Распиновка приборки приора. Распиновка панели приборов Лада Приора: подробная схема и инструкция

Как выполнить распиновку панели приборов Лада Приора самостоятельно. Какие виды панелей приборов устанавливаются на Приору. Как правильно подключить проводку к панели приборов Приоры. Какие инструменты понадобятся для распиновки.

Виды панелей приборов Лада Приора

На автомобили Лада Приора в разные годы выпуска устанавливались несколько видов панелей приборов:

• Панель приборов для Приор выпуска до июля 2012 года — без CAN-шины, с 26-контактным разъемом
• Панель приборов для Приор выпуска после июля 2012 года — с CAN-шиной, 32-контактный разъем
• Панель приборов «Гамма» с навигацией — устанавливалась на некоторые комплектации
• Панель приборов для Приоры второго поколения — с другим расположением индикаторов

При замене панели приборов важно учитывать эти различия, так как распиновка разъемов у них отличается.

Схема распиновки панели приборов Лада Приора до 2012 года

Для панели приборов Приоры без CAN-шины используется 26-контактный разъем. Основные контакты имеют следующее назначение:

• 1 — питание «+12В» после замка зажигания
• 2 — масса
• 3 — подсветка
• 4 — датчик скорости
• 5 — указатель уровня топлива
• 6 — датчик температуры охлаждающей жидкости
• 7 — лампа заряда аккумулятора
• 8 — лампа давления масла
• 9 — указатель левого поворота
• 10 — указатель правого поворота

Остальные контакты отвечают за различные индикаторы и сигнализаторы на панели приборов.

Распиновка панели приборов Лада Приора с CAN-шиной

На Приорах после 2012 года устанавливалась панель приборов с CAN-шиной и 32-контактным разъемом. Основные отличия в распиновке:

• 10 и 11 контакты — CAN-H и CAN-L соответственно
• 28 и 29 — CAN-шина для панелей с навигацией
• 12 и 13 — антенна иммобилайзера
• 14, 23, 24 — подключение к подрулевому переключателю
• 31 — диагностическая линия K-Line

Остальные контакты имеют аналогичное назначение, как на старых панелях приборов.

Как выполнить распиновку панели приборов Приоры самостоятельно

Для самостоятельной распиновки панели приборов Лада Приора потребуются следующие инструменты и материалы:

• Мультиметр
• Набор отверток
• Пинцет
• Паяльник и припой
• Изоляционная лента
• Схема электрооборудования автомобиля

Порядок действий при распиновке:

1. Отключите аккумулятор автомобиля
2. Снимите панель приборов, открутив крепежные винты
3. Отсоедините разъем от панели приборов
4. Сверьтесь со схемой и определите назначение каждого контакта
5. Проверьте мультиметром наличие питания и массы на соответствующих контактах
6. При необходимости припаяйте недостающие провода к нужным контактам
7. Заизолируйте все соединения
8. Подключите разъем обратно к панели приборов
9. Установите панель на место и проверьте ее работоспособность

Типичные проблемы при распиновке панели приборов Приоры

При самостоятельной распиновке панели приборов Лада Приора могут возникнуть следующие проблемы:

• Неправильное определение назначения контактов — внимательно сверяйтесь со схемой
• Повреждение контактов при отсоединении разъема — действуйте аккуратно
• Короткое замыкание при неправильном подключении — тщательно изолируйте соединения
• Неработоспособность отдельных указателей — проверьте целостность цепи до датчиков
• Сбои в работе электроники — возможно, требуется перепрошивка блока управления

При возникновении сложностей лучше обратиться к специалисту по электрооборудованию автомобилей.

Особенности распиновки панели приборов «Гамма» с навигацией

Панель приборов «Гамма» с навигацией имеет некоторые особенности при распиновке:

• Требуется подключение GPS-антенны
• Необходим специальный подрулевой переключатель с джойстиком
• Используются дополнительные контакты для связи с магнитолой
• Нужно обеспечить питание модуля навигации

Для корректной работы навигации важно правильно подключить все дополнительные контакты согласно схеме.

Распиновка панели приборов Приоры второго поколения

На Приорах второго поколения устанавливалась обновленная панель приборов со следующими особенностями распиновки:

• Изменено расположение контрольных ламп Check Engine и аварийной сигнализации
• Добавлен индикатор системы стабилизации (ESP)
• Используется другой тип разъема
• Изменено расположение контактов CAN-шины

При замене панели приборов на Приоре-2 важно учитывать эти отличия и использовать соответствующую схему подключения.

Заключение

Распиновка панели приборов Лада Приора — достаточно сложная процедура, требующая знания электрооборудования автомобиля. При самостоятельном выполнении работ важно внимательно следовать схеме и соблюдать меры предосторожности. В случае сомнений лучше доверить эту работу квалифицированному специалисту. Правильно выполненная распиновка обеспечит корректную работу всех указателей и систем автомобиля.

Распиновка щитка приборов приора vdo

Загадочно светится под рулём «Приоры» панель приборов. Спидометр, тахометр, разные указатели и индикаторы. Создаётся впечатление, что это кабина самолёта, а не обычный гражданский автомобиль.

Сколько всего сказано о том, что современная «Приора» — это машина подчинённая компьютеру, электронному блоку управления (ЭБУ). Ну а как же такой тонкий элемент, как панель приборов? Избежал он этой участи? Нет. И можно даже сказать — это самая компьютеризированная часть машины.

Что входит в комбинацию приборов «Приоры»

Этот узел служит для информирования водителя о состоянии его автомобиля. Устройства, проецирующие информацию, делятся на три категории:

1. Дисплеи.
2. Указатели.
3. Индикаторы (контрольные лампы).

Каждое из них выполняет строго определённые функции. Их стоит рассмотреть отдельно.

Дисплеи

Жидкокристаллические экраны (ЖКЭ) небольшого размера. В общем, выполняют функцию монитора ЭБУ панели приборов. На них отображается общий и суточный пробег автомобиля, а также некоторые данные бортового компьютера. Переключение между режимами выдачи информации, и управление, осуществляется с помощью кнопок, расположенных на подрулевом переключателе «дворников», справа от руля. Правила пользования этим функционалом подробно описаны в «Инструкции по эксплуатации «Приоры»», прилагаемой к каждой машине. Поэтому приводить их здесь не имеет смысла.

Указатели

Это стрелочные приборы, имеющие шкалу, на которой стрелка отмечает точное значение наблюдаемого параметра. На комбинациях приборов «Приоры» имеются такие указатели:

1. Спидометр (указывает скорость автомобиля).
2. Тахометр (обороты двигателя).
3. Указатель температуры (степень нагрева мотора).
4. Указатель топлива (количество бензина в баке).

Все эти приборы работают на основании данных, полученных с различных датчиков. Их обрабатывает внутренний ЭБУ панели приборов, и выдаёт результат.

Индикаторы

Это самый многочисленный вид информаторов приборной панели. Количество установленных световых сигнализаторов зависит от типа панели приборов и класса комплектации «Приоры», так как практически все дополнительные устройства, имеют свои контрольные лампы на щитке. Хотя имеется и обязательный для любой машины набор индикаторов:

• Контрольная лампа заряда аккумулятора.
• Индикатор аварийного давления масла в системе.
• Лампа «Чек Энджер» контроля ЭБУ.
• Сигнализаторы поворота, 2 шт.
• Минимальный уровень топлива.
• Критический уровень тормозной жидкости.
• Включение габаритных огней.
• Дальний свет фар.
• Контрольная лампочка противоугонной системы.

Это необходимый набор, обязательный для каждой комбинации приборов на «Приоре». Он позволяет отслеживать важные параметры в момент движения. Но есть ещё специальные световые сигнализаторы:

• Лампа Антиблокировочной системы (АБС).
• Индикатор состояния электроусилителя руля (ЭУР).
• Сигнализатор подушек безопасности.

Они подключаются только при оборудовании «Приоры» этими устройствами на заводе.

Основа комбинации приборов «Приоры»

Главным элементом всего узла является компьютерный «чип». Именно он управляет всей работой панели в соответствии с заложенной в него программой. Даже если датчик и подаёт сигнал на индикатор или указатель через ЭБУ и фиксируется в памяти мини-компьютера, так как счётчик пробега одометр, не механический, а электронный, уже нет возможности смотать показания на дисплее панели. Эту операцию может провести только специалист, имеющий компьютер со специальным адаптером и программой связи с ЭБУ комбинацией приборов. Нужно заметить, что в нынешнее время появилось довольно много специалистов оказывающих подобные услуги. Поэтому при покупке «Приоры» с рук не стоит полностью доверять показаниям пробега на экране щитка.

Несущая плата щитка приборной доски — все компоненты устройства компактно смонтированы на электронную плату. К ней припаяны и чип с ЭБУ, и жидкокристаллический дисплей, и множество сопротивлений и транзисторов, и соединительные дорожки, и самое главное, гнездо разъёма для шлейфа проводки. Этот участок стоит того, чтобы рассмотреть его отдельно.

В разъёме для подключения панели приборов «Приоры» штекер для присоединения жгута проводки имеет 32 ячейки. На картинке, прилагаемой ниже, имеется схематическое распределение всех контактов. Имея небольшие навыки чтения электросхем, любой грамотный автолюбитель свободно разберётся в том, какой провод за что отвечает. Значение световых индикаторов имеется в любой инструкции по эксплуатации «Приоры», поэтому приводить полностью пару страниц из этой брошюры здесь просто не имеет смысла.

Неисправности

Здесь есть только механические поломки корпуса панели приборов «Приоры», и выход из строя электронного блока управления или какого-то из указателей. Проверяется это только заменой на заведомо исправную деталь. Или кропотливой проверкой всех датчиков. Хотя это в принципе не имеет смысла. Ещё как вариант, компьютерная диагностика. Но в любом случае неисправная панель только заменяется.

Снятие и замена

Итак, при твёрдой уверенности, что панель приборов «Приоры» неисправна, её необходимо снять для замены. Проводить эту операцию необходимо очень осторожно, чтобы не повредить корпус облицовки и провода, идущие под комбинацией приборов. В первую очередь по правилам полагается при любых работах с электрооборудованием отключать аккумулятор. В данном

случае это действие также имеет смысл, так как ЭБУ панели приборов находится под постоянной нагрузкой для сохранения параметров. Поэтому стоит сначала отключить клемму аккумулятора. После этого в салоне, начать демонтаж устройства. Первой, снимается панель под рулевой колонкой, закрывающая блок предохранителей. Она держится тремя декоративными пластиковыми замками. Провернув их на пол-оборота, можно её снять. После этого вывернуть четыре самореза, удерживающих накладной щиток панели приборов. Теперь комбинация открыта полностью.

Теперь нужно открутить ещё два винта удерживающих её и вынуть панель. Аккуратно перевернуть. Отвести в сторону защёлку-фиксатор разъёма. При этом действии он частично выйдет из паза. Теперь полностью отсоединить деталь и убрать в сторону.
Если в панели необходима только замена ламп, то сделать это довольно просто. Они идут сразу в специальных пластиковых гнёздах при продаже. На устройстве они расположены в небольших колодцах, пластиковым концом, вверх. Достаточно взяться за него и провернуть на четверть оборота против часовой стрелки. Лампа сразу выпадет. В конце требуется вставить на её место новую, и провернув по часовой, зафиксировать.

Установка на место панели

Перед тем как поставить на своё место новую панель, стоит убедиться в том, что питание к ней поступает правильно. Для этого понадобится контрольная лампа, с возможностью проверки как «+» так и контакта «-».
Надо знать, что на 19 контакте колодки располагается общий «минус» устройства. Или как говорят — «масса». На контакте 20 постоянный плюс от аккумуляторной батареи, и на 21-м контакте, «плюс» появляется при включении зажигания. Вот эти гнёзда разъёма обязательно стоит проверить перед установкой новой комбинации.
А уже после того, как контакты проверены, можно подключить к разъёму новую панель, и проверить её, включив зажигание. Если всё нормально, можно устанавливать на место. Её или старую, если в той было необходимо только поменять лампочки. Установить комбинацию приборов на панели «Приоры», можно сделав всё в обратном порядке.

Особенности панели приборов «Гамма»

На самых последних моделях автомобилей «Приора» устанавливается заводская система навигации. И вот в этом случае ставится модель с названием «Гамма». Но не стоит считать, что это хорошо исполненная игрушка, пригодная только для автомобиля с

навигацией. Нет, она прекрасно устанавливается и на «Приоры» ранних версий. Так как менять в проводке практически ничего не надо. Единственная доработка: провести один провод к диагностическому разъёму автомобиля! Но это позволит водителю, кроме потрясающего дизайна, иметь перед глазами бортовой компьютер машины с множеством функций, вплоть до считывания кодов ошибок главного ЭБУ «Приоры». В общем, хоть и дорогая вещь, но она стоит этих денег.
На видео, снятие панели приборов «Приоры»:

Вопросы не задавать!
Кнопку «Нравится» просьба не нажимать (колокольчик в верху сайта меня раздражает).

У кого есть что дополнить, пишите.

Может кому пригодится, пишу что знаю.

Коротко:
1 вид: приборы для Калины1 и ВАЗ-2110 с европанелью, и похожие на них для Приор выпуска до июля 2012.
Лампочка CheckEngine под тахометром. Под бензометром лампочка аварийки.
2 вид: приборы Гранта-1 и Калина2, (с кан-шиной).
Совсем другой разъём и крепления, перепутать с первой не получится.
3 вид: приборы для Приор выпуска после июля 2012 с кан-шиной.
Лампочка CheckEngine под указателем уровня топлива. Под тахометром лампочка аварийки.
4 вид: приборы для Приор-2 (у приборов с кан-шиной Приор-1 не такая).

Первый вид приборов:
На ВАЗ-1118 (Калина) с 2004 по 2011 года выпуска ставилась приборка 1118-3801010

Вместо таких приборок можно поставить дорогущую приборку с навигацией 1118-3801010-50 для калин и 2112 с европанелью или 2170-3801010-50 с для Приор выпуска до июля 2012 (без CAN шины). И к ним дополнительно нужны GPS антенна и переключатель дворников с джойстиком (о них написано ниже).

Распиновка предоставлена товарищем teemest

Разъём у этих приборов 26-ти контактый.

На некоторых приборках есть звуковое сопровождение лампочек поворотов и/или аварийки, на некоторых нет. Это нормально и неисправностью не является.
Вместо указателя температуры была только лампочка, загорание которой говорило о перегреве.
С 16 июня 2014 года из-за многочисленных жалоб владельцев что хочется видеть температуру двигателя, стали ставить приборку с прошивкой 092, и в окошке можно было выбрать показания температуры двигателя.
На машинах с комплектацией норма, датчика наружной температуры нет. Можно взять датчик 2115-3828210, один контакт на кузов, второй к контакту 25 приборов, и может заработает (а может и нет) функция отображения наружной температуры.
Так же приборы могут отличаться наличием/отсутствием индикатора передних противотуманных фар, индикатора для автоматической трансмиссии и т.п.
И есть эти же приборы с навигацией.
Короче их куча видов.
__________________________________________________________
Третий вид приборов
Лампочка CheckEngine под указателем уровня топлива. Под тахометром лампочка аварийки.

На этих приборках иммобилайзер, вшитый не задействован, а используется иммобилайзер блока электропакета, с которым ЭБУ общается по k-линии. ЭБУ Bosch ME 17.9.7 21126-1411020-45 переходный. Поддерживает как CAN-шину (общение с ABS 9.0, приборной панелью, блоком подушек безопасности), так и k-line (общение с иммобилайзером в блоке электропакета).

Для панели 2170-3801010-60 с навигацией идёт подрулевой с джойстиком.
Также изменяются пины подключения: 2) К радиаприёмнику «MUTE», 10) Резерв, 11) К радиоприёмнику «AUDIO OUT» «-«, 14) К подрулевому переключателю («Влево», «OK»), 23) К подрулевому переключателю («Вниз», «Меню»), 24) К подрулевому переключателю («Вправо», «Вверх»), 25) К радиоприёмнику «AUDIO OUT» «+», 28) CAN_L, 29) CAN_H
фото разъёма Приоры 2012 года

Обе данные приборки потенциально поддерживают индикацию системы ESP, хотя по факту таких автомобилей с конвейера не сходило. 2170-3801010-30 имеет пиктограмку слева от экранчика, а 2170-3801010-60 на ЖК экране.

Четвёртый вид приборов
Приора второго поколения
Распиновка приборов Приора-2: 1 — эур, 4 — ручник, 7 — габариты, 10 — CAN H, 11 — CAN L, 12 и 13 — антенна иммобилайзера, 14 и 23 и 24 — к подрулевому переключателю, 15 — бачок тормозов, 18 — подсветка, 19 — масса, 20 — постоянное питание, 21 — зажигание, 25 и 26 — датчик наружной температуры, 27 — уровень топлива, (28 и 29 — CAN шина у приборок с навигацией), 31 — диагностика.

То есть приборы для с CAN шиной, для поколения Приора-1 и другая для поколения Приора-2.

Дополнения от Oren56ru:
— с июня 2012 Приоры Купе пошли с CAN-шиной и уже стали ставить приборки с навигацией.

Дополнение от turbomotor412:
Приборка 2170-3801010-60 с навигацией (выпуска после июля 2012), с CAN шиной для Приор 1 поколения.
С ними применяется обычный переключатель 1118-3709340-20, а не 1119-3709340-20 (с круизом).
На Приоре 2 не было панели с навигацией.

Дополнение от Petruha1981
Приборки 2170 с can шиной и без отличаются расположением значка аварийки и check engine. У них они поменяны местами. А ещё слева где у простой приборки значок ребёнок на переднем сидении у приборки с can значок системы стабилизации esc.

У приборов с навигацией может применяться подрулевой переключатель с джойстиком 1118-3709340-20

Адрес вводится джойстиком на переключателе дворников, а не тыканьем в приборку.
Дополнение от turbomotor412:
На Приорах с навигацией и кан-шиной стоит подрулевой переключатель 1119-3709340-20 от приборок с круизом с резисторами внутри.

Дополнение от ussr68:
В кнопках переключателя дворников 1118-3709340-20 (для всех приборов с навигацией) управление по двум биполярным транзисторам.
В 1119-3709340-20 (для бортового компьютера и круиз-контроля) управление по 9 резисторам. Этот переключатель прямоугольной формы, и с ним используется переключатель указателей поворота 1118-3709330-00 (отличается от остальных только формой).

