Как заменить лампы CCFL на светодиодную подсветку в старом мониторе. Какие комплектующие понадобятся для замены. Как разобрать монитор и установить светодиодные линейки. Как подключить светодиодную подсветку к блоку питания монитора.
Почему стоит заменить CCFL лампы на светодиодную подсветку
Замена ламп CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) на светодиодную подсветку в старом мониторе имеет ряд преимуществ:
- Увеличение срока службы подсветки. Светодиоды работают 50000-100000 часов, в то время как CCFL лампы — 10000-30000 часов.
- Снижение энергопотребления на 30-50%.
- Улучшение цветопередачи и контрастности изображения.
- Отсутствие ртути, в отличие от CCFL ламп.
- Мгновенное включение без задержки и мерцания.
Таким образом, замена CCFL ламп на светодиоды позволяет значительно продлить срок службы старого монитора и улучшить качество изображения.
Необходимые комплектующие для замены подсветки
Для замены CCFL ламп на светодиодную подсветку понадобятся следующие комплектующие:
- Светодиодные линейки подходящей длины (2-4 шт)
- LED-драйвер (преобразователь напряжения для питания светодиодов)
- Двусторонний скотч для крепления светодиодных линеек
- Провода для подключения
- Изоляционная лента
Светодиодные линейки и драйвер можно приобрести в комплекте, рассчитанном на определенную диагональ монитора. Важно подобрать комплект, совместимый с диагональю вашего монитора.
Пошаговая инструкция по разборке монитора
Перед началом работ необходимо полностью обесточить монитор и отключить все кабели. Процесс разборки может отличаться в зависимости от модели, но в общем случае включает следующие шаги:
- Снять заднюю крышку корпуса, открутив крепежные винты
- Отсоединить кабели, соединяющие платы монитора
- Извлечь плату инвертора и основную плату
- Снять металлическую рамку, удерживающую матрицу
- Аккуратно извлечь матрицу из корпуса
- Отделить рассеивающие пленки и снять защитное стекло
- Демонтировать CCFL лампы
При разборке важно действовать осторожно, чтобы не повредить матрицу и другие хрупкие компоненты. Рекомендуется фотографировать процесс для облегчения последующей сборки.
Установка светодиодных линеек
После демонтажа старых CCFL ламп необходимо установить светодиодные линейки:
- Очистить поверхность от пыли и загрязнений
- Отмерить и при необходимости укоротить светодиодные линейки по специальным меткам
- Наклеить двусторонний скотч на обратную сторону линеек
- Аккуратно приклеить линейки, равномерно распределив по периметру матрицы
- Подключить линейки к LED-драйверу согласно схеме
Важно обеспечить надежное крепление линеек и правильное подключение проводов. Неправильная полярность может привести к выходу светодиодов из строя.
Подключение LED-драйвера к блоку питания монитора
Для питания светодиодной подсветки необходимо подключить LED-драйвер к блоку питания монитора:
- Найти на плате питания выход, ранее использовавшийся для питания инвертора CCFL ламп
- Подключить входные контакты LED-драйвера (VIN и GND) к этому выходу
- Подключить контакт включения (ENA) к соответствующему выводу на плате монитора
- Подключить контакт регулировки яркости (DIM) к цепи управления яркостью на плате монитора
Схема подключения может отличаться в зависимости от модели монитора и драйвера. При необходимости следует обратиться к документации на компоненты.
Сборка монитора и проверка работоспособности
После установки и подключения светодиодной подсветки необходимо выполнить сборку монитора в обратном порядке:
- Установить защитное стекло и рассеивающие пленки
- Поместить матрицу в корпус и закрепить металлическую рамку
- Установить основную плату и LED-драйвер
- Подключить все кабели
- Закрыть заднюю крышку корпуса
После сборки следует подключить монитор и проверить работу подсветки, равномерность освещения и отсутствие мерцания. При необходимости отрегулировать яркость через меню монитора.
