Radiotehnika усилитель. Усилитель Радиотехника У-101: обзор легендарной советской модели

Какие особенности делают усилитель Радиотехника У-101 культовой моделью среди аудиофилов. Каковы его технические характеристики и качество звучания. Стоит ли покупать этот винтажный усилитель сегодня.

История создания усилителя Радиотехника У-101

Усилитель Радиотехника У-101 стерео был разработан в начале 1980-х годов на рижском заводе «Радиотехника». Это была одна из самых массовых и популярных моделей усилителей в СССР. Выпуск продолжался до начала 1990-х годов.

У-101 пришел на смену предыдущей модели У-101-стерео и отличался улучшенными характеристиками. Он относился к высшему классу бытовой радиоаппаратуры того времени. Усилитель активно использовался как в домашних аудиосистемах, так и в профессиональных студиях звукозаписи.

Технические характеристики Радиотехника У-101

Основные параметры усилителя Радиотехника У-101:

• Выходная мощность: 2 х 50 Вт
• Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц
• Коэффициент гармонических искажений: не более 0,1%
• Отношение сигнал/шум: не менее 80 дБ
• Входные разъемы: ММ-звукосниматель, тюнер, магнитофон, CD
• Регуляторы тембра НЧ и ВЧ
• Габариты: 430 x 330 x 120 мм
• Вес: 9 кг

Для своего времени это были очень хорошие показатели, сравнимые с характеристиками зарубежных моделей.

Особенности конструкции У-101

Усилитель Радиотехника У-101 имел ряд конструктивных особенностей:

• Полностью транзисторная схема на дискретных элементах
• Раздельные блоки питания для каждого канала
• Выходной каскад на парах транзисторов КТ819/КТ818
• Переключаемые входы для различных источников сигнала
• Возможность подключения двух пар акустических систем
• Алюминиевая передняя панель с массивными регуляторами

Конструкция позволяла получить высокое качество звучания при относительно простой схемотехнике.

Качество звучания Радиотехника У-101

Усилитель У-101 отличался очень достойным для своего класса качеством звука:

• Нейтральное сбалансированное звучание без явных окрасок
• Хорошая детальность и разборчивость в среднечастотном диапазоне
• Достаточно глубокий и плотный бас
• Достоверная передача тембров инструментов
• Широкая звуковая сцена

Многие аудиофилы отмечают мягкий ламповый характер звучания У-101, несмотря на транзисторную схему. Усилитель хорошо справлялся с воспроизведением как классической, так и современной музыки.

Сравнение У-101 с современными моделями

Как выглядит легендарный советский усилитель на фоне современных моделей?

• По мощности и динамическому диапазону У-101 уступает многим нынешним усилителям
• Коэффициент гармонических искажений выше, чем у Hi-Fi аппаратуры 21 века
• Функциональность намного скромнее современных AV-ресиверов
• При этом У-101 до сих пор может конкурировать по качеству звука с бюджетными моделями

Многие ценители винтажной аппаратуры считают, что по музыкальности звучания У-101 превосходит многие современные усилители в ценовом диапазоне до 50 000 рублей.

Стоит ли покупать Радиотехника У-101 сегодня?

Покупка винтажного усилителя У-101 может быть оправдана в следующих случаях:

• Вы цените теплое аналоговое звучание старой техники
• Хотите собрать ретро-систему в стиле 1980-х
• Ищете недорогой усилитель для начального уровня Hi-Fi системы
• Коллекционируете советскую аудиоаппаратуру

При этом нужно учитывать возраст техники и вероятность поломок. Желательно покупать У-101 у проверенных продавцов после диагностики и обслуживания усилителя.

Модернизация и апгрейд У-101

Многие энтузиасты модернизируют Радиотехника У-101 для улучшения его характеристик:

• Замена конденсаторов в цепях питания и сигнальном тракте
• Установка более качественных выходных транзисторов
• Доработка блока питания
• Модернизация входных каскадов
• Замена коммутирующих элементов

После грамотной модернизации У-101 способен конкурировать по качеству звука с усилителями Hi-Fi класса стоимостью 100-150 тысяч рублей.

Отзывы владельцев о Радиотехника У-101

Большинство владельцев усилителя У-101 отзываются о нем положительно:

• «Отличный винтажный звук, теплый и мягкий»
• «Надежная рабочая лошадка, служит уже 30 лет»
• «После модернизации звучит на уровне дорогих брендов»
• «Идеален для начинающих аудиофилов с ограниченным бюджетом»
• «Легендарный усилитель, классика советского Hi-Fi»

Среди недостатков отмечают шумы в регуляторах громкости и переключателях из-за возраста техники. Но в целом У-101 до сих пор остается популярным среди любителей качественного звука.

Усилитель Радиотехника У-101. Полное дно или достойный конкурент импортным аналогам? | NOIR

Всем привет! Сегодня речь пойдет об одном из самых известных и по сей день любимом многими усилителе звука «Радиотехника-У101 стерео».

На сегодняшний день приобрести такой усилитель может позволить себе практически каждый начинающий любитель музыки, благо цена на них на вторичном рынке не высока, так как в советское время произведено их было огромное количество. Так же этот аппарат можно порекомендовать тем, кому изрядно надоела пластиковая китайская акустика и кто задумывается о хорошем громкомзвучании, но в то же время не готов переплачивать.

Дизайн усилителя достаточно приятен. Фасад передней панели выполнен из алюминия и очень хорошо сочетается с хрмированными регуляторами элементов управления. Вес данного аппарата составляет 9 килограмм, что вполне приемлемо для аппаратов подобного типа.

Усилитель шел в комплекте с колонками S30, а позже с их модификацией S30A И S30B. Данный усилитель подойдет тем, кто только задумывается о переходе с ширпотребных китайских пищалок на что-то более существенное. Например, для прослушивания музыки с компьютера с теми же колонками S30 он прекрасно подойдет.

По поводу качества сборки и звучания данного аппарата существуют различные, порой противоречивые мнения. Так на одном сайте наткнулся на комментарий, что данный аппарат является хорошей альтернативой зарубежным усилителям. Однако на форумах есть люди, которые считают данный усилитель лютым днищем.

На мой взгляд усилитель не выдает какого-то особенного качественного звучания, звук у него холодный и в некотором роде не естественный. Конечно его можно доработать и в интернете можно найти бесчисленное количество способов и схем модернизации данного аппарата, но ставить его в один ряд с зарубежными аналогами я бы не стал. Интересно узнать ваше мнение по поводу данного усилителя.

Поставь палец вверх и подпишись на канал, потому что впереди у нас еще много рассказов о интересных гаджетах советской эпохи.

Вам также будет интересно:

Дешево не значит плохо. Опыт прослушивания колонок Yamaha NS-6490.

National RX-C66F. Что за зверь?

AKAI GX-9. Магнитофон мечты 80-х.

ПРЕВРАЩАЕМ СОВЕТСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ В МУЗ. ЦЕНТР

Всем самодельщикам привет! Как-то приятель копаясь в отцовском гараже, нашёл советский усилитель Радиотехника У101. Усилитель был бережно завёрнут в целлофан. Ну и отдал он его мне на растерзание.

Внешний вид у усилителя был почти идеальный, только шнура питания к сожалению не было. Разобрал я его, подпаял питание и с “молитвой” включил в сеть — взрыва не произошло, индикатор загорелся, уже радует. Подключил динамик по очереди к выходам. В правом ничего, в левом какая-то стрекотня.

Ремонт усилителя

Решил УМЗЧ восстановить, корпус хороший и все регуляторы на месте, если оконечники не годные — думал поставлю пару TDA7294.

Погуглив интернет, нашёл схемы.

Схема УМЗЧ Радиотехника У101

  

Разобрал его полностью, почистил и началась работа по доработке. Первое — новый блок питания. Прочитал, что можно оконечники запитать от 31 вольт. Развёл плату, вытравил, припаял новые диоды и конденсаторы — 2 по 20000 мкф. Плечи зашунтировал плёнкой 1 мкф. На оконечниках тоже перепаял конденсаторы 47Х50 В.

Подключил по отдельности к блоку питания и оконечные усилители заиграли. Дело пошло — поменял все силовые провода (никаких разъёмов, всё на пайку), вход заэкранировал. Убрал древний селектор входов, их подключил на галетный переключатель «КОПИР», в темброблоке припаял простой стабилизатор на стабилитронах Д814Д. Входные, выходные разъёмы заменил.

Добавление радио и USB

Ну и как-же без китайского МР3 модуля? Врезал его в фанерный верхний корпус. Не стал заморачиваться с питанием модуля от блока питания УНЧ, прикрепил зарядку с телефона.

Выход с МП3 подключил на 1 положение селектора, остальные 2 и 3 дублируют входы спереди и сзади. Получилось самостоятельное звуковоспроизводящее устройство «Сделано в СССР», которое радует своим внешним видом.

Видео работы музыкального центра

Если же вы хотите собрать музыкальный центр своими руками с нуля — вот хорошая инструкция и описание. С Вами был Ивченко Алексей, Новороссийск.

   Форум по аудио

   Форум по обсуждению материала ПРЕВРАЩАЕМ СОВЕТСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ В МУЗ. ЦЕНТР

Б/у. Виниловые проигрыватели и электрофоны на интернет-аукционе Au.ru

Гарантия 1 год.

Пломбы. Ремонт — в случае чего не надо искать мастера, всё можно сделать у нас (всяко с техникой бывает — даже ракеты падают).

Диапазон воспроизводимых частот: 80-12500 Гц

Номинальная мощность (по паспорту) = 2 х 6 Вт

Коэффициент гармоник не более 1. 5%

Габариты электрофона: 431-337-165 мм

Без колонок.

Игла — ГЗМ-205Д.

Реальная не искаженная мощность ДАННОГО аппарата = 2 х 20 ватт. (измерено после профилактики).

Сделан «как для себя» и «под ключ» — цепляй колонки, включай и слушай без проблем!!!

Состояние для своих лет отличное (как новый).

Работает качественно — само собой для своего класса.

Приятное звучание.

Басы глубокие.

Проведена полная профилактика, проверка и настройка по приборам.Конденсаторы проверены ESR — метром. Заменены ВСЕ!!! («банки» не трогал — параметры идеальные).

Что бы видели что профилактика не на словах, без обмана — выложены фото процесса работы.

Номинальная мощность по паспорту 2 * 6 ватт, музыкальная 2 * 20 ватт. Можно подключать нагрузку 4 или 6 или 8 ом.

Типа 10МАС1М, 15АС, S-30, 25АС, 50АС. Можно и S-90 подключить но их конечно на полную не раскачает.

Описание правдивое и по возможности подробное, точное. Без всяких там — «потом сюрприз будет».

Так что — приезжайте, проверяйте. Послушаете, посмотрите — если вдруг, что то не понравиться — можно отказаться без проблем (но уверен, что такого не случится).

Любителям по торговаться в надежде по «китайской» цене купить хорошую качественную вещь — просьба не беспокоиться.

Всю жизнь проработал с электроникой профессионально /// в своё время в головном отделении СЦ Электроника и представителем Рижского и Бердского заводов /// и сейчас очень люблю с ней «повозиться» не столько из за денег сколько из за интереса (но и деньги не помешают). Проверяю всё досконально, не торопясь, до каждой детали и пайки. Поэтому делаю всё не быстро но качественно насколько это возможно.

Продавец Надежда — только по телефону.

Мастер Александр — только по переписке.

Звоните, пишите. Спрашивайте.

На СМС не отвечаем.

Радиодетели — Радиоцентр Житомир

Вас интересуют радиодетали, радиокомпоненты, металлоискатели или другие товары для электрооборудования? Большой ассортимент  товара Вы можете найти в нашем интернет-каталоге! В Магазине Радиоцентр профессиональные продавцы помогут Вам найти нужный вам радиокомпонент, или другую электронику.

С помощью каталога Вы можете отложить нужный вам товар, и купить радиодетали непосредственно в нашем магазине. Интернет каталог магазина Радиоцентр доступен во всех городах Украины

(Киев, Харьков, Винница, Хмельницкий, Львов), а географически находится в г. Житомир.

В любое время суток Вы можете узнать о наличии и ценах на электротовары в нашем каталоге, это очень удобно, так как не нужно ждать открытия самого магазина. Так же можно скачать актуальный прайс на радиодетали с ценами в грн., в разделе прайс-лист. Что именно вы можете найти в интернет каталоге радиодеталей?

Это и пульты ДУ, авто электроника, спутниковое ТВ и т д. Тысячи позиций начиная от мелких светодиодов заканчивая сложным электрооборудованием. Наличие и цены обновляются ежедневно прямо со склада магазина. Посетив наш магазин Вы можете купить радиодетали по выгодной цене, а так же получить квалифицированные советы от наших продавцов, или специалистов сервис-центра. Если Вы ищите паяльники, припои, зарядные устройства, громкоговорители, или другие радиотовары? Заходите в магазин Радиоцентр.

Весь перечень товаров радиодеталей Житомира в магазине Радиоцентр по улице Домбровского 44в напротив Сенного рынка. Квалифицированные специалисты и сервисный центр, специализирующиеся по радиодеталям подскажут нужную вам информацию, и помогут подобрать электронику с наилучшими характеристиками и стоимостью. Интернет-каталог электроники магазина Радиоцентр (Житомир, Украина) это более 500 категорий товаров, где работает удобный поиск, который поможет Вам найти нужный инструмент или электрооборудование под любые потребности. В нашем каталоге есть возможность отложить товар, который Вас заинтересовал, и забрать его в магазине, убедившись в его исправности и соответствии заявленным характеристикам. Именно поэтому каталог магазина Радиоцентр — лучший помощник, как для радиолюбителей, так и для профессионалов.

В современном мире автоэлектронное оборудование не стоит на месте. И в нашем каталоге представлены современные образцы авто звука, акустики, сабвуферы, стеклоподъёмники, видеорегистраторы, и другое необходимое электрооборудование необходимое для водителя. Для любителей путешествовать на своем автомобиле лучшим помощником будет автомагнитола с любимой музыкой, и  GPS навигатор, что бы, не заблудится в чужом городе. Так же установив парковочный радар на свой автомобиль, Вы будете уверены в безопасности своей езды. Ведь установив нужную автоэлектроннику, автомобиль превращается в комфортное и безопасное средство передвижение.

Для всех кто любит Спутниковое и Эфирное ТВ, и не хочет пропускать интересные передачи, в каталоге Вы можете найти антенны SDMA, усилители сигнала, для тех, кто живет за городом,  тарелки, тюнера для спутникового ТВ, а так же тюнер T2. А если со временем ваш пульт для телевизора даст сбой, то у нас найдутся пульты для любого телевизора, тюнера, и не только. Пульты ДУ представлены в широком ассортименте.

Помимо перечисленного выше, в магазине Радиоцентр есть сотни других товаров: громкоговорители, аккумуляторы, батарейки, светодиоды, кнопки, лампы, светомузыка … и что бы не перечислять все, а найти нужный товар просто воспользуйтесь поиском на сайте.

Найдя нужный товар, нажмите кнопку «Отложить», и наши продавцы обязательно зарезервируют его, и Вы можете купить его в нашем магазине радиодеталей Радиоцентр в Житомире.

Подробнее:http://radiodetali.zt.ua/

Простой усилитель в классе А

   Все началось с того, что буквально недавно был приобретен нерабочий компьютер, точнее только системный блок. Блок был очень старым, ничего толкового в нем не нашел и решил разломать все и достать позолоченные выводы и компоненты. Уже ненужную материнскую плату решил выбросить, но тут на глаза попали два транзистора, на которые раньше не обратил внимания. Оказалось , что стояли там два довольно редких транзистора серии TIP168. Это транзистор по схеме Дарлингтона.

   Транзистор такой редкий, что кроме даташита никакой информации не оказалось, но и этого оказалось вполне достаточно. Это 100 ваттный составной транзистор прямой проводимости, который может обеспечивать очень большой коэффициент усиления входного сигнала. А где использовать такой транзистор, если не в звуковом усилителе! 

   Я даже представить не мог, что может в итоге получиться усилитель, который сможет сравниться с любой схематикой из линейки высококачественных УНЧ. Сама схема состоит из 4-х компонентов — два резистора, входной конденсатор и сам транзистор, пятый компонент (резистор на входе питания) использован только для ограничения входного напряжения.

Схема усилителя на одном транзисторе

   В итоге получился однотактный усилитель БЕЗ ДЕТАЛЕЙ, работает в чистом классе А, а КНИ тут меньше, чем в любом усилителе. Благодаря минимальному количеству используемых компонентов выходной сигнал почти не искажается даже при максимальной выходной мощности. К стати — такой малыш отдает полноценный 1 Ватт на головку 8 Ом. В качестве головки желательно использовать динамики от старых отечественных колонок, сопротивление которых 8-32 Ом , в моем случае головка 1ГДШ на 16 Ом.  

   Входной конденсатор напрямую связан и с качеством звука и с выходной мощностью, при использовании электролитов 1-4.7 мкФ у меня резко повысились искажения, поэтому остановился на пленке. При емкости 0,1 мкФ на выходе только СЧ и ВЧ, при этом выходная мощность в районе 0,3 ватт (сигнал подавал с планшетного ПК). 

   Чувствительность тоже на высоком уровне, никакой предварительный усилитель не нужен и может работать от сигнала звуковой карты ПК. Номинал входных напряжений 3-24 Вольт, оптимальное питание 9-12 Вольт. Ток покоя 150 мА, максимальный ток потребления 570 мА при напряжении 16 Вольт и величине входного сигнала 1.7 Вольт, получается, чтобы отдавать 1 ватт выходной мощности, усилитель потребляет целых 9 ватт! КПД примерно составляет 9-10%, мда…

   Это один из немногих усилителей, который не искажая может на максимуме громкости передавать любую мелодию (классика) — Бах, Моцарт, Бетховен, Чайковский, Хачатурян.  

   Усилители с такой выходной мощностью обычно работают совместно с наушниками, но этот усилитель отлично может работать и в качестве полноценного домашнего усилителя — скажем для ПК, мощность самое оно! 

   К большому сожалению, нет аппаратуры для расценки реального качества схемы, все, что имеется — осциллограф, который показывает полную схожесть входного и выходного сигналах сигнала на частотах 1-20 кГц, ниже 1 кГц не проверял. В дальнейшем схематика будет доработана, поскольку для такого мощного ключа, 1 ватт выходной мощности явно не предел. Если вы новичок и хотите собрать усилитель, который был бы одновременно и простым и качественным, то вы читаете правильный материал, проще не бывает, а качество на самом высоком уровне!

   Можно использовать и составные ключи обратной проводимости, но не забываем сменить полярность питания. Схему нужно питать от стабилизированного блока питания или аккумулятора. 

   Совсем недавно мною был собран усилитель Марка Хьюстона, хочу заметить, что выходная мощность в случае усилителя Хьюстона составляет 5 ватт, но если сравнить качество, то данная схематика на порядок качественней.  С уважением — АКА КАСЬЯН.

ВИДЕО РАБОТЫ УНЧ

Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

   

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

    

2.3.6. Усилители радиочастоты | RadioUniverse

Схема усилителей радиочастоты (пятый узел трансивера) приведена на рис. 2.46.

Диод VD1 служит для шунтирования входа приемника при передаче. Через резистор R1 и контур узла 3 на этот диод подается при приеме от контактов реле КЗ.З (рис. 3.41) —24 В, и он надежно закрыт. При передаче на R1 подается от КЗ.3 +24 В и через VD1 течет ток около 10 мА, при котором сопротивление этого диода переменному току становится меньшим 100 Ом и вход приемника оказывается практически закороченным на корпус.

В качестве активного элемента УРЧ приемника используется полевой транзистор с двумя затворами VT1 типа КП350Б. Применение более мощного транзистора в УРЧ приемника не имеет смысла: линейность смесителя по напряжению на выводе 13 узла 4 около 1 В (до такого входного напряжения не возникают нелинейные явления в смесителе, при которых появляются в его выходном сигнале комбинационные составляющие, снижающие реальную избирательность приемника). Коэффициент усиления УРЧ от вывода 3 узла 5 до вывода 13 узла 4 около 10, так что нелинейные явления в смесителе возникнут при напряжении на первом затворе VT1 узла 5 более 0,1 В. А до таких напряжений КП350Б при токе через его канал около 10 мА достаточно линеен. Рабочий режим VT1 устанавливается подачей на первый затвор напряжения положительного смещения «r» (около 2,5 В) и на второй затвор напряжения регулировки усиления (изменяется от 0,5 до 5 В). В режиме передачи на вывод 4 поступает отрицательное напряжение «r» (около — 5 В) и VT1 надежно закрывается.

В режиме передачи в узле 5 работает двухкаскадный усилитель напряжения сигнала возбудителя на транзисторах VT2 и VT3. Управление их включением при передаче и закрыванием при приеме осуществляется по первым затворам напряжением «t» (2,5 В при передаче и — 5 В при приеме). Для коррекции частотной характеристики этого усилителя в районе частот выше 21 МГц служит катушка L1, которая резонирует с емкостями транзисторов VT2 (выходная) и VT3 (входная) на частоте около 25 МГц так, что общее усиление широкополосного УРЧ возбудителя оказывается одинаковым на всех диапазонах.

В цепь стока VT3 включен трансформатор, обеспечивающий передачу усиленного сигнала на затвор полевого транзистора каскодного усилителя мощности (рис. 2.1). Питание кас-кодного усилителя мощности осуществляется напряжением 24 В через фильтр L2C13. L3 — дроссель питания цепи коллектора биполярного транзистора каскодного усилителя мощности. Смещение на заземленную по высокой частоте базу этого транзистора снимается с делителя напряжения R17, R18.

Катушка L1 — намотана на каркасе диаметром 6 мм с подстроечником от СВ-12а (провод ПЭВ-2 0,25), намотка виток к витку, число витков 20. Дроссель L2 — стандартный типа Д-0,3 (на ток 0,3 А) с индуктивностью 10 мкГ. Дроссель L3 — аналогичная индуктивность Д-0,3 24 мкГ.

Трансформатор Т1 намотан на тороидальном ферритовом магнитопроводе 30 ВЧ 10 х Х6Х4 мм. Обмотка выполнена двумя скрученными проводами МТТФ сечением 0,07 мм², число витков 15 (т. е. образуются две обмотки по 15 витков в каждой).

VINTAGE RADIOTEHNIKA Y-101 STEREO HI-FI УСИЛИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА СССР

Номер позиции eBay:

322505591922

Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.

Описание товара

Примечания продавца:	«рабочее состояние»

Тип:	Усилитель мощности	Модель:	Радиотехника У-101 стерео
Торговая марка:	РРР Радиотехника	Страна / регион производства:	Латвия

Вопросы и ответы по этому товару

По этому элементу не было опубликовано никаких вопросов или ответов.

Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.

Почтовая оплата и упаковка

Стоимость пересылки не может быть рассчитана. Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.

Местонахождение товара: Таллинн, Харью, Эстония

Почтовые отправления:

по всему миру

Изменить страну: -Выберите-AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijan RepublicBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape Verde IslandsCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCongo, Демократическая Республика theCongo, Республика theCook IslandsCosta RicaCôte-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) Хорватия, Республика ofCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фиджи Корея, SouthKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Нового GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint Киттс-NevisSaint LuciaSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Арабского EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVatican Город StateVenezuelaVie tnam Виргинские острова (U. S.) Уоллис и Футуна Западная Сахара Западное Самоа Йемен Замбия Зимбабве Доступно 1 ед. Введите число, меньшее или равное 1. Выберите допустимую страну.

Почтовый индекс: Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс. Пожалуйста, введите до 7 символов в почтовый индекс

Почтовая оплата и упаковка	Кому	Сервис
95 долларов США.00	Российская Федерация	Международная доставка эконом-класса	Доставка в течении 12-22 рабочих дней

* Предполагаемые даты доставки — открывается в новом окне или вкладке , включая время отправки продавцом, почтовый индекс отправления, почтовый индекс места назначения и время приема, и будет зависеть от выбранной службы доставки и получения подтвержденного платежа. Сроки доставки могут отличаться, особенно в периоды пиковой нагрузки.

Политика возврата

После получения товара отмените покупку в течение	Возврат будет произведен как
14 дней	Возврат денег

Покупатель несет ответственность за возврат почтовых расходов.

Реквизиты для оплаты

Способы оплаты

Акустическая система Radiotehnika S90: описание, отзывы / Paulturner-Mitchell.com

Что бы ни говорили снобы, но советские акустические системы были на высшем уровне. Уже сейчас они могут обойти многие современные «пищалки». И после соответствующей разработки с ними даже бюджетные колонки от Yamaha не сравнятся. А теперь посмотрим на легендарные советские колонки Radiotehnika S90. Это символ Советского Союза. Даже за рубежом отметили высокое качество этой акустической системы (в свое время). Поэтому есть смысл рассмотреть эти столбцы. Тем более, что многие ими пользуются и по сей день.

Немного истории

Радиотехника S90 была впервые выпущена в начале восьмидесятых годов прошлого века. Их производством занимался завод, расположенный в Чехословакии, что стало дополнительным стимулом для граждан покупать их (поскольку они не доверяли отечественным растениям).Несмотря на довольно высокую цену, колонны разлетелись как горячие пирожки. Люди давно копят, недоедают, икают их везде, где только можно. Приобрел даже б / у акустические системы. Лишь бы украсить «Радиотехникой» свои шкафы.

В наше время за этой акустической системой все еще гонятся многие аудиофилы. Колонки «Радиотехника» — голубая мечта каждого ценителя качественного звука. Но сейчас их можно купить только на вторичном рынке. И отнюдь не факт, что у них будет удовлетворительное состояние (сказываются «лихие девяностые»).Тем не менее, эта акустическая система может дать фору многим современным колонкам. А после соответствующей доработки и вовсе превращается в акустику Hi-End класса. А это совершенно другой уровень.

Внешний вид и дизайн

Выглядит акустическая система от «Радиотехники» впечатляюще. Это очень большие колонны. Каждый из них весит около 15-20 килограммов. Не говоря уже о том, что носить их не очень удобно из-за громоздкого и громоздкого корпуса.Лицевая панель (как и весь корпус) покрыта шпоном. Есть несколько цветовых сочетаний. Динамики закрыты металлической сеткой. Только высокочастотная защита не покрывается. Это, конечно, хорошо, но не лучшим образом сказывается на акустических свойствах колонок. Тем не менее дизайн вполне приемлемый. Намного лучше других кольев «корявого» советского производства.

Справа от среднечастотного и высокочастотного драйверов расположены два переключателя режимов работы. Неизвестно, зачем их сюда поставили. Сам нормальный усилитель способен переключать режимы. А работа колонок — правильно воспроизводить звук. Тем не менее в Radiotehnika S90 такие переключатели есть. Но в процессе доработки их можно убрать, так как они очень негативно влияют на общее качество звука. Но для ценителей ретро и антиквариата подобные предложения покажутся кощунством.

Технические характеристики

Итак, перейдем к скупым цифрам.Нормальная мощность динамиков — 35 Вт. Но этим красавцам легко выдать и 90. Именно поэтому их прозвали «кошмаром соседей». Однако для их полного раскрытия необходимы соответствующие стереоусилители. Только тогда эта акустическая система будет звучать по-настоящему. Частотный диапазон начинается с 20 герц и заканчивается на 25 000 герц. Такой широкий диапазон позволяет динамикам достаточно надежно воспроизводить практически все инструменты. АЧХ вполне приемлемая для акустической системы такого уровня.Никаких чудес от этого ждать не приходится. Но звук вполне приличный.

А теперь самое интересное — низкочастотный динамик. Это легендарный «Dean 75 GD». Застрял, конечно, хорошо, но получить от него идеально надежный бас невозможно. Если сабвуфер хоть что-то сам по себе, то среднечастотный и низкочастотный хоть и справляются со своей задачей, но «кошерными» они не назовутся. Обычные бумажные «бабнеллы». Было бы намного лучше заменить их кевларовыми или шелковыми куполами во время доработки.Тогда зазвучат большие динамики. А сабвуфер лучше перемотать, так как в использованных колонках часто бывает перегорание из-за «супер-мега басов».

Качество звука

Как уже было сказано выше, колонка «Радиотехника» со штатными комплектующими не может похвастаться очень чистым и правильным звуком. Но для не особо требовательных слушателей качества хватит. Акустическая система отлично справляется с инструментальной музыкой (легкий рок, джаз, блюз), хорошо работает и электроника. А вот Heavy и прочие поджанры великого и ужасного металла — не очень. То есть воспроизводят динамики как надо, но сабвуфер дергается так, что легко может порваться. Особенно при прослушивании тех групп, которые часто ругают кардан на «бочке».

Неплохо — это тоже классика. Наверное, это единственный жанр, с которым Radiotehnika S90 отлично справляется. Все инструменты звучат кристально чисто. Впереди ничего не забегает. Прослушивание классики на этих колонках вполне может порадовать даже меломанов. Однако назвать эту акустику вещью Hi-End уровня нельзя.Чтобы достичь этого уровня, столбцы придется доработать. Стандартно это средний, но уверенный Hi-Fi. И больше советскому человеку не нужно было.

Усилители для S90

Чтобы пассивная акустика звучала хорошо, требуются также высококачественные стереоусилители. Следует отметить, что «девяностые» способны раскачать и раскрыть полностью только очень мощный усилитель. Отлично с этой работой справятся советские автомобили «Бриг» и «Одиссея». Эти монстры способны выжать из динамиков все.Неплохо справляется и «Амфитон У-001». Только не пытайтесь подключить эту акустическую систему к «Веге 50У». Усилитель сразу откажется работать даже на минимальной громкости.

Идеальным вариантом для данной акустической системы является усилитель «Радиотехника». Их выпускали огромными партиями, разной мощности и сопротивления. Поэтому найти такую ​​вещь на вторичном рынке не проблема. Подходящих усилителей мощности такого плана более чем достаточно. Можно, конечно, озадачиться и подключить эти колонки к вполне современному ресиверу, например, Yamaha.Но тогда такой набор выйдет далеко за рамки «бюджета». Да и выделки это решение не стоит. Вот как поставить двигатель от «Порше» в «Запорожец». Возможно, но в этом нет смысла.

Цена S90

А теперь разберем самое интересное по качеству радиотехники S90. Цена на вторичном рынке зависит от «убойности» комплекта и его оригинальности. Колонки в стандартной комплектации и приличном состоянии будут стоить от 1000 до 2000 рублей. В зависимости от того, насколько хорошо они выглядят. Примерно столько же колонн со всей внутренней системой. Можно даже найти практически неиспользованные. Все зависит от продавца и уровня осведомленности покупателя. Доработанная по всем правилам колонка будет стоить дороже, потому что это акустическая система совершенно другого класса. Они будут стоить около 3000 рублей.

Усилитель «Радиотехника» также будет стоить примерно в такую ​​сумму. Таких монстров, как «Бриг» или «Одиссея» в идеальном состоянии, потянут где-то за 15 000 рублей. Но проблема в том, что найти их практически невозможно.Общая ориентировочная стоимость комплекта составит примерно 6000 рублей. Намного лучше, чем непонятная китайская акустическая система за те же деньги. Однако это приблизительная стоимость. Он может варьироваться в зависимости от степени доработки акустической системы и ее состояния. Но все равно получается намного выгоднее. И качество звука будет на уровне.

Положительные отзывы владельцев

А теперь рассмотрим отзывы о акустической системе Radiotehnika S90. Усилитель — это отдельная тема, поэтому здесь мы не будем его рассматривать.Итак, что скажут владельцы? Положительные и отрицательные отзывы об этих колонках идут «ноздря в ноздрю». Грамотные аудиофилы давно доработали свои «девяностые» и потому свои отзывы — хвалебные панегирики в адрес Советского АС. Присутствует чистый звук, четко прорисованные басы, широкий диапазон, универсальность (для всех жанров) с определенной настройкой эквалайзера. Также немаловажным преимуществом для многих стал полностью деревянный корпус. И сила этих колонн тоже притча на даче.Это качество отметили все.

Отрицательный отзыв владельцев

Впрочем, есть и такие снобы, которые не подходят по качеству звука данной акустической системе. Обратите внимание на неадекватную прорисовку средних и высоких частот (и это действительно так). Корпус после стольких лет использования просто гремит. Низкочастотный драйвер выкидывает наугад. Но, товарищи, за любым делом нужно следить и проводить своевременную профилактику. Это касается колонн. После соответствующих процедур они будут звучать совсем иначе.Недовольные владельцы S90 — обратите внимание!

Заключение

Советская акустическая система Radiotehnika S90 относится к наиболее предпочтительным бюджетным вариантам. Она намного лучше справляется со своими обязанностями, чем любая современная акустика китайского производства, ее можно прекрасно модифицировать и обеспечивать звук класса Hi-End. Что еще нужно для счастья меломану?

Недорогой усилитель для колонок S30 своими руками. Ультимативная переделка Radiotehnika S30. Правильная деформация защитных сеток

Характеристики, надо сказать, не очень.Или это с высоты. -90 так кажется? Тем более даже помню, как их приносили (это не S. -90, на колонку в руки и вперед!) И приклеивали. Для моих тогдашних ушей звук был какой! Итак мысли, вроде -S. -30 соток .. но сразу повернуть! Плохих динамиков нет, да и уши есть :).

Следовательно, все владельцы S. -30 посвящен. Если уже умели озвучивать, а по финансам покупать больше не надо, читайте ниже:

Итак, в наличии s -30 2 штуки, паяльник, прямые дужки, ребунный материал: шерсть, войлок (ватин, линолеум), провода медные (минимум из проводки, рекомендуется одножильный, сечением под 2. 5 мм2), пластилин, резина, колоночная схема, свободное время и желание дорабатывать без ограничений.

Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-е ужаснулись, даже не на провода припаяны, а на разъемы! …) Снимаем заднюю крышку (шильдик) с фильтром.

1) Заклеиваем корпус (все швы промываем пластилином или герметиком), за это время нагревается паяльник.

2) Делаю фильтр: Выключаю блок индикации перегрузок (если усилитель не мощнее 25-30 Вт — иначе то слушайте осторожно) — по схеме прорубая путь от входа (красный провод +) наВД КА.522Б (см. Схему) и перетащите конденсатор С2 С2 10 и транзистор VT 2 кт315б.

Обрежьте штекерный соединитель XP. и припаиваем провода, идущие к колонкам (старые выкидываем! На их место ставим аудиопровод сечением не менее 2,5 мм2, на крайний случай медь от электропроводки) прямо к плате, на плате обратная сторона разъема. От Банвеника (LC) «+» к №2 разъема и «-» к №3. Резак (ВЧ) соответственно «+» к №5 и «-» к №2 (так что надо — он находится в противофазе).

Фильтр укомплектован.

3) Чехол. Демпфирование — занимаемся ватином, войлоком, старым одеялом, стеклопластиком, линолеумом на войлочной основе (звукопоглотитель подбираем по вкусу у подруги), желательно в несколько слоев и чередуя их. Это самый энергичный из-за небольшого объема. Главное не задушить громкость!

4) поставить заднюю крышку с фильтром (на пластилине / герметике).

5) Прикручиваем диету (после подготовки (перепаяв! В подключении нет настройки) провода соблюдают полярность и с учетом противофазы!) Через резиновую прокладку и заделку пластилином.

6) Сшиваем сумку для шерсти (хотя ее можно использовать и то, что она была как синтетическая сетка) забиваем ватой (сколько. Примерно 1/3 объема тела, не забываем) и ставим в верхней части желательно одну из стен для асимметрии.

7) припаиваем Басовик (опять полярность соблюдаем!) И вставляем в корпус через резиновую прокладку. Вкручиваем саморезы (саморезы тоже проходят через резиновые прокладки) и заделываем по периметру пластилином.

8) Убрать защитные вырезы с лицевой панели с саки и, при желании, с баса.

9) ставим переднюю панель на место (желательно под нее там, где поролон не должен резонировать).

Теперь делаем вторую колонку и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Практически исчезнет характерный 30-й буббон на низахе. На порядок улучшенный высокий. Звук станет более «мягким» или что-то в этом роде.Появляются средние и смягчаются басы. Ну да ладно — послушайте сами. Звук сложно описать словами :).

ВНИМАНИЕ !!! Необходимо обратить внимание на сборку, чтобы фазоинвертор не закрывался и имел прямой доступ к диффузору динамики НК! Также особое внимание соблюдению фазировки!

А) к колонкам поставить медные провода (хотя бы разводка такая же). Соблюдайте полярность!

В) Перетаскиваю шипы (скоро о них будет статья) и ставлю на них колонны (с очень бюджетной доработкой просверливает низ постройки и ставит 3 болта М10, указанные ниже)

D) поставить нормальный межблочный кабель от звука до усилителя.

E) Мы не можем записать звуковую карту (если колонки воспроизводятся в компе компа).

П.С. Как всегда минусов не будет. После вышесказанного явно необходимо покупать другой жесткий диск. к музыке … так как MP 3 в 128 кбит слушать будет невозможно — только 256-320 (но это совсем другая история …).

Ну я собрал усилитель для колонок радиоинженеров S30, у которых в составе нет фильтра, ждал, правда, сюрприз.Я уж точно не думал, что без встроенного фильтра низких частот не услышу. Протестировал колонки на ресивере Пионер, но собственно о колонках не будет.

Усилитель на микросхеме TDA7492.
Заказал готовую плату и мне осталось запихнуть ее в футляр, вот так и случилось после фарша.

Сначала я боялся, что знакомый он согреет и решил залить провода к герметику, а не термомаслу, но если учесть, что мощность моих колонок составляет примерно 20Вт суммарная, а КПД усилителя класса D, то получим мощность, выделяемую излучателем, будет максимум 2 Вт.
Такая сила развеет даже в закрытом корпусе. Так что можно было смело залить провода термоглиной.

Вот на самом деле так выглядит.

При работе с усилителем следует учитывать только небольшие нюансы, связанные с напряжением питания:
ПРИ ИМПЕДАНСЕ ДИНАМИКА 4 ОМ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ МЕНЬШЕ 18 В;
ПРИ СОПРОТИВЛЕНИИ ДИНАМИКА 6 ОМ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 24 В;
ПРИ ИМПЕДАНСЕ ДИНАМИКА 8 ОМ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 26 В.
Собственно как сказано в описании усилителя)
При работе на нагрузке 4 Ом я запитал усилитель от блока питания на 12В, ну какая рука была)

К сожалению, дорогостоящего оборудования для замера у меня нет искажения, вносимые усилителем, уровни шумов, убирают логарифмические характеристики, сразу скажу, что усилитель однозначно стоит своих денег.

Протестировал на радиоинженерных колонках S30B, которые уже в своем составе имеют полистопинговые фильтры на динамиках и результаты впечатляют более чем.

Для тех, кому интересна схема, по которой я собирал усилитель в коробку или какие-то другие аспекты, снял видео. Можно просмотреть)

Спасибо)
Всем доброго дня)
А тем кто читал обзор вечером, добрый вечер и на следующий день)

Планирую купить +6. Добавить в избранные Обзор понравился +8 +19

На наглядных примерах я покажу, как отремонтировать «старые да выносные» колонки РАДИОТЕХНИКА S-30 с малым автомобильным усилителем мощности WECONIC EQB-105, который оснащен индикатором выходной мощности и 7-полосным графическим эквалайзером.Поделюсь интересными идеями по восстановлению динамических головок, концептом UMPC на HA13001 и полезной информацией по ремонту.

Примечание: Если вас интересует только ремонт колонок S-30 — используйте контентную навигацию!

Вместо присоединения

Сдав старую / неработающую электронику у себя на складе, мне в руки попался небольшой, но уже неработающий автомобильный усилитель мощности WECONIC EQB-105. До того как я собрал свой самодельный умзч Phoenix P-400, этот пацан ругался на все мои колонки и радовал достаточно хорошим звуком.Позже этот усилитель сгорел, потому что на него было подано немного завышенное напряжение питания с разделением на всю мощность.

В наличии Были еще нерабочие акустические колонки Radiotehnika S-30, подумал: «Если отремонтировать и совместить с усилителем, то будет отличная акустика к домашнему телевизору»!

Купить комплект акустики к ТВ за 150 $ + Ну я не хотел покупать, но тут у вас была возможность собрать бюджетную Hi-Fi аудиосистему, вложив немного моего времени и немалых денег.

Итак, начну свой рассказ с усилителя …

Обзор усилителя мощности WECONIC EQB-105

Вот так выглядел этот усилитель, правда, попал в руки без боковых ушей, которые используются для крепления усилителя к внутреннему шасси автомобиля.

Рис. 1. Внешний вид усилителя мощности WECONIC EQB-105 с 7-полосным эквалайзером.

Производитель усилителя — Weconic Professional Carhifi, принадлежащий компании Inter-Union Techno GmbH, 76829 Ландау (Inter-Union. де). Занималась производством различного автомобильного аудиооборудования: акустических систем (AC), усилителей мощности, эквалайзеров.

Марка

WECONIC уже ушла в прошлое, оставив после себя множество различных аудиоустройств, одно из которых попало мне в руки.

Характеристики усилителя:

• 4 выхода для подключения акустических систем;
• 2 входа для подачи сигнала;
• Индикатор выходной мощности из 5 разноцветных светодиодов;
• Графический эквалайзер на 7 полос;
• Контроль баланса между каждой парой AU;
• Питание — 12-14В.

Помню, как впервые увидел на усилителе надпись «100 Watt Live Sound» — справедливо не допустил подключения его к своим амфитам 100ас-022, потом понял, что это значение завышено. Считалось, что усилитель выдает 4х25Ватт, но реально на канале можно получить примерно 17Вт при условии хорошего питания.