На фото переключатель 1119 с кнопками для управления бортовым компьютером, круиз контролем и ограничителем скорости

На Приоре-1 у приборок с навигацией контакты CAN 28 и 29, а у обычной приборки 10 и 11. Поэтому при установке приборки с навигацией вместо обычной с CAN шиной на Приоре-1 нужно контакты 10-11 перекинуть на 28-29 (если не будет работать, то меняем местами 28 и 29). И также добавить антенну и поменять переключатель.

На щитке имеются следующие детали, без которых авто не функционировало бы:

• регулятор внешнего освещения;
• включатель поворотных и осветительных фар;
• регулятор сигнала;
• комбинация приборов;
• регулятор дворников.

Еще на приборе есть замок зажигания, состоящий из трех позиций. К вторичным элементам относятся регуляторы обогревателя, сигнализации и охлаждения салона.

Когда требуется распиновка (фишки прибора) и как ее осуществить

Все детали автомобиля рано или поздно выходят из строя. Бывают случаи, когда их необходимо не просто ремонтировать, а менять. Панель приборов также может сломаться, в результате чего ее придется снять, а на ее место установить новую. Эту работы несложно выполнить своими руками, если у вас есть хотя бы малейшие знания в механике. Если же вы хорошо разбираетесь в своей Приоре (седан), то нужно выполнить распиновку таким образом:

1. Сначала снимаются стрелки циферблата при помощи обычного ножа.
2. Далее выскабливается прокладка в спидометре для замены подсветки.
3. Если менять датчики нет надобности, то можно их просто снять и очистить.

Очень часто автомобилисты для достижения ровного освещения обклеивают панель специальной светодиодной лентой. Также можно воспользоваться диодами CMD, которые при помощи паяльника легко вплавить в стекло. Для этого надо разобрать циферблат и припаять прямо под основание стрелок диоды.

Если вы разбираетесь в назначении всех контактов, а также знаете предназначение того или иного разъема на панели, то самостоятельно выполнить распиновку вы легко сможете. Главное – все выполнять четко по инструкции, дабы подключение прошло успешно, и панель продолжала качественно функционировать. Если вы знаете, какую лучше поставить приборку: с кан шиной или обычную, то лучше поинтересуйтесь у профессионалов, которые в этом разбираются. Если же нет опыта в подобных работах, и вы не разбираетесь в назначении тех или иных проводов, то технический сервис поможет вам наладить работу панели приборов. Конечно, за это придется заплатить, но зато вы не потратите свое время, а работа будет выполнена качественно.

Распиновка щитка приборов Лада Приора своими руками: схема

На щитке имеются следующие детали, без которых авто не функционировало бы:

• регулятор внешнего освещения;
• включатель поворотных и осветительных фар;
• регулятор сигнала;
• комбинация приборов;
• регулятор дворников.

Читайте также: Замена и монтаж впускного коллектора Лада Приора 8 и 16 клапанов

Еще на приборе есть замок зажигания, состоящий из трех позиций. К вторичным элементам относятся регуляторы обогревателя, сигнализации и охлаждения салона.

Когда требуется распиновка (фишки прибора) и как ее осуществить

Все детали автомобиля рано или поздно выходят из строя. Бывают случаи, когда их необходимо не просто ремонтировать, а менять. Панель приборов также может сломаться, в результате чего ее придется снять, а на ее место установить новую. Эту работы несложно выполнить своими руками, если у вас есть хотя бы малейшие знания в механике. Если же вы хорошо разбираетесь в своей Приоре (седан), то нужно выполнить распиновку таким образом:

Читайте также: Где находится предохранитель прикуривателя Лада Приора

1. Сначала снимаются стрелки циферблата при помощи обычного ножа.
2. Далее выскабливается прокладка в спидометре для замены подсветки.
3. Если менять датчики нет надобности, то можно их просто снять и очистить.

Очень часто автомобилисты для достижения ровного освещения обклеивают панель специальной светодиодной лентой. Также можно воспользоваться диодами CMD, которые при помощи паяльника легко вплавить в стекло. Для этого надо разобрать циферблат и припаять прямо под основание стрелок диоды.

Читайте также: Как сделать тюнинг салона Лады Приора своими руками

Если вы разбираетесь в назначении всех контактов, а также знаете предназначение того или иного разъема на панели, то самостоятельно выполнить распиновку вы легко сможете. Главное – все выполнять четко по инструкции, дабы подключение прошло успешно, и панель продолжала качественно функционировать. Если вы знаете, какую лучше поставить приборку: с кан шиной или обычную, то лучше поинтересуйтесь у профессионалов, которые в этом разбираются. Если же нет опыта в подобных работах, и вы не разбираетесь в назначении тех или иных проводов, то технический сервис поможет вам наладить работу панели приборов. Конечно, за это придется заплатить, но зато вы не потратите свое время, а работа будет выполнена качественно.

Схема проводки Лада Приора (ВАЗ 2170): распиновка, расшифровка, схема электрооборудования.

Конструкции автомобилей богаты на электрооборудование и электронику. Электропроводка для автомобиля также важна, как вены для тела человека. Опытные водители разбираются в этой паутине из проводов без проблем, а неопытным водителям научиться читать электрические схемы полезно, так как при возникновении неполадки можно разобраться, на каком участке она произошла, и что проверить перед обращением в автосервис.

В проводке электрической цепи Лада Приора существуют три главные магистрали: для обеспечения энергией, пусковая цепь и цепь снабжения потребителей энергии. Каждая из систем автомобиля соединена жгутом из проводов, которые присоединяют приборы и электрооборудование. В электросхеме Приоры четыре основных жгута:

• идущий от панели приборов;
• обеспечивающий управление мотором;
• передний электрожгут цепи;
• задний электрожгут цепи.

Все эти жгуты стыкуются между собой разъемными соединениями. Разъемы установлены под приборной панелью. Каждому из жгутов присвоен заводской номер.

Кроме основных, есть второстепенные электрожгуты:

• установленный в двери переднего пассажира;
• идентичные как в левой, так и правой задней двери;
• проложенный в двери водителя;
• подключающий заднюю подсветку госномера;
• подсоединяющие электропакет.

Каждому элементу на схеме соответствует цифра с расшифровкой. Так как все элементы стандартизированы, то их обозначения идентичны на схемах автомобилей всех производителей авто. Рядом с каждым электроприбором указаны идущие к ним колодки. Штыри или гнезда колодок также пронумерованы. К каждой из колодок подходят цветные провода (цвет проводов на схеме соответствует цвету провода в автомобиле).

Сверху провода пронумерованы цифрами, написанными через дробь. Первая цифра указывает на то, к какому электроприбору он идет. Вторая цифра обозначает к какому разъему идет провод. Провода в электропроводке, соединенные с помощью разъемов (обозначаются буквой С и цифрой), или при помощи клеммных колодок (маркировка буквой S и цифрой).

Разводка выводов, или соединение контактов к определенным узлам называют распиновкой.

Схема электрических соединений системы зажигания автомобиля Лада-Приора

Участок схемы соединений системы искровой системы зажигания содержит графическую информацию о подаче тока на главные автоматизированные приборы и систему электронного управления двигателем автомобиля. От них напряжение распределяется на основные блоки, силовые установки, а также датчики контроля и ЭБУ.

№ контакта	Расшифровка
1	Питание ЭБУ
2	Присоединение колодки жгута системы зажигания к жгуту приборной панели
3	Блок предохранителей
4	Измерительный прибор определения скорости движения
5	Датчик определения неровностей дорожного покрытия (расположен на опорной чаше амортизатора)
6	Индикатор аварийной контрольной лампы давления масла
7	Сенсор ДПДЗ
8	Сенсор ДТОЖ
9	Индикатор температуры охлаждающей жидкости
10	MAF-сенсор (ДМРВ)
11	Клапан холостого хода (КХХ)
12	Основное реле топливного насоса
13	Предохранитель цепи питания, отвечающий за бензонасос
14	Реле стартера
15	Предохранитель реле стартера (15А)
16	Плавкая вставка ЭБУ
17	Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)
18	Кислородный датчик
19	Датчик фазы распредвала
20	Датчик определения уровня детонации
21	Электромагнитный клапан продувки фильтра и улавливания паров
22	Лямбда-зонд
23	Питание модуля электронного зажигания
24	Подача напряжения на свечи зажигания
25	Питание топливного инжектора
26	Колодка жгута от катушки зажигания к жгуту ЭСУД
27	Колодка жгута от системы зажигания к жгуту проводов катушек зажигания
28	Разъем компьютера двигателя к системе впрыска
29	Колодка жгута системы впрыска к жгуту системы зажигания
А	На клемму (+) АБ
В1, В2	Места крепления заземляющих проводов системы зажигания
С1	Место крепления заземляющего провода, идущего от катушек зажигания

Электрожгут системы зажигания, 2170-3724026.

Электрожгут катушек зажигания, 1118-3724148.

Электрожгут форсунок, 11186-3724036.

Распиновка подключения переднего жгута электропроводки на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170

От переднего электрожгута подается ток на те электроприборы, которые размещены в передней подкапотной части авто, такие как комплекс световой техники, звуковое устройство, подключения генератора и стартера, мотор электроомывателя, вентилятора системы охлаждения и т.д. Жгут соединен штекерами-гнездами 18,19,20 с пучком проводов приборов панели, штекером 37 к клеммной колодке заднего жгута.

№ контакта	Расшифровка
1	Коммутаторный мотор постоянного тока
2	Аккумулятор
3	Генератор энергии
4	Разъемы жгута аккумулятора, стартера и переднего жгута
5-7	Разъемы жгута переднего к жгуту панели приборов
8	Прерыватель подкапотной подсветки
9-10	Блоки фар головного освещения
11	Индикатор уровня тормозной жидкости
12	Датчик измерения наружной температуры
13	Электрический моторчик омывателя лобового стекла
14	Датчик заднего хода
15	Вентилятор охлаждения радиатора
16	Моторедуктор заслонки печки
17	Резервный нагрузочный резистор
18	Электродвигатель очистителя передних стекол
19	Основной блок реле и предохранителей
20	Мотор отопителя
21,22	Устройства подачи звуковых сигналов
А1, А2, В1, В2	Места крепления заземления переднего жгута

Переднему электрожгуту цепи проводов соответствует заводской номер 2170-3724010;

Электрожгут цепи проводов аккумулятора с корпусом под номером 2170-3724080;

Электрожгут идущий от аккумулятора к стартеру обозначен номером 2170- 3724070.

Обозначения заднего жгута электропроводки ВАЗ Приора

Жгут проводов, расположенный в салоне и задней части авто, имеет форму гибкого ствола с ответвлениями, на которые установлены контакты с колодками для стыковки с электроприборами-потребителями. Задняя электроцепь проводки также связана с осветительными приборами, замками, стеклоподъемниками, передними и задними дверями.

Распиновка наконечников и клемм выглядит так:

№ контакта	Расшифровка
1	Панель приборов
2	Колодка жгута проводов левой задней двери
3	Колодка жгута проводов правой передней двери
4	БУ стеклопакетом и замком дверей
5	Левый поворотник
6	Правый поворотник
7	Модуль освещения салона
8	Переключатель контрольной лампы ручника
9	Левая габаритная фара
10	Правая габаритная фара
11	Температурный датчик салона
12	Выключатель освещения салона в стойке левой передней двери
13	Выключатель освещения салона в стойке передней правой двери
14	Выключатель освещения салона в стойке правой задней двери
15	Выключатель освещения салона в стойке левой задней двери
16	Колодка проводов двери водителя
17	Колодка проводов правой задней двери
18	Задний правый динамик
19	Задний левый динамик
20	Прикуриватель
21	Блок бензонасоса
22	Выключатель освещения багажника
23	Устройство обогрева заднего стекла
24	Подсветка багажника
25	Дополнительный стоп-сигнал
26	Выключатель замка двери багажника
27	Жгут ламп подсветки номерного знака
28	Колодка жгута правой передней двери
А 1-А4	Заземление
ХР, ХР3	Разъемы контроллера питания электропакета

Задний жгут проводов промаркирован под номером 2170-3724210.

Распиновка подсветки заднего номера

По ПДД подсветка государственного номерного знака всегда должна быть в рабочем состоянии. Для освещения подключаются лампы накаливания W5W, мощность каждой по 5 Вт.

Малый жгут проводов электроподсветки заднего регистрационного номера (заводской номер жгута 2170-3724214) состоит из проводов с кремовыми наконечниками и расположен в багажном отсеке. От его качества зависит работа всей системы подсветки. Жгут, отвечающий за подсветку заднего номера имеет 3 клеммы:

№	Расшифровка
1	Подача напряжения на фонари, освещающие задний номер
2,3	Лампы освещения номерного знака
4	Электрический мотор блокировки крышки багажника

Распиновка на левую переднюю дверь

Большинство современных транспортных средств оборудуется множеством систем, обеспечивающих комфорт водителю, одним из которых является модуль двери водителя.

Функция блока кнопок, размещенных на двери водителя — управление передними стеклоподъемниками и наружными зеркалами, а также автоблокировкой дверей автомобиля. Установленный вспомогательный левый задний жгут проводов (номерная маркировка 21703-724551-90) идет в сборе с контактными носителями, изготовленными из электропроводящих материалов.

№ контакта	Расшифровка
1	Разъем дополнительного заднего левого жгута к жгуту заднему
2	Разъем заднего левого жгута к переднему левому динамику
3	Электропривод стеклоподъемника
4	Модуль управления подлокотника
5	Электропривод блокировки левой передней двери
6	Фишка управления наружным левым зеркалом заднего вида

Жгут проводки передней пассажирской двери

Электропроводка левой и правой передней двери авто различается дополнительными кнопками управления зеркалами и стеклоподъемниками на водительской двери.

Заводской оригинальный жгут проводов передней пассажирской двери под номером 21703-3724550 -90 дублирует подачу питания от центральной передней клавишной панели пассажирской двери.

Из жгута выводится 7 разъемов.

№ контакта	Расшифровка
1	Разъем правого заднего дополнительного жгута к жгуту заднему
2	Разъем заднего левого жгута к переднему динамику
3	Электродвигатель стеклоподъемника
4	Переключатель электрического подъемника стекла
5	электропривод блокировки двери переднего пассажира
6	Двигатель управляющий положением наружного правого зеркала и его подогревом
7	Разъем правого заднего дополнительного жгута к жгуту заднему

Жгуты задних дверей

Электропроводки задней правой и левой двери идентичны, в них задействованы всего две клеммы. Жгуты проводов задних дверей обладают заводской маркировкой 2170-3724550-10.

1	Колодка для соединения с задним жгутом проводов
2	Электродвигатель блокировки замка задней двери

Электрическая схема приборной панели Лада Приора

Приборная панель отображает характеристики движения, текущего состояния систем автомобиля, которые обеспечивают безопасность движения, а также правильность эксплуатации всего транспортного средства. Электросхема проводки приборной панели помогает ориентироваться в индикациях приборов и сигнализаторов в случаях неисправности. Жгуту панели приборов присвоена маркировка под номером 2170-3724030.

№	Расшифровка
1-3	Контактная группа переднего жгута
4	Контактная группа заднего жгута
5	Подача питания от центрального модуля электрической системы
6	Соединительная система контактов группы стоп-сигналов
7	Индикация приборной доски
8	Модуль контроля и управления освещением
9	Контактная группа модуля срабатывания аварийной подушки безопасности водителя
10	Выключатель клаксона
11	Диагностический разъем
12	Переключатель режимов управлением бортового компьютера
13	Контроллер катушки зажигания
14, 15	Подача напряжения на БУ электрического усилителя руля
16	Контроллер электрической функциональности
17	Переключатель световой сигнализации
18	Переключатель стеклоочистителей
19	Моторедуктор распределения потока воздуха
20	Блок управления печкой
21	Переключатель привода отопителя
22	Выключатель обогрева заднего стекла
23	Бортовые часы
24,25	Колодка жгута панели приборов к радио
26	Кнопка аварийной сигнализации
27	Лампа подсветки вещевого ящика
28	Кнопка управления подсветкой вещевого ящика
29	Жгут системы зажигания
30	БУ системы надувных подушек безопасности
А1, А2, А3	Места заземления жгута панели приборов
Б	Колодка монтажного блока.

Распиновка разъёма щитка приборов Лада Приора

Информативный щиток, установленный на приборной панели, содержит больше всего данных.

Каждое вспомогательное устройство подсоединено на щитке к контрольным лампам. За работой всех устройств следит компьютерный чип. Его миссия — управление работой панели в соответствии с его программной прошивкой. Все элементы данного устройства смонтированы на электронной плате, на которую нанесены соединительные дорожки: микросхема с ЭБУ, ЖК монитор, сопротивления, транзисторы, гнездо разъема для жгута проводки. В разъеме для подключения панели приборов 32 ячейки. 

№	Расшифровка
1	Электроусилитель руля
2	Контроль аварийки
3	Подключение к датчику давления масла
4	Световой индикатор стояночного тормоза
5	Электронное противоугонное устройство
6	Модуль управления подушками безопасности
7	Сигнализатор включения наружного освещения
8	Указатель и дублер правого поворотника
9	Указатель и дублер левого поворотника
10	Блок управления двигателя
11	Отключение передней подушки безопасности пассажира
12	Сигнализатор ремней безопасности
13	Блок тормозной системы ABS
14	Кнопка подрулевого переключателя
15	Индикатор расширительного тормозного бачка
16	Модуль управления системой безопасности ABS
17	Блок управления головными фонарями дальнего света
18	Модуль подсветки щитка
19	Общий минус устройства
20	Аккумуляторные клеммы постоянного плюса
21	Контакт замка зажигания
22	Топливный расходомер
23, 24	Подрулевые переключатели поворотов
25,26	Датчики температуры за бортом
27	Датчик топлива
28	Датчик скорости
29	Датчик температуры охлаждения жидкости
30	Сигнал тахометра
31	Диагностика щитка
32	Клемма реле регулятора генератора

Распиновка блока управления освещением на Приоре

Данный коммутационный и регулирующий комбинированный модуль имеет несколько функций и служит для вкл/выкл парковочных огней, фар головного света, выбор нужного режима переключения света, вкл/выкл противотуманных фар, за регулировку яркости комбинации приборов подсветки, управление корректором фар, вкл/выкл и управление светом внутри салона и подсветки приборов. Подключение модуля к бортовой сети автомобиля осуществляется через фишку № 1118-3724500.