Возможные проблемы и их решение
При замене подсветки могут возникнуть следующие проблемы:
- Подсветка не работает — проверить правильность подключения и исправность драйвера
- Неравномерная яркость — откорректировать положение светодиодных линеек
- Мерцание — заменить LED-драйвер на более мощный
- Изменение цветопередачи — отрегулировать настройки цвета в меню монитора
В большинстве случаев проблемы решаются корректировкой подключения или заменой комплектующих. При сложностях рекомендуется обратиться к специалисту.
Комплект для замены CCFL ламп в старом мониторе на светодиоды
Всем привет! В этом обзоре я расскажу как переделать монитор до 24″ на светодиодную подсветку. Для этого давно было заказано комплекты из светодиодных линеек и преобразователя, поэтому ссылка на первого попавшегося продавца. Ищите того, кто хорошо упаковывает)
Переделывать буду монитор Benq q7t4.
Итак, монитор перестал включаться. Для начала разберем и внешне посмотрим на блок питания.
Разбирается каждый монитор по разному, обычно на защелках. В моем случае винты + защелки.
Внешне все хорошо, но предохранитель сгорел. На фото я его заменил.
Дело оказалось в транзисторе на радиаторе — из-за него было кз. Меняем.
Решил проверить высоковольтный конденсатор и не зря — его тоже под замену
Монитор стал включаться, но лампы на секунду загорались и бп уходил в защиту. При отключении всех ламп защита не срабатывала.
Будем менять подсветку.
Для её замены нужно разобрать матрицу. Разборка у многих матриц идентична
Снимаю шасси. Для этого по бокам откручиваю винты.
Снимаю защиту главной платы.
Снимаю металлическую рамку, которая держит саму матрицу. Она по периметру держиться на защелках
Теперь аккуратно снимаем плату с посадочных мест и оставляем её висеть на шлейфах. Аккуратно, не порвите их!
Теперь переворачиваем, придерживая матрицу, что бы она не вывалилась. Она еще бывает чуть приклеена к пластиковой рамке, но это не мешает ее снятию.
Снимаем матрицу и откладываем в чистое место. Я положил на бумагу a4.
Теперь снимаем пластиковую рамку, она держится на защелках. В углу она у меня сломалась, ничего страшного
Далее идут светорассеивающие пленки и оргстекло. Пленки можно и не убирать. Я снял стекло вместе с ними.
Снимаем корпус ламп
Вытаскиваем сами лампы
Сама линейка со светодиодами рассчитана для установки в монитор с диагональю до 24″.
Для установки в мониторы с меньшей диагональю нужно её укорачивать. Для этого с обратной стороны есть метки.Кусачками откусываем лишнее и клеим на 2-сторонний скотч. Я использовал узкий скотч 0,3 мм толщиной
Теперь собираем все в обратном порядке. Следим, что бы под пленки не попала грязь. Иначе её будет хорошо видно на светлом фоне.
Теперь осталось подключить сам преобразователь к блоку питания.
Итак, справа находится контакты для подключения.
VIN — питание подсветки.
ENA — данный контакт отвечает за включение/выключение
DIM — на этот контакт должен приходить аналоговый сигнал регулировки яркости с основной платы.
GND — общий
Итак, найти питание совсем не сложно. Нужно найти место, где заходит напряжение для питания для инвертора. Я выпаял предохранитель инвертора (указано стрелочкой), тем самым полностью обесточив его, и подпаял + контакт преобразователя. Ну и ненужные детали выпаял — они все равно теперь не нужны для работы.
Теперь нужно найти контакты включения и регулировки яркости на плате.
Для этого смотрим схему.Они находятся на разъеме, к которому подключается главная плата монитора.
BRT_ADJ — регулировка яркости
BL_ON — вкл/выкл
Находим их на плате, узнаем с помощью мультиметра с какой стороны разъема 1 контакт.
Ну и подпаиваем провода к нужным контактам.
Теперь осталось подключить светодиодные ленты и приклеить преобразователь в свободном месте внутри монитора.
