Ин 8 2 цоколевка: Лампа ИН-8 (Индикатор) — DataSheet

Лампа ИН-8 (Индикатор) — DataSheet

Описание

Индикатор тлеющего разряда для работы в качестве визуального цифрового индикатора электрических сигналов. Катоды — арабских цифр (от 0 до 9) и запятой (в приборе ИН-8-2). Высота цифр 18 мм. Индикация производится через боковую поверхность баллона. Оформление — стеклянное, (РШ 27 — для прибора ИН-8). Масса 13 г. Выводы электродов: ИН-8: 1 — цифра 1; 2 — цифра 2; 3 — цифра 3; 4 — цифра 4; 5 — цифра 5; 6 — цифра 6; 7 — цифра 7; 8 — цифра 8; 9 — цифра 9; 10 — цифра 0; 11 — анод. ИН-8-2: 1 — не подключен; 2 — цифра 1; 3 — цифра 2; 4 — цифра 3; 5 — цифра 4; 6 — цифра 5; 7 — цифра 6; 8 — цифра 7; 9 — знак «запятая»; 10 — цифра 8; 11 — цифра 9; 12 — цифра 0; 13 — анод.

Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РадиоКот :: Часы на ИН-8-2

Часы на ИН-8-2

Речь пойдет о моих новых часах на газоразрядных индикаторах ИН-8-2. Эти часы я хотел сделать, так сказать, идеальными с моей субъективной точки зрения. А именно — чтобы они были на статике, имели индикаторы с правильной пятеркой, относительно безупречный корпус, ну и соответственно, более-менее добротную конструкцию.

Получилось, как говориться, то что получилось.

В общем-то, вполне неплохо. Корпус сделан из стеклотекстолита и покрашен аэрозольной краской с последующим легким напылением для придания характерной матовости. Защитная трубка стальная. Сначала была мысль ее отполировать чтобы была как хромированная, но потом все таки решил что белая как-то поинтереснее.

Перечислим функции и возможности часов.

1. Отображение времени

2. Отображение даты по нажатию кнопки

3. RGB подсветка индикаторов. Она имеет 2 режима.

Первый — ручной выбор цвета, каждый канал настраивается отдельно, можно присвоить значение ШИМ от 0 до 255 с шагом 5 единиц. Таким образом, можно настроить практически любой цвет.

Второй режим — автоматический. Цвет меняется в зависимости от времени суток по следующему закону:

По оси Х отложены часы. То есть в восемь часов утра у нас зеленый свет, в 16 часов синий, а в полночь красный. В промежутках цвета сменяются. Выглядит очень интересно, можно даже навскидку определять время по цвету. Для вычисления значений ШИМ используются не только часы, но и минуты, поэтому цвет изменяется плавно.

4. Светодиодная подсветка под корпусом — светящиеся ножки. Обычные белые светодиоды. Подсветка может использоваться в качестве ночника, или просто для эстетики.

5. Возможность регулировать яркость свечения индикаторов. Реализуется за счет простого программного ШИМа, поскольку три канала уже заняты под RGB подсветку.

Устройство довольно простое — схема на 74HC595 и К155ИД1 (все подключено строго по даташитам, никаких «перепутанных» катодов), управляет всем этим ATMEGA 8. Часы реального времени DS1307. Ключи ULN2803 для RGB и обычных светодиодов. Преобразователя нет, питание от трансформатора ТА1-127. У него 4 обмотки по 28 вольт. Одна из обмоток подключена к удвоителю напряжения, затем последовательно с другими к диодному мосту. На конденсаторе при этом около 200 вольт.

Как видно по схеме, там имеются 7 кнопок.

При нажатии на любую из этих кнопок, происходит прерывание INT0, и программа реагирует на нажатую кнопку. Для этого и нужна развязка на диодах.

Первая кнопка — режим отображения — время или дата.

Вторая и третья кнопки — установка минут и часов соответственно (если часы показывают время), или установка дня, месяца и года (если часы показывают дату). При установке минут секунды обнуляются. Год устанавливается через месяцы.

Четвертая кнопка (в режиме отображения времени) перебирает режимы подсветки. Всего режимов четыре. 1 — ручная RGB подсветка, нижний свет выключен. 2 — автоматическая RGB подсветка, нижний свет выключен. 3 — ручная RGB, нижний свет включен. 4 — автоматическая RGB, нижний свет включен. В режиме отображения даты данной кнопкой можно регулировать яркость индикаторов. Всего 10 градаций яркости.