Стандартная распиновка клеммы на ВАЗ 2170 выглядит следующим образом:

G, 56b	На мотор-редуктор корректировки света фар
58b	Выход к источникам подсветки
31	Масса
Xz	+12 вольт (от клеммы 15 замка зажигания)
56	К реле переключения дальнего и ближнего режима фар
1,3	От задних и передних противотуманных фар
2,4	К реле задних и передних противотуманных фар
58	К лампам габаритов
30	+12 В от клеммы №30 замка зажигания

Заключение

Уметь читать электрические схемы всегда пригодится водителю. Это совсем не сложно Главное разобраться с условными обозначениями всех элементов схемы и научиться понимать симптомы неисправности. С помощью электрической схемы можно обнаружить место неполадок и устранить мелкие неисправности. Самостоятельная диагностика и устранение небольших поломок обойдется намного дешевле услуг авторемонтных сервисов.  

Схема электрических соединений жгута проводов панели приборов 21703 — 3724030-00 (Лада Приора).

Схема электрических соединений жгута проводов панели приборов 21703 – 3724030-00 (Лада Приора).

Схема электрических соединений.

Перечень элементов схемы электрических соединений жгута проводов панели приборов 21703 – 3724030-00.

1, 2 – колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводов переднего;

3, 4 – колодки жгута проводов панели приборов к колодкам жгута проводов заднего;

5 – модуль управления светотехникой;

6 – выключатель зажигания;

7 – переключатель режимов бортового компьютера;

8 – переключатель стеклоочистителей;

9 – комбинация приборов;

10 – переключатель световой сигнализации;

11 – часы;

12 – колодка диагностики;

13 – моторедуктор распределения воздушного потока;

14 – выключатель обогрева заднего стекла;

15 – выключатель аварийной сигнализации;

16 – выключатель сигнала торможения;

17, 18 – колодки жгута проводов панели приборов к радиоаппарату;

19 – устройство вращающееся;

20 – модуль надувной подушки безопасности водителя;

21 – выключатель звукового сигнала;

22 – монтажный блок:

• К1 – реле электровентилятора системы охлаждения двигателя;
• К2 – реле включения обогрева заднего стекла;
• К3 – дополнительное реле стартера;
• К4 – дополнительное реле;
• К6 – реле стеклоочистителя;
• К7 – реле включения дальнего света фар;
• К8 – реле звукового сигнала;
• К9 – реле сигнала тревожной сигнализации;

23 – плафон освещения вещевого ящика;

24 – выключатель освещения вещевого ящика;

25 – блок управления отопителем;

26 – переключатель электродвигателя отопителя;

27 – контроллер электропакета;

28 – колодка жгута проводов панели приборов к колодке жгута проводов системы зажигания;

29 – контроллер;

30 – выключатель сигнала положения педали сцепления;

31 – педаль акселератора электронная.

Жгут проводов панели приборов – 21703 – 3724030-00.

Поделиться ссылкой:

Похожие статьи

• Антиблокировочная система тормозов Лада Калина и Лада Приора. Устройство, диагностика, снятие и установка основных узлов.
• Схема электрическая принципиальная модуля управления светотехникой ВАЗ 2170 (Приора).
• Схема подключения блока комфорта Лада Приора.
• Применяемость жгутов проводов на а/м Лада 4×4, Лада Самара, Лада Калина (8 и 16-ти кл.), Лада Приора.
• Схема электрических соединений жгута проводов заднего 21713 – 3724210-00 (Лада Приора).
• Схема электрических соединений жгута проводов заднего 21723 – 3724210-00 (Лада Приора).
• Схема электрических соединений жгута проводов заднего 21703 – 3724210-00 (Лада Приора).
• Схема электрических соединений жгута проводов системы зажигания 21703 – 3724026-00 (Лада Приора).
• Система управления автоматизированной механической трансмиссией (АМТ) Лада Приора, Лада Гранта. Диагностика неисправностей.
• Каталог деталей и сборочных единиц Лада Приора.
• Система надувных подушек безопасности (СНПБ) Лада Приора. Снятие, установка, обслуживание.
• Автоматизированная механическая трансмиссия (АМТ) Лада Приора. Снятие и установка основных узлов и деталей.
• Процедура проведения перепрограммирования контроллеров АМТ. Автомобили Гранта, Калина, Приора.
• Система управления двигателем ВАЗ-21114 (контроллер М7.9.7 ЕВРО-2). Руководство по диагностике и ремонту.
• Лада Приора Coupe. Каталог деталей и сборочных единиц (2009 год).

Распиновка щитка приборов ваз 2114

14 январь 2015 Лада.Онлайн 402 217 0
Комбинация приборов Лада Приора/Калина предназначена для отображения характеристик движения, текущего состояния систем автомобиля, обеспечивающих безопасность движения, а также правильность эксплуатации всего автомобиля в целом. Если вы начинающий водитель, то это описание приборной панели поможет разобраться в показаниях приборов и сигнализаторов.

1. Тахометр. Показывает частоту вращения коленчатого вала в реальном времени. Зона шкалы красного цвета означает опасный для двигателя режим работы;
2. Лампа неисправ­ности электронного распределителя тормозных сил. Для проверки лампа загорается красным светом на несколько секунд при включении зажигания. Горение лампы в других случаях указывает на неисправность, при движении с горящей лампой необ­ходимо соблюдать повышенные меры безопасности;
3. Лампа заряда ак­кумулятора. Для проверка лампа загорается красным светом при включе­нии зажигания и гаснет после запуска дви­гателя. Горение лампы в остальных случаях указывает на отсутствие заряда АКБ;
4. Лампа включения левого указателя поворота. Мигает при включенном указателе поворота или аварийной сигнализации;
5. Спидометр. Показывает с какой скоростью в данный момент движется автомобиль;
6. Лампа аварийно­го давления масла в двигателе. Для проверки лампа загорается при включении зажигания и гаснет после за­пуска двигателя. Горение лампы в остальных случаях указывает на низкое давление в системе смаз­ки двигателя. Эксплуатировать двигатель в таких условиях не рекомендуется;
7. Лампа включения правого указателя поворота. Мигает при включенном указателе поворота или аварийной сигнализации;
8. Лампа ручного тормоза. Загорается красным светом при включении сто­яночного тормоза;
9. Указатель температуры охлаж­дающей жидкости. Рабочая температура двигателя 90 градусов и выше до красной зоны. Эксплуатировать автомо­биль в случае перегрева запрещено. При достижении стрелкой красной зоны раздастся сигнал зуммера. Для продления срока службы двигателя рекомендуется не эксплуатировать двигатель на высоких оборотах пока температура охлаждающей жидкости не достигнет рабочей;
10. Указатель уровня бензина в баке. Стрелка показывает уровень топлива. Отсутствие бензина может вывести топливный насос из строя;
11. Лампа резерва топлива. Загорается с сопровождающим сигналом зуммера, когда в баке остается менее 10 л топлива;
12. Кнопка переключения режимов индикации и сброса показаний суточного пробега. Короткое нажатие переключает суточный и суммарный пробеги. При удержании кнопки происходит сброс суточного пробега, сопровождающий звуком;
13. Лампа включе­ния аварийной сигнализации. Мигает красным светом при включении ава­рийки одновременно с поворотниками.
14. Лампа неисправно­сти электроусилителя рулевого управ­ления (ЭУР). Для проверки лампа загорается желтым цветом при включении зажигания на не­сколько секунд. Горение лампы в остальных случаях указывает на неисправность ЭУР;
15. Лампа включе­ния дальнего света фар. Загорается при включении дальнего света фар;
16. Лампа включе­ния наружного освещения. Загорается при включении габаритов или ближнего света фар;
17. Лампа неисправ­ности системы подушек безопасности. Для проверки лампа загорается желтым светом при включении за­жигания на не­сколько секунд. Горение лампы в остальных случаях указывает на неисправность в системе поду­шек безопасности. В этом случае при ДТП подушки безопасности не сработают;
18. Лампа иммоби­лайзера. Если система исправна и запуск двигателя разре­шен, при включении зажигания лампа мигает один раз и гаснет. Если лампа мигает постоянно (со­провождается короткими сигналами зуммера), значит, система неисправ­на. Если после включения зажигания лампа горит в течение 15 секунд и гаснет, значит противоугонная система не активи­рована;
19. Жидкокристаллический дисп­лей бортового компьютера (БК). Отобра­жает суточный и суммарный пробег, а также информацию с БК;
20. Лампа непристегнутых ремней безопасности (опция). Лампа горит в случае, когда не пристегнут ремень безопас­ности водителя, сопровождается сигналами зуммера в течение 1,5 минут;
21. Лампа аварий­ного состояния тормозной системы. Для проверки лампа загорается крас­ным светом при включении зажига­ния на 4 секунды. В остальных случаях горение лампы указывает на недостаточный уровень тормозной жидкости, либо на другую неисправность тормозной системы;
22. Лампа подушки безопасности переднего пассажира (опция). Лампа отключения подуш­ки безопасности пассажира;
23. Лампа неисправ­ности антиблокировочной тор­мозной системой (опция). Для проверки лампа загорается при включении зажи­гания и гаснет через несколько се­кунд или после запуска двигателя. Горение лампы означает неисправность в системе АБС, тормоза при этом остаются полностью работоспособные;
24. Лампа неисправности системы управления двигателем (Check Engine). Для проверки загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. В остальных случаях горение лампы указывает на неисправность в системе Смотрите расшифровку ошибок.

Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

Панель приборов ВАЗ может отличаться в зависимости от модели транспортного средства.

В целом приборки отечественных авто можно условно разделить на три группы:

• щитки классических автомобилей — ВАЗ 2101-ВАЗ 2107;
• приборки семейства автомобилей Лада Самара — 2108, 2109, 21099;
• ПП ВАЗ десятого семейства — 2110, 2111, 2112 и т.д.;
• приборки более современных моделей ВАЗ — Приора, Гранта, Калина.

Семерочная приборная панель
Поскольку последние два варианта уже рассмотрены в предыдущих статьях, заострять внимание на них мы не будем.

Приборная панель ВАЗ 2107 включает в себя такие компоненты (все индикаторы отмечены в соответствии с номерами, указанными на схеме ниже):

1. Вольтметр. Это устройство показывает, какое на данный момент напряжение в электросети авто.
2. Спидометр, демонстрирующий скорость передвижения автомобиля.
3. Одометр. По сути, это — счетчик, который показывает пройденный автомобилем километраж.
4. Тахометр. Данное устройство демонстрирует частоту оборотов мотора. Не желательно допускать передвижение стрелки в красную зону.
5. Датчик температуры антифриза. Аналогично, нельзя допустить перемещения стрелки в красную зону, поскольку это приведет к перегреву силового агрегата.
6. Одна из особенностей щитка приборов на ВАЗ — наличие эконометра. Благодаря этому устройству водитель может выбрать наиболее оптимальный вариант передвижения с точки зрения расхода горючего.
7. Индикаторы. Сверху вниз — поворотники и световая сигнализация, значок Чек (для диагностики двигателя, ставится на инжекторы), разряженный аккумулятор, габаритное освещение, дальнее освещение, низкое давление масла, стояночный тормоз.
8. Еще один счетчик пробега авто, только в данном случае речь идет о суточном пробеге.
9. Световой индикатор, включающийся при минимальном остатке горючего в бензобаке.
10. Датчик уровня топлива.

Девяточный щиток с низкой панелью
Отдельно следует остановиться на приборных панелях авто семейства Самара. Панель на ВАЗ 2108, 2109 и 21099 может быть низкой или высокой — в данном случае все зависит от установленной в салоне торпеды.

Приборки с низкой панелью включают в себя следующие элементы:

1. Спидометр.
2. ДТОЖ — температуры мотора.
3. Вольтметр.
4. Датчик уровня горючего в баке.
5. Индикатор минимального объема бензина.
6. Эконометр, его назначение рассмотрели выше.
7. Счетчик суточного пробега авто.
8. Одометр, где выводится общий пробег.
9. Экран СТОП.
10. Индикатор разряженной АКБ, также его появление на приборке с низкой накладкой может быть вызвано некорректной работой генераторного узла.
11. Индикатор открытия воздушной заслонки или подсоса.
12. Световая сигнализация.
13. Значок снижения объема тормозной жидкости.
14. Индикатор активации ручного тормоза.
15. Значок снижения давления моторной жидкости в системе, обычно его появление связано со снижением уровня масла.
16. Поворотники.
17. Габаритное освещение.
18. Символ активации задних противотуманок.
19. Индикатор активации дальнего освещения.
20. Символ включения системы обогрева заднего стекла.

Фотогалерея «Приборка Самары с высокой панелью»

1. Девяточный щиток с высокой панелью

2. Описание элементов щитка

3. Описание индикаторов на приборке

Назначение значков на щитке приборов

На приборной панели могут располагаться множество различных знаков, индикаторов и лампочек, причем многие символы характерны только для определенных моделей автомобилей. Более подробно о том, что могут обозначать все значковые символы на контрольном щитке, вы можете узнать из книжки по эксплуатации к машине. В этой статье мы ознакомим вас с самыми распространенными индикаторами. Все они используются для того, чтобы предупредить водителя о возможных неисправностях, а также активации того или иного оборудования.

Возможные неисправности

Более современные авто также оснащаются разъемом для диагностики ВАЗ. Но даже при его отсутствии разъема для диагностики можно руководствоваться самими индикаторами.

Если щиток приборов стал работать с перебоями, причины могут быть разными:

1. Приборы не работают из-за механического повреждения устройства или попадания влаги на панель. Для диагностики устройство нужно демонтировать и убедиться в отсутствии трещин на плате и других повреждений, а также влаги. При наличии дефектов, вероятнее всего, приборку придется менять.
2. Перестали гореть некоторые индикаторы. Как правило, в данном случае причина кроется в перегорании источников освещения. Для диагностики щиток также придется снять и установить вместо выгоревших ламп новые.
3. Перестала гореть подсветка. Такая проблема может быть связана с повреждением провода, отвечающего за включение подсветки.
4. Не работают некоторые приборы — к примеру, датчик уровня бензина или температуры мотора. Для диагностики неисправности потребуются демонтировать вышедший из строя контроллер, который в зависимости от устройства, может находиться в моторном отсеке или бензобаке. Устройство извлекается, проверяется его контакт и электроцепь, также можно попробовать установить новый датчик и проверить работоспособность приборки.
5. Окислились контактны. Такая проблема может возникнуть в результате длительной эксплуатации авто (автор видео — канал В гараже).

Как устроена панель

На щитке перед водителем доступна информация разного рода:

• уровень топлива в баке;
• текущий скоростной режим;
• актуальные обороты двигателя в данный момент;
• температурный режим охлаждающей жидкости и пр.

На подобные сервисы стоит обращать внимание, так как, например, если температурный указатель демонстрирует значения в критическом интервале 105–130 С, то необходимо заглушить двигатель и дождаться существенного понижения температуры. В противном случае мотор может закипеть и заклинить.

Также важно контролировать обороты двигателя. Превышение нормы по частоте вращения отмечено на тахометре красной зоной. При достижении критических отметок существенно повышается расход топлива, увеличивается нагрузка на отдельные элементы двигателя.

Встроенный спидометр помогает ориентироваться водителю, в каком режиме движется ТС. Однако, стоит учитывать, что прибор работает с небольшой погрешностью, которая зависит от степени накачанности колес, установленного диаметра дисков и некоторых других факторов.

Важным элементом на приборной доске является датчик, указывающий уровень топлива в баке. В отечественных машинах его располагают справа. Точного значения до литра он не покажет, но близкую к истине информацию по нему узнать можно.

Обилие измерительных приборов и систем позволяет снабжать водителя актуальной информацией. Пластиковая панель, используемая для визуализации, в отличие от предыдущих поколений авто не скрипит и обладает эстетичной внешностью. Простота устройства позволяет самостоятельно разбирать/собирать блок при необходимости.

Инструкция по демонтажу

Вкратце рассмотрим процесс демонтажа приборной панели на примере авто девятой модели:

1. В первую очередь, открывается капот и отключается аккумулятор.
2. Далее, на верхней части накладки щитка имеются два винта, их следует выкрутить.
3. Затем производится демонтаж самой накладки.
4. Теперь осуществляются работы с щитком. Устройство извлекается из посадочного места, от него отключаются все подводящие к нему провода.
5. Приборка извлекается из места монтажа, для ее проверки используется диагностическое оборудование, если в этом есть необходимость, осуществляется ремонт. Дальнейшая установка осуществляется в обратном порядке (автор видео о снятии приборки — канал В гараже).

Тюнинг приборной панели Lada 2114

Чтобы сделать свой автомобиль отличительным, многие автомобилисты прибегают к тюнингу.

Хотя это и хлопотное занятие, но оно того стоит. Все стремятся сделать салон эффектным, уютным. Приборная панель – излюбленное место для тюнинга.

Тюнинг подсветки

Чтобы приборы панели выглядели стильно и современно, их можно модернизировать. Рассмотрим, как делают тюнинг подсветки.

Улучшение внешнего вида транспортного средства можно провести самостоятельно, так как процесс совершенно не сложный.

Все, что нужно для тюнинга:

• разборка панели;
• снятие щитка;
• затюнинговать нужные части;
• поставить на место.

Первым делом необходимо сменить обычные желтые лампочки на яркие светодиоды. Китайские диоды дешевле, но прослужат они совсем не долго. Чтобы свет исходил из диодов прямо, на них надевается термоусадка, а стрелки будут хорошо видны даже в темноте.