ВНИМАНИЕ! По хорошему надо было проверить светодиоды до установки в монитор, но я как то про это забыл. Мне повезло, а у Вас может несколько светодиодов и не загореться. Поэтому всегда проверяем до установки.
Итак, монитор собран, включен. Все заработало, разве что инвертирована регулировка яркости (т.е на 0 — это макс яркость, 100 — минимальная). Но это совсем не критично.
Никаких засветок/неравномерностей нет, хотя на фото кажется обратное. Но это не так! Разве что цветовой оттенок не теплый. Но это можно исправить настройками в мониторе.
Другие цвета
Вот таким недорогим способом можно отремонтировать монитор, у которого отслужили свое CCFL лампы.
Спасибо за внимание!
Планирую купить +127 Добавить в избранное Обзор понравился
+129 +213
Второй шанс или как я нестандартно чинил монитор / Хабр
Недавно один мой знакомый попросил меня глянуть что с его старым монитором. Монитор к тому времени уже год как стоял под столом мертвым грузом. Диагноз — монитор не работает. Мы подключили его для теста к системнику и он сразу проявил свои симптомы: моритор тускло показывает изображение и через 5 секунд гаснет.
Было несколько предположений и одно из них что глючит инвертор высокого напряжения из-за пересыхания электролитических конденсаторов. Немного погуглив про данный монитор (LG FLATRON L1752S), я нашел информацию про подобные случаи и похожие проблемы. Однако, как оказалось, там еще могут глючить выходные транзисторы.
Взяв монитор домой, я дал обещание посмотреть что с ним, и по возможности починить.
Разборка монитора не оказалась сложной (сори, не сфоткал процесс). Пару пластиковых защелок (по периметру корпуса), несколько открученых винтов и перед моим взором предстали внутренности:
Сразу же поясню что и где на фото. Сверху слева, на картонной коробке, лежит сама матрица монитора, под которую я заботливо подложил экструдированный пенопласт для безопасности. Сверху справа лежит задняя часть от корпуса, на котором лежит плата с кнопками. Снизу слева лежит модуль подсветки монитора. В нем, как потом оказалось, лампы подсветки, отражатель из оргсекла и 3 шт матовых рассеювающих пленки. Снизу справа железное шасси на котором лежит железная рамка монитора с верней частью корпуса и две платы.
Платы соединяют шлейфы. Плата, та что поменьше, отвечает преобразования полученого сигнала в понятный модулю матрицы. Плата, та что побольше, блок питания для меньшей платы, а также преобразовывает низкое напряжение в высокое, для питания ламп подсветки. Первое что бросилось в глаза — вздутые электролитические конденсаторы на плате инвертора.
По этому они сразу были заменены на хорошие:
На фото новые (фото старых забыл сделать) конденсаторы черного цвета возле темно зеленых. Подключил подсветку монитора к инвертору и подал питание на инвертор…
… и чуда естественно не произошло, симптомы повторились (сорри за качество фото и видео — снимал на электрочайник):
Тогда я вспомнил правило RTFM («если у вас что-то не получается, почитайте это очень увлекательный мануал»). Первым делом я нагуглил схему инвертора данного монитора и начал ее изучать на предмет возможных поломок:
Как оказалось в схеме инвертора есть защита, которая прекращат подачу высокого напряжения если лампы подсветки не в порядке:
И тут я понял что что-то не то с самими лампами (а я то думал раз подсетка загорается — значит они впорядке) а не с инвертором. Попробовал тестером их «прозвонить на обрыв» — оказалось что они не имеют нити накала и вообще никак не звонятся. Акуратно разобрав модуль подсветки я был шокирован — две лампы (верхние) из четырех сгорели.
И не просто сгорели, а даже оплавились. При этом они немного «поджарили» отражатель из оргстекла. Лампы были извлечены (забыл сфоткать) и сразу выброшенны в мусорку.
