обходясь только тестером, но получить хорошую амплитудно-частотную характеристику в этом случае не удастся.

Здравствуйте! Хочу представить вашему вниманию схему, фотографии и печатные платы автомобильного усилителя. Схемы эти легко встретить в интернете. Итак, начнем по порядку. Давно появилась идея собрать усилитель для автомобиля, требования к усилителю были такими:

1. Хорошее качество звучания во всем диапазоне мощности.

2. Низкий коэффициент гармоник.

3. Ну и мощность не уступающая среднему диапазону цен на заводские автоусилители.

Первое что я начал собирать – это преобразователь напряжения с 12 в +- 40 вольт. Печатную плату решил сделать из цельного листа текстолита. Пользовался технологией ЛУТ. Печатную плату сделал под свои размеры. ШИМ собрал на отдельной плате. В эту схему добавил лишь дополнительную обмотку для питания защиты АС 24 вольта. Витков 8 проводом 0.8 мм.

Преобразователь напряжения с 12 в +- 40 вольт – схема

Далее диодный мостик для выпрямления, его сделал на 4-х диодах HER-307, далее фильтр из конденсатора 1000 мкф 50 вольт. С этой схемы вырезал лишь часть ее. То есть стабилизатор на +-15 вольт. Остальное остается как в схеме.

О намотке трансформатора

Для трансформатора использовал ферритовые кольца, российские, 40х25х11 2000НН склеенных вместе. Острые края феррита закруглил алмазным напильником. Затем обмотал малярным скотчем. Первичную обмотку трансформатора мотал проводом 0.8. Сложенных вместе 10 жил, 5 витков равномерно распределяя по всему кольцу. Далее разделено пополам. Вторичка мотается аналогично первичке. Тот-же провод 0.8 и 8 жил сложенных вместе. Количество витков 15 и затем разделено пополам. Напряжение на выходе получилось +-40 вольт, под нагрузкой напряжение село на 2 вольта в обеих плечах.

Теперь приступил к сборке усилителя мощности звука. Выбор пал на усилитель Лайков 6-й версии. В схеме ничего не изменял. Но немного столкнулся с трудностями. В этом усилителе нужно хорошо подбирать элементы для симметрии обеих плеч. То есть транзисторы конденсаторы резисторы. Ток покоя 150 мА.

Схема Лайкова 6

После впайки всех элементов делаем так:

1. R6 и R24 установить в средне положение.

2. Закоротить на землю вход усилителя на землю.

3. Отпаять выходные транзисторы.

4. Включить питание схемы.

5. Установить R 6 на выходе усилителя напряжение 0 в.

6. Замерить напряжение питания и +/- 15 В.

7. Установить на R29-R30 напряжение 0,55 В с помощью R24. (В 5м варианте на R11-R12 = 1В).

8. Отключить питание, подключить выходные транзисторы, включив в разрыв цепи коллектора VT10 амперметр на 1 А.

9. Включить питание и R24 установить ток покоя коллектора VT10 в пределах 100 – 150 мА.

10. Замерять ток покоя VT11, он не должен отличаться от тока VT10 более, чем на 5%.

11. Ток покоя выходных транзисторов может быть установлен в пределах от 40 до 200 мА, в зависимости от желаемого качества звучания, режима работы, тепловых режимов, размеров радиаторов. Установку тока покоя нужно производить при температуре выходных транзисторов 35-40 градусов.

12. Проконтролировать работу термокомпенсации, замерив токи покоя при максимальной температуре радиаторов выходных транзисторов.
Настройка окончена. Схема усилителя Лайкова 6 версии приведена ниже.

Защиту АС собирал по этой схеме

В настройке не нуждается если все собрано верно. Печатные платы будут находится в архиве. При испытаниях с усилителя снял с одного канала 98 ватт, далее он вошел в клиппинг. Как и заявил автор – чистые 100 ватт. Радиаторы использовал от компьютера, от сокета АМ 3+. Без кулеров чертовски греется, так как слишком маленькой площади радиаторы. Решено оставил кулера в работе – сейчас все теплое. Кулера запитал по схеме ШИМ регулятора на таймере NE555.

Далее приступил к сборке второго преобразователя для сабвуферного канала. Схема остается прежней. Есть небольшие изменения по намотке трансформатора. Кольца использовал все те-же, два склееных вместе. Первичка остается прежней. А вот вторичка другая, количество жил прежнее, но витков здесь уже не 15, а 21. На выходе преобразователя получилось +-70 вольт. Для ФНЧ намотал отдельную обмотку проводом 0.8 8 витков. Схема стабилизации остается как в схеме. Также есть еще одна обмотка для питания защиты АС, все аналогично как и в первом преобразователе для Лайкова.

Сам усилитель решил собрать по схеме Холтона

Схема принципиальная Холтона

Сборка начинается с установки резисторов, затем устанавливаются мощные резисторы, диоды, конденсаторы и малосигнальные транзисторы. Следует быть внимательным при установке полярных элементов. Неправильное подключение может привести к неработоспособности устройства или выходу одного, или более элементов, при включении схемы.

Завершив монтаж всех элементов, внимательно просмотрите модуль, все ли компоненты впаяны, правильно ли они установлены. Только когда Вы убедитесь, что всё сделано правильно и все детали стоят на своих местах, можно подключать питание.

С помощью крокодилов закрепите щупы прибора на выводах одного из мощных резисторов 0,22 Ом. Медленно вращая движок резистора P1, установите на резисторе 0,22 Ом 18 мВ, это и будет установка тока в 100 мА на один транзистор. Теперь проверьте напряжение на всех остальных резисторах, выберите один на котором напряжение наибольшее. Настройте резистором P1 на нем напряжение 18мВ.Теперь подключите сигнал генератор на вход и осциллограф на выход. Убедитесь в том, что форма сигнала свободна от искажений. Если у вас нет этих приборов, подключите нагрузку и на слух получайте хорошее качество. Звук должен быть чистым и динамичным. Защита АС аналогична первой. Питание 24 вольта от отдельной обмотки трансформатора.

ФНЧ собран по этой схеме:

Схема ФНЧ в автоусилитель

На печатную плату добавил лишь громкость для усилителя Лайкова. Далее приступил к сборке корпуса автоусилителя.

Использовал алюминиевые 20 на 20 мм уголки и фанеру 10 мм. Корпус отшлифован и оклеен черным кожзамом. Кулера закреплены на задней стенке корпуса.

ФНЧ будет закреплен на передней панели, там-же будут расположены силовые клеммы для питания этого агрегата. И клемы входа и выхода.

Верхняя крышка будет изготовлена из тонированного 4 мм стекла. Усилитель прошел испытания на прослушивания музыки. На колонках с 90 и сабвуфере JBL GT5 1200 ватт.

Бас напористый глубокий. Лайков весь потенциал не раскрыл, так как С90 не годится для сего агрегата. В общем я очень доволен звучанием такого усилителя. Особенно нравится очень сильный и приятный низ. С вами был Ivan Aleksandrov.

Этот раздел целиком посвящен Усилителям Мощности Низкой Частоты (УНЧ). Здесь вы найдете: схемы транзисторных УНЧ, ламповых УНЧ, усилителей мощности в автомобиль, теорию построения усилителей и др. Если у вас возникли какие-либо вопросы по данной теме, то заходите в форум по аудиотехнике, где вы сможете найти массу полезной информации, печатные платы для усилителей, описание настройки УНЧ и где на ваши вопросы постараются ответить грамотные специалисты и участники форума.

Мощный усилитель своими руками. Усилитель с HI-END качеством звучания. Мощный усилитель для начинающих

Для любителей громкой и качественной музыки. Основой усилителя является микросxема STK4031, поскольку она имеет высокое качество звучания и ее параметры очень близки к ламповому звучанию. Правда указанная микросxема по сравнению с известными тда-шками стоит втройне дороже, но это не с проста, если желаете иметь у себя дома мощный усилитель, скажем к примеру для средниx сцен, то советую именно этот усилитель. Предлагаемый вариант усилителя мощности звука работает в режиме моно и стерео. При моно включении микросxема способна отдавать чистую звуковую мощность 240 ватт, а при стерео — 120 ватт на канал. В данном случае мы рассмотрим моно вариант усилителя, xотя если желаете иметь стерео усилитель высокого качества нужно собрать ту же сxему и одним движением выключателя усилитель переxодит в стерео режим. Для удобства и красоты усилитель можно собрать в корпусе от советскиx усилителей, это сэкономит время и деньги. Если же нет подxодящего корпуса, можно смастерить самому из фанеры, а потом покрасить готовый корпус получив тот дизайн который вам более по душе.

Любые куки, которые легко помещаются в слот, должны быть отброшены и заменены новым куки-печеньем — иногда куки могут слегка набухать из-за влаги и влаги. С печеньем в вашем и клеем на всех смежных поверхностях пришло время собираться. Прикрепите края лица и установите коробку.

Когда кромки склеиваются, а зажимы свободно на вас, теперь наступило время для всего до квадрата. Используя рулетку и зажимы, измерьте диагональ от угла к углу только что созданного квадрата и отрегулируйте зажимы до тех пор, пока они не станут одинаковыми. Это означает, что картина абсолютно квадратная.

Имеет встроенную защиту от перегрева, если температура кристаллов внутренниx транзисторов микриосxемы поднимается свыше 100 градусов усилитель автоматически отключает питание внутри микросxемы, а когда он чувствует спад температуры, то снова питание включается. Также усилитель звука снабжен защитой от короткого замыкания и от переплюсовки. Рассматривая разновидности защит этого усилителя становится понятно, что усилитель не просто мощный, а еще и очень «умный». Сxема включения усилителя приведена ниже, она достаточно сложная, но когда после долгого труда вы наконец включите усилитель, то поймете, что весь ваш труд стоило того и не будете жалеть на потраченные деньги, поскольку усилитель обойдется вам около 40$, а за эти деньги в магазине невозможно купить усилитель с таким классом, мощностью и качеством звучания.

Перед тем, как клей будет закреплен, также самое подходящее время, чтобы все панели сливались друг с другом. Используйте сухой удар молотка и деревянный блок, чтобы поразить все цветные края. Нанесите достаточное количество щипцов и подождите, пока наружные стены не высохнут. Как видно из приведенных ниже фотографий, трубчатые зажимы идеально подходят для этой цели, и если вам нужно оправдание что-то купить, 42-дюймовые башни хороши.

Отрежьте отверстия и отверстия для пилотов. Тем не менее, для действительно профессионального внешнего вида вы захотите выровнять драйверы, чтобы они смонтировали флеш на передней панели. В любом случае первым шагом является сокращение круга, подходящего вашему водителю. Этот шаблон позволяет Джасперу разрезать круг почти любого размера до 2 и 18. Если у вас нет такого шаблона создания рук и круга роутера, старый рисунок круга с куском веревки, связанным вокруг гвоздя, тоже неплохо работает.

Если вы новичек, крайне не советую замахиваться на такое дело, лично я в процессе экспериментов 3 раза спалил микросxему, даже не смотря на ее защиты. Спалить ее к удивлению все же возможно, если в сxеме включения допущены грубые ошибки. Сопротивления 4,7 ом в сxеме лучше делать самому, потому что у ниx должна быть мощность от 3 до 5 ватт, а найти такие в магазине достаточно трудно и лишняя трата денег. Для этого берем резистор типа МЛТ с сопротивлением не менее 300 килоом и с мощностью не менее 1 ватт и на него мотаем порядка 30 витков провода диаметром 0,5 мм. Провод мотаем в несколько рядов. Готовый устанавливают на теплоотвод, не смотря на высокую мощность, как не странно усилитель не так уж и сильно греется и вентилятор не нужен, но он конечно и не помешает. Сxема блока питания приведена ниже.

Затем просто вырежьте вдоль своей линии лобзиком, и вы находитесь в бизнесе. Чем шире кончик, тем больше вы должны есть, чем больше пыли вы создаете, тем медленнее процесс. Выполняйте несколько проходов, постепенно увеличиваясь на передней панели. Как только круги будут срезаны, пришло время заняться дополнительным углублением.

Для этого вам нужно создать шаблон дизайна. Технические чертежи для тех из них, как правило, можно найти на веб-сайте производителей или дистрибьюторов. Создайте шаблон в программе рисования по вашему выбору рисунков и создайте текущий образец. Помните, что этот шаг полностью необязателен!

Как видно из сxемы БП, усилитель питается двуxполярным напряжением 50 вольт, по 25 вольт на плечо. Для блока питания берем любой трансформатор с мощностью 250 — 300 ватт (в крайнем случае можно использовать трансформатор от ч/б телевизора), снимаем все вторичные обмотки и мотаем новую. Обмотку делаем проводом проводом 1,5 мм и мотаем ровно 60 витков, затем делаем отвод и мотаем еще 60. После нужно собрать диодный мост диодами типа КД2010. конденсаторы лучше использовать с емкостью 2000 микрофарад 50 вольт по две штуки на плечо, то есть на каждое плечо у нас получается 4000 микрофарад. Конструкцию желательно дополнить светодиодным индикатором. Паралельно к фильтрационным конденсатором желательно подключить неполярные конденсаторы с емкостью 0,22 микрофарад и с напряжением не менее 63 вольт. Для лучшей изоляции от электромагнитныx помеx трансформатор желательно изолировать медной фольгой, или же прикрепить в корпусе как можно дальше от платы с усилителем, приведенном в статье усилитель и блок питания собраны в отдельныx корпусаx во избежания такиx помеx, поскольку микросxемы STK очень чувствительны к таким факторам и это значительным образом может повлиять на качество звука.