Идеи для тюнинга

Есть несколько вариантов тюнинга при борной панели автомобилей ВАЗ:

1. Установка новой, модернизированной приборной панели. Ассортимент таких устройств на современном рынке достаточно большой — потребителям предлагается множество различных вариантов контрольных щитков, отличающихся между собой по цене и характеристикам. Как правило, это цифровые приборки. Сложность данного способа заключается в том, что автовладельцу придется переделывать разъемы для подключения щитка, также возможно, что придется вносить изменения в прошивку блока управления.
2. Использование накладок. Один из наиболее популярных и простых видов тюнинга. В данном случае накладки монтируются поверх имеющейся шкалы приборов — вместо стандартных шкал спидометра, тахометра, датчика температуры, уровня бензина и т.д. Установка накладки подразумевает демонтаж приборки, а также извлечение стрелок со шкалы. Приобрести такие накладки можно без проблем в интернете, а при необходимости вы даже сможете их скачать из Сети.
3. Использование светодиодов. Этот вариант является одним из наиболее простых с точки зрения исполнения. Его суть заключается в извлечении заводских ламп и установке вместо них более ярких и красивых со светодиодных источников света. Такая простая модернизация позволит значительно улучшить внешний вид контрольного щитка, а также увеличить его освещенность. Но нужно понимать, что света должно быть в меру, поскольку яркая приборка может отвлекать внимание автомобилиста. С заменой ламп проблем быть не должно, они просто демонтируются и вместо них устанавливаются новые. Но если вы решили использовать светодиодную ленту, то нужно учитывать, что ее придется припаивать к плате, в этом случае нужно быть более аккуратным и внимательным.
4. Обшивка щитка. Этот тип тюнинга можно отнести к внешнему, поскольку он повлияет только на внешний вид оболочки приборки. Его реализация актуальна в том случае, если щиток износился или на нем есть повреждения.

Основные символы

Индикатор	Что означает
Значение этой лампочки заключается в предупреждении водителя о том, что поднят рычаг стояночного тормоза. Он всегда горит, когда рычаг поднят. Если же изображение появилось в ходе езды, это, вероятнее всего, говорит о возможных неисправностях в работе тормозной системы.
В зависимости от модели авто, этот символ может иметь как красный, так и синий оттенок. В первом случае он свидетельствует о слишком высокой температуре силового агрегата, в этом случае водитель должен заглушить мотор и удостовериться в том, что ДВС не кипит. Возможно, из-за поломок в работе системы охлаждения закипел тосол. Синий знак говорит о не прогретом двигателе. В том случае, если изображение моргает, это говорит о неполадках в электроцепи.
Всегда загорается при включении зажигания. Если изображение появилось при запущенном ДВС, это говорит о том, что в системе снизилось давление масла, как правило, это свидетельствует о недостатке жидкости. В зависимости от авто, сообщение о недостатке масла может быть дополнено надписью Oli Min.
Индикаторный символ аккумулятора говорит о том, что напряжение в электросети машины снизилось. Также он может сообщить о разряде АКБ, неработоспособности генераторного узла, а также о наличии других неисправностей в работе бортовой сети.

как снять щиток, тюнинг и распиновка

Приборная панель (ПП) представляет собой узел, где сосредоточены индикаторы и датчики, позволяющие определить основные параметры транспортного средства. Чем новее автомобиль, тем более совершенной выглядит ПП. Этот материал позволит вам узнать, какие индикаторы установлены в панель приборов Приора, какие неисправности могут произойти в ее работе, а также как заменить устройство своими руками.

Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

В соответствии со схемой, описание и обозначение значков на новой комбинации в Приоре следующее:

1. Тахометр. Этот контроллер используется для выведения количества оборотов силового агрегата (коленчатого вала) в минуту. В красной зоне датчика указаны обороты, до которых лучше не доходить и которые не стоит превышать во избежание повреждения коленвала.
2. Левый поворотный индикатор. При включении поворотника данный символ мигает, также при его работе включается и звуковой сигнал.
3. Один из основных датчиков — спидометр — позволяет определить скорость, с которой передвигается автомобиль.
4. Правый поворотник. И левый, и правый поворотники активируются при включении аварийной сигнализации и горят синхронно.
5. Этот датчик на приборке Лады Приоры демонстрирует значение температуры прогрева двигателя или антифриза в системе охлаждения. Стрелка контроллера не должна подниматься указанного предела, в противном случае это может свидетельствовать о перегреве силового агрегата. При такой проблеме мотор нужно моментально заглушить и дать ему остыть, а также выявить причину неполадок.
6. В соответствии с распиновкой этот датчик на приборной панели с навигацией или без нее определяет объем уровня горючего в баке. Желательно не допускать, чтобы стрелка указателя перемещалась к красной зоне, это будет говорить о необходимости заправки авто. На дне бака в любом случае собирается осадок, независимо от того, насколько качественное топливо вы используете. Когда бензонасос пытается выработать это топливо, он быстрее забивается и может выйти из строя.
7. Этот индикатор говорит о том, что бензонасос начал прокачивать резервное топливо, значок выполнен в виде колонки. Если он появился, то бак нужно срочно заправлять.
8. Кнопка, использующаяся для сброса информации о суточном пробеге.
9. Световая сигнализация. При активации этой функции на щитке начнут мигать левый и правый поворотник.
10. Световой индикатор, свидетельствующий о неработоспособности ЭУР. Значок всегда появляется при активации зажигания, в это время происходит тест приборки и усилителя, когда мотор будет запущен, индикатор исчезнет.
11. Индикатор активации дальнего освещения, горит синим цветом.
12. Следующий значок на приоровской ПП — активации стояночного тормоза, появляется, когда водитель поднимает рычаг. Если ручник поднят, то значок будет гореть и при заведенном моторе.
13. Значок активации головного освещения, в частности, речь идет о габаритном свете или ближнем освещении. Индикатор горит зеленым цветом.
14. Лампочка функционирующих подушек безопасности. Если индикатор продолжает гореть после запуска двигателя, то скорей всего, в работе системы безопасности произошли проблемы. В первую очередь нужно проверить состояние датчиков.
15. Символ критического давления масла в двигателе. Индикатор всегда горит при тестировании приборке, но если он появляется во время езды, то автовладелец должен проверить систему смазки. В первую очередь нужно убедиться в том, что объем масла в двигателе соответствует норме — если объем будет недостаточным, жидкость нужно долить. Причина появления лампы также может быть связано с выходом из строя датчика давления или его плохим контактом с бортовой сетью.
16. Символ иммобилайзера, горит оранжевым цветом. Этот значок предназначен для того, чтобы предупредить водителя об активации противоугонной системы.
17. Дисплей, на котором указан пробег автомобиля за последние сутки. Также посредине экрана находятся индикаторы основных опций.
18. Значок не пристегнутых ремней безопасности, горит красным, всегда загорается при самотестировании щитка. В том случае, если вы не пользуетесь ремнями безопасности, то также должен раздаться и звуковой сигнал.
19. Значок АКБ. Его появление также всегда происходит при включении зажигания, таким образом приборная панель тестирует все индикаторы. Если после запуска мотора значок продолжает гореть, это свидетельствует о том, что с аккумуляторной батареей не все в порядке. Причина его появления может быть связана как с разрядом аккумулятора по причинам неработоспособности самой АКБ (осыпание пластин, выкипание электролита и т.д.), так и с неполадками в работе генератора. В частности, речь идет об изношенном ремне узла или его повреждении, иногда причина кроется в износе щеток.
20. Контроллер состояния тормозной системы. Этот индикатор горит красным и свидетельствует о неполадках в работе вышеуказанной системы. Причин может быть несколько, определить неисправность можно только путем диагностики.
21. Символ неполадок в работе системы электронного распределения тормозных сил. Не должен гореть при заведенном силовом агрегате.
22. Символ отключения или неработоспособности подушек безопасности. В данном случае имеются в виду передние подушки.
23. Если появился этот символ, то можно сделать вывод, что не работает или некорректно функционирует ABS. Нужно произвести детальную диагностику системы, чтобы выявить неисправность. В некоторых случаях причина кроется в неработоспособном датчике.
24. Чек Энджин — индикатор, появляющийся в том случае, если блок управления зафиксировал неполадки в работе силового агрегата. Неполадки могут быть самыми разными, методом «тыка» определить проблему вряд ли получится, поэтому скорей всего, потребуется компьютерная диагностика (автор видео — канал Автомобильная диагностика).

Неисправности панели: признаки и причины

Какие неисправности могут произойти в работе контрольного щитка:

1. Не горит подсветка. Причин может быть несколько — повреждение цепи питания устройства, короткое замыкание в системе, выход из строя контрольного щитка. Но одной из наиболее встречаемых причин в данном случае является перегорание предохранительного устройства. Предохранитель маркировки F10 расположен в монтажном блоке, его нужно проверить в первую очередь.
2. Не работают датчики — стрелки на спидометре, тахометре не поднимаются. Причина может заключаться в плохом сигнале, поступающих с датчика скорости или коленвала на приборную панель. Необходимо проверить электроцепь на предмет обрывов. Значительно реже проблема кроется в вышедшем из строя датчике.
3. Не работают контроллера объема бензина в баке и температуры двигателя. Как и в предыдущем случае, причина неисправности может крыться непосредственном в самих датчиках. Контроллер объема горючего расположен в баке с бензонасосом, а датчик ОЖ — в головке блока цилиндров. Перед заменой рекомендуем проверить качество подключения и контакты — возможно, они просто повреждены или окислились, в результате чего датчики не работают. Причина может заключаться и в поврежденной электроцепи, в данном случае нужно будет прозвонить проводку.
4. Бывает такое, что приборная панель в целом работает правильно, но контроллеры передают неверную информацию. Причина может крыться в работоспособности процессора или замыкания в проводке. Иногда проблема кроется в плохой массе.
5. Подсветка не работает частично. Вероятнее всего, причина кроется в перегорании источников освещения, нужно будет произвести их замену (автор видео — канал В гараже у Сандро).

Инструкция по замене приборки своими руками

Процедура снятия, разборки и замены контрольного щитка может быть проведена своими силами, ничего сложного в этом нет.

Как снять ПП:

1. В первую очередь следует отключить зажигание, после чего отсоединить от питания аккумулятор.
2. Для большего удобства следует снять кожух рулевой колонки, а также демонтировать сам руль.
3. После этого, используя отвертку, необходимо открутить два винтика, которые фиксируют верхнюю часть приборки.
4. Далее, откручивается еще два винта, только теперь снизу.
5. По бокам контрольного щитка расположены еще два винта, их также надо открутить.
6. После этого приборку можно потянуть на себя, но полностью не извлекать. Так как к приборке подключены провода, с обратной стороны нужно отсоединить разъемы, после чего отключить фиксатор.
7. ПП снимается и меняется на новую. Действия по сборке осуществляются в обратном порядке.

Фотогалерея «Самостоятельная замена ПП»

Идеи для тюнинга и доработки щитка

Как можно произвести тюнинг щитка:

1. Вместо стандартного щитка установить более совершенный, с навигатором. В таких устройствах расположение индикаторов и датчиков будет другим — датчики располагаются справа и слева, а посредине находится дисплей навигатора. Такой вариант тюнинга считается одним из наиболее дорогих.
2. Установить готовые или разработать самостоятельно шкалы для датчиков. Для реализации этой идеи нужно будет полностью снимать приборку и разбирать ее, а также отсоединять стрелки от датчиков. Шкалы устанавливаются на имеющиеся датчики и надежно фиксируются.
3. Использование светодиодов в подсветке. Устройство также придется разбирать, но здесь способ более простой. Стрелки снимать не придется, нужно будет просто отключить лампочки на устройстве и демонтировать их, после чего поменять на новые. Если цоколь источников освещения не будет соответствовать, то лампы придется припаивать. Как вариант, вместо лампочек можно припаять светодиодную ленту.
4. Покрасить стрелки и шкалы датчиков приборки люминесцентной краской, но для большего эффекта, опять же, потребуется установить диодные лампы. При такой комбинации приборка будет ярко светиться, но учтите, что реализация этого способа требует внимательности и кропотливости от автовладельца.

Заключение

Контрольный щиток в Приоре является связующим звеном между автовладельцем и блоком управления авто, а также основными системами. Поэтому каждый водитель должен обращать внимание на появление новых лампочек на приборке и своевременно устранять поломки при необходимости.

Видео «Как быстро поменять лампочки в ПП Приоры?»

Предлагаем ознакомиться с подробным руководством по самостоятельной замене лампочек в щитке Приоры (ролик снял Кирилл Жуков).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Распиновка панели приборов Приора и тюнинг своими руками

Торпеда автомобиля Лада Приора

Приборная панель на машине Лада Приора имеет улучшенные характеристики по сравнению с предыдущими моделями отечественного автопрома. При ее создании был использован пластик класса «soft look», который внешне схож с хорошей кожей и устойчив к царапинам. Такой же материал, помимо приборной панели, стоит на верхних накладках обивок дверей. Новая панель приборов Лада в комплектации «люкс» может иметь ряд деталей, декорированных черным лаком.

Панель на Приоре имеет большой дисплей с сенсорным управлением, на который выводится вспомогательная и внешняя информация, в частности: экран навигации, настройки от мультимедийной системы, параметры от маршрутного компьютера и др. Эксперты отмечают, что компьютер панели приборов максимально адаптирован для российских пользователей, т. к. передача информации производится на русском языке.

Описание приборной панели

На приборной панели расположены следующие элементы:

• Блок от управления освещением приборов и наружным освещением.
• Переключатель звукового сигнала.
• Переключатель указателей поворотников и света фар.
• Комбинация приборов для Лады Приора.
• Рычаг для омывателя стекол и очистителя.

Также на панели приборов есть замок зажигания, который объединен с противоугонным устройством. На Ладе Приора он имеет три положения. Кроме того, панель приборов содержит такие кнопки и механизмы, как выключатель от обогрева на заднем стекле, часы, выключатель сигнализации, крышка от вещевого ящика, гнездо для магнитофона, пепельница, блок управления вентилятором и др.

Тюнинг для приборной панели (торпеды) можно выполнить своими руками, если есть желание изменить подсветку для приборов. В этом случае должно быть произведено снятие панели. Ответ на вопрос: «Как снять панель?» достаточно прост – с помощью отвертки. Затем откручиваем винты крепления, разбираем панель, снимаем стрелки (можно с помощью ножа, подложив на циферблат картонку), отделяем накладку от оргстекла.

Замена подсветки приборной панели производится путем соскабливания (ножом) напыления на цифрах прокладки. Если есть желание оставить их белыми (более яркими), то можно собрать все элементы обратно. Однако многие водители желают сделать панель приборов более информативной. Для этого берется не очень толстый полиэтиленовый пакет с цветными рисунками, из которого вырезаются части определенного цвета и наклеиваются на панель приборов с тыльной стороны. Так можно выделить, например, области высокой скорости на спидометре, или «холода» на шкале температур.

Если вы знаете, как разобрать панель, то можете полностью поменять подсветку

Тюнинг панели приборов на автомобиле Лада Приора на этом обычно не заканчивается, т. к. автолюбители желают получить более равномерное освещение, для которого нужна замена лампочек. Для этого по периметру панели наклеиваются куски светодиодной ленты, которые нужно соединить посредством тонких проводов и подключить к контактам штатной подсветки (плюс к плюсу, минус – к минусу).

Схема панели

Замена лампочек часто сопровождается и заменой зеленого светофильтра в дисплее, для этой цели его нужно разобрать и установить фильтр другого цвета или оставить белую подсветку.

Тюнинг приборов на Приору может быть эффектно дополнен путем нового способа подсветки стрелок. Для этого берутся CMD диоды красного цвета, по три для тахометра и спидометра и по два для шкал температуры двигателя и уровня топлива. Их нужно вплавить в оргстекло от панели приборов (можно с помощью паяльника) под основанием стрелок, а с обратной стороны припаять сопротивления (130 Ом для трех CMD и по 300 Ом для двух CMD).

Тюнинг центральной консоли часто сводится к тому, что водитель стремится устранить неприятное поскрипывание. Для этого требуется снять облицовку консоли, обклеить маделином или пенополиуретановым утеплителем края облицовки, места соприкосновения с панелью, края облицовки области под и над управлением печкой. Не лишней будет и оклейка кармашка, т. к. он станет чуть тяжелее, и не будет дребезжать.

Тюнинг и демонтаж центральной консоли своими руками

Демонтаж центральной консоли на Ладе Приора достаточно прост, но имеет ряд секретов. Во-первых, нужно снять крышку «Open» и раскрутить под ней два винта. Потом снять пепельницу и под ней также раскрутить пару винтов. Далее снять магнитофон и вынуть рамку, под которой опять же будет два винта, подлежащие развинчиванию. Накладку нужно потянуть на себя, чтобы наверху вывести центральные сопла из печки (преодолевая некоторое сопротивление). После верхнего отсоединения нужно просунуть руку и снять разъемы с обогрева, часов, аварийки, СУО. Теперь центральная консоль может быть полностью извлечена.

Тюнинг салона автомобиля

Лада Приора, сошедшая с конвейера, имеет достаточно светлые цвета в интерьере, которые можно сделать более темными путем покраски центральной консоли, ручек дверей, замены обивки. Для окрашивания нам понадобятся уайт-спирит, лак, ацетон, грунтовка по металлу и пластику, аэрозольная краска. Центральная консоль обезжиривается, грунтуется в пару слоев с просушиванием между ними, окрашивается в 2-3 слоя (также с промежуточным просушиванием), покрывается лаком.

Гораздо хуже дело обстоит, если в Приоре неисправен щиток приборов и требуется его ремонт. В этом случае нужна распиновка, т. е. соответствие контактов и проводов тому или иному прибору. Описание комбинаций для щитка гласит, что контакты 2,3,5,6,8,9,16, 17,22, 28-30 являются резервными,

Контакт	Прибор
№1	ГУР
№4	выключатель стояночного тормоза
№7	к модулю светотехники (плюс)
№8	на CAN_H
№9	на CAN_L
№№12-13	входы антенн иммобилизатора (а и б)
№ 14	к выключателю «Reset»
№15	к датчику уровня тормозной жидкости (минус)
№18	к модулю регулировки подсветкой
№20	к клемме на аккумуляторе «30» (плюс)
№ 21	к клемме на зажигании «15» (плюс)
№ 23	к клавише «меню вниз» на подрулевом выключателе, №24 – к клавише «вверх вправо» на подрулевом выключателе (оба минусовые)
№№ 25-26	к датчикам наружной температуры (минус и плюс, соответственно)
№27	к датчику уровня топлива
№31	к диагностике комбинации приборов

 Загрузка …

Схемы подключения Camaro, электрическая информация, поиск и устранение неисправностей, диагностика и восстановление

Электрические схемы Camaro, электрическая информация, поиск и устранение неисправностей, диагностика и восстановление Группа владельцев Camaro второго поколения — Электромонтажная и электрическая информация Camaro

Электрическая система имеет решающее значение для работы вашего автомобиля.Это может показаться сложным и непонятная путаница, но если подойти к этому логически и использовать схемы подключения сайтов вы сможете понять, что происходит. Старые ремни часто изношены, изношены или ломаются. Предыдущие владельцы обычно взломать жгут для установки радиоприемников или другого электрического оборудования. Провода в моторном отсеке плавятся или становятся хрупкими. Вы можете заглянуть под приборную панель и увидеть, что крысы все пережеваны вверх, или у вас скоро будет (или будет) пожар из-за состояния вашей проводки.В некоторых случаях проще заменить жгут проводов на новый. Осмотрите то, что у вас есть 1-й, прежде чем разбрасываться деньгами или ремонтировать машину.