Ремонт усилителя

Усилитель мощности выполнен по схеме включения на двух микросхемах HA13001. Предварительный усилитель собран на четырех OU, которые содержатся в одной микросхеме BA10324, фильтры эквалайзера собраны на 14 транзисторах, а индикатор выходной мощности — на микросхеме LB1403.

Полностью отключив усилитель, понял, что работы будет чуть больше, чем предполагалось.

Рис. 2. Усилитель WECONIC EQB-105 в разобранном виде, только электроника (картинка кликабельна).

Что надо будет сделать:

1. Заменить микросхему HA13001;
2. Заменить нечеткие лампочки;
3. Очистить все от мусора.

Хотя в усилителе было 4 выхода, на самом деле в нем 2 канала усиления канала, а распределение мощности между четырьмя каналами осуществляется с помощью сдвоенного переменного керамического резистора. Ручка этого резистора совмещена с переключателем, позволяющим подключать источник сигнала через усилитель (нажат, усилитель включен), либо напрямую в переменный ток (нажат).

В усилителе перегорела одна из микросхем HA13001. Как оказалось, это довольно редкий чип от компании Hitachi Semiconductor.

Рис. 3. Микросхема Hitachi HA13001 (Япония).

Поиск данного чипа в интернет-магазинах не дал результата, кампания по радиоточкам на рынке тоже не увенчалась успехом. Один из старожилов-амфибий на базаре сказал мне, что микросхемы Hitachi Unch очень сложно подделать, поэтому их ценили.

В одном из местных магазинов электроники мне все же удалось найти две микросхемы HA13001, правда одна была с оторванной ножкой — взял обе со скидкой! Потом еще на Алиэкспресс нашел микросхемы HA13001.

HA13001 Характеристики:

• Выходная мощность, стерео — 2 х 5,5 Вт;
• Выходная мощность, мост — 17,5 Вт;
• Электропитание, мин. — 8 В;
• Напряжение питания, тип. — 13,2 В;
• Электропитание, макс. — 18 В;
• Ток покоя — 80мА;
• Диапазон воспроизводимых частот — 20-20000ГГц;
• Максимальный выходной ток — 4,5А;
• Усиление — 50 дБ.

Рис. 4. Принципиальная схема двухканального яркого усилителя мощности на HA13001.

Замена микросхемы сразу дала результат — оба канала просели, но почему-то один из них на порядок тихо играл. Я уже немного расстроился, но на помощь пришел господин «Дело».

Гости с младенцем, которые сразу заинтересовались комнатой, гадали, что там играет и светится, вынимая малышку из работающего усилителя, я слегка приподнял плату — оба канала играли ровно в секунду.

Видите где-то отсутствие контакта: плохая пайка, порванный проводник, поврежденный элемент, трещина на плате? — Причина была выяснить и устранить.

Пост все до мелочей, у кондукторов никаких изменений звука не услышал. Включив настольную лампу и вооружившись лупой, я начал тщательный осмотр печатной платы, электронных компонентов на предмет видимых дефектов. Все элементы целы, только некоторые связи освободились, но места пропадающего контакта я не нашел.

Очень не хотелось, но надо было еще пропадать плату с регуляторами и искать по ней причину. Печатные платы GheetinakSy очень щадящие — немного перегружены паяльником и любая дорожка легко может отвалиться.

Рис. 5. Уравнительная плата выравнивателя с регуляторами (зажимной узор).

Как и ожидалось, несколько дорожек все-таки отвалились — ничего страшного, потом заменят термостойкий проводник и все будет нормально.

Подозрительные соединения на плате регуляторов, а так как плата исчерпана и есть удобный доступ к компонентам, было принято решение заменить все светильники панели освещения одновременно.

Быстрое измерение тока, потребляемого током, показало мне значение 34 м.А если горят все 4 лампочки — ток примерно 140мА в никуда, 12В * 0,14а = 1,68Вт!

Рис. 6. Измерение силы тока лампы накаливания для освещения панели.

Решил заменить лампы накаливания на синие светодиоды, что было очень экономично. Я подключил один светодиод через переменный резистор на 10 кОм к источнику питания +12 В, вращая ручку резистора, добился достаточно яркого свечения при токе всего 4-го. Замерив сопротивление резистора в фиксированном состоянии, я получил значение — 2.5 ком.

Результат: 4х4мА = 16м (против 140мА) + приятное синее свечение.))

Как оказалось, просто установить светодиоды не получится — их диаметр равен 5 мм против диаметра лампочки 3,5 мм. Выход здесь простой — подогнать размер корпуса каждого из светодиодов соответствующим (файлом).

Рис. 7. Подгонка размеров светодиодов с помощью ромбовидного надфиля (кликабельно).

Светодиоды попали на места ламп накаливания, а гасящих резисторов по 2 шт.5к подключаются последовательно к каждому светодиоду путем монтажа на обратной стороне платы, предварительно разрезав дорожку так, чтобы каждая пара светодиод + резистор была подключена параллельно.

Рис. 8. Светодиоды косы с гасящими резисторами.

Рис. 9. Проверка светимости светодиодов панели подсветки.

Яркость свечения отличная, тогда еще будет припаян светодиод для подсветки зоны регулировки громкости. С подсветкой разобрались, возвращаемся к проблеме искажения громкости каналов.

Припаяв плату с регулятором тона к основной и подключив усилитель к питанию, я убедился, что проблема не исчезла, теперь никакая деформация платы и ее изгиб не повлияли на работу усилителя в плюс боковая сторона.

Я сбросил плату за переднюю панель, решил соединить обе платы гибкими проводниками и потом в таком виде искать причину проблемы. Надо было делать сразу, надеялся, что проблема в нерестилищах обеих плат — как потом выяснилось — почти так, но не совсем.

Рис. 10. Временное соединение плат с гибкими жилами.

Развлекаясь с этими шарфами, вращая их, сжимая и взявшись за детали, была найдена причина перекоса в звучании каналов. Она спряталась в потрескавшейся дорожке возле отверстия-паза для вставки части основной платы.

При визуальном осмотре заметить эту трещину не удалось — она ​​скрыта тонким слоем канифоли. Начал поочередно пропадать все проводники, соединяющие обе платы и анализирующие. Исчезнув одним из крайних проводников, заметил, что на работу усилителя это никак не повлияло — странно. Очистив дорожку от мусора, к которой припаян этот проводник, сразу заметил дефект — Ура!

Рис. 11. Причина перекоса звучания каналов усилителя — трещина в дорожке (кликабельна).

Треснувший путь очищен и отрегулирован. Для соединения контактов в местах, где были показаны дорожки, я решил применить термостойкий провод с изоляцией из фторопласта — МГТФ.

Рис. 12. Восстанавливаем дорожки, соединив контакты термостойким проводом МГТФ.

После восстановления дорожек и подключения плат осталось убрать весь мусор на переменных резисторах, очистить корпус и элементы управления от пыли. Для этого прикладывают смоченный в спирте кусок расплава и наматывают на очищенную спичку.

Рис. 13. Очистка корпуса и узлов усилителя от пыли и мусора.

Рис. 14. Отремонтированный усилитель WECONIC EQB-105.

Колонки акустические Radiotehnika S-30

С усилителем мощности разобрался, пришло время акустических систем радиотехники С-30. Колонки старые, но звук у них очень хороший, если все привести в порядок.

Технические характеристики S-30:

• Номинальная электрическая мощность — 10 Вт;
• Паспортная электрическая мощность — 30 Вт;
• Номинальное электрическое сопротивление — 4 Ом;
• Звуковое давление номинальное (в диапазоне частот 100 — 4000 Гц) — 1.2 Па;
• Диапазон воспроизводимых частот — 50-18000 Гц;
• Размеры акустической системы — 364x214x195 мм;
• Масса ВС — 6 кг.

Принципиальная схема радиотехнических колонок S30 представлена ​​на рисунке ниже.

Рис. 15. Принципиальная схема акустической системы Radiotehnika S-30.

Разбираем динамики, осматриваем проблемные места

В одной из колонок почти не играет низкочастотный (ВЧ) динамик.Вся в пыли, деформированы решетки низких динамиков.

Рис. 16. Колонки Радиотехника С-30 (состояние до ремонта).

Также дефект в фазоинверторах динамиков — поролон превратился в деформированную и твердую массу, в одной из колонок он вообще заблокировал отверстие фазоинвертора.

Снял крышку первой колонки и замерил длину трубки фазоинвертора из старого поролона — 5см.

Рис.17. Первая колонка С-30 со снятой крышкой, частично сохранившийся фазоинвертор.

Рис. 18. Вторая колонка С-30 со снятой крышкой, поролон превратился в твердую массу.

Во втором столбце еще более страшное зрелище. Часть поролона превратилась в твердую массу, часть — поднялась в виде порошка, а другая часть превратилась в липкую массу, которую лучше не трогать пальцами.

Очистите остатки поролона отверткой и ножом.Откручиваем винты от защитных решеток с высоких динамиков, тем самым освобождая их для последующего извлечения.

Рис. 19. Снимите защитную сетку с колонки Radiotehnika S-30.

Осторожно отвертками извлекаем ВЧ динамик, который был посажен на смесь, напоминающую пластилин. Отводя проводники от динамика, очень важно помнить об их подключении: два проводника, подключенные к одной точке, уходят в минус динамика, один провод — в плюс.

Чтобы не запутаться в полярности подключения динамика после ремонта проводник идущий в плюс динамика можно обмотать куском изоленты или пометить маркером. В любом случае вы можете обратиться к схеме столбца.

С колонны был снят мешок с ватой, после чего последовали прогулка на улицу, чтобы выдуть остатки поролоновых листьев и еще один мусор, скопившийся там за время жизни говорящего.

Рис.20. Извлечение низкочастотного динамика из радиотехнической колонки S30.

Рис. 21. Динамика 10ГД-34-80 (4) из динамиков Radiotehnika S-30.

Ремонт гибких жгутиков, идущих к диффузорам динамиков

Освободив место на рабочем столе и отложив корпус колонок в сторону, занялся ремонтом колонок 10ГД-34-80. Очень частая причина неработоспособности колонок в колонках советского производства — перелом гибких плетеных жгутов, идущих от контактной площадки к диффузору, что приводит к исчезновению контакта с катушкой магнитной системы.

Рис. 22. Причина неработоспособности динамика 10ГД-34-80 — гибкая гибкая раскладка (картинка кликабельна).

Для начала работы, кроме паяльника с тонким жалом, вам понадобятся: кусачки, небольшая отвертка, пинцет и тонкий скальпель. Если нет скальпеля, можно сделать небольшой самодельный резак из полотна для пилы по металлу, очистив его на точильном станке.

Рис. 23. Необходимые инструменты для восстановления гибких жгутиков.

Жгутики, дойдя до диффузора, выдавили с контактных площадок динамика, также сняли изоляционные трубки из резины — Кембрикс.

Рис. 24. Исчезаем жгутики контактных динамиков в динамике 10ГД-34-80.

Рис. 25. Снимите конец контактного жгутика с изолирующей трубкой.

Очень аккуратно, медленно распускаются два усика по бокам, которые прижимают жгутик от проводников к диффузору.Для этого можно использовать скальпель или небольшую отвертку с тонким черенком.

Рис. 26. Извините мустельменов, которые держат электропроводящий аромат на дисфузе динамика (кликабельно).

После этой процедуры очень важно не двигать жгут и не тянуть за него, потому что он уже не закреплен и к нему припаян провод от катушки магнитодинамики.

Паяльником с тонким напряжением припаял флагенду к проводнику катушки.Если паяльника с тонким жалом нет в наличии, то можно сделать временное тонкое жало, намотав толстое (сечение 3-5мм), очищенный от эмали медный проводник на толстое жало паяльника с последующей заточкой. ранил жало напильником.

Рис. 27. Из динамика вытащен поврежденный гибкий провод, осталась резьба и могла забиться сетка проводов.

Исчезнув все четыре жгутика (на 2 динамика) стал искать донора для новых ароматов — гибких проводников, идущих к диффузору.

Отличным донором может стать проводник от кабеля, который соединен телефонными трубками с цоколем — они скручены по спирали и очень гибкие, устойчивы к многократным перегибам. Найти такого проводника не составит большого труда на базаре или зайдя в гости к местным телефонистам.

Рис. 28. Кабель от трубки — донора для изготовления гибких жгутиков.

Рис. 29. Структура гибкого телефонного кабеля (нажмите на картинку для увеличения).

Телефонный кабель состоит из трех жил, каждая из которых представляет собой жилу в разноцветной изоляции, которая в свою очередь состоит из шести жил, и каждая жила намотана на волокнистую основу (нить) из электропроводящей фольги.

Изоляция кабеля аккуратно снята со всей необходимой длины, все три жилы извлечены и очищены от изоляции. Длина донорских проводников, необходимых для ремонта двух колонок, примерно 35см.

Рис.30. Гибкие жилы, извлеченные из кабеля от трубки.

Сначала я думал просто скрутить два или три набора проводов в один, но все же пришла в голову более разумная идея — все три набора проводов в косичку!

Рис. 31. Надеваем косичку от гибкого телефонного проводника для ремонта колонки Radiotehnika S30 (кликните по картинке для увеличения).

Несколько минут волшебства с ловкими пальцами и косичка из трех наборов по шесть проводников готова!

Рис.32. Готовый пигтейл из 18 гибких жил (3 комплекта по 6 крышек).

Бейдж оказался немного толще оригинала, а так же намного гибче предыдущего, получается отличная замена!

Плетеный косичка по своей длине была разделена на четыре гладкие части, примерной длиной где-то 8 см каждая (с запасом). Длина оригинальных ароматов примерно 6-7см.

Рис. 33. Мы измеряем длину исходных жгутиков по динамике колонки Radiotehnika S30.

Один из концов отрезанной косички был хорошо обработан молочной кислотой, поэтому все 18 проводников были спаяны вместе.

Если молочной кислоты нет, подойдет канифоль, в этом случае не исключено, что перед входом в систему придется предварительно прочистить проводники.

Рис. 34. Очень понравился конец косички (жгута) от гибких проводников от телефона.

Дополнительный кусок сбруи (не заманиваемый, левый) развевался с помощью тел и уложен между нищим на диффузоре динамика.Для удобства монтажа динамик можно немного приподнять, подложив под него ненужную книгу или другой предмет высотой примерно 4-5 см.

Рис. 35. Гибкая флажковая накладка крепится к диффузору с помощью металлических усиков (кликните для увеличения).

После того, как усы были аккуратно загнуты, динамик немного приподняли. Потерянный с тыльной стороны крепления усов небольшим кусочком твердого материала, он хорошо защелкивался на месте крепления шлейки, чтобы надежно закрепить ее между усами.После этого заманиваемый конец прожигания припаивался к выводу магнитной системы динамика.

Место шипа можно немного залить канифолью или небольшим количеством клея, например марки Глобус.

Второй конец жгута был продан через отверстие контактной площадки, после чего был выбран достаточной длины и лишний конец заподлицо с помощью тел.

Длина ароматизатора и его крепление должны быть такими, чтобы он был свободным и не растягивался при движении диффузора в разные стороны, но при этом не касался самого диффузора.Подбирая длину жгута, можно немного поперек диффузора в разные стороны и увидеть все в лучшем виде.

Выхлопная трубка надеялась на оставшийся конец, и ее припаяли к блоку, предварительно сделав прокладку трубки в специальной вырезке корпуса динамика.

Рис. 36. Гибкий самодельный жгут, припаянный к диффузору и динамику динамика Radiotehnika S-30.

Одна из этих трубок при извлечении у меня буквально от старости крошилась, поэтому я заменил ее на термоусадочную такой же длины, взял немного большего диаметра и с помощью нагретого паяльника натянул на жгут до желаемого состояния.

Рис. 37. При ремонте динамика вместо поврежденной изоляционной трубки используем термоусадочную пленку.

Места крепления на диффузоре, с противоположной стороны, фиксировали плавким силиконом, также можно было использовать клей.

Рис. 38. Зафиксируйте места держателей электропроводящего жгута.

Таким образом были заменены все гибкие жгуты в каждом из динамиков.

Замена трубок к фазоинверторам

Для замены ламп фазоинвертора из поролона можно выбрать самые разные материалы.Если вам нужен более жесткий бас, вы можете использовать трубки из ПВХ, а если бас должен быть мягким, используйте волокнистый материал.

I использовалась полоса из искусственного синтетического волокна, которая оказалась достаточно плотной и трубку для фазоинвертора вполне можно сложить.

Рис. 39. Моторное синтетическое волокно.

При разборе акустических колонок замерили примерную длину трубки фазоинвертора — 5 см, поэтому полосу именно такой высоты я отрезал.Длина полосы оказалась примерно 40 см.

Рис. 40. Отрежьте полоску материи для изготовления лампы фазоинвертора.

Затем эту полоску закручивали вокруг выступа фазоинвертора на крышке колонки таким образом, чтобы получилась трубка. Места начала и начала полоскания зафиксировали плавким силиконом.

Рис. 41. Отрежьте патрубок для фазоинвертора из синтетики, закрепите концы полоски силикона.

Чтобы передняя крышка плотно прилегала к деревянному ящику колонки, в том месте, где проделывается отверстие под фазоинвертор, были вырезаны две круглые полосы из того же синтетического материала. Фактически получилось два рогалика, каждый с внешним диаметром 85 мм и внутренним отверстием — 35 мм.

Рис. 42. Кольца для толстого прижатия трубки к корпусу и крышке колонки.

Кольца в нескольких противоположных точках пропитывались плавким силиконом и склеивались, затем приклеивались к этому же силикону на подготовленную трубку.Для надежности трубка была дополнительно намотана резьбой с канавкой.

Рис. 43. Готовая труба фазоинвертора акустической колонки Radiotehnika S-30.

В результате были изготовлены две такие лампы фазоинверторов для АС.

Правильная деформация защитных сеток

Защитные решетки обоих ВЧ-динамиков посередине немного грязные. Совместить их пальцы очень сложно — исправление деформации в одном месте сетки будет следовать за деформацией в другом.

Рис. 44. Деформированные сетки с ВЧ динамиками РАДИОТЕХНИКА С-30.

В качестве основы для совмещения можно применить какой-нибудь твердый сферический предмет небольшого размера или круглый выступ старого деревянного стула.

Я взял простую корочку от вина, я установил ее вертикально, положив на нее сетку и потирая руки руками, без проблем выровнял все деформированные места на сетках.

Рис. 45. Восстановленные сетки для РАДИОТЕХНИКА С-30 ЛФ.

Собрать столбцы обратно

Перед тем, как собирать колонки обратно, опишу, что еще можно сделать при ремонте:

• отключить цепь индикации перегрузки, если она не нужна;
• заменить все жилы в динамиках на более толстые медные, 1мм и более;
• заглушка корпуса изнутри из мягкой материи.

Как по мне, проводники в моих экземплярах колонок выпали достаточной толщины, схема индикации не мешает, а вот качнул корпус изнутри — потребуется много лишнего времени.

Перед установкой НЧ колонок нужно было удалить старый пластилин, который стал очень твердым и уже не годится для плотной посадки динамической головки. Я быстро и аккуратно выполнил эту «лечебную процедуру» скальпелем.)

Рис. 46. Удалите старый непригодный пластилин из корпуса С-30.

В школьном мусоре мне посчастливилось найти кусок пластилина, поэтому покупать не пришлось. Из него скручивались небольшие кусочки, которые лежали по периметру отверстия под НЧ динамик и аккуратно равномерно натирали паз деревянного корпуса.

Рис. 47. Наносим пластилин равномерно через канавку возле круглого отверстия для динамика.

Рис. 48. Платформа для настройки динамики готова.

Все готово для установки НЧ колонок на место. Включил паяльник, и пока он нагревается, решил провести косметическую чистку лицевых панелей колонок.

Для очистки можно обернуть ватный тампон, смоченный спиртом, или просто взять влажную антибактериальную салфетку с нейтральным запахом.Заодно очистили сетки динамиков от пыли и грязи, а также резиновые головки.

Рис. 49. Очистка лицевой панели колонок Radiotehnika S-30.

Припаял и прикрутил низкочастотный динамик с защитной сеткой, одел фазоинвертор из синтетической трубки.

Для установки светодиода производителем было предусмотрено все, чтобы его выводы прижали патрубок-патрубок из поролона, в моем случае оказалось — клеить ничего не пришлось.

Рис. 50. Установка на место светодиода для индикации перегрузки АС.

Все готово, можно прикрутить крышки и попробовать звук восстановленных колонок Radiotehnika S-30!

Рис. 51. Колонки восстановлены, осталось только прикрутить крышки.

Соединительные колонки и усилитель мощности

Для питания усилителя мощности WECONIC EQB-105 был обнаружен небольшой импульсный источник питания (БП) от некоторых компьютерных периферийных устройств.На выходе БП дает 12В при токе до 3а, чего вполне достаточно для питания этого усилителя и выдачи на выходе порядка 2х15Вт.

Для подключения БП к усилителю использовался старый высокочастотный коаксиальный разъем, который использовался в старых компьютерных сетях Ethernet на основе коаксиальных кабелей. То, что нашел, применил.)

Рис. 52. Блок питания усилителя.

В наконечнике плюсового проводника питания усилитель соединил держатель с предохранителем на 4а, пусть на всякий случай.)

Рис. 53. Разъем питания усилителя с предохранителем.

На той части разъема, которая собиралась к усилителю думал изнашиваться термоусадкой, но по диаметру не оказалось, просто дышал и натягивал все при помощи капроновой нити — оказалось довольно аккуратно и надежно.

Рис. 54. Заизолируйте соединение проводов и разъем с помощью резьбы.

Так как усилитель имеет четыре независимых (не прижатых к земле) проводника для подачи сигнала в каждый из каналов, было решено сделать так: один провод соединить вместе и подключить к минусовой мощности.

В качестве сигнального кабеля был найден кусок экранированного кабеля от какого-то устройства с подключением USB, около 1,5 м. Кабель содержит 4 жилы в плотном экране с привязкой из жил.

Две жилы кабеля соединены между собой и вместе с экраном подключены к заземлению (минус) усилителя. Две оставшиеся незакрепленные жилы в кабеле используются в качестве сигнала для правого и левого каналов усиления.

Рис. 55. Подключите входы усилителя к сигнальному кабелю.

С неработающих наушников удален разъем «Mini-Jack 3.5». Пропустить его на сигнальный кабель не составило большого труда, общий провод был одет на экран, подключенный к экрану. Разъем на месте был тугой и под натяжкой был обмотан ниткой.

Рис. 56. Подключение разъема MINI-JACK 3.5.

Двухжильный аудиокабель, подключенный к усилителю. Концы кабеля, который пойдет на зажимы акустических систем, зачищены примерно на 15 мм и полностью запущены, а те концы, которые пойдут на усилитель для подключения к усилителю — примерно 40 мм и он залез на конце так, чтобы варборды не поднимаются.

Рис. 57. Подготовка проводов для подключения переменного тока к усилителю.

Результат проделанной работы можно увидеть и послушать в небольшом видеоролике, который представлен ниже:

Демонстрация исполнения композиции: Джон Петруччи — Поцелуй Глазго.

Заключение

Результат проделанной работы мне и моей семье очень понравился. Усилителя с колонками Radiotehnika S-30 хватит, чтобы посмотреть фильм / концерт с качественным и детальным звуком, послушать музыку, повесить детский мультик с различными звуковыми эффектами, поиграть в игрушки на ноутбуке или Raspberry PI, который подключен к телевизору .В целом бюджетный Hi-Fi из завалов получился вполне удачным!

Хороший и чистый звук!

R – 100 интерфейс

По элементам управления и интерфейсу Radiotehnika R – 100 выделяется среди всех плееров, продаваемых в настоящее время.

Нам пришла в голову идея иметь два идентичных элемента управления, каждый из которых может использоваться как пульт дистанционного управления или как передняя панель плеера.

Обычно вы видите пульт дистанционного управления, который отличается — как внешним видом, так и интерфейсом — от гаджета, которым он управляет.

Интерфейс R – 100 был разработан в соответствии с двумя принципами, которые мы считаем основополагающими в любом проекте.

1. Единство содержания и формы

Вы можете вспомнить, что некоторые усилители имели удлиненные кнопки, расположенные в ряд, в то время как на его пульте дистанционного управления круглые кнопки были расположены в столбцах. А иногда на пультах дистанционного управления кнопки отсутствуют на корпусе самого устройства, или наоборот.

Одно и то же управление функциями выглядит совершенно по-разному — серьезная проблема интерфейса.Почему регулятор уровня громкости был спроектирован как ручка на плеере и как пара кнопок на пульте дистанционного управления? Это просто неловко. Это также приводит к психологическому беспокойству пользователей, которые не могут запомнить элементы управления на ощупь.

С удобным интерфейсом R – 100 у вас не возникнет ни одной из этих неприятностей.

2. Обратная связь

Еще хуже, если нет обратной связи. Часто делается лишь включение одностороннего удаленного управления.

Допустим, вы увеличиваете громкость с помощью пульта дистанционного управления.Индикатор громкости на усилителе покажет изменение, но на пульте дистанционного управления не будет никаких признаков этого. Более того, производители уступают интерфейсам и часто делают дискретные регуляторы громкости (кнопки + и — вместо одной ручки).

Теперь представьте, что у вас есть идентичные элементы управления на плеере и на пульте дистанционного управления. Предположим, вы накрыли инфракрасный передатчик рукой и изменили уровень громкости. Итак, ничего бы не произошло, но что, если бы вы убрали руку тогда? & Nbps; два будут найдены на разных позициях — какая из них возьмет на себя управление? Дискретные элементы управления позволяют решить эту проблему.Вот почему, когда вы выбираете канал 5 с помощью пульта дистанционного управления, вы видите только мигание встроенного светового индикатора и никаких индикаторов на пульте дистанционного управления.

R-100 показывает, как эту проблему можно решить с помощью радиоуправления, чтобы обеспечить плавный обмен сигналами и обратную связь.

Radiotehnika S90 F, S90 (35ac), S30 A, S30 B

Radiotehnika S90 F, S90 (35ac), S30 A, S30 B Видеоклипы. Продолжительность: 9,38 мин. Отпуск

и делать нечего: Вот второе видео моего радиотехника, но на этот раз обновленное (усилитель ресивера Kenwood 6200 kr и 2x s90 F).Все колонки играют независимо. Многие говорят, что s90 F лучше, чем s90 ac35-12 (или другие) .. Это булочка! s90 звучит намного лучше: более глубокие басы, гораздо лучшее качество и меньшее энергопотребление. S30 B вдвое лучше, чем s90 A. Также пробовал много усилителей. Сравнение Kenwood 6200 крон; Harman / Kardon pm 650; Technics Sa. 313, Sanyo sa 366, русский: кора 50y-068 C; Amfiton a1 01 02 и я считаю kenwood kr 6200 лучшими (качество звука, качество сборки и мощность).На втором месте я бы отдал harman / kardon. Для тех, кто не знает: VEF Radiotehnika RRR PLC была основана в 1927 году как Foto radio centrāle A.Leibovic PLC, компания, специализирующаяся на производстве радиоприемников. Свое нынешнее название компания получила в 1941 году, а с 1945 по 1990 год она была основным производителем аудиоаппаратуры в бывшем СССР. С 1990 года, когда Латвия восстановила свой суверенитет, VEF Radiotehnika RRR JSC стало одним из ведущих производителей домашних и профессиональных акустических систем Hi-Fi в Восточной Европе.Успешное сочетание 80-летнего опыта работы компании с новейшими производственными и исследовательскими технологиями сделало акустические системы VEF Radiotehnika RRR JSC широко известными своим выдающимся качеством звука и классическим дизайном. Современная деревообработка и …

Реставрация колонны Радиотехника S30. Восстановление колонны Радиотехника S30 Улучшение фильтра s30

Электрические и электроакустические параметры акустической системы «С-30Б» соответствуют требованиям технических условий 3.843.055ТУ и второй группы сложности по ГОСТ 23262-83.

Акустическая система предназначена для качественного воспроизведения звука в составе бытовой электронной техники.

Акустическая система имеет индикацию перегрузки головок громкоговорителей, которая срабатывает при подаче на акустику сигнала с уровнем, превышающим ее номинальную мощность. Для работы акустической системы необходимо подключение к усилителю, имеющему на выходе каждого канала наибольшую (максимальную) мощность в диапазоне от 20 до 50 Вт.Если во время работы акустики загорается индикатор OVERLOAD, то уровень подаваемого на него входного сигнала следует уменьшить (регулятором громкости в усилителе, к которому подключена акустическая система).

Принципиальную схему

можно скачать здесь: 92кБ.

Доработка акустической системы

Характеристики, надо сказать не очень …

Или мне кажется с высоты С-90? Тем более, что до сих пор помню, как я их принес (это вам не С-90, иди к колонне в руки и вперед!) И разошлись веером.Для моих тогдашних ушей звук был тем, что мне было нужно! Так что мысли вроде — С-30 га .. но сразу отказались! Плохих динамиков нет, но болят уши :).

Поэтому он посвящается всем владельцам С-30. Если их звук вам уже надоел, а по финансам покупать больше не надо, читайте следующее:

Итак, в наличии С-30 2 штуки, паяльник, руки прямые (желательно золотые), подручный материал: вата, фетр (ватин, линолеум), провода медные (минимум от проводки, одножильный, крест -раздел под 2.Рекомендуется 5 мм2), пластилин, резина, разводка колонок, свободное время и желание доработать неограниченное. Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-е они, ужас, припаяны даже не на провода, а на разъемы! …)

Снять заднюю крышку (шильдик) с фильтром. Приступаем к доработке:

1. Герметизируем корпус (промазываем все швы пластилином или герметиком), за это время паяльник прогревается.
2. Посмотрим на фильтр: Выключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт, иначе слушаем осторожно) — по схеме отрезаем дорожку от входа (красный провод +) к ВД КА522Б (см. схему) и припаять конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.Отрубаем штекерный разъем ХР и припаиваем провода, идущие к колонкам (старые выкидываем! Ставим на их место аудиопровода сечением не менее 2,5 мм2, в крайнем случае медь от разводки) непосредственно к плате, с тыльной стороны разъема. От низкочастотного динамика (НЧ) «+» к разъему № 2 и «-» к № 3. Твитер (ВЧ), соответственно, «+» к № 5 и «-» к № 2 (как следует — он в противофазе). С фильтром закончили.
3. Кузов. Смачиваем — заделываем ватином, фетром, старым одеялом, стеклопластиком, линолеумом на войлочной основе (звукопоглотитель подбираем по вкусу среди подручного материала) желательно в несколько слоев и чередуя их.Это самое муторное из-за небольшого объема. Главное не задушить громкость!
4. Ставим на место заднюю крышку с фильтром (на пластилине / герметике).
5. Прикручиваем твитер (предварительно припаянный (припаянный! Не вставляйте в разъемы) к нему провода соблюдая полярность и учитывая противофазу!) Через резиновую прокладку и пломбируем пластилином.
6. Сшиваем хлопчатобумажный мешок (хотя можно и какой был — вроде из синтетической сетки) Забиваем ватой (сколько было.Примерно 1/3 объема тела, не забываем взбить) и кладем в верхнюю часть, желательно к одной из стенок для асимметрии.
7. Припаиваем бас (опять же полярность соблюдаем!) И вставляем в корпус через резиновую прокладку. Скрепляем саморезами (головки саморезов также продеваются через резиновые прокладки) и заклеиваем по периметру пластилином.
8. Снимаем защитные решетки с передней панели с твитера и, при желании, с бас-гитариста.
9. Ставим на место переднюю панель (желательно под нее подкладывать поролон там, где он не резонирует).

С доработкой колонки все!

Теперь доделываем вторую колонку и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Практически исчезнет характерное 30-е пузырение на днищах. Порядок улучшения высок. Звук станет более «мягким» или что-то в этом роде. Появляется середина, и басы смягчаются.Давай — послушай себя. Звук сложно описать словами :).

ВНИМАНИЕ !!! При сборке необходимо обращать внимание на то, чтобы фазоинвертор ничем не перекрывался и имел прямой доступ к диффузору вуфера! Также особое внимание следует уделять соблюдению фазировки!

Если, несмотря на доработку, скоро захочется еще, то продолжайте тюнинг бюджета:

1. К колонкам подкладываем медные провода (хотя бы такую ​​же проводку), а на колонки лучше кабели типа HI-FI.Следите за полярностью!
2. Шлифуем шипы (скоро о них будет статья) и ставим на них столбики (при очень бюджетной доработке просверливаем дно корпуса и ставим на дно 3 болта М10, заостренные). Если не пожалеете, можете купить настоящие акустические твики.
3. Доработка усилителя или замена на новый.
4. Ставим нормальный межблочный кабель от звука к усилителю.
5. Защитная звуковая карта (если динамики работают как часть компьютерной акустической системы).

Я большой поклонник советской акустики, усилителей и вообще всего, что связано со звуком. Предыстория этой статьи такова: однажды я увидел колонку «Райотехника С-30» в гараже друга. Правда одна. Второй был где-то в машине на работе. Я сразу взял первую колонку. Второй мне привезли через пару недель. Первая колонка была в более-менее нормальном состоянии. Тот, что ехал в машине, был намного хуже: поцарапанный и сломанный корпус, погнутые защитные сетки, поцарапанная передняя панель.Сразу после того, как колонки оказались у меня дома — я решил их переделать.

Основные технические характеристики:

Паспортная электрическая мощность не менее 30 Вт
Номинальная мощность 10 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом
Номинальное среднее звуковое давление в диапазоне частот от 100 до 4000 Гц 1,2 Па
Диапазон воспроизводимых частот уже не 50-18000 Гц
Габаритные размеры AC 364x214x195 мм
Масса динамика не более 6 кг.

Позже были определены следующие этапы работ с акустикой:

Полная разборка колонок.

Улучшение внешнего вида.

Улучшение звука.

1. Окончательная сборка колонн.

В первых случаях я полностью разобрал динамики: снял переднюю панель с решетками, снял динамики, фазоинвертор, фильтр, вытащил звукопоглотитель. Остались только пустые футляры.

Далее снимаем весь герметик, который наверняка время от времени уже подсох.После этого корпуса посередине по швам приклеиваем столярным клеем ПВА или силиконовым герметиком. В крайнем случае можно использовать обычный канцелярский клей ПВА.

Это самая долгая процедура, так как на просушку одного шва уходит около суток. После того, как мы заклеим все швы изнутри, снаружи тщательно отшлифуем кожух для дальнейшей шпаклевки.

После шлифовки протираем корпуса колонок от пыли и замазываем все дефекты. Я использовала акриловую шпатлевку по дереву.

Колонны лучше несколько раз зашпаклевать для улучшения внешнего вида. Но это зависит от состояния самих построек. После шпаклевки не забудьте еще раз отшлифовать корпус мелкозернистой наждачной бумагой.

Внутри футляра приклеиваем синтепоном или фетром. Если нет ни того, ни другого, используем обычный поролон. Шумопоглотитель улучшает качество звука акустики.

После этого обклеиваем кожух столбиков пленкой — самоклеющейся.Подбираем цвет по своему вкусу. Я выбрал пленку как можно более темную, но когда я принес ее домой, то увидел, что она оказалась намного ярче, чем я хотел. Но это не страшно. Я взял пленку шириной 45 см. Разрезав его вдоль на две части, можно склеить сразу два корпуса. Ширина пленки достаточна для переворотов спереди и сзади колонны.

Защитные решетки тщательно шлифуем, иначе краска плохо прилипнет и со временем отслоится.Передние панели не обшиты, чтобы не портить текстуру. Шильдики с АЧХ приклеил малярным скотчем, чтобы не закрасить. Красить лучше в 2-3 слоя.

Теперь переходим к динамикам и фильтрам. в фильтрах заменяем провода на акустические. Я взял акустический кабель сечением 1,5 мм 2. Но для таких динамиков вполне хватит сечения кабеля в 1 мм 2. Если акустического кабеля нет, можно использовать обычный медный кабель с ПВХ изоляцией.Выкидываем клеммы на плату фильтра для подключения колонок! Спаяйте все провода в плате! Некоторые умельцы при работе с фильтрами убирают индикатор перегрузки, так как он влияет на качество звука. Но это чисто субъективное мнение. Лично я разницы не заметил, просто сделал максимальную чувствительность, поставил зеленые светодиоды 5 мм. Получилось а-ля «цветомузыка». Светодиоды мигают в такт низким частотам. Электролиты индикации перегрузки проверялись на емкость, поэтому я их не заменял.Стандартные клеммы заменил на акустические.

Красим низкочастотные динамики канцелярской тушью.

Фазоинверторы (ИФ) полностью высохли и рассыпались. Я купил канализационную трубу диаметром 32 мм. Он идеально вписывается в размер ФИ. Отрежьте два отрезка трубы и приклейте лицевую панель суперклеем. Чтобы закрыть большую дыру в корпусе колонны, я использовал кусок старого ФИ.

После всех проделанных операций приступаем к сборке колонн.В местах вокруг динамиков проходим герметик. Я использовал первое, что попалось под руку — черный силиконовый герметик.

Ставим на место динамики, припаиваем к ним провода.

По желанию ставим решетки на динамики. Может, они и не установлены, но у меня есть любопытные люди, которые любят махать руками над вибрирующим динамиком 🙂

Ставим лицевые панели на место, прикручиваем новыми саморезами. Чтобы они не сильно выделялись, шляпки саморезов я покрасил той же краской, что и лицевые панели.

В итоге получил вот такое.

Играют от усилителя Radiotehnika U-7111 вместе с колонками Radiotehnika S-50B. Колонки подключал тем же акустическим кабелем, что и в фильтрах. Мне нравится, что усилитель позволяет подключить две пары динамиков.

Вот и все. Жду вашей критики, советов, предложений. С уважением, резидент форума «Паяльник» —

.

Мне как-то достались советские колонки С-30.Состояние их было плачевное: колонки не работали (ломались от возраста проводки). Позже сделал их, временно забрав с мелкой проводкой.

Они работали у меня 2-3 недели как часть дома. кино, и в один прекрасный день я загорелся их переделывать («моддинг»).

Основные технические характеристики Radio S30:

Что нам понадобится:

Паяльник, прямые руки, канифоль, припой, клей, черные «шурупы», провода, много свободного времени, автомобильная (велосипедная) камера, труба пластиковая, все нравится.

Для начала полностью разбираем:

Сначала поменял провода от фильтра к колонкам:

DO (согласен, эти провода хуже):

После (звучание у них стало лучше):

Проводной? Теперь нужно приклеить корпус динамика любым клеем, чтобы не было зазоров, я использовал «силикон».

Поставил камеру на липкую массу (вырезал подходящие по размеру) и хорошо прижал (так камера «прилипает» к корпусу колонки)

Теперь очередь к фильтрам, поменял на них провода.

Раньше:

в разработке:

Несколько слов о фильтре:

Если хотим : выключить блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт — иначе слушаем осторожно) — по схеме отрезаем дорожку от входа (красный провод +) к ВД КА522Б (см. схему) и припаять конденсатор С2 на 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.

Отсоединяем штекерный разъем и припаиваем провода идущие к колонкам, старые выкидываем! Вставляем на их место аудиопровода сечением не менее 2-х.5 мм 2, прямо на плату, на задней стороне разъема. От динамика НЧ-динамика «+» к №2 разъема и «-» к №3. «Твитер» (ВЧ) соответственно «+» к №5 и «-» к №2 (как он должен — он в противофазе).

Вот схема фильтра.

Если отключить какие-то элементы (которые вам не нужны)

Можно аккуратно поэкспериментировать: приклеить антимагнетики нужного размера к 10ГД34 и уменьшить коэффициент резистивного делителя на ВЧ подстроечным резистором, предварительно отметив подстроечным резистором исходное положение, чтобы можно было вернуться в исходное состояние фильтров .Все это повысит отдачу на средних частотах и ​​общий динамический диапазон. Антимагнетики в одной паре склеены немного иначе — подбирались, выравнивая отдачу обоих динамиков по среднему диапазону.

На наглядных примерах я покажу, как отремонтировать «старые и удаленные» колонки Radiotehnika S-30 с помощью небольшого автомобильного усилителя мощности Weconic EQB-105, который оснащен индикатором выходной мощности и 7-полосным графическим эквалайзером. Поделюсь интересными идеями по восстановлению динамических головок, концептом УМЗЧ на HA13001 и полезной информацией по ремонту.

Примечание: если вас интересует только ремонт акустической системы S-30, воспользуйтесь навигацией по содержанию!

Вместо присоединения к

Перебрав в кладовке старую / неработающую электронику, мне в руки попал небольшой, но уже неработающий автомобильный усилитель мощности Weconic EQB-105. До того, как я собрал свой самодельный УМЗЧ Феникс П-400, этот пацан потряс все мои акустические системы и порадовал довольно неплохим звуком. Позже этот усилитель сгорел, потому что на него подавалось немного завышенное напряжение с раскачкой полной мощности.

Были еще неработающие акустические колонки Radiotehnika S-30, подумал: «если бы их отремонтировали и совместили с усилителем, то мы бы получили отличную акустику для домашнего ТВ!»

Я не хотел покупать комплект колонок для телевизора за $ 150 +, но здесь у меня была возможность собрать бюджетную аудиосистему Hi-Fi, вложив немного своего времени и очень небольшие деньги.

Итак, начну свой рассказ с усилителя …

Обзор усилителя мощности Weconic EQB-105

Так выглядел этот усилитель, правда, он попал в мои руки без боковых ушей, которые используются для крепления усилителя к внутреннему шасси автомобиля.

Рис. 1. Внешний вид усилителя мощности Weconic EQB-105 с 7-полосным эквалайзером.

Изготовителем усилителя является компания WECONIC Professional Carhifi, принадлежащая Inter-Union Techno GmbH, 76829 Ландау (inter-union.de). Она занималась производством различного автомобильного аудиооборудования: акустических систем (АС), усилителей мощности, эквалайзеров.

Бренд Weconic уже ушел в прошлое, оставив после себя множество различных аудиоустройств, одно из которых попало мне в руки.

Характеристики усилителя

:

• 4 выхода для подключения колонок;
• 2 входа для сигнализации;
• Индикатор выходной мощности из 5 разноцветных светодиодов;
• Графический эквалайзер на 7 полос;
• Регулятор баланса между каждой парой динамиков;
• Электропитание — 12-14В.

Вспоминаю, как впервые увидел на усилителе надпись «100 Watt Live Sound» — просто захотелось подключить его к своим 100AC-022 Amphiton, потом понял, что это значение завышено.Считалось, что усилитель выдает 4х25 Вт, но на самом деле можно получить около 17 Вт на канал при хорошем питании.

Ремонт усилителя

Усилитель мощности выполнен по мостовой коммутационной схеме на двух микросхемах HA13001. Предварительный усилитель собран на четырех ОУ, которые содержатся в одной микросхеме BA10324, фильтры эквалайзера собраны на 14 транзисторах, а индикатор выходной мощности — на микросхеме LB1403.

Полностью разобрав усилитель, понял, что работы впереди чуть больше, чем предполагалось.

Рис. 2. Усилитель Weconic EQB-105 в разобранном виде, только электроника (картинка кликабельна).

Что вам нужно сделать:

1. Заменить микросхему HA13001;
2. Заменить перегоревшую подсветку;
3. Очистить все от мусора.

Хотя усилитель имел 4 выхода, на самом деле он имеет 2 канала усиления мощности, а распределение мощности между четырьмя каналами осуществляется с помощью сдвоенного переменного керамического резистора.Рукоятка этого резистора совмещена с переключателем, позволяющим подключать источник сигнала через усилитель (нажат, усилитель включен), либо напрямую к динамику (нажат).

В усилителе перегорела одна из микросхем HA13001. Как оказалось, это довольно редкий чип от Hitachi Semiconductor.

Рис. 3. Микросхема Hitachi HA13001 (Япония).

Поиски данной микросхемы в интернет-магазинах результата не дали, поход по радиоточкам в маркете тоже прошел безуспешно.Один из старых энтузиастов радиолюбительства на базаре сказал мне, что чипы Hitachi VLF очень сложно подделать, поэтому их ценили.

В одном из местных магазинов электроники мне все же удалось найти две микросхемы HA13001, правда, одна со сломанной ногой — обе взял со скидкой! Потом еще на AliExpress нашел чипы HA13001.

Характеристики HA13001:

• Выходная мощность, стерео — 2 х 5,5 Вт;
• Выходная мощность, мост — 17.5 Вт;
• Напряжение питания min — 8 В;
• Напряжение питания тип. — 13,2 В;
• Напряжение питания макс. — 18 В;
• Ток покоя — 80мА;
• Диапазон воспроизводимых частот — 20-20000 Гц;
• Максимальный выходной ток — 4,5А;
• Коэффициент усиления 50 дБ.

Рис. 4. Принципиальная схема двухканального и мостового усилителя мощности на HA13001.

Замена микросхемы сразу дала результат — оба канала пели, но почему-то один из них играл на порядок тише.Я уже немного расстроился, но тут на помощь пришел господин «случай».

В мою комнату зашли гости с младенцем, которому сразу стало интересно, во что он играет, и он даже светится. Отведя малышку от работающего усилителя, немного приподнял плату — оба канала на секунду играли плавно.

Похоже, где-то нет контакта: плохая пайка, порванный проводник, поврежденная деталь, трещина на плате? — Причина заключалась в том, чтобы выяснить и устранить.

Пощупав все детали, дирижеры, никаких изменений в звуке не услышал.Включив настольную лампу и вооружившись лупой, я начал тщательный осмотр печатной платы, электронных компонентов на предмет видимых дефектов. Все детали целы, пропаяны только некоторые соединения, но место недостающего контакта я не нашел.

Очень не хотелось, но все же пришлось распаивать плату с регуляторами и искать по ней причину. Печатные платы Getinax очень нежные — немного перегревается контакт с паяльником и любая дорожка легко может отвалиться.

Рис. 5. Распаянная плата эквалайзера с регуляторами (картинка кликабельна).

Как и ожидалось, несколько дорожек все же отвалились — не беда, потом заменим их термостойкими проводниками и все будет нормально.

Я спаял подозрительные соединения на плате контроллера, а так как плата была отпаяна и был удобный доступ к компонентам, решил заодно заменить все лампочки подсветки панели управления.

Быстрое измерение тока, потребляемого одной лампочкой, показало мне значение 34 мА. А если загорятся все 4 лампочки — ток около 140мА в никуда, 12В * 0,14А = 1,68Вт!

Рис. 6. Измерение тока, потребляемого лампой накаливания для освещения панели.

Решил заменить лампы накаливания на синие светодиоды, что оказалось очень экономично. Я подключил один светодиод через переменный резистор 10 кОм к источнику питания +12 В, повернув ручку резистора, я получил довольно яркое свечение при токе всего 4 мА.Замерив сопротивление резистора в фиксированном состоянии, я получил значение 2,5 кОм.

Результат: 4х4мА = 16мА (против 140мА) + приятное синее свечение.))

Как оказалось, светодиоды просто так установить нельзя — их диаметр 5мм против диаметра лампочек 3,5мм. Решение здесь простое — отрегулировать габариты корпуса каждого из светодиодов с помощью напильника (напильника).

Рис. 7. Размер светодиодов алмазным напильником (кликабельно).

Светодиоды были припаяны к местам ламп накаливания, а к каждому светодиоду последовательно подключены подавляющие резисторы 2,5 кОм путем навесной установки на тыльной стороне платы, предварительно разрезав дорожки так, чтобы каждая пара светодиод + резистор была подключены параллельно.

Рис. 8. Паяные светодиоды с гасящими резисторами.

Рис. 9. Проверка свечения светодиодов для панели подсветки.

Яркость отличная, тогда еще будет паять светодиод для подсветки зоны регулировки громкости.Разобравшись с подсветкой, возвращаемся к проблеме с перекосом громкости каналов.

Припаяв плату с регуляторами тембра к основному и подключив усилитель к питанию, убедился, что проблема не исчезла, теперь никакая деформация платы и ее изгиб не повлияли на работу усилителя в положительную сторону .

Припаял обратно плату передней панели, решил соединить обе платы гибкими проводниками и уже в таком виде искать причину проблемы.Это надо было делать сразу, но я надеялся, что проблема кроется в местах пайки обеих плат — как потом выяснилось — почти так, но не совсем.

Рис. 10. Временное соединение плат с помощью гибких проводов.

Немного поиграв с этими шарфами, вращая их, сжимая и прощупывая детали, была найдена причина искажения звучания каналов. Она пряталась в потрескавшейся дорожке рядом с канавкой для вставки части основной платы.

При визуальном осмотре заметить эту трещину не удалось — она ​​скрывалась под тонким слоем канифоли. Стал поочередно паять все проводники, соединяющие обе платы и анализировать. Оттолкнув один из крайних проводников, заметил, что на работу усилителя это никак не повлияло — странно. Расчистив дорожку, с которой паялся проводник, сразу заметил дефект — Ура!

Рис. 11. Причина искажения звука каналов усилителя — трещина в дорожке (кликабельна).

Треснувшая дорожка почистила и припаяла. Для соединения контактов в местах отваливания дорожек решил использовать термостойкий провод с фторопластовой изоляцией — МГТФ.

Рис. 12. Восстанавливаем дорожки, соединив контакты термостойким проводом МГТФ.

После восстановления дорожек и подключения плат осталось убрать весь мусор на переменных резисторах, очистить корпус и органы управления от пыли. Для этого я использовала пропитанный спиртом кусок шерсти, намотанный на чистую спичку.

Рис. 13. Очистка корпуса и компонентов усилителя от пыли и мусора.

Рис. 14. Отремонтированный усилитель Weconic EQB-105.

Колонки Radiotehnika S-30

С усилителем мощности разобрался, пришло время акустики Radio Engineering S-30. Колонки старые, но звук у них очень хороший, если все привести в порядок.

Технические характеристики S-30:

• Номинальная электрическая мощность — 10 Вт;
• Паспортная электрическая мощность — 30 Вт;
• Номинальное электрическое сопротивление — 4 Ом;
• Звуковое давление номинальное (в диапазоне частот 100-4000 Гц) — 1.2 Па;
• Диапазон воспроизводимых частот — 50-18000 Гц;
• Габариты акустической системы — 364x214x195 мм;
• Масса динамика 6 кг.

Принципиальная схема динамиков Radio S30 представлена ​​на рисунке ниже.

Рис. 15. Принципиальная схема акустической колонки Radiotehnika S-30.

Разбираем колонки, осматриваем проблемные места

В одном из динамиков почти не играет низкочастотный (вуфер) динамик.Все пыльно, деформированы решетки НЧ-динамиков.

Рис. 16. Колонки Радиотехника С-30 (состояние до ремонта).

Также отчетливо заметен дефект рефлексов колонн — поролон превратился в деформированную и твердую массу, в одной из колонн он вообще перекрыл отверстие рефлекторного иллюминатора.

Снял крышку с первой колонки и измерил длину трубки фазоинвертора из старого поролона — 5 см.

Рис.17. Первую колонку S-30 со снятой крышкой измерить по длине трубы частично сохранившейся фазоинвертора.

Рис. 18. Вторая колонна С-30 со снятой крышкой, пена превратилась в твердую массу.

Вторая колонка — еще более страшное зрелище. Часть пены превратилась в твердую массу, часть — рассыпается, как порошок, а другая часть превратилась в липкую массу, которую лучше не трогать пальцами.

Отчистил оставшуюся пену отверткой и ножом.Открутил винты с защитных решеток от вуферов, тем самым освободив их для последующего снятия.

Рис. 19. Снимите защитную сетку с НЧ-динамика колонки Radiotehnika S-30.

Осторожно отверткой снял НЧ динамик, который был посажен на смесь, напоминающую пластилин. Припаивая проводники от динамика, очень важно помнить об их подключении: два проводника, подключенные в одной точке, идут к минусу динамика, один проводник — к плюсу.

Чтобы не запутаться в полярности подключения динамика после ремонта, провод, идущий к плюсу динамика, можно обмотать кусочком изоленты или пометить маркером. В любом случае можно обратиться к схеме колонн.

Ватный мешок был снят с колонны, после чего был проведен выход на улицу, чтобы выдуть остатки порошкообразной пены и другого мусора, которые накопились там за весь срок службы колонны.

Рис.20. Извлечение сабвуфера из динамика Radio S30.

Рис. 21. Динамики 10ГД-34-80 (4Ом) из динамиков Radiotehnika S-30.

Ремонт гибких жгутиков, ведущих к диффузорам динамика

Освободив место на рабочем столе и отложив корпуса колонок, занялся ремонтом колонок 10ГД-34-80. Очень частая причина выхода из строя колонок в колонках советского производства — обрыв гибких плетеных жгутов проводов, идущих от клеммной колодки к диффузору, что приводит к потере контакта с катушкой магнитной системы.

Рис. 22. Причина неработоспособности динамика 10ГД-34-80 — отломанный от диффузора гибкий жгутик (картинка кликабельна).

Приступая к ремонту, помимо паяльника с тонким жалом потребуются: кусачки, небольшая отвертка, пинцет и тонкий скальпель. Если нет скальпеля, то из пильного полотна по металлу можно сделать небольшой самодельный резак, обточив его на болгарке.

Рис. 23. Инструменты, необходимые для восстановления гибких жгутиков.

Жгутики, идущие к диффузору, были изолированы от подушек динамиков, а также были удалены изоляционные трубки из кембрика.

Рис. 24. Паяем жгутики из контактных столбиков в динамике 10ГД-34-80.

Рис. 25. Снимаем конец контактного жгутика с изолирующей трубкой.

Очень осторожно, медленно расправил в стороны две усики, которые прижимают жгутик от проводников к диффузору.Для этого можно использовать скальпель или небольшую отвертку с тонким жалом.

Рис. 26. Отогните антенны, удерживающие электропроводящий жгутик на диффузоре динамика (кликабельно).

После этой процедуры очень важно не двигать жгутик и не тянуть его, так как он больше не фиксируется и к нему припаивается проводник от катушки магнитной системы динамика.

Паяльником с тонким жалом припаял жгутик к проводнику катушки.Если паяльника с тонким наконечником нет в наличии, то можно сделать временное тонкое жало, намотав толстый (сечение 3-5 мм) эмалированный медный проводник на толстое жало паяльника с последующей заточкой намотанного жала. с напильником.

Рис. 27. Поврежденный гибкий провод снимается с динамика, резьба остается, проволочная сетка разрывается.

Отремонтировав все четыре жгутика (на 2 динамика), я начал поиск донора для новых жгутиков — гибких проводников, идущих к диффузору.

Кабельные проводники, соединяющие телефонные трубки с базой, могут быть отличным донором — они скручены в спираль и очень гибкие, устойчивы к многократным перегибам. Найти такого проводника не составит труда на базаре или у местных телефонистов.

Рис. 28. Кабель от трубки — донор для изготовления гибких жгутиков.

Рис. 29. Структура гибкого телефонного кабеля (нажмите на картинку для увеличения).

Телефонный кабель состоит из трех проводов, каждый из которых представляет собой провод с разноцветной изоляцией, которая, в свою очередь, состоит из шести жил, и каждая жилка представляет собой электропроводящую фольгу, намотанную на волокнистую основу (нить).

Изоляция кабеля аккуратно разрезана по всей необходимой длине, все три жилы удалены и очищены от изоляции. Длина донорских проводов, необходимых для ремонта двух динамиков, составляет примерно 35 см.

Рис.30. С кабеля телефонной трубки сняты гибкие жилы.

Сначала я подумал просто скрутить два или три набора проводов в один, но все же мне пришла в голову более разумная идея — сплести все три набора проводов в косичку!

Рис. 31. Плетем косичку из гибких телефонных проводов для ремонта колонки Radiotehnika S30 (кликните по картинке для увеличения).

Несколько минут волшебства, с помощью ловких пальцев, и косичка из трех наборов по шесть проводников готова!

Рис.32. Готовая косичка из 18 гибких жил (3 комплекта по 6 штук).

Жгутик оказался немного толще оригинала, а также значительно гибче предыдущего, получится отличная замена!

Плетеный косичка по длине была разделена на четыре плоские части, приблизительно длиной около 8 см каждая (с полем). Длина исходных жгутиков составляет примерно 6-7 см.

Рис. 33. Измеряем длину исходных жгутиков от НЧ динамика из колонки Radiotehnika S30.

Один конец отрезанного пигтейла был хорошо залужен молочной кислотой, поэтому все 18 проводников были спаяны вместе.

Если молочной кислоты нет, то подойдет канифоль, в этом случае возможно, что перед лужением придется сначала зачистить проводники.

Рис. 34. Луженый конец жгута (жгута) гибких проводов от телефона.

Лишний кусок жгута (не луженый, слева) откусил кусачками и уложил между антеннами на диффузоре динамика.Для удобства установки динамик можно немного приподнять, подложив под него ненужную книгу или другой предмет высотой примерно 4-5 см.

Рис. 35. Гибкий жгутик прикреплен к диффузору с помощью металлических антенн (щелкните для увеличения).

После того, как усики были аккуратно согнуты, динамик немного приподняли. Прислонившись к задней части крепления усиков небольшим кусочком твердого материала, я хорошо прижал место крепления жгута, чтобы надежно закрепить его между усиками.После этого луженый конец жгутика припаивали к выходу катушки магнитной системы динамика.

Место приклеивания можно немного заполнить канифолью или нанести на него небольшое количество клея, например марки Глобус.

Второй конец жгута продевали через отверстие клеммной колодки, после этого подбирали его достаточную длину и откусывали лишний конец кусачками.

Длина жгутика и его крепление должны быть такими, чтобы он свободно и без напряжения изгибался при движении диффузора в разные стороны, но не касался самого диффузора.Выбирая длину жгута, можно немного сдвинуть диффузор в разные стороны и убедиться, что все было как нельзя лучше.

На оставшийся конец жгутика надевалась изолирующая трубка и припаивалась к блоку, предварительно вложив трубку в специальный вырез корпуса динамика.

Рис. 36. К диффузору и блоку динамика Radiotehnika S-30 припаивается гибкий самодельный жгут.

Одна из этих трубок при снятии буквально рассыпалась от старости, поэтому я заменил ее термоусадочной такой же длины, взяв явно чуть больший диаметр и нагретым паяльником натянул на жгут до нужного условие.

Рис. 37. При ремонте динамика вместо поврежденной изоляционной трубки используем термоусадку.

Места крепления антенн на диффузоре с противоположной стороны фиксировались плавким силиконом, также можно было использовать клей.

Рис. 38. Закрепляем точки крепления держателей токопроводящего жгута.

Таким образом были заменены все гибкие жгуты в каждом динамике.

Сменные трубки для фазоинверторов

Для замены трубок фазоинвертора из пенопласта можно выбрать самые разные материалы.Если вам нужен более жесткий бас, вы можете использовать трубки из ПВХ, а если бас должен быть мягким, мы используем волокнистый материал.

Я использовал полоску из искусственного синтетического волокна, которая оказалась достаточно плотной и из нее вполне можно свернуть трубку для фазоинвертора.

Рис. 39. Моток из искусственного синтетического волокна.

При разборе динамиков была измерена примерная длина трубки фазоинвертора — 5 см, поэтому я вырезал полоску именно такой высоты.Длина полоски была около 40 см.

Рис. 40. Отрежьте полоску материала для изготовления трубки фазоинвертора.

Затем эту полоску закручивали вокруг выступа фазоинвертора на крышке колонки так, чтобы образовалась трубка. Места начала и конца полоски зафиксировали плавким силиконом.

Рис. 41. Трубку фазоинвертора наматываем из синтетики, концы планки фиксируем силиконом.

Для того, чтобы передняя крышка плотно прилегала к деревянному корпусу динамика, в месте проделанного отверстия фазоинвертора были вырезаны две круглые прокладки из того же синтетического материала.Фактически, мы получили два рогалика, каждый с внешним диаметром 85 мм и внутренним отверстием — 35 мм.

Рис. 42. Кольца для плотного прижима трубки к корпусу и крышке колонки.

Кольцо в нескольких противоположных точках пропитывали плавким силиконом и склеивали, затем тем же силиконом приклеивали к заранее подготовленной трубке. Для надежности трубку дополнительно обматывали капроновой нитью.

Рис. 43. Готовая фазоинверторная лампа для акустической колонки Radiotehnika S-30.

В результате были изготовлены две такие лампы фазоинверторов для громкоговорителей.

Устраняем деформацию защитной сетки

Защитные сетки обоих вуферов слегка помяты посередине. Их пальцы просто так выровнять очень сложно — исправление прогиба в одном месте сетки приведет к деформации в другом.

Рис. 44. Деформированные сетки от НЧ-динамиков Radiotehnika S-30.

В качестве основы для совмещения можно использовать какой-нибудь твердый сферический предмет небольшого размера или круглый выступ старого деревянного стула.

Я взял простую корочку вина, поставил ее вертикально, положил на нее сетку и положил на нее руки, без проблем выровнял все деформированные места на решетках.

Рис. 45. Восстановленные сетки для НЧ-динамиков Radiotehnika S-30.

Вставляем динамики обратно

Перед тем, как собирать колонки обратно, опишу, что еще можно сделать при ремонте:

• отключить цепь индикации перегрузки, если она не нужна;
• заменить все жилы в динамике на более толстые медные с сечением 1 мм и более;
• обклейте внутреннюю часть корпуса мягкой тканью.

Как по мне, проводники в моих колонках были достаточно толстыми, схема индикации не мешает, да и приклеить корпус изнутри потребуется много лишнего времени.

Перед установкой вуферов необходимо было удалить старый пластилин, который стал очень твердым и уже не подходил для плотной посадки динамической головки. Я быстро и аккуратно выполнил эту «лечебную процедуру» скальпелем.)

Рис. 46. Удаляем старый непригодный пластилин с корпуса С-30.

В школьном помойке мне посчастливилось найти кусок пластилина, поэтому покупать ничего не пришлось. Из него выкручивались небольшие кусочки, которые лежали по периметру отверстия под вуфер и аккуратно равномерно натирались по пазу деревянного корпуса.

Рис. 47. Равномерно нанесите пластилин вдоль канавки возле круглого отверстия динамика.

Рис. 48. Площадка для установки динамика готова.

Все готово для установки вуферов на место.Включил паяльник, и пока он нагревается, решил провести косметическую чистку лицевых панелей колонок.

Для чистки можно использовать ватный тампон, смоченный в спирте, или просто влажную антибактериальную салфетку с нейтральным запахом. Заодно очистил решетки динамиков от пыли и грязи, а также резиновые подвески низкочастотных динамиков.

Рис. 49. Чистка передней панели динамиков Radiotehnika S-30.

Припаял и прикрутил вуфер вместе с защитной сеткой, на выступ фазоинвертора поставил трубку из синтетики.

Для установки светодиода производителем было предусмотрено все, чтобы его выводы прижимались трубкой-насадкой из пенопласта, в моем случае так получилось — ничего клеить не пришлось.

Рис. 50. Замена светодиода для индикации перегрузки динамика.

Все готово, можно прикрутить крышки и попробовать звучание восстановленных колонок Radiotehnika S-30!

Рис. 51. Колонки восстановлены, осталось только прикрутить крышки.

Подключение колонок и усилителя мощности

Для питания усилителя мощности Weconic EQB-105 был найден небольшой импульсный блок питания (БП) от некоторых компьютерных периферийных устройств. На выходе блок питания подает 12В с током до 3А, чего вполне достаточно для питания этого усилителя и получения на выходе порядка 2х15Вт.

Для подключения блока питания к усилителю я нашел старый высокочастотный коаксиальный разъем, который использовался в старых компьютерных сетях Ethernet на основе коаксиальных кабелей.То, что я нашел, потом применил.)

Рис. 52. Блок питания усилителя.

В разрыв плюсового силового проводника усилителя подключил обойму с предохранителем на 4А, пусть на всякий случай.)

Рис. 53. Разъем питания усилителя с предохранителем.

Подумал поставить термоусадку на ту часть разъема, которая идет к усилителю, но она не подходила по диаметру, поэтому просто заизолировал и стянул ее нейлоновой нитью — получилось вполне точно и надежно.

Рис. 54. Заизолируйте место соединения проводов и разъема резьбой.

Так как усилитель имеет четыре независимых (не прижатых к земле) проводника для подачи сигнала на каждый канал, решил поступить так: соединил по одному проводнику с каждого входа вместе и подключил к минусу питания.

В качестве сигнального кабеля я нашел кусок экранированного кабеля от какого-то устройства с USB-подключением, длиной около 1,5 м. Кабель содержит 4 жилы в плотном экране с обвязкой жил.

Он соединил две жилы кабеля между собой и подключил к массе (минусу) усилителя вместе с экраном. Оставшиеся две свободные жилы в кабеле использовались в качестве сигнала для правого и левого каналов усиления.

Рис. 55. Подключение входов усилителя к сигнальному кабелю.

С неработающих наушников удален разъем Mini-Jack 3.5. Припаять его к сигнальному кабелю несложно; термоусадку накладывали на общий проводник, подключенный к экрану.Коннектор в месте соединения был тугим и намотан под натяжку нитки.

Рис. 56. Подключение разъема Mini-Jack 3,5.

Для подключения динамика к усилителю используется двухжильный аудиокабель. Он зачистил концы кабеля, идущие к выводам динамиков примерно на 15 мм, и полностью залудил их, а концы, идущие для подключения к усилителю, оставил более аутентичными — около 40 мм и залужил только на концах, чтобы провода не расшатывались.

Рис. 57. Подготовка проводов для подключения колонок к усилителю.

Результат работы вы можете увидеть и послушать в небольшом видео, которое показано ниже:

Демо-песня: John Petrucci — Glasgow Kiss.

Заключение

Результат работы мне и моим близким очень понравился. Усилителя с колонками Radiotehnika S-30 достаточно, чтобы посмотреть фильм / концерт с качественным и детальным звуком, послушать музыку, повеселить малыша мультфильмом с различными звуковыми эффектами, поиграть в игрушки на ноутбуке или подключенном к Raspberry Pi телевизор.В целом бюджетный Hi-Fi из хлама получился вполне удачным!

Доброго и чистого вам звука!

Аудиотехника

Развитие акустических систем не стоит на месте, но это не значит, что оборудование прошлого века никуда не годится.

С одной стороны, есть ценители качественного оборудования, с другой стороны, механика процесса воспроизведения звука за эти годы не сильно продвинулась. Кроме того, широко распространенная экономия на компонентах часто приводит к некачественной конечной продукции.

Итак, колонны «Радиотехника С30», изготовленные по ГОСТ 23262-76 (действующая редакция 88), на заводе РЭМЗ (Рижский электромеханический завод) еще в 1983 году, могут применяться в быту и в настоящее время.

То, что называется «Сделано в СССР».

Рис. 1. Динамики Radio Engineering S30

Характеристики

• Максимальная мощность согласно паспорту на изделие 30 Вт.
• Номинальное — около 10 Вт.
• Пиковая — до 300 Вт.
• Диапазон воспроизводимых частот от 50 Гц до 18 кГц.
• Рабочий — 50-16000 Гц.
• Масса одной стойки 6 кг.
• Габаритные размеры (высота / ширина / глубина) — 364x214x195 мм.
• Номинальное сопротивление — 4 Ом.
• Минимальное сопротивление 3,2 Ом
• Средний звук. давление — 1,2 Па.
• Чувствительность — около 84 дБ.
• Динамик для низких и средних частот 25 GDN-1-4 (эквивалент 10 GD-34).
• Динамик для высоких частот 6 ГДВ-1-16 (эквивалент 3 ГД-2).
• Частота разделения фильтра (на два диапазона, 1 — НЧ + СЧ, 2 — ВЧ) — 5 ± 0,5 кГц.
• Гармонические искажения (общий коэффициент) — 1-2%.
• Амплитудно-частотная характеристика следующая.

Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика динамиков

Описание

Аппаратура была оснащена фильтром первого порядка для высоких частот (основной динамик для низких и средних частот подключался без фильтра) со средней частотой 5 кГц.

Конструктивно корпус представлял собой ящик со стенками из ДСП, облицованными шпоном (предлагалась имитация нескольких вариантов дорогих пород дерева).

На передней панели расположены оба динамика, фазоинвертор (в нижней части корпуса, диаметр 30 мм), индикатор перегрузки и шильдик с АЧХ.

На задней панели находятся клеммы для подключения (винты) и крепеж для настенного монтажа.

Завод выпустил несколько модификаций этих колонок:

Они немного отличались внешним видом и графиком АЧХ.

Схема фильтра верхних частот

Характеристики S30 оказались настолько хорошими, что колонки по сей день остаются востребованными у меломанов.

При ремонте вышедшей из строя фильтрационной установки прилагаем принципиальную схему.

Рис. 3. Принципиальная схема акустической системы S-30

Дата публикации: 20.03.2018

Мнения читателей

• Ринат / 15.05.2019 — 10:29
  2 Master Sound: if без фазоинверторов — это вариант S30A.2 Seabreeze: ищите «фильтр для s30 fagear» — это обновленная плата по той же схеме, можно поставить современные более компактные компоненты (кроме катушки — лучше оригинальную). Но это вариант для самостоятельной пайки.
• Руслан / 07.05.2019 — 12:58
  Подскажите сколько можно купить?
• Seabreeze / 14.04.2019 — 10:59
  Чем компактнее для замены фильтра высоких частот, может кто-нибудь порекомендовать что-нибудь с Али Экспресс?
• Master Sound / 10.04.2019 — 00:04
  Купил такие колонки всего за 1350 руб.