Пришлось думать как обмануть защиту инвертера, чтобы она не выключала подачу высокого напряжения на оставшиеся в живых лампы. Логика подсказывала что нужно как-то нагрузить инвертор вместо сгоревшей лампы. Техническое образование (не зря 5 лет учился) помогло найти решение. Решение было весьма оригинальным и в тоже время очень простым. В качестве нагрузки были использованы резисторы номиналом в 2кОм. Почему именно такое а не другое сопротивление спросите вы? Отвечу — поскольку я прикинул что напряжение врядли превышает 1000 В, то максимальный ток который будет протекать через «обманку» не больше 0,5 А (по закону Ома):
1000 В / 2000 Ом = 0,5 А
Собрав тестовую «обманку», включил ненадолго монитор…
… и подсветка уже не гасла чарез 5 сек. Подождав еще пару секунд, я выключил питание и потрогал на ощупь «обманку» — она была холодной, возможно угадал с максимальным сопротивлением нагрузки.
Решил проверить долговременный режим роботы — оказалось что резисторы совсем не грелись:
Собрать матрицу с подсветкой в единое целое не составило большого труда и после включения радости не была предела:
Надпись гласила «CHECK SIGNAL CABLE», ну что же, подключил кабель и снова включил монитор. Появилась другая надпись — «POWER SAVING MODE»…
… и монитор перешел в ждущий режим (подсветка погасла, светодиод вместо синего стал желтым):
Все логично — сигнала нет, и монитор гаснет. Подключаю нетбук и смотрю изображение:
Прокрутка странице не глючит, значит плата управления целая. После этого проверил отображение видео:
Тоже никаких глюков, монитор работает корректно. Собираю монитор (с использованием Синей Изоленты) обратно в корпус, не забыв при этом подклеить «обманку» на стенку корпуса:
Тестовый прогон после сборки:
Монитор гонялся в течении трех часов и при этом он работал отлично. Через пару дней прогона, отремонтированный монитор вернется счасливому хозяину.
Линк на фото большего размера
plus.google.com/photos/103556148169798229706/albums/5887003502987344177?authkey=CKrnvKjz4YLlSw
P.S. Статья, набиралась ночью, возможны граматические ошибки, напишите где ошибка и я исправлю. Кстати, администраторы (модераторы) или кто может — перенесите плиз этот пост в «DIY или Сделай Сам». Спасибо. Большое спасибо, тому кто дал инвайт, к сожалению не знаю где можно посмотреть имя этого пользователя, что бы тут его упомянуть…
Кстати, в процесе теста обманки было обнаружен интересный глюк. Когда модуль подсетки и платы лежали на полу (ламинат), а не на картонных коробках — подсветка не гасла без подключеной «обманки»:
Думаю что тут влияла паразитная емкостная нагрузка, но как именно это происходило — затрудняюсь ответить…
P.P.S. Уже после ремонта я нагуглил очень похожую поломку:
remont-aud.net/forum/23-19934-1
Если кому интересны другие возможные поломки подсветки мониторов, вот немного информации:
shadowsshot.
ho.ua/docs012.htm
Кстати, вот еще один возможный вариант решения проблем сгоревших ламп подсветки:
dung.com.ua/hardware/3376-led-podsvetka-monitora-svoimi-rukami-12-foto.html
РЕШЕНО: Подсветка работает, но нет изображения — iPhone 7
454336
Выпущен 16 сентября 2016 г. Модель 1660, 1778 Доступны версии GSM или CDMA / 32, 128 или 256 ГБ / розовое золото, золото, серебро, черный и угольно-черный.
2172 вопроса Посмотреть все
Сарбер @хайзе
Рем: 1
1
Опубликовано:
Опции
- Постоянная ссылка
- История
- Подписаться
У меня телефон в ремонт пришел как без проблем с изображением без подсветки.
После проверки телефона отсутствовал конденсатор подсветки С3903. Вместо того, чтобы заменить его, я соединил его вместе, что было неправильным выбором, потому что он сжег фильтр задней подсветки FL3901. Итак, после замены конденсатора С3903 я сделал перемычку и подключил ее к С3725, позволив включить подсветку. Теперь проблема с изображением. Не знаю с чего начать искать проблему. Любой ответ будет оценен.
Ответил! Посмотреть ответ У меня тоже есть эта проблема
Хороший вопрос?
Да №
Оценка 0
Отмена
Выбранное решение
Минхо @refectio
Реп.
: 221.1k
Refectio — Ремонт и восстановление данных при пайке по почте
15
280
803
Опубликовано:
Опции
- Постоянная ссылка
- История
C3903 является компонентом NOSTUFF, то есть он не размещен на плате логики.
Однако он есть на схеме и, вероятно, использовался для целей разработки/тестирования. Так что нет необходимости его заменять. Другое дело, что вы НИКОГДА не замыкаете/замыкаете контакты конденсатора… конденсаторы работают не так. Таким образом, вы фактически заземлили выход PP_LCM_BL_ANODE и взорвали фильтр FL39.01. Вы уверены, что подсветка работает?
Что касается ЖК-дисплея, это цепь, которую вам нужно устранить. Проверьте наличие коротких замыканий на выходах, а затем проверьте правильность напряжения.
И проверьте фильтры…
Был ли этот ответ полезен?
Да №
Оценка 2
Отмена
Подсветка не включается. Думал может конденсатор. — MacBook Air 13 дюймов, начало 2017 г.
760739
В июне 2017 года Apple обновила свой 13-дюймовый MacBook Air, установив новый процессор Broadwell Intel Core i5, что привело к небольшому увеличению производительности и времени автономной работы.
378 вопросов Посмотреть все
Майкл Сампино
Реп: 25
2
Опубликовано:
Опции
- Постоянная ссылка
- История
- Подписаться
Всем привет, я новичок в ремонте макс.
Я вскрыл MacBook Air (2017) и обнаружил ржавый конденсатор. Немного почистил, но я думаю, что этот конденсатор может быть причиной того, что подсветка не включается, и я ищу небольшой вход, если это может быть проблемой. Также интересно, как я могу найти правильный конденсатор, чтобы заменить его. Я загружу фотографию ниже, до того, как я очистил коррозию. Я имею в виду конденсатор справа от порта дисплея с зеленой коррозией на правой стороне. Спасибо
Ответьте на этот вопрос У меня тоже есть эта проблема
Хороший вопрос?
Да №
Оценка 2
Отмена
Самый полезный ответ
старая турция03 @oldturkey03
Респ: 724.5k
919
839
2,3к
Опубликовано:
Опции
- Постоянная ссылка
- История
Michael Sampino Корродированный конденсатор имеет условное обозначение C7797. Это конденсатор 10 мкФ 50 В 10% в корпусе 1210. Это часть схемы драйвера подсветки. Можно проверить на замыкание на массу. Я бы все равно заменил его, так как на нем есть следы коррозии. Что касается вашей подсветки, просто проверьте ее на разъеме ЖК-дисплея. Переведите мультиметр в диодный режим. Красный щуп на землю и черный щуп на 3 или 4. Контакт 1 начинается ближе всего к конкретному конденсатору. Дайте нам знать, что вы получите. Что касается напряжения, черный на землю, красный на контакты 3 или 4 и измеритель в режиме вольт, вы должны получить около 27 В или выше в исправной системе.
Опять же, дайте нам знать, что вы получили.
Был ли этот ответ полезен?
Да №
Оценка 2
Отменить
Найджел @стронгбоу
Респ: 8.9k
Опубликовано:
Опции
- Постоянная ссылка
- История
Я бы также проверил два фильтра (серый квадрат с двумя соединениями) на iPad, сопротивление составляет около 0,14 Ом, так что, надеюсь, они это сделают. Обычно это фильтры подсветки на iPad, поэтому, возможно, их тоже стоит попробовать.