Перейти к: Аккумулятор | Система зарядки | Система стеклоочистителей | Дополнительные и разные схемы | Радиооборудование

Электрические схемы Camaro

Разные примечания:
1970 — 1972 гг. — использовался генератор переменного тока (генератор) с внешней регулировкой и регулятором напряжения.
Разрезной пластиковый кабелепровод дебютировал в 1973 году. До этого проводку обматывали. в изоленте или ленте тканевого типа.
1981 — Только год с установленным ECM (компьютер).

ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО (ХОТЕЛОСЬ) знать о системах стеклоочистителей: Технология скрытых стеклоочистителей (PDF)

Подробности подраздела: Основная электрическая информация | Компоненты и описания | Помощь по устранению неполадок
Примечание: Ссылка на справку по устранению неполадок отправит вас в группу владельцев Camaro второго поколения. раздел устранения неполадок доски объявлений.Это предназначено только для информации о втором поколении Camaro. Ты там можно найти или запросить соответствующую информацию о вашей конкретной проблеме.

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ ПЕРЕД ИГРОМ МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА. В противном случае вам потребуется быстро узнать, где где находится плавкая перемычка и как ее заменить. Также некоторые схемы не слился. Если вы облажаетесь, у вас будет пожар.

Вот проводка в моем Z28 1974 года выпуска.Неплохо для 33 лет. Это полный катастрофа. Все будет удалено и полностью заменено новой заводской проводкой.

Общая информация по электромонтажу и электрооборудованию
Ключом к пониманию системы электропроводки является использование схем электропроводки на объекте, затем внимательно проследите проводку и сравните ее со схемами. Вы будете уметь понимать, как выглядит каждый провод, куда он идет и что это должен делать.Провода идентифицируются по размеру, цвету и номеру цепи.

Чтобы облегчить жизнь, электрическая система разбита на различные цепи, жгуты или сборки в зависимости от того, какое конкретно оборудование у вашего автомобиля. Эти жгуты обычно состоят из:

Основные жгуты Жгуты проводов под панелью Двигатель Жгуты проводов Жгут переднего света Жгут заднего фонаря

Цепи / системы Запуск Зарядка Зажигание Освещение Принадлежности

Основным соединением для них является блок предохранителей, расположенный на брандмауэре.Когда вы сидите на сиденье водителя, это ваша левая нога.
Задняя проводка выходит из блока предохранителей и проходит по коромысле со стороны водителя. панель. Он покрыт порогом и проходит над рулевой рубкой и в багажник. Затем есть разъем, который подключается к задней части легкая обвязка.

Аккумулятор

Все аккумуляторы Camaro 2-го поколения были с боковым креплением.Аккумуляторы до 1975 года имели крышки и требовали технического обслуживания. Стандартная батарея была R79, с необязательно быть R89. Герметичный аккумулятор Delco Freedom дебютирует в 1976 году. 6-цилиндровый аккумулятор был рассчитан на 2300 Вт — 45 ампер. Стандартная батарея V8 была рассчитана на 2900 Вт — 61 ампер. Батарея Heavy Duty рассчитана на 4000 Вт — 80 ампер.

RPO — T59 (обычная батарея),

Аккумулятор для тяжелых условий эксплуатации: T60 (1970-1973), UA1 (1974-1981)

В автомобили с кондиционером будет включена опция Heavy Duty.

Основные дополнительные компоненты, системы и сборки

Дополнительные электрические компоненты Кондиционер (C60) Радиооборудование (U **) Стеклоподъемники (A31) Блоки питания (AU3) Стеклоочистители — Стеклоочистители, стандартные и с задержкой / импульсом. (C24, CD4). Дефростер (C50) Незначительные сборки Комбинация манометров U14 / специальные приборы Жгут приборной панели Жгут тахометра. Жгут проводов консоли Обвязка перчаточного ящика Обвязка дверного косяка Багажник в сборе Жгут переключателя TCS Жгут обогревателя Жгут датчика топлива Рога Фары K76 Генератор для тяжелых условий эксплуатации / аккумуляторная батарея для тяжелых условий эксплуатации Мои ЧАСЫ (U35) отстой / сломаны. Группа удобства эксплуатации ZQ2 (включает U35, D35, C50) Группа дополнительного освещения ZJ9 — Включает в себя вспомогательные фонари, освещение перчаточного ящика, освещение багажного отделения, освещение под капотом и освещение пепельницы. Z23 Интерьер Accent Group

Различия …. инструкции …. RPO, Требования к питанию, предохранители.

Устранение основных неисправностей и тестирование
Чтобы получить основную информацию об устранении неполадок и диагностике, см. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ раздел нашего форум клубов.

В большинстве случаев предполагается, что вы знаете, как выполнять базовую диагностику электрической системы.

Диагностика и устранение неполадок
Чаще всего проблемы возникают из-за плохого заземления или короткого замыкания. Перегоревшие лампочки также могут привести к тому, что другие лампочки погаснут или станут тусклыми.

Тестовые переключатели: Выключатель фар

Ремонт старой проводки
Осмотрите проводку на предмет повреждений. Очистите проводку. Держите вещи в порядке и порядке. Свяжите проволоку обмоткой.Прокладывайте провода вдали от источников тепла или скоб, которые могут тереться о изоляция и вызвать короткое замыкание.

Последнее обновление: 29.07.2011 Автор: MadMike Maciolek Вернуться на главную страницу технологий 1997-2014 NastyZ28.com (тм) Классический Камаро Северной Джорджии Все права защищены

Схемы подключения TD3 Di2 — Rodeo Adventure Labs, LLC

On Traildonkey 3.0 мы переработали способ прокладки корпуса или проводки заднего переключателя через рамку. Вместо традиционной прокладки нижней трубы и нижней стойки цепи мы выбрали конфигурацию прокладки сиденья и верхней трубы. Из-за этого изменения мы подумали, что было бы полезно изобразить, как Di2 маршрутизируется и помещается в кадр. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы с маршрутизацией вашего осла, не стесняйтесь позвонить нам. Мы здесь, чтобы помочь.

Понятия, о которых нужно знать:

• Место соединения B находится внутри или около того места, где верхняя труба встречается с головной трубой.Перед установкой вилки на раму достаточно места для доступа к этой области рамы, поэтому сделайте большую часть проводки Di2, прежде чем завершать установку вилки / гарнитуры. Разветвление B можно спрятать / заправить в самую верхнюю трубу, и это было нашим любимым положением для него. Он довольно плотно сидит и остается на месте. Стоит обернуть его какой-нибудь прокладкой, чтобы предотвратить любые дребезжащие звуки из вашей рамы при жесткой катании, или вы также можете использовать двухстороннюю ленту 3M, чтобы просто прикрепить ее к внутренней части рамы в фиксированном месте.
• Батарея Di2 может быть размещена в стандартном месте крепления подседельной трубы на многих установках. Обратите внимание на таблицу длин проводов на этой странице, чтобы заказывать провода правильной длины, так как длина пути через нижнюю трубу и вверх по подседельной трубе длиннее, чем обычно.
• Если вы используете подседельный штырь на раме, аккумулятор нельзя хранить в подседельном штыре. В этом сценарии мы разработали аккуратную систему крепления батареи Di2 к двум клеевым креплениям и прикрепления ее к внутренней части нижней трубы рядом с головной трубой.Мы будем рады отправить вам эти крепления бесплатно, чтобы упростить установку, просто напишите нам. Эта система доказала свою надежность на протяжении 15 000 миль испытаний TD3.

Di2 Характеристики электропроводки	58 см	56см	54см	52 см
Задний переключатель к разъему B	1200	1200	1200	1200
Соединение B к Соединению A (шток)	400	400	400	400
Переход B к концу стержня A (стержень 42 см)	800	800	800	800
Соединение A с правым смещением (штанга 42 см)	400	400	400	400
Переход B к левому переключателю (штанга 42 см)	400	400	400	400
Переход B к аккумуляторной батарее (нижняя трубка)	200	200	200	200
Разъем B к аккумуляторной батарее (подседельная труба)	1400	1400	1200	1200
Соединение B с передним переключателем	800	800	700	700
Провод модуля Bluetooth D-Fly	100	100	100	100

Редкие весы Другие редкие модели железных дорог и поездов Woodland Scenics Tidy Track Maintenance Pads TT4552

Редкие весы Другие редкие модели железных дорог и поездов Woodland Scenics Tidy Track Maintenance Pads TT4552

Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на Woodland Scenics Tidy Track Maintenance Pads TT4552 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Интернет-магазин, возможна доставка по всему миру, чтобы гарантировать 100% подлинность покупки., Вкладыши TT4552 Woodland Scenics Уход за аккуратной дорожкой, Вкладыши для ухода за аккуратной дорожкой Woodland Scenics TT4552, Вкладыши для ухода за аккуратной гусеницей TT4552 Woodland Scenics.

вещь неповрежденная (в том числе ручная работа). См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Торговая марка: ： Woodland Scenics ， MPN: ： TT4552 ： UPC: ： 724771045526 ， EAN: ： Не применяется ，, неиспользованные, Woodland Scenics Tidy Track Maintenance Pads TT4552 724771045526. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Woodland Scenics Tidy Track Maintenance Pads TT4552 по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Абсолютно новое. неоткрытый.

перейти к содержанию

Подставки для ухода за гусеницами Woodland Scenics TT4552

Custom Body Newspaper Style Buggy для ARRMA 1/10 Kraton 4S BLX Truck Car Shell. Провода Heavy EZ Line, имитирующие уголь / черный. Baja Rey 10 Losi LOS234008 Стальной шарнирный шарнир с двойным выступом 7 мм, НОВАЯ ЛИСТЬЯ LEGO BRIGHT GREEN PLANT 32607 6182261 листва с цветком, дерево 50, Миниатюрный пакет персонажа-пассажира продавца рынка Фигурки модели HO ABS 6.STAR PACK ARC-V 6 PACK LOT ** ENGLISH BOOSTER PACK 1-ОЕ ИЗДАНИЕ ЗАПЕЧАТАННЫЕ YUGIOH, Woodland Scenics Tidy Track Maintenance Pads TT4552 . 4 БЕЛЫХ КЛИНОВЫХ ПЛИТЫ Lego 3×6 Угловые планки. KYO33005B Kyosho Inferno GT2 Type-R KIT GP 4WD. Новый розовый автомобиль с радиоуправлением Minnie Mouse с дистанционным управлением для девочек от 4 лет. Ruby & Sapphire Rare Reverse Holo NM-Mint Pokemon EX 1x Pelipper 19/109, 1/6 Scale Деревянная ручная работа в оригинальном цвете из дерева Народная модель гитары Модель Инструмент 7075 6098 7786 6209 8008 8011 6091 7781.. LEGO TECHNIC STAR WARS: 32074. Пушка Woodland Scenics Tidy Track Maintenance Pads TT4552 ,

Подставки для технического обслуживания гусениц Woodland Scenics Tidy TT4552

Вкладыши для технического обслуживания гусениц Woodland Scenics TT4552

Scenics Tidy Track Подложки для обслуживания TT4552 Woodland, Подставки для обслуживания TT4552 Woodland Scenics Tidy Track, Woodland Scenics Tidy Track Подставки для обслуживания TT4552.

Мастерская по установке

Studio: Patchbays

Коммутационная панель может значительно ускорить использование вашей студии, но также может быть кошмаром для установки, поэтому вот совет, какой выбрать и как подключить его для достижения наилучших результатов. А также советы по сборке и установке стоек для вашего снаряжения.

В двух моих предыдущих статьях по установке в студии (SOS, сентябрь и ноябрь 2002 г.) я рассмотрел методы пайки и подготовки проводов, основные типы сигналов и контуры заземления.В этой части я хотел бы развить эти концепции, охватив теоретические и практические аспекты коммутационных панелей.

Патчбейсы

, также известные как patchfields или jackfields, восходят к былым временам ручных телефонных станций. В те дни, чтобы сделать телефонный звонок, пользователь звонил оператору, который затем физически соединял звонок с помощью соединительных кабелей в гнезде. В Великобритании разъемы были разработаны Главпочтамтом и назывались разъемами GPO. Варианты этих оригинальных типов позже получили дополнительное обозначение «тип B», «GPO B» или «BPO».Этот тип разъема до сих пор используется в полноразмерных профессиональных аудиоразъемах и служит той же цели, что и телефонная станция: ручная маршрутизация сигналов из одного места в другое.

Важно отметить, что, хотя гнездо GPO имеет диаметр гильзы в четверть дюйма, аналогичный внутреннему (или A-образному) гнезду, используемому на инструментах и ​​гитарных соло, кольцо и наконечник сильно отличаются, и оба физически несовместимо. В дополнение к неправильному электрическому соединению, подключение домашнего разъема к разъему GPO также может привести к повреждению розетки.В результате контакты становятся растянутыми и слабыми. Это также снижает контактное давление переключателя и вызывает периодическое срабатывание в норме, которое будет увеличиваться в мгновение ока. И наоборот, поскольку кольцо и наконечник разъемов B-типа меньше, чем у бытовых типов, подключение разъема GPO к домашнему разъему обычно приводит к подключению только муфты.

Хотя домкраты типа A (внизу) и типа B (вверху) имеют одинаковые размеры втулки, они физически несовместимы. Гнездо B-типа, вставленное в гнездо A-типа, обычно приводит только к неисправному соединению, но гнездо A-типа может повредить гнезда B-типа, растягивая внутренние контакты.

В последние годы, когда микшерные пульты предлагали все больше и больше входов и выходов, традиционные гнезда GPO начали занимать слишком много места на панели, и возникла потребность в соединителе меньшего размера. Это требование привело к появлению разъема bantam или TT («крошечный телефон»). Они физически намного меньше, чем тип GPO, но построены точно так же — как говорится, если он не сломан …

Несмотря на то, что разъем Bantam существует давно, основная часть профессионалов в области аудио (включая меня) по-прежнему предпочитает старые разъемы GPO.Мне лично не нравятся два аспекта бентамки. Из-за их небольшого размера и, как следствие, плотности упаковки, при вставке бентамных домкратов легко поцарапать пальцы, и я также чувствую, что более крупный контактный материал, используемый в типах GPO, сохраняет большую силу контакта с течением времени, хотя я этого не доказал. Возможно, мое прошлое на BBC оказало на меня влияние. Одна вещь, которая определенно имеет значение для любого типа разъема, — это регулярная чистка. Разъемы GPO часто изготавливаются из латуни, которая быстро тускнеет.Регулярная чистка неабразивным очистителем для металла творит чудеса. Как и в случае со всеми контактами на пути прохождения сигнала, чем лучше контакт, тем лучше качество звука.

Внутреннее устройство розеток типа Bantam (вверху) и типа B (внизу).

Выбрать наиболее подходящий тип разъема для вашей установки довольно просто. Для домашних студий уместны бытовые разъемы А-типа. Они намного дешевле, чем другие типы, и напрямую совместимы с инструментальными проводами и гнездами, которые можно найти на полупрофессиональном оборудовании.Эта совместимость позволит вам комбинировать коммутационные кабели с инструментальными кабелями для максимальной гибкости. Даже если вам нужно использовать инструментальный кабель в симметричном джек-поле, с этим типом разъема штекерная муфта будет правильно разбалансировать соответствующий путь сигнала, закоротив холодный сигнальный провод на землю через муфту. В полупрофессиональных и профессиональных установках следует использовать коннекторы Bantam или GPO. Они предлагают гораздо лучшую долгосрочную надежность и совместимость, например, с арендованными профессиональными кабельными ткацкими станками.

Здесь вы можете увидеть, как гнездо, вставленное в гнездо гнезда коммутационной панели, ломает контакты переключателя. Давайте теперь подробно рассмотрим гнезда коммутационной панели, которые имеют больше соединений, чем три, которые вы ожидаете от базовых симметричных соединений. У Bantam и GPO их пять, а у A-типа — шесть. Причина этого в том, что каждый тип предлагает переключаемые контакты, которые образуют сквозной путь без вставленной вилки. Контакты называются «нормальными». Электрически они являются замыкающими (контакт замыкается) или нормально закрытыми контактами.При наличии вилки контакты переключателя размыкаются и сквозной путь нарушается. В этом режиме разъем часто называют «разрывным гнездом». Эти переключаемые контакты позволяют нам подключать стандартные сигнальные тракты без использования патч-кордов. Интересно отметить, что профессиональные разъемы не имеют переключаемого заземляющего контакта, поэтому всего пять меток. Дополнительный переключаемый контакт заземления на разъеме A-типа может быть использован для предотвращения образования контуров заземления, особенно в несбалансированных установках.

Термин, используемый для описания путей прохождения сигнала по умолчанию через гнездовое поле, — «нормализация» или «нормализация». Эта концепция лежит в основе гибкого дизайна джекфилдов и будет подробно рассмотрена чуть позже. Прежде чем мы это сделаем, важно обсудить физическое расположение розеток на поле. Чтобы определить оптимальную компоновку, нам сначала нужно решить, какое оборудование обычно будет подключаться вместе, а какое не будет подключаться по умолчанию.

В качестве примера предположим, что у нас есть следующие элементы, которые необходимо включить в полоску домкрата:

• Стереовыходы микшерного пульта.
• Входы для записывающего устройства DAT.
• Выходы записывающего устройства DAT.
• Стереомонитор консоли возвращается.