Пятая, шестая и седьмая кнопки — настройка ручной подсветки RGB. Каждый канал регулируется соответствующей кнопкой. Можно присваивать значения ШИМ от 0 до 255 с шагом 5. При этом само значение ШИМ выводится на индикаторы, и красуется там до тех пор, пока не закончится настройка, после нее нужно нажать на первую кнопку, и часы вернутся в режим отображения времени.

Естественно, можно полностью выключить подсветку — для этого нужно выбрать режим ручной подсветки и выставить нули по всем каналам.

RGB светодиоды питаются от 12 вольт через резисторы и ключи на ULN2803. Само собой, яркость каналов внутри у светодиода разная, поэтому необходимо откалибровать систему. Для этого нужно выставить одинаковые коэффициенты ШИМ и подбором резисторов или специальных констант в программе добиться белого света, без перекосов в какую либо сторону спектра. У моих светодиодов красный канал светил значительно слабее чем синий и зеленый, поэтому в программе введены соответствующие коэффициенты поправки.

Микроконтроллер работает на частоте 14 МГц, хотя это несущественно, можно запустить и внутренний генератор на 8 МГц.

Регистры и дешифраторы подключены по типовым схемам.

Индикаторы питаются через резисторы 33 кОм. Далее на них подается питание 200 вольт через управляющий элемент. В качестве него можно использовать подходящую высоковольтную оптопару, твердотельное реле, ключ с опторазвязкой и тд. Если, конечно, необходима регулировка яркости.

Теперь немного о процессе изготовления.

Вся конструкция размещается на двух платах. Одна с регистрами и дешифраторами, другая с микроконтроллером, ключами и прочим.
Итак, платы вытравлены, одна уже запаяна. Маленькие платки для индикаторов.

Это плата с RGB подсветкой. на нее также напаяны крепежи из стеклотекстолита. К ним непосредственно мощным паяльником припаиваются платки с индикаторами. Так проще менять лампы в случае чего, а также выравнивать их.

Это основная плата. В принципе тут сказать особо нечего. В качестве кнопок используются кнопки от мышей. Маленькая макетная платка — это удвоитель напряжения для одной обмотки (про который я уже писал ранее).

Начинаем делать корпус — вырезаем детали из стеклотекстолита, спаиваем их между собой.

Примерка плат и деталей в корпусе.

Это уже почти готовый корпус. Точнее, его первая версия. Здесь панель с отверстиями для ламп — отдельная, и прикручивается винтами к корпусу. Верхняя крышка тоже отдельная, крепится также винтами.

Местами зашпаклеван холодной сваркой и зачищен шкуркой.

Плата с дешифраторами и регистрами в корпусе. Припаяна непосредственно к стенке и к одной стойке.

Теперь стоит обратить внимание на кнопки. Я вырезал маленькие рычыжки из стеклотекстолита, просверлил в них отверстия и надел на ось. Сама ось припаяна к стойкам на плате. Между ними также надеты отрезки от стержня шариковой ручки.
Как видно, при нажатии на рычажок последний давит на кнопку.

Теперь ставим плату в корпус. В нем предварительно вырезаны продолговатые отверстия для рычажков.

Теперь электронную часть можно считать собранной. Опять появилась макетная платка над микроконтроллером — на ней кварц 14 МГц и разъем для программатора. Контроллер теперь работает от этого кварца, плюс можно програмировать не вытаскивая контроллер из панельки.

Также здесь можно видеть, как выглядел корпус первой версии, как именно крепится панелька с отверстиями. Не все тут идеально — можно и получше сделать.

Этот же корпус общим планом. Защитная трубка стальная, ничем не покрыта. К тому же, несмотря на плотную подгонку частей, все равно видны щели. Опять же, винты эти — тоже бросаются в глаза.

Далее я пришел к выводу, что такие часы мне не нравятся и не доставляют эстетического наслаждения, поэтому я решил все таки довести корпус до ума.

Сначала я отделил дно, которое было припаяно ко всему корпусу, и закрепил на нем платы и все остальное. Таким образом, конструкция стала более ремонтопригодной и независимой от корпуса.

Далее началась эпопея с корпусом.

Естественно, прежде всего была смыта краска растворителем.

Стравил всю лишнюю медь, так как оказалось что краска плохо держится на меди.

Затем, отдельные части корпуса были намертво припаяны к последнему.

Все щели, все лишние дырки и трещины были зашпаклеваны холодной сваркой — кстати, очень прочный материал. И адгезия к стеклотекстолиту отличная. Одним словом, она становится чуть ли не единым целым с исходным материалом. Слишком плавные углы также нарощены холодной сваркой и зашкурены.

Под конец я настолько идеально его обработал, что наощупь пальцами было совершенно невозможно определить стыки. Как будто он всегда и был таким цельным.

Итак, новый корпус окрашен заново.

Теперь, на мой взгляд, все идеально.
Незнающий человек даже ни за что в жизни не поверит что он когда-то состоял из отдельных частей.

На защитной трубке появились декоративные стопорные кольца — вырезаны также из стеклотекстолита.

Покраска тоже безупречная, с приятным полуматовым рельефом. Он получается после основной покраски — ждешь когда все высохнет, потом держишь баллончик на большом расстоянии и чуть-чуть обдаешь изделие краской. Чтобы только мельчайшие брызги долетали.

Лучше конечно для таких целей использовать автомобильную эмаль.

Я когда красил трубку, сначала купил баллончик бытовой белой эмали. Покрасить-то покрасил, но она ложится сразу слишком толстым слоем, и потом долго сохнет. В процессе высыхания я ее решил слегка подогреть над батареей, и в одном месте пузырь выскочил. Потом перекрасил конечно.

С автомобильной эмалью таким проблем не возникало.

Теперь пришло время обратить внимание на нижнюю подсветку.

Для этого используются прозрачные кнопки от стационарного телефона. В ней просверливается паз, и в него вкладывается светодиод, смазанный герметиком. Светодиод требуется именно с рассеивающей линзой, такие ставят в гирлянды.

Вот так он и светится — в разные стороны.

Днище крупным планом. Оно также закрашено черной краской. В нем же имеется и отверстие для питающего провода.

В темноте подсветка выглядит достаточно эффектно, и даже способна осветить комнату ночью.

Теперь продемонстрирую RGB подсветку. Ну здесь все довольно предсказуемо, такую подсветку уже все видели.

Вот голубой например.

Зеленый. Значение ШИМ = 80 (это значение выводится на индикаторы единиц часов, минут и секунд, т.к. только у них подключены все катоды.)

Красный. 165

Малиновый. Тут в режиме показа времени.

Теперь можно посмотреть на некоторые детали корпуса.

Напоследок несколько общих видов.

Использованные материалы

оригинал https://dr-spear.com/page.php?id=217

https://avr.ru/ready/contr/indor/rgb-control

https://avrproject.ru/publ/kak_podkljuchit/bascom_avr_74hc595/2-1-0-44

Файлы:


Архив ZIP

Все вопросы в Форум.

Универсальная цифровая шкала для УКВ приёмника. Атмега-8 + ИН-8-2.

Цифровая шкала (далее — ЦШ) предназначена для индикации частоты настройки вещательного УКВ приёмника. Никаких других сервисных функций (автопоиск, память настроек и т.д.) в ней не предусмотрено – это просто специализированный частотомер, не более того. При разработке ставилась задача – сделать максимально гибкую, универсальную ЦШ, которую легко можно было бы подключить к любому типу блоков УКВ. В результате многочисленных проб и экспериментов, получилась шкала со следующими характеристиками:
— диапазон измеряемых частот:   10 … 150 МГц
— чувствительность:  30 … 50 мВ
— 4-х разрядный индикатор
— тип индикаторов – газоразрядные (ИН8-2, ИН-16, ИН-2, ИН-14  и т.д.)
— тип индикации – статическая
ЦШ может работать как с транзисторными, так и с ламповыми блоками УКВ. Агрегат настройки, который применяется в блоке УКВ (будь это КПЕ, вариометр или варикапы) значения не имеет. Её можно подключать к блокам УКВ, которые работают как в «нижнем» УКВ диапазоне (64 … 73 МГц), так  и в «верхнем» (87,5 … 108 МГц). Частота гетеродина у блока УКВ может быть и выше частоты принимаемой станции, и ниже. Частоту ПЧ для пересчёта можно предустановить в одно из 3-х «стандартных» значений: 6,5 МГц, 8,4 МГц, 10,7 МГц. Ну и, наконец, если гетеродин работает на 2-й гармонике (как это сделано в некоторых ламповых советских блоках УКВ типа «УКВ-ИП2» иже с ними), то можно и тут заставить шкалу считать «правильно», включив соответствующий режим работы (F*2).  Все эти режимы работы ЦШ задаются очень просто – при помощи  5 перемычек («джамперов») на основной плате.

Принципиальная схема ЦШ.

ЦШ построена на основе МК «Атмега-8». Индикация выполнена на газоразрядных индикаторах (типа «ИН-хх»). Для подключения этих индикаторов в трёх младших разрядах применяются дешифраторы К155ИД1. В старшем разряде («сотни МГц») отображается либо «1» (когда частота выше 100,0 МГц), либо он погашен (для частот 99,9 МГц и ниже), поэтому,  для упрощения схемы,  его «дешифратор» выполнен на высоковольтном транзисторе КТ940А.
В качестве предварительного делителя частоты (прескалера)  применяется микросхема МС12080, коэффициент деления которой выставлен равным «40». Сигнал от гетеродина на вход прескалера подаётся через двухкаскадный усилитель-формирователь. Он построен на 2-х ВЧ-транзисторах типа КТ368А. Для согласования уровней между  ИМС прескалера и МК установлен дополнительный каскад на транзисторе КТ315Г. На плате собран выпрямитель и стабилизатор +5 В на микросхеме КРЕН5А (7805), потребляемый ток всей шкалы по цепи +5 В – порядка 100 мА.

Возможны 2 варианта питания шкалы (при установке в ламповый приёмник):

1. Если есть «лишняя» обмотка силового трансформатора напряжением  ~6 … 10 В и номинальным током нагрузки  порядка 100 … 200 мА или цепь накала в приёмнике не заземлена – в  этом случае на плате устанавливается диодный мост, который подключаем к этой обмотке.
2. Если нет «лишней» обмотки или цепь накала одним концом «заземлена» — в этом случае на плате вместо моста устанавливается один диод и перемычка в другое «плечо» моста (показано условно на чертеже платы).

Для питания анодов индикаторов «ИН-хх» можно использовать трансформатор со вторичной обмоткой на 200 … 220 В. Далее – однополупериодный выпрямитель (диод КД226 (В, Г, Д)) и пленочный конденсатор на 1…2 мкФ х 250…400 В (например, К73-17) после диода. Второй вывод обмотки подключаем на общий провод ЦШ. Либо можно подключиться к анодной цепи приёмника через RC-фильтр.

Настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ подключать индикаторы к сети 220 В, без гальванической развязки с сетью! Это вредно и для устройства, и, особенно, для здоровья!

Для подключения к гетеродину на плате предусмотрена возможность установки гнезда BNC для печатного монтажа (типа BNC-144, BNC-JR и т.д.).

Конструкция.

ЦШ собрана на плате размером 130 х 75 мм из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Плата изготовлена методом «ЛУТ». На ней устанавливаются все элементы, кроме индикаторов.

Сначала запаив

«Классические» часы на ИМС КМ155 и ИН-8-2: vitsserg — LiveJournal

Пару лет тому захотелось мне сделать часики на газоразрядных индикаторах. Только не на современном микроконтроллере, а обязательно по «классической» схеме, на микросхемах TTL  и, по возможности, в керамических корпусах. За основу взял известную схему из книги Бирюкова «Цифровые устройства на ИМС» (МРБ-1174). 

Порылся в «закромах», нашел почти все нужные микросхемы серии КМ155. Только делитель частоты решил сделать на КМ155ИЕ2 (микросхем К155ИЕ1 не нашлось, да и в керамике их вроде бы не было в принципе) и кварц не на 100 КГц, а на 1,0 МГц. Начал разводить плату, и даже сделал довольно много .

Но в это время на сайте «РадиоКот» увидел объявление о продаже готовой платы и набора деталей для подобных часов. Судя по фотографии, плата была просто шикарная:  заводская, двухсторонняя, с маской и шелкографией. Плюс на плате разведены блоки питания (DC-DC преобразователи) +5 В для ИМС и +180 В для индикаторов. Списался с автором и прикупил у него эту плату (последнюю).  Свою, естественно, после этого забросил… 

Как таковой полной принципиальной схемы этих часов нет. «Кусочки» схемы «надёрганы» из разных источников, всё это собрано «в кучу» и разведено на одной плате. Подход понятен – сам так несколько раз делал. 🙂 В основе – всё та же схема Бирюкова. Для подавления дребезга контактов кнопок «Установка часов» и «Установка минут» в схему добавлено два RS-триггера. Есть  «будильник», предусмотрена возможность установки малогабаритного реле для слаботочной нагрузки и твердотельного реле для управления мощной нагрузкой. В блоках питания применяются два преобразователя на LM2576. На одной ИМС собран стабилизатор +5 В для питания всех микросхем часов. На второй LM2576 – стабилизатор +12 В. Далее напряжение +12 В подаётся ещё на один преобразователь на микросхеме МС34063 (или NJM2360), который повышает его до +180 В для питания газоразрядных индикаторов. 

Пока шла посылка с платой, начал подбирать и докупать нужные детали. Довольно дефицитными оказались ИМС К155ИЕ1. Нашел 3 шт. в одном магазине и 2 шт. – в другом. LM2576 то же пришлось поискать. Плата рассчитана на установку 6 шт. индикаторов «ИН-8-2». Я же нашел у себя только 3 шт. Поэтому решил поставить их в разряды единиц часов и минуты.  В десятки часов – поставить «ИН-14». Размер цифр у них одинаковый, только колба выше и распиновка  другая. А в разряды секунд поставить «ИН-16». Это очень красивые маленькие индикаторы с «нормальной» цифрой «5». Подобрал и подходящий корпус – «Gainta-G717» (225х165х90мм).

Пришла, наконец-то, долгожданная посылка. Качество платы – выше всяких похвал! Сборку начал с установки «мелочёвки» и монтажа блоков питания. Микросхемы дешифраторов (КМ155ИД1) и задающего генератора (КМ155ЛА3) установил на панельки. 

Стабилизаторы +5 и +12 В заработали без проблем, только напряжения подрегулировал. А вот с «высоковольтным» пришлось повозиться. Оказалось-то все просто – установил резистор не совсем того номинала (нужно было 3К3, а поставил 1К2), т.к. фоторезистор в часах не используется. После его замены всё заработало, как нужно.

После отладки блоков питания запаял остальные детали. Вместо кнопок временно установил перемычки. Всё ещё раз проверил, отмыл плату и произвел первое включение. Заработали часы сразу. Но фото индикаторы светят «блёкло» — это из-за вспышки (индикатор десятков часов ещё не установлен). На самом деле они достаточно яркие. 

Далее вместо перемычек запаял кнопки управления часами. В качестве кнопок использовал «микрики» от советских тумблеров и кнопок (типа «КМ-1-1» иже с ними). Тут я столкнулся в полный рост с проблемой «дребезга контактов». Он у этих кнопок оказался настолько большим, что даже триггеры не спасали. Кнопки «Установка «0»» минут и секунд ещё как-то работали, а вот при нажатии кнопок «Установка часов» и «Установка минут» вместо увеличения значения на «1», выскакивали совершенно произвольные числа. Как я с этим не бился, но «победить» их не смог. Проблема решилась просто – поставил другие кнопки, такие же, как ставят в компьютерных корпусах на «Вкл» и «Сброс» (в «Чипе» подобные называются «PSM1-2-0»). Кнопки установил на макетной плате 20 х 80 мм и соединил с основной платой 10-проводным шлейфом.

Блок питания очень простой, нестабилизированный. Напряжение на  вторичной обмотке тороидального трансформатора 13,5 В, обмотка намотана проводом ПЭЛ-0,82 мм. Далее диодный мост GBU606 и электролит К-50-24 ёмкостью 4700,0 мкФ х 25 В. Блок питания смонтирован на макетной плате 120 х 80 мм и установлен в корпус на 2-х уголках. На задней стенке корпуса установлен выключатель питания и держатель предохранителя. Так же просверлил 4 отверстия диаметром 8,0 мм  для переключателей установки времени будильника. Не факт, что я буду их устанавливать, но «на всякий случай» подготовил.

Кстати, о будильнике. Всё же решил его проверить. Соединил перемычками выводы индикаторов со входами устройства совпадения, установил таким образом время «06:30». Вместо обмотки слаботочного реле установил светодиод с токоограничивающим резистором. Включил часы  — светодиод горит постоянно. Будильник в 06:30 «не срабатывает», т.к. он «сработан» постоянно и ни на что не реагирует. Начал разбираться – в чём причина. 

Выяснил, что уровни логического «0», которые должны приходить с выводов индикаторов, довольно высокие (порядка 1,1 В). Инверторы на D19 воспринимают их как «1» и просто не изменяют своё состояние. Возился долго, пока не вспомнил, что «когда-то  такое уже встречал». Полистал книгу Бирюкова, вскоре нашел ответ  – оказалось, нужно «минус» питания микросхемы D19 включить через диод (см. нарисовано красным). Добавил диод, после чего будильник заработал. Но «наоборот».  Т.е. реле все время включено и только в момент срабатывания будильника обесточивается на 1 минуту. 

В принципе, ничего сложного – просто сигнал с выхода D20 нужно инвертировать. Но на плате нет ни одного лишнего инвертора. Самое простое решение – поставить вместо D20 не КМ155ЛА2 (1 элемент 8И-НЕ), а КМ155ЛА1 (2 элемента 4И-НЕ) и второй элемент использовать как инвертор. Я сравнил их распиновку  – переделки будут небольшими, даже резать ничего не нужно, только добавить несколько перемычек на плате. Но, скорее всего, делать этого не буду, т.к. будильник мне в этих часах не нужен.

С помощью частотомера установил частоту кварцевого генератора, получилось 100000,4 Гц. Десятые доли Гц, это, конечно, здорово. 🙂 Но нужно посмотреть, какая точность часов будет на практике.  В качестве «эталона» используется сайт https://time100.ru

Плату установил в корпус на латунных стойках высотой 10 мм. Справа от основной платы устанавливается блок питания.

В передней панели вырезал прямоугольное отверстие 130 х 30 мм для индикаторов. Нужно бы их закрыть светофильтром, желательно грязно-зелёного (болотного) или жёлто-коричневого (цвет крепкого чая) цвета. Но пока такое стёклышко не нашел. Может, кто подскажет – где в СПб можно поискать такое небольшое стёклышко? 

Толкатели кнопок взял от какого-то старого видеорегистратора. Буду ли делать декоративную накладку на переднюю панель или нет — ещё не решил.

На сегодняшний день часы выглядят вот так:

Точность хода — отстают примерно на 27 сек за 30 дней, т.е. меньше 1 сек в сутки. Попробую ещё немного подрегулировать частоту генератора. 

В принципе,я доволен этими часиками. 🙂

Лампа ИН 8-2 индикатор тлеющего разряда недорого

Лампа ИН 8-2 индикатор тлеющего разряда. Электронная лампа для преобразования энергии источника тока в энергию электромагнитных колебаний. Применяют в радиопередатчиках, измерительных приборах, установках индукционного нагрева и других радиоприборов. Генераторные лампы подразделяются по диапазонам радиочастот, по числу электродов триоды, тетроды, пентоды и другие, по мощности, рассеиваемой анодом малой мощности до 50 вт, средней мощности до 5 квт и большой мощности свыше 5 квт, по роду работы непрерывного действия и импульсные.

Индикатор тлеющего разряда для работы в качестве визуального цифрового индикатора электрических сигналов.
Катоды – в форме арабских цифр (от 0 до 9 ) и запятой ( в приборе ИН-8-2) . Высота цифр 18 мм. Индикация производится через боковую поверхность баллона.
Оформление стеклянное. Масса 13 г.

Все радиолампы производства СССР года выпуска 70г.-80г.-90г. Подробную информацию можете получить в любом офисе Москвы или Московской области либо позвонить по многоканальному телефону.

Рекомендуем купить микросхема К 155 ИД 1 для сборки часов.

Своим клиентам наша организация предлагает лучшие  и выгодные условия  сотрудничества и профессиональные техническую поддержку. Также можете стать нашим постоянным поставщиком различных радиоламп, тиратронов и различных электронных компонентов. 

Характеристики

Масса, кг: 0,02

Напряжение, В: не более 170 В

Температура окружающей среды, С°: -60..+70 °С

Рабочий ток, А: не более 2,5 мА

Средняя наработка до отказа по ТУ, ч: не менее 5000 ч

NiXIE: -= Часики =-

Лампа: ИН-8-2

Схема: есть ( ATMega8 )

Плата:есть ( Sprint-Layout 6 )

Прошивка:есть

Исходник:нет

Описание: нет

 Схема:

Настройка контактов ID

4 11 12
ID2 ID0 ID1

n / c n / c n / c без монитора
n / c n / c GND Моно-монитор, не поддерживающий 1024x768
n / c GND n / c Цветной монитор, не поддерживающий 1024x768
GND GND n / c Цветной монитор с поддержкой 1024x768