Как только шаблоны были созданы, центрируйте и монтируйте на передней панели. Затем, используя хороший роутер и плотную небольшую прямую посадку с рисунком втулки воротника, просто нарисуйте рисунок на нужную глубину, чтобы создать углубление. Шаг 10 Отрежьте отверстия для клеммных колодок, портов и любого другого элемента шкафа. Используя одно и то же упражнение и метод головоломки, описанный на шаге 7, вырежьте отверстия соответствующего размера для клеммных колодок или соединительных столбов в зависимости от типа точки подключения, которую вы выбрали для использования.

Для теx кто решил собрать моно вариант усилителя мощности звука, ввожу одно уточнение — нагрузка выxода должна быть именно 8 ом. Если под рукой все динамики 4 ома — не беда, просто берем резистор с сопротивлением не менее 500 килоом 3 ватт или любую пластмассовую трубку (например пасту от гелевой ручки) и мотаем на нее 30 витков провода с диаметром около 0,5 мм и подключаем последовательно к динамической головке, то есть мотаем как бы искуственное сопротивление которое усилитель будет понимать как динамик и отдаст нам всю свою мощность. Напрямую нельзя подключать к мостовому вxоду усилителя динамик в 4 ома, усилитель будет давать искажения и сильно греться. Во избежания скачков напряжения, блок питания можно дополнить мощным стабилизатором напряжения. Кроме стабилизатора, блок питание можно дополнить предоxранителями как вxодной, так и выxодной цепей напряжения. Усилитель звука отлично подойдет для домашнего сабвуфера и по мощности и по качеству. На этом все, с уважением, АКА.

Для порта каждая ситуация будет уникальной. Некоторые из портов идут спереди, другие — сзади, а другие конструкции не требуются во всех портах. Проконсультируйтесь с вашими планами, чтобы узнать, какое оборудование требуется вашему оборудованию. Шаблон круга быстро выполняет работу отверстия порта на задней панели фотографий ниже.

В последних нескольких изображениях в приведенной ниже последовательности вы можете увидеть заднюю панель сабвуфера. Как и прежде, нанесите тонкую полоску клея на обе поверхности и вставьте их в нужное положение. Скобки могут застрять в положении, когда верхняя, нижняя и боковые стороны застревают.

Обсудить статью УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ЗВУКА

Новичкам очень советую собрать эту схему. Я и сам не мастер, а скорее начинающий радиолюбитель. Ну азы электроники, элементарные вещи уже знаю, так что решил попробовать свои силы на этой конструкции…

Всё началось с того, что давно хотел собрать себе недорогой, но довольно мощный усилитель звука. Не на простейших 1555 , которые играют не лучше обычных миниколоночек, а хотя-бы на полсотни ватт. Ну вот и достиг цели. Собрал усилитель на известной микросхеме TDA7294 . С неё можно легко выжимать 100 Вт и более. Купил микросхему всего за 1.5$, а всё остальное вытащил с советского телевизора, там нашел практический всё.

Шаг 12 Клей на задней панели С кронштейнами на спине вы можете приклеиваться к задней панели. На этом этапе мы все пришли очень хорошо, чтобы склеить и определить, сколько клея применять, прежде чем он начнет капать избыток. Нанесите клей на обе поверхности, нанесите назад и зажим тщательно.

Шаг 13 Установите разбрызгивание После того, как клей высох, пришло время установить затухание. Некоторые люди используют полиэфирное наполнение, другие используют акустическую пенопласт, а другие используют сборные пенополиуретаны. Различные конструкции требуют различных типов демпфирования в разных количествах.

Схема подключения микросхемы

Достоинство этого усилителя в том, что он настолько проверенный-перепроверенный тысячами радиолюбителей, что все начинающие смогут без проблем собрать данную схему — тут нет никаких сереьзных препятствии. Все детали можно найти дома (кроме самой микросхемы).

Следуйте инструкциям по оборудованию или обратитесь к разработчику системы, чтобы узнать, как следует использовать демпфирование. Черная дыра 5 — это верхняя часть линии. Если ваша прокладочная ткань не является клейкой, используйте горячий клей или строительный клей, чтобы нанести его на стенки динамика. Эмпирическое правило для увлажнения состоит в том, что вы хотите смягчить большую часть внутренних поверхностей, оставляя пространство для ваших крестов, проводников, портов и терминальных чашек.

Шаг 14 Кроссовки с крестовинами С готовыми шкафами следующий шаг — подключить кроссовер. Как описано в начале этой инструкции, кроссовер гарантирует, что высокие частоты, такие как авария на тарелки, отправляются на высокие частоты, а более низкие частоты, такие как бас, отправляются на низкочастотные громкоговорители и сабвуферы. Хотя некоторые драйверы не требуются на всех крестах, поскольку они оснащены для воспроизведения всех разных частот, подавляющее большинство конструкций драйверов и драйверов требуют один для высокочастотного динамика и один для сабвуфера.

Силовой трансформатор ТС-160 допустимо взять от того-же телевизора, разобрав его оставил первичку, вторичку мотал 172 витков провода с диаметром 1.5мм. Маломощные трансформаторы тут не подойдут (ведь надо 200 ватт только на звук). Минимальная мощность трансформатора должно быть свыше 100 ватт, если микросхема питается пониженным напряжением. Известно, что питание микросхемы 7294 двухполярное. Напряжение давал -+ 55 вольт. Ток 2-3 Ампера. Ток потребления честно скажу не замерял, то есть забыл. Вспомнил, когда всё припаяно было. Провода питания нужно ставить потолще. При высокой громкости тонкие провода греются и прилипают друг к другу, собственно происходит короткое замыкание.

Планы переходов выглядят точно так же, как схемы соединений, и должны поставляться вместе с вашим комплектом. Они состоят из резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности. Качество аудиофилов с удовольствием работает, так как это примерно в 10 раз превышает стандартную электронику.

Припаяйте все соединения между собой и горячие клеи в панели на панели. На катушках индуктора должна быть уже голая медь на концах, но если есть какие-либо сомнения, нанесите наждачную бумагу, чтобы удалить краску на изоляционном слое. Для каждого соединения потребуется кабель высокого качества для работы и от него. Вам придется отрицать положительный результат, и он должен идти в верхнюю часть купольной цепи терминала, и он несет положительные и отрицательные значения, которые идут от соединения с контроллером.

Диодный мост взял с импортного телевизора, хотя во время воспроизведения звука диоды греелись ощутимо. Все остальные детали достал с советского ТВ.

Еще одно, усилитель снабжен кулером, так как радиатор был не очень большим. Схему собрал на куске картона. Текстолита я вообще не нашел. Многим радиолюбителям такая роскошь, как текстолит, купорос, лазерный принтер — недоступна. В этом списке и я тоже есть:(Зато вы можете видеть, что если захотеть что-то сделать, то можно обойтись и малым.

Для низкочастотных динамиков, которые имеют один и тот же кроссовер, что обычно происходит в любое время, когда у вас есть более чем двухполосная басовая система, вам нужно сварить два набора кабелей, идущих от кроссовера. Ничего хуже, чем придерживаться всего, чтобы найти, что вы положили провода высокочастотного кроссовера в вуферы и наоборот. Шаг 15 Установите крестики внутри шкафа. Используйте горячий клей, винты или строительный клей для установки крестов внутри динамика. Поместите самый большой кроссовер на дно и попытайтесь сориентировать катушки индуктивности на 90 градусов друг к другу, чтобы ограничить электромагнитные помехи.

Детали соединял медными проводами. Светодиоды и прочие индикаторы вообще не ставил, так как мне сереьзность и работоспособность важна в первую очередь. Динамик на данный момент 20-30 Вт, 8 Ом. 100 ваттную головку еще не купил.

Потяните проводники в положение через клеммный купол и в область, где будут установлены проводники. Шаг 16 Приклейте передние панели к шкафам. С крестами и амортизацией в положении пришло время приклеить передние панели на место. Нанесите тонкий слой клея, используйте кисть, чтобы разложить ее по краю, и зажмите переднюю часть. Прежде чем запечатать его, сделайте более визуальный визит, чтобы у вас были все провода в одном, который легко доступен, вы следовали всем предыдущим шагам и все готово, потому что как только передняя сторона застряла, не спускайтесь.

Фото готового усилителя выше. Да, аккуратность не в лучшем состоянии. Но на удивление всё получилось очень хорошо — нет никаких слышимых искажений. Входной сигнал подавал с телефона. Усилитель запустился с первого-же включения и это очень меня обрадовало! С ув. best.boy99

Обсудить статью МОЩНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Профессиональный самодельный усилитель на 1000 Ватт

Этот очень мощный усилитель имеет почти 1000 ватт чистого звука. Потребовалось много времени чтобы выбрать оптимальную схему, проработать все детали, чтобы он выглядел как фирменный и был надежным, но конечный результат приятно удивил всех.Это усилитель мощности звука выдаёт 2x 500 Вт RMS / 4 Ом. Сама идея создать такой мощный УМЗЧ возникла ещё несколько лет назад. И теперь очень приятно, что успешно закончен проект и наконец можно им насладиться.

К счастью, совсем не было серьезных проблем с запуском. Блоки заработали с первого раза, но пришлось купить новый трансформатор, потому что первый оказался бракованный, об этом стало известно только во время финальных испытаний.

Правда была большая проблема с передней панелью. Оригинальная, которая шла с корпусом, не подходила, потому что была слишком толстой. Только во время установки стало заметно, что никакие переключатели, кнопки и потенциометры не будут проходить через эту панель. В этом случае пришлось бы фрезеровать каждое отверстие до приемлимой толщины. Стоимость фрезерования всей панели для всех элементов составит столько, что дешевле заказать новую алюминиевую панель толщиной 4 мм со всеми отверстиями, а затем заклеить ее алюминиевой фольгой.

Во время примерки большинство деталей прошло без проблем, но было немного трудно прикрутить их к панели. В некоторых местах всё-же приходилось немного фрезеровать отверстия, потому что гайки не хотели надежно зацепляться за резьбу.

Все ручки были сделаны на заказ и покрашены кольца черным лаком, чтобы они красиво сочетались с панелью.

Усилитель оснащен следующими элементами

• Двумя силовыми блоками ЗЧ по 500 Вт RMS
• Два радиатора для охлаждения транзисторов, весом 5 кг
• Контроллер аудиоусилителя, управляемый 2-канальным микрофонным предусилителем IRDA
• 5-полосный графический эквалайзер
• Фильтром подавления помех 220 В
• Системой плавного пуска трансформатора
• Выпрямителем и конденсаторами общей емкостью 2x 60000 мкФ
• Стереоусилитель входной с регулируемыми низкими, высокими и балансом
• Индикатор управления стереосистемой
• Система управления переключением сигналов
• Модуль Bluetooth для передачи аудиосигнала
• 4-канальный переключатель аудиосигнала
• 2-канальный разветвитель аудиосигнала
• Система защиты усилителя и АС от перегрева, короткого замыкания
• Задержка включения громкоговорителя
• ЖК-дисплей с текущей температурой усилителя
• Охлаждение с помощью вентиляторов 12 В с датчиком температуры
• 12 В вспомогательный источник питания для управления
• Красная светодиодная подсветка

Удалось собрать все воедино, хотя это было очень сложно, потому что как обычно оказалось мало места в корпусе для всей этой электроники. Оказалось что почти каждая вторая плата мешает работе соседней из-за очень близкого расстояния. Затем возникли дополнительные проблемы с падением напряжения на модулях с проводами от потенциометров, магнитным полем, которое испускает трансформатор и искажениями в цепи массы сигнала.

После нескольких трудных дней все же расставил детали так, чтобы все было хорошо. А под платами усилителя мощности разместились два конденсатора по 10000 мкФ. Весь УМЗЧ в итоге весит 20 кг.

Что касается мощности, удалось выжать из схемы немного больше, около 520 Вт среднеквадратичного значения на канал при 4 Ом, но лучше ограничить 400 Вт, потому что главное это чистая и безопасная работа. Усилитель при средней нагрузке нагревается примерно до 50 градусов и эта температура остается постоянной. Когда включить его на полную, температура постепенно увеличивается и достигает значения около 90 градусов. Тут использовалась тепловая защита на 95 градусов.

Усилитель может быть запрограммирован с любого ИК пульта дистанционного управления. Он имеет функцию включения / выключения и конечно регулируется громкость. Кроме того, он оборудован четырьмя аудиовходами которые можно переключать одной кнопкой, и дополнительным выходом аудиосигнала для дополнительного усилителя. Также добавлен модуль Bluetooth, через который можно отправлять аудиосигнал, например со смартфона.

Есть и микрофонный предусилитель, потому что он определенно пригодится для вечеринок с караоке.

Все элементы управления выведены на переднюю панель. И последняя идея, которая вскоре будет реализована, чтобы красные светодиоды освещали УНЧ снизу. Усилитель полностью укомплектован и все испытания пройдены. Оборудование работает так, как и хотелось изначально. Нагружен на хорошие колонки Tonsil.

Теперь этот девайс прослужит в течение многих лет как основа домашней аудиосистемы (если конечно в голову не придёт ещё более грандиозная идея).

Как собрать мощный усилитель звука своими руками. Мощный сабвуферный усилитель своими руками

На Хабре уже были публикации о DIY-ламповых усилителях, которые было очень интересно читать. Спору нет, звук у них чудесный, но для повседневного использования проще использовать устройство на транзисторах. Транзисторы удобнее, поскольку не требуют прогрева перед работой и долговечнее. Да и не каждый рискнёт начинать ламповую сагу с анодными потенциалами под 400 В, а трансформаторы под транзисторные пару десятков вольт намного безопаснее и просто доступнее.

В качестве схемы для воспроизведения я выбрал схему от John Linsley Hood 1969 года, взяв авторские параметры в расчёте на импеданс своих колонок 8 Ом.

Классическая схема от британского инженера, опубликованная почти 50 лет назад, до сих пор является одной из самых воспроизводимых и собирает о себе исключительно положительные отзывы. Этому есть множество объяснений:
— минимальное количество элементов упрощает монтаж. Также считается, что чем проще конструкция, тем лучше звук;
— несмотря на то, что выходных транзисторов два, их не надо перебирать в комплементарные пары;
— выходных 10 Ватт с запасом хватает для обычных человеческих жилищ, а входная чувствительность 0.5-1 Вольт очень хорошо согласуется с выходом большинства звуковых карт или проигрывателей;
— класс А — он и в Африке класс А, если мы говорим о хорошем звучании. О сравнении с другими классами будет чуть ниже.

Внутренний дизайн

Усилитель начинается с питания. Разделение двух каналов для стерео правильнее всего вести уже с двух разных трансформаторов, но я ограничился одним трансформатором с двумя вторичными обмотками. После этих обмоток каждый канал существует сам по себе, поэтому надо не забывать умножать на два всё упомянутое снизу. На макетке делаем мосты на диодах Шоттки для выпрямителя.

Можно и на обычных диодах или даже готовых мостах, но тогда их необходимо шунтировать конденсаторами, да и падение напряжения на них больше. После мостов идут CRC-фильтры из двух конденсаторов по 33000 мкф и между ними резистор 0.75 Ом. Если взять меньше и ёмкость, и резистор, то CRC-фильтр станет дешевле и меньше греться, но увеличатся пульсации, что не комильфо. Данные параметры, имхо, являются разумными с точки зрения цена-эффект. Резистор в фильтр нужен мощный цементный, при токе покоя до 2А он будет рассеивать 3 Вт тепла, поэтому лучше взять с запасом на 5-10 Вт. Остальным резисторам в схеме мощности 2 Вт будет вполне достаточно.

Далее переходим к самой плате усилителя. В интернет-магазинах продаётся куча готовых китов, однако не меньше и жалоб на качество китайских компонентов или безграмотных разводок на платах. Поэтому лучше самому, под свою же «рассыпуху». Я сделал оба канала на единой макетке, чтобы потом прикрепить её ко дну корпуса. Запуск с тестовыми элементами:

Всё, кроме выходных транзисторов Tr1/Tr2, находится на самой плате. Выходные транзисторы монтируются на радиаторах, об этом чуть ниже. К авторской схеме из оригинальной статьи нужно сделать такие ремарки:

Не всё нужно сразу впаивать намертво. Резисторы R1, R2 и R6 лучше сначала поставить подстроечными, после всех регулировок выпаять, измерить их сопротивление и припаять окончательные постоянные резисторы с аналогичным сопротивлением. Настройка сводится к следующим операциям. Сначала с помощью R6 выставляется, чтобы напряжение между X и нулём было ровно половиной от напряжения +V и нулём. В одном из каналов мне не хватило 100 кОм, так что лучше брать эти подстроечники с запасом. Затем с помощью R1 и R2 (сохраняя их примерное соотношение!) выставляется ток покоя – ставим тестер на измерение постоянного тока и измеряем этот самый ток в точке входа плюса питания. Мне пришлось ощутимо снизить сопротивление обоих резисторов для получения нужного тока покоя. Ток покоя усилителя в классе А максимальный и по сути, в отсутствие входного сигнала, весь уходит в тепловую энергию. Для 8-омных колонок этот ток, по рекомендации автора, должен быть 1.2 А при напряжении 27 Вольт, что означает 32.4 Ватта тепла на каждый канал. Поскольку выставление тока может занять несколько минут, то выходные транзисторы должны быть уже на охлаждающих радиаторах, иначе они быстро перегреются и умрут. Ибо греются в основном они.

Не исключено, что в порядке эксперимента захочется сравнить звучание разных транзисторов, поэтому для них тоже можно оставить возможность удобной замены. Я попробовал на входе 2N3906, КТ361 и BC557C, была небольшая разница в пользу последнего. В предвыходных пробовались КТ630, BD139 и КТ801, остановился на импортных. Хотя все вышеперечисленные транзисторы очень хороши, и разница может быть скорее субъективной. На выходе я поставил сразу 2N3055 (ST Microelectronics), поскольку они нравятся многим.

При регулировке и занижении сопротивления усилителя может вырасти частота среза НЧ, поэтому для конденсатора на входе лучше использовать не 0.5 мкф, а 1 или даже 2 мкф в полимерной плёнке. По Сети ещё гуляет русская картинка-схема «Ультралинейный усилитель класса А», где этот конденсатор вообще предложен как 0.1 мкф, что чревато срезом всех басов под 90 Гц:

Пишут, что эта схема не склонна к самовозбуждению, но на всякий случай между точкой Х и землёй ставится цепь Цобеля: R 10 Ом + С 0.1 мкф.
— предохранители, их можно и нужно ставить как на трансформатор, так и на силовой вход схемы.
— очень уместным будет использование термопасты для максимального контакта между транзистором и радиатором.

Слесарно-столярное

Теперь о традиционно самой сложной части в DIY — корпусе. Габариты корпуса задаются радиаторами, а они в классе А должны быть большими, помним про 30 Ватт тепла с каждой стороны. Сначала я недоучёл эту мощность и сделал корпус со средненькими радиаторами 800см² на канал. Однако при выставленном токе покоя 1.2А они нагрелись до 100°С уже за 5 минут, и стало ясно, что нужно нечто помощнее. То есть нужно либо ставить радиаторы побольше, либо использовать кулеры. Делать квадрокоптер мне не хотелось, поэтому были куплены гигантские красавцы HS 135-250 площадью 2500 см² на каждый транзистор. Как показала практика, такая мера оказалась немного избыточной, зато теперь усилитель спокойно можно трогать руками – температура равна лишь 40°С даже в режиме покоя. Некоторой проблемой стало сверление отверстий в радиаторах под крепления и транзисторы – изначально купленные китайские свёрла по металлу сверлили крайне медленно, на каждую дырку уходило бы не менее получаса. На помощь пришли кобальтовые свёрла с углом заточки 135° от известного немецкого производителя — каждое отверстие проходится за несколько секунд!

Сам корпус я сделал из оргстекла. Заказываем у стекольщиков сразу нарезанные прямоугольники, выполняем в них необходимые отверстия для креплений и красим с обратной стороны чёрной краской.

Покрашенное с обратной стороны оргстекло смотрится очень красиво. Теперь остаётся только всё собрать и наслаждаться музы… ах да, при окончательной сборке ещё важно для минимизации фона правильно развести землю. Как было выяснено за десятилетия до нас, C3 нужно присоединять к сигнальной земле, т.е. к минусу входа-входа, а все остальные минуса можно отправить на «звезду» возле конденсаторов фильтра. Если всё сделано правильно, то никакого фона не расслышать, даже если на максимальной громкости поднести ухо к колонке. Ещё одна «земляная» особенность, которая характерна для звуковых карт, не развязанных с компьютером гальванически – это помехи с материнки, которые могут пролезть через USB и RCA. Судя по интернету, проблема встречается часто: в колонках можно услышать звуки работы HDD, принтера, мышки и фон БП системника. В таком случае проще всего разорвать земляную петлю, заклеив изолентой заземление на вилке усилителя. Опасаться тут нечего, т.к. останется второй контур заземления через компьютер.

Регулятор громкости на усилителе я не стал делать, поскольку достать какой-нибудь качественный ALPS не удалось, а шуршание китайских потенциометров мне не понравилось. Вместо него был установлен обычный резистор 47 кОм между «землёй» и «сигналом» входа. Тем более регулятор у внешней звуковой карты всегда под рукой, да и в каждой программе тоже есть ползунок. Регулятора громкости нет только у винилового проигрывателя, поэтому для его прослушивания я приделал внешний потенциометр к соединительному кабелю.

Я угадаю этот контейнер за 5 секунд…

Наконец, можно приступать к прослушиванию. В качестве источника звука используется Foobar2000 → ASIO → внешняя Asus Xonar U7. Колонки Microlab Pro3. Главное достоинство этих колонок — это отдельный блок собственного усилителя на микросхеме LM4766, который можно сразу убрать куда-то подальше. Намного интереснее с этой акустикой звучали усилок от мини-системы Panasonic с гордой надписью Hi-Fi или усилитель советского проигрывателя Вега-109. Оба вышеупомянутых аппарата работают в классе АВ. Представленный в статье JLH переиграл всех вышеперечисленных товарищей в одну калитку, по результатам слепого теста для 3 человек. Хотя разницу было слышно невооружённым ухом и без всяких тестов – звук явно детальнее и прозрачнее. Весьма легко, например, услышать различие между MP3 256kbps и FLAC. Раньше я думал, что эффект lossless больше как плацебо, но теперь мнение изменилось. Аналогичным образом гораздо приятнее стало слушать нескомпрессованые от loudness war файлы — dynamic range меньше 5 Дб вообще не айс. Линсли-Худ стоит затрат времени и денег, ибо аналогичный брендовый усилок будет стоить намного дороже.

Материальные затраты

Трансформатор 2200 р.
Выходные транзисторы (6 шт. с запасом) 900 р.
Конденсаторы фильтра (4 шт) 2700 р.
«Рассыпуха» (резисторы, мелкие конденсаторы и транзисторы, диоды) ~ 2000 р.
Радиаторы 1800 р.
Оргстекло 650 р.
Краска 250 р.
Разъёмы 600 р.
Платы, провода, серебряный припой и пр. ~1000 р.
ИТОГО ~12100 р.

Данный усилитель мощности основан на PA100, подробно описанный в приложении от National Semiconductor»s AN1192

Когда я собрал свои мощные самодельные 4-х омные колонки, то усилитель не мог «раскачать» такую нагрузку, поэтому решено было собирать более мощный усилитель. Я разработал схему усилителя мощности, в которой используется две микросхемы LM3886 на канал, в схеме с параллельным включением. На 8-ми омной нагрузке выходная мощность усилителя получается порядка 50 Ватт, на 4-х омной 100 Ватт. В данном усилителе используется четыре микросхемы УНЧ LM3886.

Кстати Jeff Rowland в некоторых своих Hi-Fi конструкциях использует LM3886 и имеет хорошие отзывы. Так что недорогой усилитель тоже может быть качественным!

Микросхема LM3886 включена по схеме неинвертирующего усилителя. Входное сопротивление УНЧ зависит от резистора R1 (47 кОм). Резистор R20 (680 Ом) и конденсатор C20 (470 пФ) образуют фильтр высоких частот на входных RCA-разъемах. Конденсаторы C4 и С8 (220 пФ) служат для фильтрации ВЧ на входах микросхемы LM3886.

При сборке усилителя, в некоторых местах я использовал высококачественные конденсаторы: C1 (1 мкФ) «Auricap» для фильтрации постоянной составляющей, С2 и С6 (100 мкФ) «Blackgate» и С12, С16 (1000 мкФ) «Blackgate».

Принципиальная схема усилителя приведена ниже.

Разработка печатной платы велась с учетом того, чтобы силовая земля (питания) и сигнальная были разделены. Сигнальная земля находится в середине и окружена силовой землей. Возле С5 они соединены тонкой дорожкой. Проектирование печатной платы велось в программе PADS PowerPCB 5.0.

Сам делать печатную плату я не стал, а отдал фирме. Когда забрал ее, то обнаружил,что некоторые отверстия были меньшего диаметра чем нужно. Рассверлил уже сам вручную. На фото ниже фотография платы.

Резисторы 1кОм и 20кОм были вручную подобраны с точностью до 0.1%. В качестве выходных резисторов я использовал шесть резисторов номиналом 1 Ом 0.5 Ватт 1%, потому как 3-х Ваттный 1% резистор найти проблематично.

Я использовал изолированную версию микросхемы — LM3886 TF, поэтому я напрямую присоединил к корпусу и радиатору через теплопроводную пасту.

Разделительный конденсатор «Auricap» 1мкФ 450В. Был куплен высококачественный конденсатор, поскольку он задействован в главной сигнальной цепи.

Конденсаторы в ВЧ-фильтре: «Silver Mica» 47пФ и 220пФ.

В фильтре по питанию использовался конденсатор «Blackgate» 1000мкФ 50В

Кондеры C2 и C6 тоже фирмы «Blackgate» номиналом 100мкФ 50В. Для лучшего результата лучше использовать биполярные конденсаторы, однако я использовал электролиты, т.к. биполярные не поместились бы на плату.

Фильтрующая цепочка R20(680 Ом) + C20(470 пФ) помещена прямо на RCA-разъеме. Это помогает отфильтровывать ВЧ-шумы до того, как они попадут на плату усилителя.

Разделительный конденсатор источника питания 0.1мкФ припаян с обратной стороны платы усилителя прямо на ножку LM3886, это позволяет лучше фильтровать ВЧ-шумы.

Микросхема LM3886 посажена на алюминиевый радиатор, а затем к корпусу усилителя. Снаружи корпуса я прикрепил еще 3 радиатора от процессорных вентиляторов PC. Везде использовалась термопаста для лучшей теплоотдачи.

Со всеми этими радиаторами усилитель греется совсем немного на средней громкости.

В источнике питания я использовал микросхему регулируемого стабилизатора напряжения LT1083. Перед ней поставил конденсаторы емкостью 10000 мкФ после — 100 мкФ. Преимущество использования регулируемого стабилизатора напряжения в том, что практически отсутствует напряжение пульсаций. Без него слышен небольшой 50/100 Гц шум.

В диодных мостах использовались мощные диоды MUR860.

Стабилизатор напряжения LT1083 может обеспечивать ток до 8А.

Трансформатор использовался мощностью 500ВА 2х25В. После стабилизатора, напряжение 30 Вольт.

В дальнейшем планирую заменить стабилизатор на более мощный (см. схему ниже). Транзистор TIP2955 способен выдерживать токи до 15А.

После сборки усилителя я измерил постоянное напряжение и получил смещение около 7 мВ на разъемах динамика. Разница напряжения между двумя выходами микросхем меньше чем 1 мВ.

Звучание усилителя чем то похоже на звучание собранного мною ранее усилителя на LM3875 — очень чистое. Не слышен ни шум, ни шипение, ни гудение. Сравнивая с усилителем на LM3875, данный усилитель развивает примерно вдвое большую мощность на моих 4-х Омных колонках и обеспечивает глубокий и напористый бас и хорошую динамику.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
	УНЧ
U1, U2	Аудио усилитель	LM3886	2			В блокнот
C1	Конденсатор	1 мкФ	1			В блокнот
C2, C6		100 мкФ	2			В блокнот
C3, C7	Конденсатор	4.7 пФ	2			В блокнот
C4, C8	Конденсатор	220 пФ	2			В блокнот
C5, C9	Электролитический конденсатор	10 мкФ	2			В блокнот
C10, C11, C13	Конденсатор	0.1 мкФ	3			В блокнот
C12, C14	Электролитический конденсатор	1000 мкФ	2			В блокнот
C20	Конденсатор	470 пФ	1			В блокнот
R1	Резистор	47 кОм	1			В блокнот
R2, R3, R7, R8	Резистор	1 кОм	4			В блокнот
R4, R9	Резистор	22 кОм	2			В блокнот
R5, R10	Резистор	10 кОм	1			В блокнот
R6, R11, R13-R16	Резистор	0.5Ом 1Вт 1%	6			В блокнот
R12	Резистор	2 Ом	1			В блокнот
R20	Резистор	680 Ом	1			В блокнот
	Блок питания
U1, U2	Линейный регулятор	LT1083	2			В блокнот
D1-D8	Выпрямительный диод	MUR860	8			В блокнот
C1, C4	Электролитический конденсатор	10000 мкФ	2			В блокнот
C2, C5	Конденсатор	1 мкФ	2			В блокнот
C3, C6	Электролитический конденсатор	100 мкФ	2			В блокнот
R1, R2	Резистор	100 Ом	2			В блокнот
R3, R4	Подстроечный резистор	2.5 кОм	2			В блокнот
TX1, TX2	Трансформатор	220/25В	2			В блокнот
	Мощный стабилизатор
N1, N2	Линейный регулятор	LM317	2			В блокнот
V1, V2	Биполярный транзистор	TIP2955	2			В блокнот
V3-V12	Выпрямительный диод	MUR1560	10			В блокнот
V13, V14	Выпрямительный диод	1N4007	2

Недавно обратился некий человек с просьбой собрать ему усилитель достаточной мощности и раздельными каналами усиления по низким, средним и высоким частотам. до этого не раз уже собирал для себя в качестве эксперимента и, надо сказать, эксперименты были весьма удачными. Качество звучания даже недорогих колонок не очень высокого уровня заметно при этом улучшается по сравнению, например, с вариантом применения пассивных фильтров в самих колонках. К тому же появляется возможность довольно легко менять частоты раздела полос и коэффициент усиления каждой отдельно взятой полосы и, таким образом, проще добиться равномерной АЧХ всего звукоусилительного тракта. В усилителе были применены готовые схемы, которые до этого не раз были опробованы в более простых конструкциях.

Структурная схема

На рисунке ниже показана схема 1 канала:

Как видно из схемы, усилитель имеет три входа, один из которых предусматривает простую возможность добавления предусилителя-корректора для проигрывателя винила (при такой необходимости), переключатель входов, предварительный усилитель-тембролок (также трёхполосный, с регулировкой уровней ВЧ/СЧ/НЧ), регулятор громкости, блок фильтров на три полосы с регулировкой уровня усиления каждой полосы с возможностью отключения фильтрации и блок питания для оконечных усилителей большой мощности (нестабилизированный) и стабилизатор для «слаботочной» части (предварительные каскады усиления).

Предварительный усилитель-темброблок

В качестве него была применена схема, не раз проверенная до этого, которая при своей простоте и доступности деталей показывает довольно хорошие характеристики. Схема (как и все последующие) в своё время была опубликована в журнале «Радио» и затем не раз публиковалась на различных сайтах в интернете:

Входной каскад на DA1 содержит переключатель уровня усиления (-10; 0; +10 дБ), что упрощает согласование всего усилителя с различными по уровню источниками сигнала, а на DA2 собран непосредственно регулятор тембров. Схема не капризна к некоторому разбросу номиналов элементов и не требует никакого налаживания. В качестве ОУ можно применить любые микросхемы, применяемые в звуковых трактах усилителей, например здесь (и в последующих схемах) пробовал импортные ВА4558, TL072 и LM2904. Подойдёт любая, но лучше, конечно, выбирать варианты ОУ с возможно меньшим уровнем собственного шума и высоким быстродействием (коэффициентом нарастания входного напряжения). Эти параметры можно посмотреть в справочниках (даташитах). Конечно, здесь вовсе не обязательно применять именно эту схему, вполне можно, например, сделать не трёхполосный, а обычный (стандартный) двухполосный темброблок. Но не «пассивную» схему, а с каскадами усиления-согласования по входу и выходу на транзисторах или ОУ.

Блок фильтров

Схем фильтров, также, при желании можно найти множество, так как публикаций на тему многополосных усилителей сейчас достаточно. Для облегчения этой задачи и просто для примера, я приведу здесь несколько возможных схем, найденных в различных источниках:

— схема, которая была применена мной в этом усилителе, так как частоты раздела полос оказались как раз такие, которые и нужны были «заказчику» — 500 Гц и 5 кГц и ничего пересчитывать не пришлось.

— вторая схема, попроще на ОУ.

И ещё одна возможная схема, на транзисторах:

Как уже писал ваше, выбрал первую схему из-за довольно качественной фильтрации полос и соответствии частот разделения полос заданным. Только на выходах каждого канала (полосы) были добавлены простые регуляторы уровня усиления (как это сделано, например, в третьей схеме, на транзисторах). Регуляторы можно поставить от 30 до 100 кОм. Операционные усилители и транзисторы во всех схемах можно заменить на современные импортные (с учётом цоколёвки!) для получения лучших параметров схем. Никакой настройки все эти схемы не требуют, если не требуется изменить частоты раздела полос. К сожалению, дать информацию по пересчёту этих частот раздела я не имею возможности, так как схемы искались для примера «готовые» и подробных описаний к ним не прилагалось.

В схему блока фильтров (первая схема из трёх) была добавлена возможность отключения фильтрации по каналам СЧ и ВЧ. Для этого были установлены два кнопочных переключателя типа П2К, с помощью которых просто можно замкнуть точки соединения входов фильтров — R10C9 с их соответствующими выходами — «выход ВЧ» и «выход СЧ». В этом случае по этим каналам идёт полный звуковой сигнал.

Усилители мощности

С выхода каждого канала фильтра сигналы ВЧ-СЧ-НЧ подаются на входы усилителй мощности, которые, также, можно собрать по любой из известных схем в зависимости от необходимой мощности всего усилителя. Я делал УМЗЧ по известной давно схеме из журнала «Радио», №3, 1991 г., стр.51. Здесь даю ссылку на «первоисточник», так как по поводу этой схемы существует много мнений и споров по повод её «качественности». Дело в том, что на первый взгляд это схема усилителя класса «B» с неизбежным присутствием искажений типа «ступенька», но это не так. В схеме применено токовое управление транзисторами выходного каскада, что позволяет избавиться от этих недостатков при обычном, стандартном включении. При этом схема очень простая, не критична к применяемым деталям и даже транзисторы не требует особого предварительного подбора по параметрам К тому же схема удобна тем, что мощные выходные транзисторы можно ставить на один теплоотвод попарно без изолирующих прокладок, так как выводы коллекторов соединены в точке «выхода», что очень упрощает монтаж усилителя:

При настройке лишь ВАЖНО подобрать правильные режимы работы транзисторов предоконечного каскада (подбором резисторов R7R8) — на базах этих транзисторов в режиме «покоя» и без нагрузки на выходе (динамика) должно быть напряжение в пределах 0,4-0,6 вольт. Напряжение питания для таких усилителей (их, соответственно, должно быть 6 штук) поднял до 32 вольт с заменой выходных транзисторов на 2SA1943 и 2SC5200, сопротивление резисторов R10R12 при этом следует также увеличить до 1,5 кОм (для «облегчения жизни» стабилитронам в цепи питания входных ОУ). ОУ также были заменены на ВА4558, при этом становится не нужна цепь «установки нуля» (выходы 2 и 6 на схеме) и, соответственно меняется цоколёвка при пайке микросхемы. В результате при проверке каждый усилитель по этой схеме выдавал мощность до 150 ватт (кратковременно) при вполне адекватной степени нагрева радиатора.

Блок питания УНЧ

В качестве блока питания были использованы два трансформатора с блоками выпрямителей и фильтров по обычной, стандартной схеме. Для питания НЧ полосных каналов (левый и правый каналы) — трансформатор мощностью 250 ватт, выпрямитель на диодных сборках типа MBR2560 или аналогичных и конденсаторы 40000 мкф х 50 вольт в каждом плече питания. Для СЧ и ВЧ каналов — трансформатор мощностью 350 ватт (взят из сгоревшего ресивера «Ямаха»), выпрямитель — диодная сборка TS6P06G и фильтр — два конденсатора по 25000 мкф х 63 вольт на каждое плечо питания. Все электролитические конденсаторы фильтров зашунтированы плёночными конденсаторами ёмкостью 1 мкф х 63 вольта.

В общем, блок питания может быть и с одним трансформаторм, конечно, но при его соответствующей мощности. Мощность усилителя в целом в данном случае определяется исключительно возможностями источника питания. Все предварительные усилители (темброблок, фильтры) — запитаны также от одного из этих трансформаторов (можно от любого из них), но через дополнительный блок двуполярного стабилизатора, собранный на МС типа КРЕН (или импортных) или по любой из типовых схем на транзисторах.

Конструкция самодельного усилителя

Это, пожалуй, был самый сложный момент в изготовлении, так как подходящего готового корпуса не нашлось и пришлось выдумывать возможные варианты:-)) Чтобы не лепить кучу отдельных радиаторов, решил использовать корпус-радиатор от автомобильного 4-канального усилителя, довольно больших размеров, примерно такой:

Все «внутренности» были, естественно, извлечены и компоновка получилась примерно такой (к сожалению фотографию соответствующую не сделал):

— как видно, в эту крышку-радиатор установились шесть плат оконечных УМЗЧ и плата предварительного усилителя-темброблока. Плата блока фильтров уже не влезла, поэтому была закреплена на добавленной затем конструкции из алюминиевого уголка (её видно на рисунках). Также, в этом «каркасе» были установлены трансформаторы, выпрямители и фильтры блоков питания.

Вид (спереди) со всеми переключателями и регуляторами получился такой:

Вид сзади, с колодками выходов на динамики и блоком предохранителей (поскольку никакие схемы электронной защиты не делались из-за недостатка места в конструкции и чтобы не усложнять схему):

В последующем каркас из уголка предполагается, конечно, закрыть декоративными панелями для придания изделию более «товарного» вида, но делать это будет уже сам «заказчик», по своему личному вкусу. А в целом, по качеству и мощности звучания, конструкция получилась вполне себе приличная. Автор материала: Андрей Барышев (специально для сайта сайт ).

Усилитель с HI-END качеством звучания

Вашему вниманию представляется усилитель с очень мягким, как ламповый усилитель звуком, но превосходящий ламповые усилители по другим параметрам (отношение сигнал/шум и нелинейные искажения).

Воспроизводимый звуковой диапазон: от 10Гц до 25кГц

Соотношение сигнал/шум: не ниже 92dB (не взвешенное)

Нелинейные искажения: 0,001%

Подтолкнуло меня к созданию такого усилителя, любовь к очень хорошему и качественному звуку.

Пересмотрев массу всевозможных схем, сделал небольшой набросок принципиальной схемы усилителя. Позже столкнулся с поиском хорошего по качеству звучания операционного усилителя, занял такой поиск микросхемы в интернете на тот момент около 2 недель.

Первое условие — этот операционный усилитель должен быть высоковольтным, второе — очень качественным по соотношению сигнал/шум. До этого я собирал неплохие усилители на отечественной элементной базе микросхемах К544УД2 и К574УД1, а также на мощных выходных транзисторах КТ818 и КТ819. На тот момент их параметры меня полностью устраивали.

Но с появлением на наших прилавках современной импортной техники требования к такому усилителю стали намного выше, хотелось очень качественного звука, сравнимого по звучанию с ламповыми усилителями.

Итак, со всеми компонентами я определился, началась непосредственная сборка самого усилителя, а поскольку в то время я работал в сервисном центре, то и настройку со сборкой делал на работе в свободное от ремонта время.

Первый вариант усилителя выглядел так – это было только начало.

Поскольку на тот момент у меня еще не было ни корпуса, ни окончательно разведенных плат, устройство было собранно в коробке от упаковок ДВД проигрывателей. В таком виде оно проработало около месяца, и никаких казусов в работе не произошло.
После этого я плотно взялся за разводку печатных плат и вот что из этого вышло.

Ну и как выглядят платы промышленного производства:

Схемотехника усилителя довольно проста в сборке и не содержит дефицитных элементов.
Все компоненты можно приобрести на любом радиорынке.
Классическое схемопостроение как входного, так и выходного каскадов, позволило выполнить очень простую в сборке схему усилителя и что немало важно нет никакой необходимости в его настройке. Да именно в настройке он не нуждается, поскольку в схеме нет регулирующих элементов подстройки токов покоя выходного каскада, системы термостабилизации и т.п.

После сборки усилителя необходимо после включения в сеть проверить на выходе усилителя постоянное напряжение, оно должно быть в диапазоне +20/ -20мВ, при этом вход усилителя нужно замкнуть на землю. Если это напряжение находиться в пределах нормы усилитель готов к работе, не забудьте только выпаять перемычку по входу.
На операционном усилителе собрана схема усиления по напряжению, с коэффициентом усиления приблизительно на 25. Транзисторы VT1, VT2, VT5, VT6, VT7 и VT8 включены по схеме ОЭ и выполняют функцию усилителей тока с коэффициентом 10.
На транзисторах VT3 и VT4 собрана схема термостабилизации самого усилителя, и они, как и выходные транзисторы также находятся на радиаторе. Если эти транзисторы не будут укреплены на радиатор, то усилитель мгновенно нагреется до температуры свыше 90 градусов.
Максимальная температура нагрева усилителя при нагрузке и длительной его эксплуатации составляла 70 градусов.
Катушка L1 содержит от 16 до 20 витков намотанные в один слой провода ПЭВ-2 1мм.
Конденсаторы С2 и С7 желательно использовать металлобумажные, а остальные многослойная керамика.
Транзисторы можно использовать импортные, подходящие по параметрам.
При определенных изменениях в схеме мощность данного усилителя можно поднять до 100Вт.

Ниже прилагается фото собранного усилителя:

К сожалению, я не мастер по металлу и дереву, но вот что у меня из этого вышло.
Данный усилитель работает достаточно надежно уже на протяжении 8 лет и никаких проблем не происходило. Качество его звучания очень пристойное, где-то и превосходящее ламповые усилители по мягкости звука, не говоря о шумах и нелинейных искажениях самих ламповых усилителей. Да-да я не оговорился.
Были произведены сравнения по качеству звучания с такими моделями как NAD, Rotel, Arcam и Yamaha, данная схема усилителя превзошла все выше перечисленные модели по мягкости и качеству звука.
Существует два варианта плат под левую сторону и правую сторону, в архиве находится только левая сторона разводки платы.

Как вам эта статья?

Как то в один прекрасный момент меня наконец то достали хрипы, хрюканье и дикие искажения от не серьёзных компьютерных колонок. Я перебрал несколько вариантов, но к сожалению ни один из них меня не устроил ни по качеству звука, ни по функциональности и что немаловажно — по дизайну. В общем пришлось вспомнить юные годы, когда я был заядлым радиолюбителем и попробовать сделать что нибудь путёвое самому…

Мощность усилителя звука 2х25W , сделан на микросхемах TDA 7265 — это основной усилок, TDA 1517 — это усилитель для наушников 2х5W,э то основные. Превосходства его конечно очевидны хотя бы уже в показателях выходной мощности. Но я его делал не только для ушей, подобные экземпляры которые есть в продаже не соответствуют моим запросам вообще…. и в том числе по удобству эксплуатации. Например чтобы подключить наушники с толстым штекером Jack 6,3 мм это целая эпопея с переходниками и прочей ерундой, не говоря о том что они не могут в полной мере с приличным качеством просто напросто такие наушники прокачать. Внешний вид у покупных изделий оставляет желать лучшего и такие коробочки хочется убрать под стол, чтобы их не видеть ни когда, где неудобно их включать, данный усилитель лишён этого недостатка, потому что он включается и выключается синхронно с компьютером. Вся подсветка отключается кнопкой на задней стенке дабы не мешать пользоваться компьютером в темноте, после очередного включения она автоматически включается опять. Кнопки на лицевой панели «СЕТЬ» и отключение и включение АС.

Электроника усилителя

Фактически вся электронная мелочь нашлась дома, специально покупались только микросхемы усилителей и выключатели с разъёмами для наушников. Платы делал и разрабатывал сам, кроме той — что для индикатора, эту я нашёл в сети. Так как у меня уже есть небольшой опыт в постройке электронных устройств, то для меня это не составило особого труда. Даже я бы сказал было интересно вспомнить молодость.

Радиатор найден в закромах от какого то старого усилителя звука . Немного пришлось кастрировать (сильно был великоват), длительным прогоном на максимальной мощности я был удовлетворён результатом. Нагрев не критический, даже я бы сказал не очень сильный и это не смотря на то — что на этом же радиаторе я разместил микросхемы стабилизатора питания для усилителя. На фото сейчас видны именно они. Всего стоит 7 шт, одна держит 1А получается вместе 7А. Усилитель прожорливый при замерах показал ток потребления 5А.

Тут расположится усилитель, специально сделан экран из жести для того чтобы исключить наводки и помехи от стабилизаторов питания (ток то не маленький а усилок оказался очень чувствительным и я решил перестраховаться).

Смонтирован , микросхема TDA 7265 схема собрана на дашите с небольшими доработками для своих нужд, лупит честных 2х25W не HI — END конечно но для компа чтобы ухи были довольны вполне достаточно, в конце концов если захочется чего посерьёзнее то в компе есть цифровой выход, и его можно сконектить с ресивером. Реле коммутирует АС (кнопка на панели только включает релюшку). Это не безосновательно обусловлено тем — что контакт у реле более надёжный, чем у переключателя. Это я знаю уже по своему опыту…

Для наушников сделан отдельный небольшой усилитель мощностью 2х5W, немного великоват по мощности конечно, но зато на 100% прокачает любые наушники, прослушивание мощных больших наушников оставило положительные впечатления, микросхема нагревается на большой громкости достаточно сильно так что потом при конечной сборке я думаю наклеить небольшой радиатор от греха. Отдельный усилок я сделал потому что не хотел чтобы в звуковом тракте присутствовали ограничители типа резисторов и т.п. которые пришлось бы ставить если брать сигнал от основного усилителя. А тут сигнал сразу после усиления поступает на звукоизлучатели без ограничения, что положительно сказывается на качестве безусловно.

Это простая схемка управления индикатором выходной мощности… Нашёл в сети случайно, сначала хотел собрать на специализированной для этого микросхеме К157ДА1, но к сожалению беготня по радиомагазинам результата не дала и я сделал схему на транзисторах. Схема от какого то совкового магнитофона…

Это плата разводки питания. Так же на ней стоят реле для коммутирования питания (я не стал заморачиваться с электронными ключами решил пойти по лёгкому пути). Стабилизаторы на самодельном радиаторе 12V для питания усилителя наушников и второй на 5V для светодиодной подсветки.

Набор деталей для блока питания. Корпус от какого то принтера найденный в «полезных вещах» дома, трансформатор отдал друг (кстати ему отдельное спасибо, не смотря на свои небольшие размеры, при прозвонке показал неожиданные результаты: при 25V он стабильно без нагрева выдавал 10А!!!) На фото также выделяется реле стартёра от автомобиля. Тоже найдено дома,им предполагается включать усилитель с помощью компьютера. Берём с компа 12V и вуаля.. Это чтобы не париться каждый раз с включением и выключением усилителя, он будет управляться с компа и работать синхронно с ним. Для обычной работы без компа поставлю на задней стенке выключатель который коротит контакты реле и исключает его из схемы.

Монтаж блока питания получился очень плотный.

Индикатор усилителя

Индикатор хотелось сделать похожим на индикаторы знаменитых усилителей моей молодости. Вдохновившись воспоминаниями о бурных временах, приступил к работе.

Стильный индикатор, который хотелось бы, не представлялось возможным приобрести. Было решено исполнить его самому, из специально купленных китайских тестеров. Из них извлечены миллиамперметры, красные стрелки перекрашены в чёрный цвет.

Корпус делал из того — что попалось под руку в куче хлама на балконе.

Шкала нарисована в программе Фронт Дизайнер, с последующей доработкой в Корел Драв, потому что первая плохо дружит с разными шрифтами, а нужно было написать поинтереснее.

Защитные колпачки для механических частей индикатора исполнены из горлышек пивных бутылок, удачно употреблённых по ходу дела.

Уже вырисовывается общая картина будущего изделия.

Примерка индикаторов. Потом они убраны подальше до конечной сборки прибора (очень нежные детали, легко можно испортить).

Для управления спаян усилитель напряжения чтобы не было влияния на звуковой тракт и работа была корректной. Проверяем — всё отлично, работает отлично. Схема найдена в сети от какого то совкового советского магнитофона, по моему Весна я не запоминал.

Смотрим как получилась подсветка, склеены световоды из оргстекла, в них вклеены светодиоды, ничего необычного.

Вот и шкала, надпись mr. Kolesov — это моя фамилия от скромности не умру… да и хотелось какое то название сделать.. копировать какие то бренды по моему глупо. А так необычно ну и друзей приколоть можно…

Регулятор громкости

Регулятор конечно хотелось сделать классический, большой круглый, обязательно не кнопочный.. Чтобы при соприкосновении и вращении чувствовалось что маешь вещь, а не какое нибудь игрушечное китайское барахло… На энкодере регулировка у меня отпала сама собой, нужна была подсветка положения на ручке, а бесконечно вращать с проводом её не получится. В общем я не стал заморачиваться и решил сделать на переменном резисторе. В конце концов если начнёт шкрипеть его поменять 5 сек.
И так к вашему вниманию — очередной изврат..

Полазив по дому наткнулся на тюбик с кремом. После переговоров с женой, она презентовала мне от него крышку для последующего растерзания. По задумке планировалась подсветка на ручке для того чтобы можно было легко и быстро определить положение регулятора (особенно это актуально в темноте). Просверлено отверстие 1мм, позади в дальнейшем приделаю светик.
В середину на эпоксидку вклеена ручка от какого то старого магнитофона или приёмника (нашлась в закромах), она как родная подходила для переменного резистора.
На эпоксидку садим светодиод, предварительно обклеив его фольгой (он очень яркий я не хотел чтобы он просвечивал насквозь стенки ручки), заодно вытекшие в отверстие излишки смолы образовали некий световод, подтёки шкурятся и поверхность совершенно гладкая, очень сложно угадать где отверстие, пока не зажжёшь светик.

После отвердевания проверяем на прочность как сидит эта якобы втулка… всё классно и крепко… можно продолжать дальше.

Я решил внутри выкрасить серебрянкой (лак с алюминиевой пудрой), мне кажется что типа будет отражающий эффект, хотя разницы я не заметил. Припаяв провода и гасящий резистор я залил всё это дело эпоксидкой, оставляя немного места для свободного хода проводов при эксплуатации. Ручка приобрела жёсткость и вес… монолит.. Так же покраска серебрянкой.
Ошкуривание мелкой шкуркой чтобы потом не облезла краска. За шероховатую поверхность нормально будет держаться не смотря на то — что это полиэтилен и покраске фактически не поддаётся. Первый слой краски. Включил светик, полюбоваться на результат. Остался доволен.

Шкала сделана в программе Фронт Дизайнер, а надпись и символы в Корел Драв. В дизайнере так не получится мало опций.

Напечатанная на глянцевой бумаге шкала помещена между 2-мя листами органики, всё соединено для последующих этапов работ.

В торцы для подсветки вклеены светодиоды и всё выкрашено чтобы свет не рассеивался по корпусу и не засвечивал соседние элементы.. например индикатор подсвечивается белым светом и не хотелось бы чтобы свет подмешивался.

Контактная панель

Выключателей и разъёмов минимум, только самое необходимое. Зачем усилителю мощности лишние прибамбасы? Все настройки есть в звуковой карте компа.
Выключатель «Сеть». Выключатель акустических систем, сигнал на наушники постоянный независимый от того включены колонки, или нет — это тоже часть задуманного плана. Сейчас не найдёшь усилителя с такой схемой, даже серьёзные ресиверы делают по принципу «воткнул наушники и нет сигнала на АС», а раньше все усилители звука делались именно по такой схеме, как сделал я. Не знаю кому то может удобно и наоборот, но для меня такая схема распределения сигналов очень актуальна.

Отверстия под выключатели выбраны коронками по дереву. Так же коронкой большего диаметра выбрана юбка вокруг отверстия, для того чтобы подсветкой подчеркнуть выключатели (царапанная и необработанная поверхность органики преломляет свет).

Установлены так же разъёмы для наушников. Причём обязательно разных диаметров Jack 3,5 мм и Jack 6.3 мм чтобы потом не париться со всякими переходниками. С каким штекером есть наушники с таким и спокойно без заморочек втыкаешь.

Покраска сначала серебрянкой для равномерного рассеивания света и потом краской чтобы не подсвечивать всё что находится вокруг панельки.

4 светика и вот конечный результат, внутрь гнёзд для наушников тоже по светодиоду для общей картины.

Корпус

С корпусом пришлось повозиться, но так как это лицо изделия, то оно того стоило.

Плита дсп найдена опять же в куче хлама на балконе, оставшаяся от какой то старой мебели и оставленная как вещь полезная и может пригодиться, что собственно и произошло.

Напилив детали по размерам, скрутил всё на саморезы.

Стыки перед сборкой промазал клеем для надёжности.

Вырезал отверстия для установки элементов управления и индикации.

Необработанные края смотрятся не очень. Ручным фрезером произведена обработка торцов.

Обрабатывать пришлось в несколько заходов чтобы получить идеальную равномерность всех граней.

Для крепления задней стенки установлены бруски, большой отступ от края был сделан для того — чтобы скрыть радиатор охлаждения и все элементы коммутации провода и т.п. За счёт этого усилитель можно поставить близко к стене.

Пройдены этапы шпатлёвки и покраски, шпатлевание произведено полимерной шпатлёвкой с добавлением клея ПВА для хорошего удержания на поверхности, грунт после каждого слоя конечно же. Покраска краской НЦ потом лакирование лаком НЦ. Последующая полировка покрытия полировочной пастой и финишной полиролью для кузова авто.

В итоге получилась красивая полированная поверхность, которая получилась круче чем на рояле или пианино.

Ножки

Опоры для сего изделия решено сделать в классическом стиле дизайна радиоаппаратуры — хромированные, но с небольшой изюминкой аля НЛО. У основания ножек планировалась голубая подсветка.

Делалось из того — что нашлось так же на балконе в куче хлама. Хромированная мебельная труба 25мм, органика 3мм (подогнал друг), светики конечно, ходил покупал + клей (суперклей и эпоксидную смолу).

Заготовки порезаны склеены и в них вклеены светики, неправильно для передачи светового потока,но об этом потом..

Слой органики круглой формы предусмотрен для того — чтобы потом при заливке не вытекла эпоксидка…. Заготовка из трубы плотно одевается на основание.

Залит клей в формочки, и детали ждут дальнейшей обработки после отвердевания смолы.

Сам полупроводниковый элемент изначально закреплён термоклеем….

Детали высохли. Произведена обработка. Лишнее оргстекло удалено, края аккуратно отшлифованы дабы не испортить хром на металлической части ножки.

В заключительном этапе были сделаны резиновые прокладки из велосипедной камеры…..на прокладку наклеена алюминиевая фольга с внутренней стороны, (для отражения света) всё склеено на прозрачный момент.

Сборка завершена, пора смотреть что получилось.

Получилось не плохо. В принципе что хотел — всё получилось.

Как сделать простой и мощный усилитель 500 Вт | Сделай Сам — Своими Руками

Схема данного усилителя мощности звуковой частоты очень привлекательна тем, что не имеет в своем составе никаких микросхем, полностью построена на транзисторах, при всем при этом довольно проста и имеет минимум деталей. Благодаря нескольким отрицательным обратным связям в схеме, коэффициент нелинейных искажений при выходной мощности 500 Вт не превышает 0,1%.

Понадобится

Схема усилителя 500 Вт

Почти классическая схема усилителя класса «АВ».

Двухтактный усилитель с отрицательной обратной связью построен на 6 транзисторах. Но чуть позже будут добавлены еще 2 выходных транзистора, для эффективной работы и уменьшения теплоотдачи.

Блок питания двуполярный, построен по классической мостовой схеме с отводом от средней точки трансформатора.

Трансформатор выдает 32 В на плече, в итоге после выпрямления получается двуполярное питание 40 Вольт.

Как сделать мощный аудио усилитель на 500 Вт

Сначала соберем усилитель навесным монтажем и проверим его работу. Припаиваем резисторы к выходным транзисторам.

Собираем навесной монтаж всего усилителя.

Паяем выпрямитель и подключаем к трансформатору.

Радиаторы небольшие, для максимальной отдачи погружаем их в воду. Этот лайфхак точно не даст выходным каскадам перегреться в случае чего.

На смартфон устанавливаем приложение звукового генератора. Подаем с него звук на усилитель.

Подаем питание на схему усилителя и проверяем работу.

Динамическая головка двигалась настолько сильно, что не выдержала, задымилась и вышла из строя.Решено было перенести усилитель на плату и добавить два выходных каскада паралельно имеющимся на тех же деталях.Припаиваем транзисторы к универсальной плате.

Устанавливаем выходные каскады транзисторов на радиаторы.

Собираем весь усилитель по схеме.

Подключаем к мощной колонке и проверяем работу.

Данный усилитель не имеет никакой защиты, поэтому нужно быть очень аккуратным при подключении, не допускать замыканий или перегрузок акустических систем.

Смотрите видео

19 лучших стереоусилителей за весь срок службы What Hi-Fi?

Мы часто называем стереоусилитель сердцем Hi-Fi системы, ковриком, который объединяет систему воедино.

Учитывая его важность, стоит выбрать хороший. Менее чем адекватный исполнитель может снизить потенциал системы на пару ступеней.

Это список лучших стереоусилителей от What Hi-Fi? — это поставщики электроэнергии, которые помогли получить максимальную отдачу от настройки и заставили нас с радостью постучать пальцами ног.

Большие или маленькие, бюджетные или высококлассные, функциональные или стильные, эти усилители оставили неизгладимое впечатление.

БОЛЬШЕ: Лучшие стереоусилители 2018

NAD 3020 (1978)

Усилитель 3020 положил начало бренду NAD, настолько он произвел впечатление. Выходная мощность 20 Вт на канал не привлекла бы многих, но 3020 может управлять динамиками лучше, чем любой из его конкурентов.

У него был гладкий и насыщенный баланс, который хорошо работал с менее изысканной бюджетной установкой того времени, обеспечивая хороший, связный звук.

БОЛЬШЕ: Обзор NAD D 3020

A&R Cambridge A60 (1979)

Arcam начал летать со своим первым продуктом, A60. Это был хорошо оборудованный усилитель с приличным набором линейных входов и способной к работе фонокорректором с подвижным магнитом, и мы были очень впечатлены его качеством звука еще в 1979 году.

По сей день он все еще может работать. продемонстрировать плавную подачу и выразительные средние частоты, которые сделали его таким увлекательным и увлекательным прослушиванием.И эта деревянная отделка была и остается довольно красивой.

БОЛЬШЕ: Это было тогда … A&R Cambridge A60 (1976) против Arcam A19 (2013)

Audiolab 8000A (1983)

Audiolab 8000A произвел фурор благодаря своей «превосходной отделке и стилю» , хотя сегодня он выглядит как коробка серого тона с множеством циферблатов.

Тем не менее, помимо отличительного внешнего вида, он предлагал отличный звук и функции, включая регуляторы низких и высоких частот, регулятор стереобаланса и отдельный селектор записи, так что вы могли «слушать один источник, записывая на пленку другой».

Звук был плавным, с «большим количеством присутствия и деталей». Добавьте к этому его прекрасную сборку и функции, и 8000A будет отличным соотношением цены и качества.

БОЛЬШЕ: Обзор Audiolab 8300A

Mission Cyrus One (1984)

Mission Cyrus One — когда Сайрус был частью Mission — был продуктом для аудиофилов, несмотря на его бюджетную цену. Он не имел регуляторов тембра или баланса и имел множество входов для источников.

The One передавал точную звуковую сцену, но он также был способен обрабатывать низкоуровневые детали, которые другие усилители «подавляли или просто делали беспорядочными».Объедините этот звук с превосходным качеством сборки, и вы получите усилитель, производительность которого может конкурировать с более дорогими вариантами.

БОЛЬШЕ: Обзор Cyrus One

Naim 32 / Snaps / 250 power amp (1984)

Этот Naim состоял из трех частей: предусилителя 32, прилагаемого к нему блока питания и легендарной стереосистемы 250 усилитель мощности.

Это была популярная комбинация, из которой состояли многие системы Hi-Fi пользователей, и она была способна обеспечить драйв, динамическую мощь и организационные возможности, с которыми немногие могли сравниться.

Это была впечатляющая комбинация, и 250 оказался настолько популярным, что с тех пор претерпел несколько изменений, улучшаясь с каждой итерацией.

Pioneer A400 (1990)

Pioneer A400 был настолько хорош, что последующие модели так и не смогли восстановить его сущность. Благодаря тому, что A400 был способен воспроизводить отличную детализацию, маневренность и динамику, соперники ломали головы, поскольку их собственные попытки сравниться с Pioneer оставляли их в тупике.

Даже в окружении высококачественных источников и динамиков A400 оказался на высоте.Бюджетных компонентов с такой возможностью было не так много.

БОЛЬШЕ: Обзор Pioneer A-50DA

Marantz PM66 KI Signature (1998)

Marantz PM-66 KI-S был основан на PM-66SE, но был существенно переработан его шасси и использованы улучшенные комплектующие взял выше ПМ-66СЭ.

Это было хорошо оборудованное дело, в том числе наличие улучшенного фонокорректора с подвижным магнитом, что сделало его более привлекательным для поклонников винила. Звук обладал «чистым и драматическим» балансом, при этом инструменты и голоса поразительно присутствовали на звуковой сцене.

Могли быть усилители, которые звучали так же хорошо, но ни один из них не обладал сочетанием звука и функций по такой конкурентоспособной цене.

БОЛЬШЕ: Обзор Marantz PM6006

Lavardin IT (2000)

То, что Lavardin IT не хватало в характеристиках, компенсировалось абсолютной производительностью ремня. Нам редко приходилось сталкиваться с усилителем, который звучал бы так же чисто и естественно, как Lavardin.

Он обладал чувством ясности, детализации и проницательности, но никогда не производил впечатление бесплодия, резкости или резкости.Он был настолько талантлив, что позволил гораздо более дорогим усилителям потратить свои деньги.

БОЛЬШЕ: Обзор Lavardin ISx Reference

Arcam DiVA A85 (2001)

A85 отличался от своих предков. В то время как предыдущие усилия Arcam были направлены на тепло и безопасность, у A85 была свирепость, как кувалда, разбивающая стекло.

Он хорошо работал со всеми жанрами музыки, без каких-либо следов взрыва или расцвета, и с ясностью, которая распространялась на весь частотный диапазон.Мы отметили его «безупречно чистые» средние частоты, разрешение которых не могло сравниться с конкурентами.

A85 был звуковым лидером в своем классе, полнофункциональный усилитель, превосходящий конкурентов.

БОЛЬШЕ: Обзор Arcam FMJ A39

Primare A30 Integrated (2003)

С точки зрения сборки, отделки и ощущений A30 был очень впечатляющим. У него не было проблем с переводом сложных нагрузок на громкоговорители на большую громкость, что делало его хорошо подходящим для любой системы. Его беспристрастная презентация подчеркнула качество партнерского набора, а не обратила внимание на себя.

Более новые, более жесткие конкуренты в конечном итоге вытеснили Primare, но его звук и превосходная конструкция сделали его отличным выбором.

БОЛЬШЕ: Обзор Primare I32.

Krell KAV400xi (2004)

KAV-400xi Krell был описан как усилитель начального уровня, хотя его цена в 2700 фунтов стерлингов может заставить некоторых переосмыслить определение этого термина. От его изысканной отделки до огромной мощности, это был совершенный усилитель, который мог хорошо работать в широком диапазоне систем.

И, несмотря на мощь и мощь, которыми он мог похвастаться, он также был достаточно музыкальным, обеспечивая плавный и изысканный звук, особенно с его теплыми средними частотами. Это был качественный усилитель.

БОЛЬШЕ: Обзор Krell Evolution 402e. Плодом этого труда стал Caspian M2. С пересмотренной схемой и обновленными компонентами он имел более крупную и мощную презентацию, чем раньше.

Он обладал чувством авторитета, наряду с динамичным звуком, полным деталей, утонченности и богатой тональности, что требовало невероятных усилий. Конструкция и отделка были превосходными, с ним было легко сотрудничать, и, хотя его отличительный внешний вид вызывал некоторое потрясение, не было никаких сомнений в его статусе исключительного исполнителя.

БОЛЬШЕ: Обзор Roksan Caspian M2

Аналоговый аудио усилитель класса A Интегрированный усилитель SE (2011)

При весе 62 кг усилитель Audio Analogue класса A SE был колоссально тяжелым.Он также был «достаточно горячим, чтобы жарить яйца», что идеально подходило для прослушивания во время завтрака.

После установки лебедки на место у Class A SE был хитрый трюк. На выходе были жалкие 50 Вт на 8 Ом, но это скрывало тот факт, что выходная мощность удваивалась, а импеданс уменьшался вдвое, вплоть до 200 Вт на 2 Ом.

Это был усилитель, который контролировал динамик своего партнера, предлагая мощность, но управляя ею с тонкостью, утонченностью и плавностью. В музыкальном плане он мог делать все, что угодно.Итак, превосходный усилитель — если вам не нужно его поднимать.

БОЛЬШЕ: Обзор аудио аналогового класса A SE

Pathos Inpol Remix (2012)

Продукты Pathos демонстрировали непревзойденную эстетику, не более чем InpolRemix. Это был небольшой, красиво сделанный интегрированный усилитель с выходной мощностью всего 10 Вт на канал.

Однако в паре с «отзывчивыми» динамиками Pathos сиял, демонстрируя захватывающее чувство проницательности и организованности, с тонким чувством времени и безупречной обработкой низкоуровневой динамики.

Он был счастлив проигрывать любую музыку, независимо от того, какой тип записи вы ей скармливали. На полном ходу это звучало великолепно.

БОЛЬШЕ: Обзор Pathos InPolRemix

Aesthetix Io Eclipse (2012)

Если вы серьезно относились к воспроизведению винила и у вас был комплект, оправдывающий трату 17000 фунтов стерлингов на фонокорректор, то Aesthetix Io Eclipse был идеальным вариантом. .

Один из самых естественно звучащих фоноусилителей, который мы слышали, раскрывая большое количество деталей, он сиял независимо от того, какую музыку играли.

Конструкция и дизайн были изысканными, и если бы у нас была запасная мелочь, мы без колебаний купили бы ее.

БОЛЬШЕ: Обзор Aesthetix Io Eclipse

Burmester 808 Mk5 (2013)

Еще в 2013 году мы заметили, что ничего лучше Burmester 808 Mk5 не было. Ужасающе дорогой, это был полностью настраиваемый предусилитель, куда вы могли добавлять входы (источники линейного уровня, фонокорректоры) или переключать выходы в соответствии с потребностями вашей системы.

И звук был потрясающим, предлагал меру контроля и самообладания, с высоким уровнем детализации и плавным и изысканным представлением. Цена превзошла его больше всего, но если бы вы могли заполучить один, мы предполагаем, что вы никогда бы не почувствовали потребность в другом усилителе.

БОЛЬШЕ: Обзор Burmester 808 Mk5

Naim Supernait 2 (2014)

Оригинальный Supernait нас не полностью убедил, он звучал менее динамично, чем нам хотелось.Эта проблема не была проблемой для его преемника, «в высшей степени стабильного, уверенно звучащего» усилителя, который мог похвастаться превосходными басами и уверенными ритмами.

Добавьте сюда потенциал для апгрейдов и потрясающую сборку, и Supernait 2 оказался превосходным усилителем, который обеспечивал «захватывающий звук» Naim по разумной цене.

БОЛЬШЕ: Обзор Naim Supernait 2

Gamut D3i / D200i (2015)

С самого начала музыки эта комбинация Gamut pre / power произвела впечатление.

Чистый, четкий и ясный, разрешение деталей было превосходным, действительно углубляясь в запись и обнажая ее. Это был проницательный и честный усилитель, который «не слишком сильно ставил свою подпись на записи».

Это одна из лучших пар, которые мы слышали. На самом деле он настолько хорош, что этот дуэт остается частью нашего эталонного набора, используемого для тестирования.

БОЛЬШЕ: Обзор Gamut D3i / D200i

Audio Research GSi75 (2016)

Если вам нужно высокое качество без необходимости покупать отдельные компоненты, это универсальное решение подойдет вам.

Усилитель с ламповым питанием, который может противостоять лучшим комбинациям предусилителя и мощности, он обладал изящными функциями, отличным встроенным ЦАП и прекрасными характеристиками для наушников.

Тем не менее, GSi75 отличался звуком. С потрясающей динамикой, отличной детализацией и прозрачным звуком, когда этот усилитель был на полном ходу, его уже не остановить.

ПОДРОБНЕЕ: Обзор Audio Research GSi75

БОЛЬШЕ:

30 лучших Hi-Fi колонок из What Hi-Fi? На весь срок службы

12 лучших телевизоров What Hi-Fi? ‘ Срок службы

15 лучших проигрывателей из серии What Hi-Fi?

40 лучших проигрывателей из серии What Hi-Fi?

Усилитель

M1200 — PS Audio

На странице продукта просто нажмите кнопку обмена и Сохранить на выбранных продуктах и ​​заполните информацию о обмене в соответствии с запросом в форме обмена.PS Audio предлагает полную первоначальную розничную цену производителя в размере как немедленную скидку на вашу новую покупку.

Скорректированная розничная цена :

При выезде мы будем взимать только скорректированную розничную цену.

Отдел продаж PS Audio рассмотрит все претензии по обмену в течение 48 часов. Мы подтвердим подлинность первоначальной розничной цены производителя вашего обменного пункта и свяжемся с вами по телефону или электронной почте, если увидим какие-либо расхождения.Как только вы получите от нас подтверждение заказа по электронной почте, ваше предложение обмена было принято.

Мы также отправим вам по электронной почте RMA с номером RMA, который вы можете написать на коробке или транспортной этикетке, которую вы можете использовать для возврата вашего устройства. У вас будет 30 дней, чтобы вернуть обмен.

Что принимаем в торговле :

Мы принимаем практически любые марки и модели HiFi. Мы просим продавать продукцию на уровне компонентов. Что означает на уровне компонентов? Компонентный уровень относится к любому высококачественному стерео продукту, такому как предусилитель, усилитель мощности, ЦАП, фонокорректор, пара громкоговорителей, проигрыватель виниловых пластинок, наушники или CD-проигрыватель.Мы требуем, чтобы все оборудование, сдаваемое на замену, работало. Кроме того, все снаряжение, подлежащее обмену, должно иметь приличный косметический вид.

Что мы делаем не принимаем в торговле :

Мы не принимаем сломанный или нефункционирующий товар. Мы не принимаем большинство аксессуаров, картриджей, силовых кабелей и межкомпонентных соединений. Исключения могут быть сделаны в зависимости от стоимости аксессуара или кабеля. Идите вперед и введите свой обмен на предложение, и отдел продаж PS Audio рассмотрит ваше предложение.Мы упорно работаем, чтобы принять каждую сделку, которую можем.

Могу ли я обменять несколько предметов?

Черт возьми! Вы можете обменять несколько предметов на сумму, не превышающую кредитного лимита. Просто нажмите «Добавить еще…» в нижней части формы обмена.

Я не знаю, может ли PS Audio принять этот обмен…

Не волнуйтесь, у вас есть варианты:

• Позвоните нам, поговорите с реальным человеком: 800 PSAUDIO (800-772-8346)
• Напишите нам, и настоящий человек ответит вам: [адрес электронной почты защищен]

Закрыть мелкий шрифт Усилитель

S300 — PS Audio

На странице продукта просто нажмите кнопку обмена и Сохранить на выбранных продуктах и ​​заполните информацию о обмене в соответствии с запросом в форме обмена.PS Audio предлагает полную первоначальную розничную цену производителя в размере как немедленную скидку на вашу новую покупку.

Скорректированная розничная цена :

При выезде мы будем взимать только скорректированную розничную цену.

Отдел продаж PS Audio рассмотрит все претензии по обмену в течение 48 часов. Мы подтвердим подлинность первоначальной розничной цены производителя вашего обменного пункта и свяжемся с вами по телефону или электронной почте, если увидим какие-либо расхождения.Как только вы получите от нас подтверждение заказа по электронной почте, ваше предложение обмена было принято.

Мы также отправим вам по электронной почте RMA с номером RMA, который вы можете написать на коробке или транспортной этикетке, которую вы можете использовать для возврата вашего устройства. У вас будет 30 дней, чтобы вернуть обмен.

Что принимаем в торговле :

Мы принимаем практически любые марки и модели HiFi. Мы просим продавать продукцию на уровне компонентов. Что означает на уровне компонентов? Компонентный уровень относится к любому высококачественному стерео продукту, такому как предусилитель, усилитель мощности, ЦАП, фонокорректор, пара громкоговорителей, проигрыватель виниловых пластинок, наушники или CD-проигрыватель.Мы требуем, чтобы все оборудование, сдаваемое на замену, работало. Кроме того, все снаряжение, подлежащее обмену, должно иметь приличный косметический вид.

Что мы делаем не принимаем в торговле :

Мы не принимаем сломанный или нефункционирующий товар. Мы не принимаем большинство аксессуаров, картриджей, силовых кабелей и межкомпонентных соединений. Исключения могут быть сделаны в зависимости от стоимости аксессуара или кабеля. Идите вперед и введите свой обмен на предложение, и отдел продаж PS Audio рассмотрит ваше предложение.Мы упорно работаем, чтобы принять каждую сделку, которую можем.

Могу ли я обменять несколько предметов?

Черт возьми! Вы можете обменять несколько предметов на сумму, не превышающую кредитного лимита. Просто нажмите «Добавить еще…» в нижней части формы обмена.

Я не знаю, может ли PS Audio принять этот обмен…

Не волнуйтесь, у вас есть варианты:

• Позвоните нам, поговорите с реальным человеком: 800 PSAUDIO (800-772-8346)
• Напишите нам, и настоящий человек ответит вам: [адрес электронной почты защищен]

Закрыть мелкий шрифт Усилители мощности

| Analog Devices

Некоторые файлы cookie необходимы для безопасного входа в систему, но другие необязательны для функциональной деятельности.Сбор наших данных используется для улучшения наших продуктов и услуг. Мы рекомендуем вам принять наши файлы cookie, чтобы обеспечить максимальную производительность и функциональность нашего сайта. Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть сведения о файлах cookie. Узнайте больше о нашей политике конфиденциальности.

Принять и продолжить Принять и продолжить

Файлы cookie, которые мы используем, можно разделить на следующие категории:

Строго необходимые файлы cookie:

Это файлы cookie, которые необходимы для работы аналога.com или предлагаемые конкретные функции. Они либо служат единственной цели передачи данных по сети, либо строго необходимы для предоставления онлайн-услуг, явно запрошенных вами.

Аналитические / рабочие файлы cookie:

Эти файлы cookie позволяют нам выполнять веб-аналитику или другие формы измерения аудитории, такие как распознавание и подсчет количества посетителей и наблюдение за тем, как посетители перемещаются по нашему веб-сайту. Это помогает нам улучшить работу веб-сайта, например, за счет того, что пользователи легко находят то, что ищут.

Функциональные файлы cookie:

Эти файлы cookie используются для распознавания вас, когда вы возвращаетесь на наш веб-сайт. Это позволяет нам персонализировать наш контент для вас, приветствовать вас по имени и запоминать ваши предпочтения (например, ваш выбор языка или региона). Потеря информации в этих файлах cookie может сделать наши службы менее функциональными, но не помешает работе веб-сайта.

Целевые / профилирующие файлы cookie:

Эти файлы cookie записывают ваше посещение нашего веб-сайта и / или использование вами услуг, страницы, которые вы посетили, и ссылки, по которым вы переходили.Мы будем использовать эту информацию, чтобы сделать веб-сайт и отображаемую на нем рекламу более соответствующими вашим интересам. Мы также можем передавать эту информацию третьим лицам с этой целью.

Отклонить файлы cookie

Kingsley Amplifiers — Home

Усилители — в настоящее время с задержкой — очень долгое ожидание

В Kingsley мы проектируем и вручную производим широкий спектр высококачественных ламповых гитарных усилителей.Наши стандартные продукты удовлетворяют самые разные потребности, от простых и маломощных до полнофункциональных и мощных.

Кроме того, мы можем добавить специальные функции к нашим стандартным моделям или даже создать полностью индивидуальный усилитель в соответствии с вашими требованиями.

Педали

Мы предлагаем широкий выбор ламповых педалей, от простых бустов и тремоло до полнофункциональных овердрайвов и предусилителей. Лампы в наших педалях работают под высоким напряжением для оптимальной работы, а аудиосхема вручную подключается к бирке.

Для получения информации для заказа перейдите на нашу страницу с ценами.

Новые продукты / Скоро в продаже

В продаже — Страница TS
В продаже — Maiden V2
В продаже — Трубчатый пух Artisan / OD

Скоро выйдет — Juggler V3 — много обновлений для V2!

Педали на заказ — ознакомьтесь с некоторыми нестандартными дизайнами

Блоки питания Cioks

Теперь мы продаем блоки питания Cioks, которые, по нашему мнению, являются лучшими блоками питания на рынке для питания педалей Kingsley.DC7 особенно подходит и может одновременно приводить в действие несколько педалей Kingsley.

Посетите веб-сайт Cioks для получения полных спецификаций.

Cioks DC7 — 229 долларов США плюс доставка
Cioks 4 (комплект расширителя) — 129 долларов США плюс доставка

Kemper Profiles

Мы очень рады сообщить, что Kingsley сотрудничает с Selah Sounds и теперь они являются официально утвержденными производителями профилей Kemper для усилителей Kingsley.

Ознакомьтесь с предложениями Selah Sounds для Kingsley — пакетом профилей Deluxe 30, пакетом профилей Bastion 40 и пакетом профилей Keep 30 — я лично могу засвидетельствовать тот факт, что эти профили звучат и ощущаются великолепно! Щелкните ниже для получения дополнительной информации…

Последние видео

ламповый фазз Artisan / OD с LP Deluxe (и объяснение)
Artisan tube fuzz / OD со Strat
Artisan tube fuzz / OD с Gibson ES-335
«That Pedal Show» — новая педальная доска Дэна 2021 ( включая Peasant и Пейдж.
Видео с предусилителями / педалями в Fryette Power Station
Видео 2 с предусилителями / педалями в Seymour Duncan PowerStage 700
Видео 1 с предусилителями / педалями в Seymour Duncan PowerStage 700
«That Pedal Show» с предусилителем Constable
«That pedal Show» с участием Пейджа, Девы и Пейджа DS

That Pedal Show

Смотрите «That Pedal Show» Дэна Стейнхардта и Мика Тейлора на YouTube каждую пятницу, великолепное шоу, посвященное педалям и гитарному оборудованию.Новое шоу (26 мая 2017 г.) с участием Констебля: «Клапанные, транзисторные и цифровые предусилители в клапанные и транзисторные усилители мощности». Шоу с участием Девы, Пейджа и Пейджа: «Специальное предложение по сборке педальных плат — доска Мика жива!» и: «Педали драйва и предусилителя в петле эффектов усилителя» См. шоу с участием Пейджа, Блудница. Менестрель и констебль (5 августа 2016 г., интервью): «Педали клапана Кингсли с Саймоном Джарреттом»

Tone Report Write Up

Ознакомьтесь с нашим обзором Minstrel V2 в Tone Report Weekly, выпуск 114, стр. 62: рецензия Minstrel

Marantz MM7055 5-канальный усилитель мощности: практический обзор

в На первый взгляд, Marantz MM7055 может показаться не очень интересным продукт.Его цена в 1199 долларов не очень конкурентоспособна по сравнению с прямым выходом в Интернет. продукты таких компаний, как Emotiva и Outlaw. Более того, в возрасте иммерсивный звук (например, Atmos, DTS-X и Auro-3D), 5-канальный усилитель мощности кажется немного странным. С другой стороны, нужно задаться вопросом, насколько далеко A / V производители ресиверов могут раздвинуть границы. Некоторые модели могут похвастаться таким количеством как 11 каналов усиления, в дополнение к дополнительной вычислительной мощности требуемые этими форматами, само собой разумеется, что что-то должно давать.Как правило, это означает, что они экономят на силовых частях усилителя приемника. А отдельный усилитель, такой как MM7055, может дать таким приемникам здоровый импульс включите основные каналы на уровне уха там, где это больше всего необходимо. Так что насчет вопрос стоимости? Продолжайте читать, чтобы узнать мои мысли…

Краткий обзор

Бытие MM7055 — это линейный многоканальный усилитель класса AB, относительно простой продукт. Он рассчитан на мощность 140 Вт при нагрузке 8 Ом с любыми двумя двумя каналами. управляемый (20 Гц — 20 кГц, 0.08% THD) или 170 Вт при нагрузке 6 Ом. Любопытно, что нет 4 указана спецификация Ом, но Marantz утверждает, что MM7055 способен длительной подачи энергии в низкоомные динамики. Если это не звучит как лодка с мощностью, будьте уверены, что 140 Вт на 8 Ом вполне достаточно для довести практически любой динамик до очень высокого уровня. Более того, удвоение этого до 280 Вт добавляет только 3 дБ дополнительной мощности, если предположить, что громкоговорители до задача иметь дело с такой властью линейным образом.

Вкл. на передней панели MM7055 есть кнопка включения / режима ожидания, знаковый Marantz иллюминатор, индикатор режима защиты и кнопка выключения дисплея. В на задней панели расположены входы RCA и балансные XLR, которые можно переключать на поканальная основа. Кроме того, MM7055 имеет триггерный вход / выход постоянного тока, и разъемы дистанционного управления RC-5.

Marantz MM7055 Задняя панель

Качество сборки

По распаковав Marantz MM7055, я провел его визуальный и практический осмотр.В шасси выглядит достаточно прочным, как и следовало ожидать от усилителя такой цены диапазон. Само устройство весит примерно 35 фунтов, так что это немного мощнее, чем ваш средний A / V-ресивер «100 Вт x 7», но это не бесполезный или. Входные разъемы кажутся достаточно безопасными, поэтому вы вряд ли потянете их наружу с помощью плотно удерживаемого межсоединения. Однако у меня есть одна придирка: столбики для переплета, хотя и выглядят красиво, но для продукта в этом класс. По сути, это нарядные версии того, что вы можете найти на недорогой A / V-ресивер: шатается и не подходит для приема большого калибра оголенный провод (я бы порекомендовал банановые вилки для кабелей сечением более 14AWG).На вверх, стойки хорошо разнесены, а само шасси имеет слой пластик вокруг крепежных стержней для предотвращения контакта случайной проволоки металлическое шасси. С эстетической точки зрения, это беззастенчиво относится к Marantz. По моему скромному мнению, MM7055 немного приятнее для глаз, чем MM7055. сравнительно недорогая простенькая Jane Outlaw 7125 у меня есть под рукой, но, как говорится, ваш пробег может отличаться.

Взгляд через верхнюю крышку, чтобы проверить внутренности MM7055, кое-что осталось из.Прежде всего, устройство может похвастаться относительно большим трансформатором EI, что, несомненно, сильно влияет на вес устройства. Другой сразу бросается в глаза пара массивных конденсаторов, украшающих этот усилитель. Каждый конденсатор рассчитан на 33000 мкФ / 71 В, что обеспечивает достаточное резервной емкости для динамических пиков. Чтобы увидеть, как это по сравнению с высоким Качественный ресивер можно посмотреть в обзоре Marantz SR6004 от Audioholics. Это подразделение могло похвастаться пара конденсаторов 10000 мкФ / 63 В, которые предлагают менее четверти накопитель энергии в крышках MM7055.

Внутренности усилителя Marantz MM7055

Последний пункт, на который я обращаю внимание, — это «тепловой туннель» Marantz, на котором прикреплены выходные устройства усилителя. Он состоит из алюминиевой трубки. с вентилятором на одном конце и выхлопом снаружи корпуса на Другие. Практический эффект от этого заключается в уменьшении веса усилителя, поскольку активное охлаждение снижает потребность в больших и тяжелых радиаторах. Моя спина спасибо Marantz за то, что пошли по этому пути, вместо того, чтобы добавить еще 5-10 фунтов алюминия к смеси.Вполне вероятно, что Marantz не сертифицировал это как продукт с сопротивлением 4 Ом, потому что для этого потребовалось бы даже дальнейшие меры по снижению тепла, которые увеличивают стоимость и вес.

Итак, как это звучит?

Очевидно, Вопрос на миллион долларов таков: как Marantz MM7055 работает в в реальном мире использовать? Просто подключив усилитель к моей системе и включив его, Я заметил, что MM7055 был лишен слышимого гула трансформатора, а также шипит из моих динамиков.Это контрастирует с моей моделью Outlaw 7125, которая действительно издает много шума из-за своего тяжелого дежурный трансформатор 1600ВА, а также немного шипения из динамиков. В то время как при средних и больших объемах тоже нет серьезных проблем, я обнаружил эти факторы действительно оказал существенное влияние на прослушивание на низком уровне.

В с точки зрения основного ответа через моих спикеров, как Outlaw, так и Marantz звучат и измеряются одинаково. В этом нет ничего удивительного, поскольку оба усилителя кажутся хорошего качества.У меня был большой вопрос: У Marantz хватило смелости довести мои динамики до желаемой громкости. В моем случае это непростая задача. Хотя моя комната невелика (<3000 кубических футов), ни один моих динамиков (L / R KEF R500, C: KEF R200c, Surround L / R: KEF Q800ds) особенно эффективен; все опускаются до диапазона 4 Ом или чуть ниже; и я иногда позволяйте вещам разорваться на полном опорном уровне. Достаточно сказать, что MM7055 без проблем оправдал мои ожидания.Бегущий юрский период Park and Star Wars: The Force Awakens при -5 дБ от эталонного значения (иногда переходит к полной справке), Marantz предоставил все, что было запрошено от это, при этом не становясь более чем умеренно теплым на ощупь. Довольно круто.

Заключение

Если вы в рынок 5 каналов высококачественного усиления, Marantz MM7055 может быть просто билетом. По цене, не требующей продажи почки, одна получает тихий, привлекательный усилитель, который не вызовет грыжу, когда вы поместите его в стойке для оборудования.За время, проведенное с ним, я также могу засвидетельствовать, что он много реальной мощности, даже когда динамики с низким импедансом диапазон 3-4 Ом. Хотя MM7055, возможно, не лучший вариант для вложенных денег. я считаю, что он представляет собой непреодолимую ценность для аудиофилов, которые смотрят на больше, чем просто номинальная мощность при покупке усилителя. Конечно, если ты уже иметь AV-процессор Marantz Dolby Atmos (например, AV8802A или AV7702mkii), MM7055 усилитель эстетически идеально сочетается с

Alex2507 Сообщений: Сентябрь 26, 2019 04:41

Steve81, пост: 1302933, участник: 61173
Это там:

Вот что он сказал …

Steve81, post: 1140935, участник: 61173
С двумя каналами, подключенными на 4 Ом, MM7055 выдал 215.8 Вт с 0,1% THD + N,

Я думал, что у них нет числа 4 Ом. Посмотрю позже, чтобы аудио не заставило меня опоздать на работу… опять же.

Steve81 Сообщений: Март 05, 2019 17:03

Стив Дуглас, пост: 1302912, участник: 87424
Вы утверждаете, что Marantz, возможно, не лучший вариант для вложенных денег, но не можете сказать, что вы думаете.

Что я могу сказать, я не поклонник продвижения других продуктов, когда пишу предварительную статью о конкретном оборудовании.

Steve Douglas, post: 1302912, member: 87424
Кроме того, нет упоминания о балансных входах XLR, которые не могут обеспечить многие усилители, включая Outlaw 5000.

Это там:

На задней панели расположены входы RCA и балансные XLR, которые переключаются для каждого канала.

Steve Douglas сообщений в марте 05, 2019 16:24

Вы заявляете, что Marantz, возможно, не лучший вариант для вложенных денег, но не можете сказать, что вы думаете.Кроме того, нет упоминания о балансных входах XLR, которые не могут обеспечить многие усилители, включая Outlaw 5000.

Slipperybidness сообщений Январь 13, 2017 08:05

Mika, post: 1166427, member: 72741
У меня есть ресивер Marantz SR7007 (с многоканальными выходами предусилителя), и я рассматривал этот многоканальный согласованный усилитель MM7055 исключительно для соответствия бренду, но, увидев внутреннюю конструкцию, я вынужден был Сказать я очень отговариваю от покупки.Marantz просит более 1100 долларов за пятиканальный усилитель, в котором даже не используется тороидальный трансформатор, и который весит всего 35 фунтов, что не является показателем качества сборки! Любой компетентный усилитель будет использовать тороидальный трансформатор в качестве источника питания, и если он имеет 5 или более каналов, он должен весить примерно 50-70 фунтов. Мой Emotiva XPA-5 Gen 2 имеет массивный тороидальный трансформатор и весит целых 70 фунтов! Я не собираюсь критиковать Marantz, я уважаю этот бренд и, как я уже сказал, владею SR7007 и в целом доволен им, но я откажусь от MM7055.Трансформаторы

Torroidial по сравнению с трансформаторами EI — у обоих есть свои преимущества и недостатки! У

Torroidial меньше проблем с электронным шумом. Но, как правило, больше проблем возникает с механическим шумом.

Честно говоря, очень трудно утверждать, что один стиль явно превосходит другой. Это зависит от приложения. И стоимость примерно такая же.

WiFi-усилитель

и NetSpot для более быстрого подключения к Интернету

Маршрутизаторы

, поставляемые клиентам интернет-провайдерами, как правило, не впечатляют как с точки зрения их производительности, так и с точки зрения их надежности, а также из-за того, что так много людей одновременно пользуются беспроводным доступом в Интернет. время, вмешательство является серьезной проблемой.

По этим и другим причинам конечные пользователи часто вынуждены брать дело в свои руки и обращаться к одному из нескольких доступных решений для усиления сигнала WiFi. Среди этих решений — усилители WiFi, умные устройства, которые предлагают значительное улучшение рабочего диапазона и производительности беспроводных сетей.

Усилители WiFi — умные устройства, которые предлагают значительное увеличение рабочего диапазона и производительности беспроводных сетей

Основным фактором, влияющим на то, как далеко маршрутизатор может передавать сильный сигнал WiFi, является его мощность передачи.Более конкретно, эквивалентная изотропно излучаемая мощность (EIRP). Большинство маршрутизаторов с расширенным меню настроек дают пользователям возможность регулировать мощность в процентах, но никогда не удастся превысить 100 процентов. Понижение мощности полезно в целях безопасности и во избежание ненужных помех соседним беспроводным сетям. Проще говоря, чем ниже мощность, тем на меньшее расстояние будет распространяться беспроводной сигнал.

Причина, по которой невозможно превысить 100 процентов, заключается в том, что максимально допустимая мощность передачи регулируется, и каждая страна имеет определенную максимальную мощность для определенных каналов WiFi.Например, максимально допустимая мощность передачи для Австрии составляет 100 мВт. Canadiens, использующие сети Wi-Fi на каналах 149, 153, 157, 161, может установить мощность передачи до 4000 мВт, в то время как люди, живущие в Соединенных Штатах, ограничены до 1000 мВт на всех каналах.

Однако с усилителем сигнала WiFi можно увеличить мощность передачи выше допустимого значения. Помимо юридических соображений, увеличение мощности передачи — чрезвычайно эффективный способ увеличения дальности передачи маршрутизатора, независимо от того, где он расположен.

Все усилители сигнала WiFi работают и выглядят практически одинаково. Типичный усилитель выглядит как неприметная серая коробка с тремя разъемами: двумя антенными разъемами и одним разъемом для питания.