Обычно вы хотите подключиться от выходов микшера к входам DAT, а от выходов DAT к возвратам монитора микшера. На нашей полоске разъемов удобно расположить разъемы, как показано на рисунке 1. При проектировании полос я, как правило, предпочитаю, чтобы выходы находились в верхних рядах, а входы — в нижних. Это не всегда будет возможно, если вы собираетесь наиболее эффективно использовать полосы разъемов коммутационной панели, но использование этого правила компоновки, где это возможно, даст очень аккуратную и логичную компоновку и позволит нормировать разъемы с использованием очень коротких проводов.Нормальные провода должны быть достаточно длинными, чтобы можно было производить ремонт и модификации без замены обычных проводов, но при этом достаточно короткими, чтобы не создавать помех. Их также следует прикрепить к гнездам с помощью крючков, как описано в первой части этой серии — затем можно добавить другие провода с помощью накладных соединений без выпадения нормалей.

Провода можно быстро скручивать, зажимая их в патроне для электродрелей.

Если вам нужны обычные домкраты, расстояние между которыми составляет около 150 мм, нормальные провода можно скрутить с помощью электродрели.Для этого сначала отрежьте отдельные провода одинаковой длины. Затем поместите один конец проводов в тиски или удерживайте плоскогубцами. Наконец, поместите другие концы в патрон дрели и затем скрутите, удерживая их на месте. Вы обнаружите, что лучше всего слегка перекрутить их, так как они немного расшатываются, когда вы вынимаете их из патрона. При длине более 150 мм, например, при соединении между разными полосами, для нормализации следует использовать экранированный кабель. В этой ситуации всегда не забывайте оставлять кабель достаточной длины, чтобы можно было извлекать каждую полосу из коммутационной панели по отдельности.Прокладка длинных нормальных кабелей «по прямой» вызовет серьезные проблемы позже!

Рисунок 2а. Наполовину нормализованный. После завершения макета вы можете решить, как лучше всего нормализовать гнезда вместе. В приведенном выше примере, хотя DAT-машина может использоваться для мастеринга большую часть времени, иногда вам может потребоваться использовать ее с другой машиной, например, для копирования. Если бы машины не были подключены через патч-панель, это было бы сложно и потребовало бы подключения и отключения машин — если вы когда-либо были в такой ситуации, вы знаете, как быстро вы можете получить беспорядок из связанных кабелей.Даже если они подключены через коммутационную панель, вы не сможете отделить DAT-машину от выходов микшерного пульта, если нормализация не выполнена правильно. В этом случае выходы консоли должны быть подключены к контактам переключателя на входных разъемах записывающего устройства DAT. Таким образом, когда штекер вставляется во входное гнездо записывающего устройства, консоль автоматически отключается и заменяется сигналом на коммутационном шнуре.

Рисунок 2b. Полностью нормализованный. Давайте представим на мгновение, что нам все еще нужно использовать вывод консоли для чего-то еще, пока делается копия.Для этого нам потребуется, чтобы приставка была подключена напрямую к контактам гнезда jack. Нормально установленные розетки будут выглядеть так, как показано на рисунке 2а. В этой системе выходное гнездо консоли часто называют гнездом прослушивания или прослушивания. Другими словами, любой подключенный патч-корд передает выходной сигнал консоли и не прерывает сигнал, поступающий на DAT-машину. Входные разъемы записывающего устройства DAT называются разъемами «break», потому что соединительный шнур прерывает сигнал консоли от входа DAT и позволяет использовать его для других целей.Поскольку только один из двух разъемов прерывает сигнал, эта схема называется половинной нормализацией. Пути прохождения сигнала, измененные с помощью коммутационных шнуров, называются перепатченными.

Рисунок 2c. Двойная нормализация. Для некоторых установок, обычно микрофонных линий и входов, пользователь может предпочесть, чтобы джек, подключенный к любому из гнезд, автоматически нарушал нормировку. Это может быть достигнуто, как показано на рисунке 2b, и называется полностью нормализованным. Наконец, для проводки, используемой в критических путях или приложениях прямой трансляции, иногда желательно вставлять заглушки как в выходные, так и в входные гнезда, чтобы нарушить путь по умолчанию.Это позволяет избежать потери сигнала, если вилка случайно вставлена ​​не в ту розетку. Это называется двойным нормированием и показано на рисунке 2c.

Чтобы поддерживать в порядке огромное количество кабелей в коммутационной панели, очень важно, чтобы кабели были проложены организованно как внутри стойки, так и вдоль разъемов. Важно избегать того, чтобы вес кабеля давил на гнезда домкратов. Чтобы помочь в обеих этих точках, домкраты обычно включают в себя металлическую планку, которая проходит через заднюю часть панели между рядами домкратов.Это известно как планка шнуровки, стяжка или планка для снятия натяжения кабеля. Кабели должны быть привязаны к этой планке и аккуратно разветвлены по очереди к каждому разъему, и всегда не забывайте отмечать отдельные кабели на задней части разъемов, чтобы облегчить установку, модификацию и поиск неисправностей.

Кабели, припаянные к гнездам коммутационной панели, должны поддерживаться стяжкой, чтобы избежать деформации паяных соединений. Очень легко создать серьезные проблемы с контуром заземления, подключив несколько экранов кабелей с обоих концов.Чтобы избежать этого на коммутационных полях, метки заземления аналогичных сигнальных разъемов, например групповых выходов, могут быть соединены вместе и возвращены к консоли в виде одного толстого провода без подключения экранов отдельных сигнальных кабелей к разъемам. Такая тактика может существенно повлиять на уровень шума готовой системы и стоит затраченных дополнительных усилий. Таким образом, общие заземления исключают возможность образования петель из большого количества экранов кабелей, соединенных друг с другом через внешнее оборудование.Это часто происходит, когда арендуемое оборудование подключается к коммутационному полю с помощью ткацких станков, у которых есть все заземления.

Если вы конструируете простое несимметричное гнездо с использованием двухполюсных розеток A-типа для подвесного оборудования, заземляющие соединения также могут быть выполнены через нормаль. Теперь, когда часть оборудования исправлена, земля перекрывается ею, что позволяет избежать непредсказуемых комбинаций грунтов. Что касается заземляющих петель, сделаю небольшое предостережение. Если вы используете многопарный кабель с экранами из фольги, но без отдельных кожухов (большинство установочных кабелей будет именно этого типа), будьте очень осторожны, одевая кабели, чтобы фольга не распуталась и не закоротила друг друга.В противном случае возникнут неизбежные контуры заземления.

Parallels — это набор разъемов, соединенных параллельно друг с другом, как показано на рисунке 3 — хорошее применение для нечетного набора избыточных разъемов на полосе. Они используются для подачи нескольких входов с одного выхода. Этот метод полезен, например, при копировании на нескольких машинах.

Рисунок 3. Набор параллельных розеток. Параллельный должен состоять минимум из трех гнезд, но не более чем из пяти или шести.Если вам нужно запитать больше входов с одного выхода, вы должны вместо этого использовать специальный усилитель-распределитель. Причина этого в том, что результирующий импеданс многих входов может ухудшить характеристики соответствующего выхода. Ни в коем случае нельзя использовать параллели или любой другой метод прямого подключения для объединения выходов. Из-за низкого импеданса выходы не будут вести себя должным образом при таком обращении. В лучшем случае это приведет к искажению, а в худшем — к выходу из строя.

Линия связи — это просто набор кабелей или многожильный кабель, который проходит между двумя или более зонами студии. Один конец кабелей подсоединяется к гнездам, а другой может быть подключен либо к элементу оборудования, либо к соединительной коробке, устанавливаемой на стене или полу, либо к другому гнезду. Связующие линии отлично подходят для быстрой маршрутизации сигналов. Планируя студию, всегда думайте о связующих линиях. Даже кабель, идущий из одной стороны комнаты в другую, поможет вам избежать путаницы с инструментальными кабелями, протянутыми через комнату к коммутационной панели.

Наконец, любая хорошая полоска для домкратов позволит идентифицировать отдельные гнезда. На дешевых полосах это может быть просто окрашенная в белый цвет область, на которой можно писать. Хотя это лучше, чем ничего, этот метод не позволяет легко обновлять или исправлять ошибки. Намного лучшее решение — бумажные полоски в вставных держателях. Этот тип присутствует на всех профессиональных разъемах и при необходимости легко заменяется. Бонус этого типа заключается в том, что компьютер можно использовать для аккуратной печати полосок, которые затем обрезаются по размеру носителя.

Рис. 4. Размеры для сборки собственной стойки для оборудования. Коммутационные панели, как и большая часть оборудования в вашей студии, необходимо будет смонтировать в стойке той или иной формы, поэтому давайте теперь посмотрим, как построить стойку в вашей студии. И снова качество и дизайн различаются. Для простой домашней обстановки вполне подойдет самодельный стеллаж. Для полупрофессиональных или профессиональных установок качественные стойки обеспечат наилучшее сочетание гибкости и стоимости.

Стеллажи можно сконструировать разными способами.Даже простой деревянный шкаф с шурупами и шайбами, используемыми для крепления оборудования, лучше, чем иметь дорогое оборудование в беспорядочной куче на полу. Очень дешевый, хотя и отнимающий много времени метод — использовать патентованные системы квадратных труб со сколоченными углами. Затем в двух передних стойках можно просверлить отверстия и нарезать резьбу, чтобы напрямую вставить болты стойки. Затем можно установить простую столешницу из МДФ, чтобы не допустить попадания пыли.

Более быстрый метод, также использующий квадратную трубу или деревянную конструкцию, заключается в использовании предварительно перфорированных металлических полос для реек.Они недороги и поставляются длиной около 46U (типичный внешний блок эффектов — 1U). Чтобы использовать их, вы должны построить каркас или шкаф с открытой спинкой до размеров, показанных на рисунке 4, затем отрезать полосы до нужной длины и закрепить их шурупами или гайками и болтами.

Стеллажи для профессионального оборудования доступны в различных размерах. Обычно они очень дороги, но их можно найти подержанным. Они предлагают огромный выбор опций, в том числе:

• запирание съемных боковых и лицевых панелей.
• колеса.
• задняя опора для тяжелых предметов, таких как усилители мощности.
• распределение внутренней мощности.
• вентиляторное охлаждение.

Гайки в клетке защелкиваются в полостях в полосе стойки, чтобы они оставались на месте во время установки оборудования в стойку, но их также можно переместить в случае изменения содержимого стойки. Хотя есть специальные инструменты для вставки гаек в клетке, большая плоская поверхность Отвертка с лезвием обычно отлично справляется с этой задачей. Если используются полосы или готовые стойки, оборудование удерживается в стойке с помощью гаек в стойке, также известных как гайки в обойме, и болтов стойки.Гайки обеспечивают большую гибкость, так как вам нужно только приобрести достаточно для выполняемой работы, обычно по четыре на каждую стойку, и установить их по мере необходимости. Если позже вы измените раскладку или сделаете ошибку, гайки могут выскочить и снова вставить в новое место. Болты стойки могут быть оснащены пластиковыми шайбами ​​с плоской или чашеобразной крышкой для защиты лицевой стороны шестерни. Хотя доступен специальный инструмент для гаек в обойме, гайки можно легко установить и снять с помощью отвертки с плоским лезвием.

Ряд поставщиков предлагают предохранительные болты для монтируемого в стойку оборудования.Это хорошее вложение средств, которое предотвратит случайную кражу, например, во время взлома дома. В болтах используется модифицированный шестигранный ключ, и без него их практически невозможно удалить. Их даже чрезвычайно сложно высверлить, так как болты изготовлены из нержавеющей стали и имеют центральную «канавку». Только вспомни, где ты спрятал ключ — снова на мне футболка …

При размещении в стойке каких-либо предметов, кроме подъемных полос, следует подумать о расстоянии между оборудованием.Многим предметам потребуется поток воздуха для поддержания разумной рабочей температуры. Позаботьтесь о том, чтобы установить их на высоте не менее одного блока (1U) друг от друга и не блокировать вентиляционные отверстия. Неиспользуемое пространство стойки может быть заполнено доступными пустыми панелями, которые выполнены в различных цветах и ​​отделках. Также доступны перфорированные вентиляционные заглушки для дополнительного охлаждения сложных устройств, таких как усилители мощности.

При креплении агрегатов к стойке наш старый противник — земная петля — снова поднимает свою уродливую голову.Прикручивание заземленного оборудования в металлическом корпусе к общей металлической раме вызывает образование петель через заземление. Хотя это обычно не вызывает проблем в сбалансированных системах, использующих предложенные мной стратегии заземления, несбалансированные установки могут сильно пострадать. Если оборудование оснащено переключателем заземления, попробуйте сначала его использовать. Коммутатор должен отсоединять аудиотракт оборудования от шасси и, таким образом, устранять проблему. Если наземный подъемник недоступен, можно использовать изоляторы и пластиковые шайбы для изоляции корпуса оборудования от стойки.Однако этот подход следует рассматривать как последнее решение, и он часто указывает на проблемы в базовой схеме заземления. Если все другие предложения были испробованы, единственным выходом будет использование трансформаторов во входной и / или выходной проводке устройства. Как обычно, ни при каких обстоятельствах нельзя отключать заземление.

Спасибо Bryant Broadcast & Data Communications (www.bryant-broadcast.co.uk) за предоставленные материалы, использованные в этой статье.

Также стоит упомянуть те патч-панели, которые состоят из разъемов на передней панели, соединенных проводами с разъемами на задней панели.Эти панели могут использоваться с предварительно смонтированными ткацкими станками для формирования простых монтажных полей без использования паяльника, и поэтому они довольно популярны. Ключ к успеху с панелями этого типа — слово «простые». Если требуется оконечное устройство для одной машины или нескольких соединительных линий, этот тип предварительно смонтированной системы может быть очень полезен. В более крупных системах, где требуется большая нормализация и кросс-проводка, предварительно смонтированные системы не обеспечивают достаточной гибкости заземления, чтобы гарантировать хорошие результаты во всех ситуациях. Я встречал системы этого типа, которые нормально работают до тех пор, пока не будет установлено внешнее оборудование или не потребуется необычная конфигурация исправлений.Затем система превращается в беспорядок контуров заземления и, следовательно, на гул и шум. Для сложных установок существует только один жизнеспособный подход: тщательно спланированное и выполненное настраиваемое поле исправлений с использованием описанных методов.

Другой альтернативной системой коммутационных панелей является система Krone. Он состоит из предварительно смонтированных патч-компонентов, подключенных к беспаечным соединительным блокам IDC (соединение смещения изоляции). Этот тип системы обычно используется только в более крупных установках, но может предложить всю гибкость полностью спаянных систем без использования пайки.Таким образом, большую систему можно очень быстро настроить и даже изменить. Недостатками являются использование специального многожильного кабеля для соединений IDC и стоимость — хотя и менее трудозатратны, затраты на компоненты намного выше, чем у «сырых» патч-панелей. Я бы сказал, что для домашних или проектных студий грубый подход намного более рентабелен; однако для очень больших установок системы Krone могут быть лучше из-за меньших затрат на рабочую силу.

Хотя коммутационная панель аудио будет наиболее распространенной в небольшой студии, коммутационные панели также доступны для других типов сигналов.Обычно они включают в себя различные формы видео, цифрового звука и данных. Типы видео и несимметричный цифровой звук обычно используют разъемы MUSA или поворотно-нажимной BNC, а для сбалансированного цифрового звука в основном используются разъемы XLR. Поля данных могут использовать различные типы, например, разъемы D-Sub или восьмиполюсный разъем RJ45, аналогичный разъемам на телефонных трубках. Из-за широкой полосы пропускания сигнала разъемы MUSA нормализованы с использованием специальных экранированных металлических U-образных линий.В полях BNC часто используются очень короткие ссылки BNC-to-BNC

Как очистить ручку Vape Pen: Руководство по обслуживанию

Чтобы что-то оставалось в рабочем состоянии, его необходимо поддерживается. Техническое обслуживание может означать что угодно: от очистки до проверки компоненты заменены. Это может гарантировать чистоту и чистоту вашего автомобиля. даже ваша любимая ручка для электронных сигарет. Вапорайзер может приносить радость, когда он работает и расстраивает, когда вейпы не работают эффективно.

Лучший способ продлить срок службы паровой ручки — содержать ее в чистоте. и аккуратно. К сожалению, получить компоненты и аксессуары чистые, не изменяя функциональности. Мы составили это список, который поможет вам безопасно очистить практически любой тип паровой ручки и правильно.

Почему вам следует чистить ручку Vape Pen

Изучение того, как чистить вейп-ручку, может помочь вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. бег. Нет необходимости покупать новый распылитель или аккумулятор, когда вы изучите правильные техники.Чтобы усовершенствовать свою технику, вам необходимо практика, но изучение основ — хорошая отправная точка. Испаритель обычно состоит из 2-3 частей; аккумулятор, распылитель / камера и мундштук. Батарею часто можно снять, но также можно статическая стационарная батарея. Ваш распылитель будет отличаться от другого какой у вас вейп. У некоторых травяных вейп-ручек есть камеры, которые заменяемые, а другие нет.

Когда вы замечаете, что ваши розыгрыши забиты или в них трудно попасть, вы нужно очистить ваш вейп.Иногда, если вы используете кондуктивный нагрев vape, ваша катушка накапливает много остатков. Это может помешать температура, чтобы нагреть его из резервуара для вейпа.

Общие советы по очистке Vape

Как мы уже говорили, если начать с общих советов по чистке, вы можете поддерживать свое устройство. Некоторые легче реализовать, чем другие, но используя все эти шаги могут помочь.

• Очистите резьбовое соединение, чтобы убедиться, что вы можете прикрепить и отсоедините вейп-ручку.У вас может накапливаться мусор, если вы используете восковая ручка. Нить также может сорваться, если она слишком грязная.
• Никогда погрузите все устройство в воду или любую другую жидкость. Если это не 100% водонепроницаемость и может использоваться под водой. Вы все еще можете прочитать руководство по эксплуатации.
• Более полезна регулярная уборка пятен. Скорее чем чистить его раз в месяц, очищайте его еженедельно, чтобы избежать проблем с трудноудаляемым беспорядком. Это поможет вам сэкономить время и силы.
• Прополощите и высушите перед использованием, чтобы не прикреплять мокрый предмет.
• Утепление очистите распылитель перед очисткой, это поможет вам удалить остатки Полегче. Когда холодно, становится тяжело. Нагревание смягчит все труднодоступные места тоже. Используйте высокую температуру, если у вас возможность контроля температуры.
• Будьте осторожны при чистке распылителей вейп-ручки. Распылители могут быть хрупкими и сломаться, если они использовались часто.
• Некоторые распылители и вейп-катушки просто больше не стоит чистить.Это лучшее просто заменить их, потому что вкус не сильно улучшится, если вы пользуюсь им уже давно.
• Очистка резервуара для вейпа — это не так много. Вам нужно будет узнать, когда заменять или обновлять вейп-катушки.

Очистка мундштука

Мундштук для вейп-ручек очень важен, чтобы убедиться, что вы сделали работа по уборке. Поскольку мундштук является паропроводом, а ближе всего к камере и вашему рту, он может большинство остатков.К счастью, его легче всего чистить. Просто примените смочите ватный диск или ткань, чтобы стереть остатки. Не стесняйтесь использовать изопропиловый спирт, но перед нанесением любых жидкостей на Это. Некоторые мундштуки можно опускать в теплую воду. Это Идеально и рекомендуется при чистке вейп-ручки.

Если ваш мундштук сделан из стекла, не стесняйтесь вставлять его в сумка на молнии с изопропиловым спиртом и солью. Мало того, что это смягчит это вверх, но соль разобьет мусор.Затем вы можете бросить его в чашку теплой воды, чтобы убедиться, что она очищена. Завершите это, ополоснув через проточную воду.

Если это не стекло, вы можете открыть мундштук как можно шире и используйте медицинский спирт. Если вы измельчите травы очень хорошо, это будет кое-что почистить тоже. Внутри вы найдете порошкообразные травы.

Очистка аккумулятора

Аккумулятор накапливает наименьшее количество остатков по сравнению с аккумулятором. другие компоненты ручек.В основном это связано с тем, что продукт, который вы используете, не касается батареи напрямую. Несмотря на это На самом деле неплохо было бы провести ватную палочку в женском компоненте аккумулятор, чтобы ток не прерывался мусором. Иногда вейп-танк может иметь небольшую утечку, из-за которой жидкость попадет в аккумулятор и в конце концов заканчивает свою жизнь. Время от времени проводите ватную палочку ваша батарея обеспечит максимально возможный срок службы. Это вообще хорошо протереть немного спиртом более трудно удалить остатки, но проконсультируйтесь с производителем перед использованием любой жидкости прямо на вашей вейп-ручке.

Очистка ручки Dry Herb Vape Pen

Чистить ручку для электронных сигарет так же важно, как и правильно ею пользоваться. Вы не только увеличите срок службы, но и сэкономите деньги на покупке травы, а не больше испарителей. Просто потому, что вы курите твердые вещества, это это не значит, что он не может испачкаться. Хорошо, что вам не нужно используйте любые химические вещества, как вы делаете это с водяным бонгом.

Постарайтесь, чтобы ваша камера была как можно более чистой, так что вылейте золу и испаряйте травы сразу после каждого использования.Почти после каждого использования очистите камеру с помощью маленькой чистящей щетки или ватной палочки, чтобы также продлить срок службы распылителя.

Чтобы начать чистку своего загона с сорняками, запустите цикл нагрева в испарителе для сухих трав, чтобы нагреть сухой остаток. Разобрать мундштук, травяную камеру и батарею. Обычно ваш набор или травяной набор поставляется с чистящей щеткой. Если оно пришел с ним, используйте его, чтобы очистить камеру. Щетинки тонкие, но трудно, так что это должно сработать.Если его не было, вы можете использовать очиститель труб или просто сухое бумажное полотенце. Если у вас есть испаритель проводимости, убедитесь, что вы не касаетесь катушек. Поскольку они разоблачены, они могут разорвать или потерять соединение. Конвекционные блоки в порядке, их можно мыть все, что ты хочешь.

Протрите внешнюю оболочку, чтобы убедиться, что на ней нет грязи. Это включает разъем камеры и любые кнопки.

Очистка Dab Pen

Воск, крошка, крошка, масло и т. Д.определенно более липкие, чем сухие травы. Это немного усложняет процесс очистки. С помощью распылителей воска воск помещается прямо на очень хрупкую катушку. Некоторые считают ручку для воска труднее всего чистить. Остаток с концентратами прилипает и может быть трудно удалить. Это верно для мест, где нельзя нагреваться. Это действительно может быть сложно, а очистка распылителя может быть сложной. В зависимости от ваш распылитель, если вы слишком сильно поцарапаете его, это может привести к поломке катушки.Это может сделать его бесполезным, но если вы будете осторожны, все будет в порядке. Научиться чистить ручку для мазков — важная задача, которая вы должны делать это раз в неделю или две.

Когда вы начнете чистить ручку, нагрейте распылитель перед чисткой. чтобы нагреть остаток. Это поможет легче его очистить. Не трогай катушка хоть. Чем дольше вы используете устройство, тем более хрупкое катушка есть. Это облегчает разрыв.

Удалите все остатки с аккумулятора, разъемов или форсунки внешние.Поскольку со временем он накапливается, чистить становится все труднее. Если вы в конечном итоге используете что-то острое, чтобы стереть его, вы, скорее всего, поцарапайте свой вейп.

Не забудьте протереть его и высушить перед использованием вапорайзера. Вы можете использовать ватный диск или даже сухую ватную палочку.

Наконечники

• • Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства или внутрь. распылитель. Это может привести к короткому замыканию электрических частей. Это также может быть опасно использовать мазок после этого.
  • Используйте прилагаемый инструмент для удаления грязи, чтобы удалить излишки концентратов, которые застряли на стороне распылителя.
  • Используйте ватную палочку, смоченную в изопропиловом спирте, чтобы удалить сухой концентрат с батарейного блока или края распылителя.
  • Очистка кварцевого, титанового, нержавеющей стали или даже керамического гвоздя можно чистить изопропиловым спиртом.
  • Никогда не окунайте аккумулятор в воду.

Очистка электронной сигареты / мода

Может быть немного сложнее понять, нуждается ли ваш мехмод в чистке.Это все еще может засориться, если о нем не позаботиться, и, что еще хуже, аромат wo. В электронной сигарете не так много компонентов. Танк и батарея являются основными частями, а иногда и мундштуком, если он не включен танк. Резервуар содержит вашу электронную жидкость, а змеевик — нагрев элемент, который его нагревает. Батарея — это то место, где катушка получает питание разогреть.

Чтобы почистить электронную сигарету, просто открутите бачок распылителя от вашего устройство.Если у вас есть клиромайзер, убедитесь, что вы не наклоняете его, чтобы он не проливается. Для резервуаров для капель промокните сухой ватный тампон и очистите все, что вы можете. Не используйте воду, если не чистите клиромайзер. Вы можете промыть его и дать высохнуть перед повторным наполнением. Можно использовать медицинский спирт, только убедитесь, что вы не употребляете его много. Ты нужно ровно столько, чтобы избавиться от любых остатков масла.

Использование слишком большого количества воды может привести к попаданию внутрь устройства. Поскольку он состоит из электрических элементов, смешивать их не стоит. Безопасность батареи Vape очень важна.

Когда вы закончите, заправьте змеевик своим любимым электронным соком. Это будет Избавьтесь от остатков масла. Заправка атомайзера — это процесс наполнения хлопка жидкостью, чтобы не высохнуть ударять. Когда вы капнете на него, дайте ему постоять около 2 минут, чтобы он впитался в столько, сколько может.

Когда заменять катушки Vape?

Хорошо очистить испаритель ручки, чтобы убедиться, что он работает правильно.Однако наступает момент, когда вам нужно заменить их, потому что очистка резервуара для вейпа не улучшит их. Есть несколько советов, которым нужно следовать чтобы убедиться, что вы оптимизируете свои вейп-сессии.

• Если змеевик темный, черный, поврежден или покрыт коркой.
• Если вы чувствуете привкус пригоревшего или слишком горячий пар, даже после очистки испарителя.
• Уменьшение облака пара.
• Распылитель продолжает течь.
• Весь змеевик не нагревается.

Как правильно очистить испарители и катушку испарителей

Некоторые вейперы сейчас меняют ситуацию и используют продвинутые электронные сигареты, которые поставляются с прозрачными системами vape vape, а не с картриджами, которые вы бросаете прочь после использования. Большинство этих резервуаров необходимо регулярно чистить. основы для поддержания высокого качества вейпа.

Если у вас был испаритель любого типа, вам, вероятно, было любопытно, как как почистить змеевик распылителя.Подумайте о том, как чистить бачок распылителя вашего испарителя правильно указан ниже. Ты будешь рад вы добавляете немного смазки для локтей, чтобы ваш испаритель был в отличном состоянии состояние. В конце концов, это намного дешевле, чем покупать новый распылитель.

Почему важно содержать распылитель в чистоте

Хотя многие из нас уже знают о многочисленных преимуществах и удобство вейпинга, мало внимания уделяется сохранению вашего вейпа распылитель чистый.Несоблюдение чистоты распылителя не только влияет на общее паропроизводство. Это всегда будет результатом с гораздо худшими вкусовыми качествами. Это часто может привести к неприятному жженый вкус. Большинство людей могут отказаться от дополнительной работы, необходимой для сохранения ваш распылитель в отличной форме. На самом деле это не сложно или вообще сложно это сделать.

Как узнать, когда нужно очистить распылитель?

Наверное, это самый главный вопрос из всех.Нет фиксированного период, который может помочь вам точно определить, когда пора чистить бак испарителя. Однако есть много явных признаков того, что вам следует Берегись.

Если вы заметили, что ваш распылитель не производит столько пара, как привыкли, это обычно один из первых признаков того, что ваш атомайзер находится в нуждаются в некотором обслуживании. Остатки испаряющейся жидкости для электронных сигарет, сухие трава или воск часто прилипает к катушке. Это препятствует эффективному нагреву и испарение.Чем больше грязи покрывает поверхность вашей катушки, тем больше меньшая площадь поверхности змеевика для правильного испарения. Это производит меньше пара.

Еще один признак — когда ваш вейп начинает смешно на вкус или пригорает. В остатки мусора, которые прилипают к хорошо использованной катушке, не просто так ничего не делать. Ваш распылитель пытается сжечь его, но сгорел остаток совсем невкусный. Жженый аромат — один из самых заметные признаки того, что ваш вейп, скорее всего, грязный и нуждается в немедленная уборка.

Наконец, если вы испытываете более сильное натяжение при выполнении затяжка, это еще один знак. Обычно это признак того, что грязь или Остаток уже скопился внутри каналов воздушного потока форсунок. Убедитесь, что ваши отверстия для воздушного потока хорошие и открытые, помогут сохранить ваш распылитель кажется совершенно новым.

Замена распылителя

Когда все сказано и сделано, бывают случаи, когда уборка больше не работает. Хитрость.Хотя некоторые форсунки служат бесконечно долго, есть несколько которые одноразовые по конструкции. Быстрый нагрев и охлаждение металла позволит в конечном итоге привести к его гибели. Обычно это наблюдается, когда металлическая катушка теряет способность быстро остывать, что часто приводит к ожогам распылитель или «кипяченая» жидкость для электронных сигарет или воск.

В тех случаях, когда вы уже изо всех сил старались очистить катушка распылителя, но не вижу никаких улучшений в ваших вейпах производительности, было бы неплохо заменить распылитель или его катушка.Очевидно, это самый верный способ получить свежие и новенькие. производительность из вашего вейпа.

Что нужно знать об очистке клиромайзера

Прежде чем разбирать испаритель, важно понять: что вам может не понадобиться чистить устройство, если оно попадет под определенные стандарты. Например, некоторые испарители предлагают сменные электронные сигареты. баки, замена которых не требует больших затрат. Большинство из них имеют уникальные ароматы на выбор.Если ваш вапорайзер поставляется с емкостью для электронных сигарет, не подлежит восстановлению, то вам, вероятно, не нужно будет чистить катушки. Обычно эти резервуары для вейпинга служат несколько месяцев, прежде чем вам придется заменять их, так что имейте это в виду. Вот несколько способов и советов каждому вейперу должны следовать, если они хотят убедиться, что их вейп также работает как это было задумано.

Как очистить распылитель

Теперь, когда вы знаете, какое у вас устройство, следующий шаг — Начните.Вот несколько шагов, которые можно использовать в качестве основного плана для очистки вашего бачок распылителя испарителя.

1. Наполните кухонную раковину или большую кастрюлю водой . Убедитесь, что вы очищаете разные резервуары отдельно, чтобы детали оставались выровнен. Не забудьте взять полотенце перед тем, как начать процесс. Вещи собираются стать неприглядными.
2. Поместите испаритель или электронную сигарету вверх ногами, прежде чем снимать бак с аккумулятора. Это предотвращает ваш сок от электронной сигареты не вылился, если у вас есть система с нижней спиралью.
3. Открутите распылитель от основания бака и снимите мундштук . По сути, вы полностью отключаете устройство, подобно тому, как вы был бы пистолет. (Совет профессионала: сфотографируйте свое устройство, пока оно полностью разобран, чтобы вспомнить, как это происходит вместе.)
4. Марка Убедитесь, что стопор вашей раковины надежно закреплен, чтобы предотвратить падение ваших деталей насмарку. Затем включите воду и начните ополаскивать все промыть пресной водой.Баки распылителей с верхним змеевиком должны иметь их фитильные нити тоже очистились. Будьте осторожны на протяжении всего процесса.
5. Для дополнительная чистка, используйте водку или джин! Верно; удалить остатки жидкости для электронных сигарет, погрузив части электронной сигареты в джин не менее чем на 2 часа. Снимите, промойте и снова соберите. Это особенно полезно, если вы планируете наполните резервуар жидкостью для электронных сигарет с другим вкусом.

Держите свое устройство в чистоте, ваш вейп пахнет и имеет невероятный вкус, и Будьте здоровы, регулярно очищая змеевик распылителя.В в целом, процесс, указанный выше, занимает не более 30 минут. для завершения, так что действительно нет оправдания. Будьте умны и очистите свой вейп бак. Вы будете рады, что сделали.

Дополнительные методы

Сухой прожиг вашего распылителя

Это рекомендуемый и наиболее эффективный первый шаг, когда решив очистить головку распылителя. Это не только легко, но и требует наименьшее количество времени на выполнение. Убедитесь, что впитывание материал удаляется из змеевика или распылителя, прежде чем пытаться это сделать, как вы определенно будете сжигать все, что не является катушкой, когда сухое сжигание распылителя.

После удаления капиллярного материала осторожно пульсируйте / высушите катушку для 2-4 секунды, пока вы не увидите, что катушка начинает светиться. Вы заметите Среди свечения выделяется несколько темных пятен, которые быстро рассеиваются или гореть. Повторите этот процесс 2-3 раза, пока катушка не сгорит. чистый оранжевый цвет, что указывает на то, что ваша катушка теперь свободна от мусора.

Метод Q-Tip

Если вы оказались в ситуации, когда ваш атомайзер уже начинает походить на подгоревшие блины, но у вас нет никаких инструментов или впитывающий материал под рукой, использование ватной палочки также является эффективным способом обнаружить очистите головку распылителя, которая не требует снятия или замены фитиль.

Просто окуните ватную палочку в изопропиловый спирт и аккуратно протрите ею катушку, пока весь мусор, приставший к катушке, не будет удален. Ты можно также использовать тот же метод для очистки остальных внутренних частей распылитель, такой как каналы воздушного потока или сока, а также эти области часто трудно достать без ватной палочки. Обратите внимание, что этот метод не очистит ваши катушки полностью, по крайней мере, на уровне надлежащего сухой ожог, но он очень эффективен для ухода на ходу.

Замочите распылитель

Этот метод, который часто называют «глубокой очисткой», является наиболее тщательным и эффективные способы обеспечить чистоту распылителя до указывают на то, что похоже, что он только что вышел из коробки. Это все еще справедливо легко сделать, но требует снятия катушки, поэтому лучше всего это делать, когда вы решаете поменять катушку.

Вам понадобится теплая миска с мыльной водой или изопропиловым спиртом, хотя последний более эффективен при разрушении всей собранной ерунды вверх.Бросьте распылитель в миску и дайте ему впитаться примерно 30 минут. давая достаточно времени, чтобы спирт или мыльная вода творили свое волшебство. После этого высушите распылитель бумажными полотенцами и дайте ему высохнуть на воздухе. пока вы не будете уверены, что все укромные уголки вашего распылителя полностью сухие и не содержат жидкости. Также обратите внимание, что если вы выберете чтобы использовать мыльную воду для этого метода, обязательно промойте распылитель чистой водой после замачивания и перед сушкой, чтобы смыть мыльный остаток.

Метод скрепки

Если вы обнаружите, что ватная палочка слишком велика, чтобы вписаться в плотный воздушный поток слоты вашего распылителя, скрепка будет работать как альтернатива. Просто разогните его до прямого инструмента, похожего на проволоку, и используйте его. соскоблите и удалите мусор или остатки, которые могли попасть в каналы воздушного потока вашего распылителя.

После того, как вы освободили остатки, также неплохо обернуть конец скрепки с небольшим количеством влажной ваты или ткани, чтобы позволить ей возьмите все эти отвязные кусочки.Это гарантирует, что все остатки внутри прорезей для воздушного потока будут удалены.

Продувка распылителя

Хотя это может показаться слишком простым, хороший и сильный удар (не сосать) по распылитель может помочь смыть все, что могло засорить прорези для воздушного потока. Это не удалит остатки, которые действительно прилипли к внутренности, если мусор не накопился до точки, где воздушный поток в основном уже закрыто. Метод скрепки более тщательный, но продуть форсунку не нужно много, поэтому всегда стоит пытаться.

Очистите резьбу и соединения

Грязь или остатки от вейпинга не только влияют на качество распылителя. нагревает ваш продукт, он также может мешать контактам, которые облегчить прохождение тока от аккумулятора к распылителю. Делать убедитесь, что соединения и резьба, соединяющая распылитель к катушке должны быть полностью чистыми, без пыли, ворса или каких-либо других обломки.

Несоблюдение правил очистки контактов может стать причиной пожара, как бы то ни было. застрял между контактами форсунок, может легко воспламениться теплопередача.Только убедитесь, что резьбы и контакты полностью высохнуть после очистки перед использованием, так как остатки жидкости могут легко вызвать короткое замыкание в распылителе или того хуже.

Сожгите остатки остатков

После того, как все вышеперечисленные шаги были выполнены, обычно это хорошая идея. чтобы дать вашему распылителю последний ожог. Это помогает избавиться от упрямых остатки, от которых предыдущими методами избавиться не удалось. Обратите внимание, что этот метод рекомендуется только для распылителей, в которых используются металлические катушки.Керамические катушки в конечном итоге лопнут, трескаются и ломаются при воздействии достаточно тепла, поэтому всегда помните об этом, прежде чем делать этот шаг.

Чего не следует делать при чистке распылителя

• Не трогайте распылитель, если вы не уверены на 100%, что он уже остыл. Эти вещи становятся довольно горячими и касаются их в температуры даже отдаленно близкие к их нормальной рабочей температуре несомненно, приведет к потенциально опасным ожогам.
• Нет используйте ацетон, отбеливатель или что-нибудь агрессивное, чтобы очистить резервуар для вейпа. Хотя значительная часть любого распылителя металлическая и обычно не реагирует к этим веществам, есть несколько частей, которые могут плохо реагировать на ацетон. В распылителях более высокого класса используются изоляторы из ПЭЭК, которые высокая устойчивость к коррозии, нет гарантии, что ваш распылитель есть один, так что лучше не рисковать и просто придерживаться вышеупомянутые чистящие средства.
• Не используйте свой распылитель с вашим вейпом, если вы не уверены на 100%, что все высохло и внутри нет остатков жидкости. Это предотвратит любые нежелательные шорты, не говоря уже о том, что это также возможно для любой жидкости в ловушке внутри распылителя, чтобы просочиться внутрь вашего вейпа. Это будет в конечном итоге нанести ущерб электронике.

Замена подсветки панели приборов своими руками. Распиновка передних ладов панели приборов При необходимости разборки

Снятие торпеды — занятие непростое и достаточно трудоемкое.Многие автолюбители утверждают, что снять торпеду владелец автомобиля сможет намного быстрее, чем сторонний специалист. Если вы никогда не пробовали разбирать приборную панель, вам поможет подробная инструкция.

Перед началом работы выберите подходящее место. Для большинства автолюбителей это место — гараж. Убедитесь, что в комнате достаточно света. Заранее приготовьте набор отверток и фонарик. Последний может пригодиться при работе в труднодоступных местах. Перед снятием торпеды прочтите руководство по эксплуатации вашего автомобиля.Так вы сможете лучше понять его состав. Рассмотрим классический вариант разборки приборной панели. Сначала отсоедините кабели аккумуляторной батареи. Затем выньте пепельницы. В большинстве случаев они расположены в задней части центральной консоли. Возьмите тонкую и длинную отвертку. Используйте его для снятия устройств подъема и опускания окон. Сделайте то же самое с выключателем аварийной сигнализации. Чтобы не забыть, где какой разъем находится, сразу отметьте их на них разными цветами. Вы также можете набросать исходное местоположение на бумаге.Отсоедините монтажную раму рычага переключения передач. Открутите винты на передней части консоли и снимите ее. Осторожно снимаем магнитолу и форсунки вентиляции (решетки). Последние нужно немного покачать и слегка подтянуть на себя, тогда они поддадутся. Откройте отсек для хранения мелких подручных инструментов (бардачок) и открутите зажимы внутри (если есть). Затем снимите его и отсоедините провода, предназначенные для лампочки. Если в вашей машине есть бортовой компьютер, снимите и его.Далее откручиваем саморезы на панели обогрева. Снимаем переключатели и все нижние крышки торпед. Они расположены как со стороны водителя, так и со стороны пассажира. Затем снимите крышки боковой панели. В большинстве случаев они фиксируются зажимами, расположенными внизу. Теперь можно переходить к снятию руля. Снимите выключатель зажигания. Осторожно снимите рулевое колесо и кожух рулевой колонки. Откручиваем зажимы в комбинации приборов. Возьмите отвертку и слегка подденьте ею форсунки омывателей лобового стекла (брызги).Сними их. По обеим сторонам панели приборов и в гнездах форсунок обдува лобового стекла имеются винтовые крепления. Для их откручивания специалисты рекомендуют использовать мини-отвертку. Следующим шагом будет отсоединение всех разъемов от диммера и его снятие. Теперь можно приступать к разборке торпеды. Слегка подденьте его отверткой и осторожно потяните на себя, чтобы не сломать упоры, которые могут легко зацепиться за столб. Помните, что пластик торпеды очень хрупкий. Когда между торпедой останется несколько сантиметров, отсоедините воздуховоды печки.То же самое проделайте с проводкой, идущей к торпеде и центральной консоли. Когда вы увидите, что панель ничего не держит, осторожно вытащите ее. Все готово.

Процесс разборки торпеды проходит в два этапа: сначала разбираются внешние элементы торпеды, затем снимается сама. При условии, что все вышеперечисленные пункты выполнены, вы можете без проблем удалить приборную панель самостоятельно. Постарайтесь работать максимально аккуратно и аккуратно — так вы не нарушите работу деталей и сможете легко их собрать.

Снятие панели приборов (или приборной панели) требуется для многих целей: для замены лампочек, самой панели и устройств управления. Для его настройки необходимо снимать панель, а некоторые недобросовестные «специалисты» таким образом добираются до счетчика и «подкручивают» пробег. Вне зависимости от того, карбюратор ВАЗ 2107, или инжектор, схема снятия одинакова.

Ниже — комбинация приборов для инжектора ВАЗ 2107:

Разница в комбинации несущественная: если у вас инжектор, то добавлен индикатор неисправности системы управления двигателем:

Загорается символ при зажигании гаснет после стабильного пуска.Горит постоянно или мигает, если неисправна форсунка или двигатель.

Разберем последовательность действий по снятию панели.

1. Помните: практически все работы по обслуживанию электрических цепей в автомобиле ВАЗ 2107, да и в любом другом, начинаются с «обесточивания массы», или размыкания отрицательной части цепи, которую обслуживает кузов. Для этого снимаем с АКБ клемму со знаком минус.
2. Используя отвертку с прямым шлицем, осторожно снимите три заглушки с рычагов управления отопителем салона.Любая схема вывода средств.
   
3. Справа от рычагов видна пробка с символом нагрева. Поддеваем той же отверткой. Снять заглушку несложно. Под ним находится винт — саморез, фиксирующий правую сторону панели приборов. Откручиваем.
   
4. Справа от кнопки аварийной сигнализации находится утопленная ручка, которая «обнуляет» суточный пробег. Необходимо открутить и вытащить из нее гайку вместе с шайбой, а саму ручку вдавить в панель.
   
5. Осторожно потяните за правую сторону панели рядом с рычагами обогревателя.
   
6. Теперь нужно отсоединить трос привода спидометра. Надеваем хлопчатобумажные перчатки, чтобы не испачкать руки маслом, и откручиваем гайку на кабеле. Он имеет бороздки по ободу и показан стрелкой.
   
7. Снимаем шланг подачи вакуума с штуцера экономайзера. В ВАЗ 2107 он расположен с левой стороны панели приборов. Иногда он сопротивляется, поэтому силу можно приложить осторожно.
   
8. Важный момент! Прежде чем разделять цветные контактные площадки, запомните маркировку и точки стыковки или запишите, где они соединяются. Только после этого можно будет открыть разъемы. Если при сборке схема подключения нарушится, придется снова все разбирать.
   
9. Завершающий этап: снимаем щиток. Операция окончена.
   

При установке щита все действия выполняются в обратной последовательности. Не забудьте перед установкой панели соединить все контакты, поставить минусовую клемму на аккумулятор и включить зажигание.Так как если вы что-то забудете подключить, вам придется снова полностью снимать панель.

После того, как вы сняли панель, вы можете настроить ее. Например, изменить внешний вид циферблатов. Для этого сначала нужно аккуратно удалить стрелки, при этом нужно постараться не погнуть ни их, ни штифты. Движение — только «вытягивание» перпендикулярно плоскости циферблата (не забудьте перед снятием отметить место, в котором стрелка «лежит» в нулевом положении).

Следующим шагом будет приклеивание нового циферблата; для качественной наклейки поверхность необходимо обезжирить и аккуратно закатать.
Вы также можете настроить подсветку приборной панели, установив светодиоды на 12 В, 350 мА. Главное при пайке — не забыть поставить в последовательную цепь резистор, защищающий от перегрузки. Вместо штатных ламп можно установить светодиоды, а также включить в схему реостат.

На фото достойный тюнинг панели приборов ВАЗ 2107 в вариантах дневного и ночного освещения.

Мы не поймем причины, по которым вы решили разобрать приборную панель на свою «десятку».Давайте лучше поговорим о том, как правильно снять панель приборов на ВАЗ 2110.

Процедура довольно трудоемкая, но если есть свободное время и всегда запастись терпением, можно без проблем выполнить работы в собственном гараже своими руками.

Когда требуется разборка

Есть несколько причин, по которым автовладельцы хотят снять приборку:

• Повреждается от механических ударов, в результате ударов по ямам и т. Д. На самом деле прочность штатной приборной панели оставляет желать лучшего, ведь повреждения не редкость для десятков;
• На поверхности приборки царапины, потертости, где-то отслоилась краска, есть следы износа.То есть внешний вид панели оставляет желать лучшего, поэтому для исправления ситуации ее необходимо удалить;
• Стремление преобразить интерьер автомобиля. Многие владельцы ВАЗ 2110 решают избавиться от старой приборной панели, чтобы заменить ее на что-то более современное, оригинальное, поменять подсветку на светодиодную.

Чтобы внести какие-либо изменения в приборную панель, первая задача автовладельца — удалить старую конструкцию. Сделать это самому несложно.Четко следуйте инструкции, не нарушайте последовательность действий, внимательно относитесь к маркировке всех элементов и особенно проводов.

Если подключить что-то неправильно и собрать панель без проверки, вы рискуете не только повторно разобрать приборную панель, но и столкнетесь с неработающими приборами, коротким замыканием и еще более печальными последствиями.

Разборка

А теперь поговорим конкретно о том, как снять панель на ВАЗ 2110. Для этого достаточно соблюдать определенную последовательность, которая позволит без лишних рисков грамотно и быстро произвести демонтаж агрегата.

Многие автомобилисты, будучи уверенными в своих силах, игнорируют рекомендации, не следуют инструкциям. При этом снимают панель, одновременно демонтируя другую половину салона.

Предлагаемое нами пошаговое руководство позволит вам избежать лишних манипуляций, сэкономить время, силы и нервы.

1. Купить бумагу специальную самоклеящуюся. Как те, что наклеивают на товары в магазинах. Вам также понадобится маркер, ручка или просто карандаш.Каждый удаляемый элемент должен быть помечен, чтобы потом не запутаться при повторной сборке. Запишите последовательность действий на листе бумаги или попросите помощника сделать это так, как вы диктуете.
2. Снимите передние сиденья, чтобы облегчить доступ к приборной панели. У вас будет некогда на них сесть, а чтобы добраться до определенных застежек, стулья могут просто мешать.
3. По бокам есть саморезы, которые позволят снять тоннель. Причем сначала снимается верхняя часть, а уже потом нижняя.Порядок не принципиален, можно попробовать в обратном порядке. Только тогда вам будет откровенно неудобно работать. Проверено многими мастерами при разборке приборной панели.
4. Снять кожух рулевой колонки. Это снимет сам кожух, а также руль. Для выполнения этой задачи удаляются три самореза и четыре крепежных винта. Руль будет достаточно плотно сидеть на шлицах, поэтому снимать его придется с усилием. Руль можно качнуть в стороны, рвануть.Просто берегите свое лицо, так как руль направления может с резким усилием вылететь из сиденья и полететь прямо на вас.
5. Подрулевые переключатели необходимо снять.
6. Снимите крепеж перчаточного ящика и снимите его с сиденья.
7. После этого приступаем к монтажному блоку. Приходится снимать не только крышку, но и снимать все разъемы, реле.
8. А теперь пора разобраться, как снять накладку панели ВАЗ 2110 и накладки стоек. Делается это довольно просто, учитывая, что не все застежки спрятаны.Обязательно откручиваем крепеж корректора фар и вдавливаем внутрь.
9. Теперь наступает один из самых важных моментов — снятие винтов, которыми крепится панель приборов. Они соединяют панель с кузовом вашего автомобиля. Откручиваем винты и две шпильки. Найти их несложно, так как эти штифты расположены под крышкой воздуховода к боковым окнам.
10. После выполнения всех этих процедур панель будет удерживать только нижний воздуховод, а также рулевой вал.После этого можно переходить к плановым работам по ремонту или модернизации автомобиля, которые предполагали обязательное снятие панели приборов.

Провода

Количество проводов просто потрясающее. Казалось бы, ВАЗ 2110 — далеко не самый современный автомобиль, не имеющий огромного количества электроники. Однако проводки там предостаточно.

Многие думают, что лучше всего снимать всю проводку одной большой охапкой. Но это не лучшее решение.После удаления всех проводов вам будет невероятно сложно понять, какая проводка к чему подключена. Если замена проводки не предусмотрена, действуйте немного иначе.

Отсоединяйте только те провода, которые относятся к панели приборов. Промаркируйте их, промаркируйте самоклеящимися этикетками, запишите все обозначения на листе бумаги. Это позволит вам понять, где какая проводка подключается в процессе сборки.

Самый простой способ разобрать приборную панель — обратиться к профессионалам на СТО.Ведь вы не зря планировали его снять, а для того, чтобы внести какие-то коррективы, заменить элементы приборной панели, установить светодиодную подсветку и так далее. Поэтому не обязательно проводить демонтаж самостоятельно, чтобы отправиться на СТО в разобранном виде. Доверьте весь комплекс работ специалистам.

На начальном этапе переделки собственного автомобиля большое внимание стоит уделить тюнингу панели ВАЗ 2110. Многие владельцы «десятки» придерживаются позиции, что их машина не должна отставать от современных модных тенденций в мире четырехколесных скоростных «железных коней».

Конечно, каждому хочется, чтобы его машина, несмотря на определенный износ и уже достаточно богатую историю марки ВАЗ 2110, красиво смотрелась, «ощущалась» мощной и обеспечивала высокий комфорт в салоне всем пассажирам. В процессе передвижения на автомобиле многие пассажиры обращают внимание на устройства.

Конечно, для них всегда интереснее будут оригинальные устройства с эксклюзивными дизайнерскими решениями, которые буквально поражают и восхищают. Тюнинг следует начинать с поиска панелей.Чтобы установить такую ​​деталь, вам придется проявить собственные навыки и сноровку, если вы не хотите отдавать свои кровно заработанные деньги в различные автосалоны.

Более того, эта работа не требует использования специальных инструментов. Достаточно плоскогубцев и крестовой отвертки.

Как создать новый дизайн приборной панели ВАЗ 2110

Весь процесс обновления приборной панели своими руками не занимает много времени. Все, что нужно сделать, — это демонтировать устаревшую «деталь» и установить модернизированный образец.Как снять панель ВАЗ, вы можете узнать в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля. Но основные действия следует напомнить:

• сначала нужно отсоединить клеммы аккумулятора. Рулевое колесо следует опустить в крайнее нижнее положение.
• необходимо открутить саморезы накладки панели.
• затем отсоединяем разъем слева, в этой ситуации мы говорим о переключателе машины для внешнего обновления.Затем с помощью плоскогубцев следует отогнуть крепления комбинации приборов.
• Далее снимаем. Некоторые модели крепятся винтами M5. Наконец, отсоедините разъемы.

После этого можно установить новую панель в обратном порядке. Это всегда будет вызывать восхищение у пассажиров и чувство собственной гордости.

Яркое разнообразие цветов

Сегодня мода на изменение освещения приборной панели набирает фантастические обороты.Практически везде в автомобилях есть неоновая подсветка или внутреннее светодиодное освещение. Однако все эти нововведения — удовольствие не из дешевых, которое может себе позволить далеко не каждый. Иная ситуация с заменой заводской подсветки на разноцветную.

Можно, без сомнения, воспользоваться готовыми вариантами тюнинга, но это будет стоить недешево. Лучше всего сделать самому. В этой ситуации главное иметь необходимые материалы и терпение. Для начала нужно разобрать «приборку».Необходимо снять защитное стекло. Далее снимаем стрелки. Для этого понадобится отвертка и жесткий картон.

Его следует поместить под стрелку, а затем поддеть отверткой. Затем осторожно и медленно поднимите его наверх. Далее снимаем подложку. Для этого пригодится канцелярский нож. Его необходимо вставить между панелью и основанием и прорезать по кругу слой герметика. Затем снимаем подложку. Разбираем панель и приступаем.

1. Удалите фильтрующий слой канцелярским ножом. Светофильтр — это цветной слой краски. Он наносится с обратной стороны подложки и дает цветную подсветку цифрам спидометра и прочему. Чтобы полностью избавиться от фильтра, можно использовать ацетон или другую жидкость, содержащую спирт.

2. Затем измените цвет выделения. Сначала можно поменять подсветку одометра. Для этого нужно демонтировать экран одометра, а затем снять синюю пленку и снять лампочку подсветки.Его следует заменить на многоцветный универсальный светодиод. Он может менять цвета. Прикрепляем светодиод к штатному патрону лампы. Устанавливаем экран одометра на место.

3. Теперь можно приступить к полной замене подсветки. Прикрепляем светодиоды к кругленькой рамке. Эти светодиоды можно приобрести с переключателем цвета. Устанавливаем их на место и прикрепляем к штатным контактам подсветки прибора.

4. Поехали дальше. Теперь нужно убедиться, что у стрелок есть возможность изменять выделение.Для этого снимаем со стрелок слой красной краски. Для этой операции можно использовать канцелярский нож и ацетон. Когда стрелка будет очищена, ее можно будет покрасить белым лаком для ногтей. Главное, чтобы стрелка была белой, так как этот цвет отражает цветовую гамму светодиодов.

5. Перед заключительным этапом необходимо закрепить переключатель цвета светодиода на панели. Такой выключатель можно установить, например, в правом нижнем углу «приборки». Тогда можно будет все расставить по местам.Сначала монтируется подложка. Для большей надежности можно использовать герметик. После этого ставим стрелки на место. Вставляем защитное стекло. После этого любуемся результатом.

Как красиво выделить кнопки на панели ВАