Комплект для замены CCFL ламп в старом мониторе на светодиоды
Всем привет! В этом обзоре я расскажу как переделать монитор до 24″ на светодиодную подсветку. Для этого давно было заказано комплекты из светодиодных линеек и преобразователя, поэтому ссылка на первого попавшегося продавца. Ищите того, кто хорошо упаковывает)
Переделывать буду монитор Benq q7t4.
Итак, монитор перестал включаться. Для начала разберем и внешне посмотрим на блок питания.
Разбирается каждый монитор по разному, обычно на защелках. В моем случае винты + защелки.
Внешне все хорошо, но предохранитель сгорел. На фото я его заменил.
Дело оказалось в транзисторе на радиаторе — из-за него было кз. Меняем.
Решил проверить высоковольтный конденсатор и не зря — его тоже под замену
Монитор стал включаться, но лампы на секунду загорались и бп уходил в защиту. При отключении всех ламп защита не срабатывала.
Будем менять подсветку.
Для её замены нужно разобрать матрицу. Разборка у многих матриц идентична
Снимаю защиту главной платы.
Снимаю металлическую рамку, которая держит саму матрицу. Она по периметру держиться на защелках
Теперь аккуратно снимаем плату с посадочных мест и оставляем её висеть на шлейфах. Аккуратно, не порвите их!
Теперь переворачиваем, придерживая матрицу, что бы она не вывалилась. Она еще бывает чуть приклеена к пластиковой рамке, но это не мешает ее снятию.
Снимаем матрицу и откладываем в чистое место. Я положил на бумагу a4.
Теперь снимаем пластиковую рамку, она держится на защелках. В углу она у меня сломалась, ничего страшного
Далее идут светорассеивающие пленки и оргстекло. Пленки можно и не убирать. Я снял стекло вместе с ними.
Снимаем корпус ламп
Вытаскиваем сами лампы
Сама линейка со светодиодами рассчитана для установки в монитор с диагональю до 24″.
Для установки в мониторы с меньшей диагональю нужно её укорачивать. Для этого с обратной стороны есть метки.Кусачками откусываем лишнее и клеим на 2-сторонний скотч. Я использовал узкий скотч 0,3 мм толщиной
Теперь собираем все в обратном порядке. Следим, что бы под пленки не попала грязь. Иначе её будет хорошо видно на светлом фоне.
Теперь осталось подключить сам преобразователь к блоку питания.
Итак, справа находится контакты для подключения.
VIN — питание подсветки.
ENA — данный контакт отвечает за включение/выключение
DIM — на этот контакт должен приходить аналоговый сигнал регулировки яркости с основной платы.
GND — общий
Итак, найти питание совсем не сложно. Нужно найти место, где заходит напряжение для питания для инвертора. Я выпаял предохранитель инвертора (указано стрелочкой), тем самым полностью обесточив его, и подпаял + контакт преобразователя. Ну и ненужные детали выпаял — они все равно теперь не нужны для работы.
Теперь нужно найти контакты включения и регулировки яркости на плате.
Для этого смотрим схему.Они находятся на разъеме, к которому подключается главная плата монитора.
BRT_ADJ — регулировка яркости
BL_ON — вкл/выкл
Находим их на плате, узнаем с помощью мультиметра с какой стороны разъема 1 контакт.
Ну и подпаиваем провода к нужным контактам.
Теперь осталось подключить светодиодные ленты и приклеить преобразователь в свободном месте внутри монитора.
ВНИМАНИЕ! По хорошему надо было проверить светодиоды до установки в монитор, но я как то про это забыл. Мне повезло, а у Вас может несколько светодиодов и не загореться. Поэтому всегда проверяем до установки.
Итак, монитор собран, включен. Все заработало, разве что инвертирована регулировка яркости (т.е на 0 — это макс яркость, 100 — минимальная). Но это совсем не критично.
Никаких засветок/неравномерностей нет, хотя на фото кажется обратное. Но это не так! Разве что цветовой оттенок не теплый. Но это можно исправить настройками в мониторе.
Другие цвета
Вот таким недорогим способом можно отремонтировать монитор, у которого отслужили свое CCFL лампы.
Спасибо за внимание!
Планирую купить +127 Добавить в избранное Обзор понравился
+129 +213
Второй шанс или как я нестандартно чинил монитор / Хабр
Недавно один мой знакомый попросил меня глянуть что с его старым монитором. Монитор к тому времени уже год как стоял под столом мертвым грузом. Диагноз — монитор не работает. Мы подключили его для теста к системнику и он сразу проявил свои симптомы: моритор тускло показывает изображение и через 5 секунд гаснет.
Было несколько предположений и одно из них что глючит инвертор высокого напряжения из-за пересыхания электролитических конденсаторов. Немного погуглив про данный монитор (LG FLATRON L1752S), я нашел информацию про подобные случаи и похожие проблемы. Однако, как оказалось, там еще могут глючить выходные транзисторы.
Взяв монитор домой, я дал обещание посмотреть что с ним, и по возможности починить.
Разборка монитора не оказалась сложной (сори, не сфоткал процесс). Пару пластиковых защелок (по периметру корпуса), несколько открученых винтов и перед моим взором предстали внутренности:
Сразу же поясню что и где на фото. Сверху слева, на картонной коробке, лежит сама матрица монитора, под которую я заботливо подложил экструдированный пенопласт для безопасности. Сверху справа лежит задняя часть от корпуса, на котором лежит плата с кнопками. Снизу слева лежит модуль подсветки монитора. В нем, как потом оказалось, лампы подсветки, отражатель из оргсекла и 3 шт матовых рассеювающих пленки. Снизу справа железное шасси на котором лежит железная рамка монитора с верней частью корпуса и две платы.
Платы соединяют шлейфы. Плата, та что поменьше, отвечает преобразования полученого сигнала в понятный модулю матрицы. Плата, та что побольше, блок питания для меньшей платы, а также преобразовывает низкое напряжение в высокое, для питания ламп подсветки. Первое что бросилось в глаза — вздутые электролитические конденсаторы на плате инвертора.
По этому они сразу были заменены на хорошие:
На фото новые (фото старых забыл сделать) конденсаторы черного цвета возле темно зеленых. Подключил подсветку монитора к инвертору и подал питание на инвертор…
… и чуда естественно не произошло, симптомы повторились (сорри за качество фото и видео — снимал на электрочайник):
Тогда я вспомнил правило RTFM («если у вас что-то не получается, почитайте это очень увлекательный мануал»). Первым делом я нагуглил схему инвертора данного монитора и начал ее изучать на предмет возможных поломок:
Как оказалось в схеме инвертора есть защита, которая прекращат подачу высокого напряжения если лампы подсветки не в порядке:
И тут я понял что что-то не то с самими лампами (а я то думал раз подсетка загорается — значит они впорядке) а не с инвертором. Попробовал тестером их «прозвонить на обрыв» — оказалось что они не имеют нити накала и вообще никак не звонятся. Акуратно разобрав модуль подсветки я был шокирован — две лампы (верхние) из четырех сгорели.
И не просто сгорели, а даже оплавились. При этом они немного «поджарили» отражатель из оргстекла. Лампы были извлечены (забыл сфоткать) и сразу выброшенны в мусорку.
Пришлось думать как обмануть защиту инвертера, чтобы она не выключала подачу высокого напряжения на оставшиеся в живых лампы. Логика подсказывала что нужно как-то нагрузить инвертор вместо сгоревшей лампы. Техническое образование (не зря 5 лет учился) помогло найти решение. Решение было весьма оригинальным и в тоже время очень простым. В качестве нагрузки были использованы резисторы номиналом в 2кОм. Почему именно такое а не другое сопротивление спросите вы? Отвечу — поскольку я прикинул что напряжение врядли превышает 1000 В, то максимальный ток который будет протекать через «обманку» не больше 0,5 А (по закону Ома):
1000 В / 2000 Ом = 0,5 А
Собрав тестовую «обманку», включил ненадолго монитор…
… и подсветка уже не гасла чарез 5 сек. Подождав еще пару секунд, я выключил питание и потрогал на ощупь «обманку» — она была холодной, возможно угадал с максимальным сопротивлением нагрузки.
Собрать матрицу с подсветкой в единое целое не составило большого труда и после включения радости не была предела:
Надпись гласила «CHECK SIGNAL CABLE», ну что же, подключил кабель и снова включил монитор. Появилась другая надпись — «POWER SAVING MODE»…
… и монитор перешел в ждущий режим (подсветка погасла, светодиод вместо синего стал желтым):
Все логично — сигнала нет, и монитор гаснет. Подключаю нетбук и смотрю изображение:
Прокрутка странице не глючит, значит плата управления целая. После этого проверил отображение видео:
Тоже никаких глюков, монитор работает корректно. Собираю монитор (с использованием Синей Изоленты) обратно в корпус, не забыв при этом подклеить «обманку» на стенку корпуса:
Тестовый прогон после сборки:Монитор гонялся в течении трех часов и при этом он работал отлично. Через пару дней прогона, отремонтированный монитор вернется счасливому хозяину.
Линк на фото большего размера
plus.google.com/photos/103556148169798229706/albums/5887003502987344177?authkey=CKrnvKjz4YLlSw
P.S. Статья, набиралась ночью, возможны граматические ошибки, напишите где ошибка и я исправлю. Кстати, администраторы (модераторы) или кто может — перенесите плиз этот пост в «DIY или Сделай Сам». Спасибо. Большое спасибо, тому кто дал инвайт, к сожалению не знаю где можно посмотреть имя этого пользователя, что бы тут его упомянуть…
Кстати, в процесе теста обманки было обнаружен интересный глюк. Когда модуль подсетки и платы лежали на полу (ламинат), а не на картонных коробках — подсветка не гасла без подключеной «обманки»:
Думаю что тут влияла паразитная емкостная нагрузка, но как именно это происходило — затрудняюсь ответить…
P.P.S. Уже после ремонта я нагуглил очень похожую поломку:
remont-aud.net/forum/23-19934-1
Если кому интересны другие возможные поломки подсветки мониторов, вот немного информации:
shadowsshot.
ho.ua/docs012.htm
Кстати, вот еще один возможный вариант решения проблем сгоревших ламп подсветки:
dung.com.ua/hardware/3376-led-podsvetka-monitora-svoimi-rukami-12-foto.html
РЕШЕНО: Подсветка работает, но нет изображения — iPhone 7
454336
Выпущен 16 сентября 2016 г. Модель 1660, 1778 Доступны версии GSM или CDMA / 32, 128 или 256 ГБ / розовое золото, золото, серебро, черный и угольно-черный.
2172 вопроса Посмотреть все
Сарбер @хайзе
Рем: 1
1
Опубликовано:
Опции
- Постоянная ссылка
- История
- Подписаться
У меня телефон в ремонт пришел как без проблем с изображением без подсветки.
После проверки телефона отсутствовал конденсатор подсветки С3903. Вместо того, чтобы заменить его, я соединил его вместе, что было неправильным выбором, потому что он сжег фильтр задней подсветки FL3901. Итак, после замены конденсатора С3903 я сделал перемычку и подключил ее к С3725, позволив включить подсветку. Теперь проблема с изображением. Не знаю с чего начать искать проблему. Любой ответ будет оценен.
Ответил! Посмотреть ответ У меня тоже есть эта проблема
Хороший вопрос?
Да №
Оценка 0
Отмена
Выбранное решение
Минхо @refectio
Реп.
: 221.1k
Refectio — Ремонт и восстановление данных при пайке по почте
15
280
803
Опубликовано:
Опции
- Постоянная ссылка
- История
C3903 является компонентом NOSTUFF, то есть он не размещен на плате логики.
Однако он есть на схеме и, вероятно, использовался для целей разработки/тестирования. Так что нет необходимости его заменять. Другое дело, что вы НИКОГДА не замыкаете/замыкаете контакты конденсатора… конденсаторы работают не так. Таким образом, вы фактически заземлили выход PP_LCM_BL_ANODE и взорвали фильтр FL39.01. Вы уверены, что подсветка работает?
Что касается ЖК-дисплея, это цепь, которую вам нужно устранить. Проверьте наличие коротких замыканий на выходах, а затем проверьте правильность напряжения.
И проверьте фильтры…
Был ли этот ответ полезен?
Да №
Оценка 2
Отмена
Подсветка не включается. Думал может конденсатор. — MacBook Air 13 дюймов, начало 2017 г.
760739
В июне 2017 года Apple обновила свой 13-дюймовый MacBook Air, установив новый процессор Broadwell Intel Core i5, что привело к небольшому увеличению производительности и времени автономной работы.
378 вопросов Посмотреть все
Майкл Сампино
Реп: 25
2
Опубликовано:
Опции
- Постоянная ссылка
- История
- Подписаться
Всем привет, я новичок в ремонте макс.
Я вскрыл MacBook Air (2017) и обнаружил ржавый конденсатор. Немного почистил, но я думаю, что этот конденсатор может быть причиной того, что подсветка не включается, и я ищу небольшой вход, если это может быть проблемой. Также интересно, как я могу найти правильный конденсатор, чтобы заменить его. Я загружу фотографию ниже, до того, как я очистил коррозию. Я имею в виду конденсатор справа от порта дисплея с зеленой коррозией на правой стороне. Спасибо
Ответьте на этот вопрос У меня тоже есть эта проблема
Хороший вопрос?
Да №
Оценка 2
Отмена
Самый полезный ответ
старая турция03 @oldturkey03
Респ: 724.5k
919
839
2,3к
Опубликовано:
Опции
- Постоянная ссылка
- История
Michael Sampino Корродированный конденсатор имеет условное обозначение C7797. Это конденсатор 10 мкФ 50 В 10% в корпусе 1210. Это часть схемы драйвера подсветки. Можно проверить на замыкание на массу. Я бы все равно заменил его, так как на нем есть следы коррозии. Что касается вашей подсветки, просто проверьте ее на разъеме ЖК-дисплея. Переведите мультиметр в диодный режим. Красный щуп на землю и черный щуп на 3 или 4. Контакт 1 начинается ближе всего к конкретному конденсатору. Дайте нам знать, что вы получите. Что касается напряжения, черный на землю, красный на контакты 3 или 4 и измеритель в режиме вольт, вы должны получить около 27 В или выше в исправной системе.
Опять же, дайте нам знать, что вы получили.
Был ли этот ответ полезен?
Да №
Оценка 2
Отменить
Найджел @стронгбоу
Респ: 8.9k
Опубликовано:
Опции
- Постоянная ссылка
- История
Я бы также проверил два фильтра (серый квадрат с двумя соединениями) на iPad, сопротивление составляет около 0,14 Ом, так что, надеюсь, они это сделают. Обычно это фильтры подсветки на iPad, поэтому, возможно, их тоже стоит попробовать.
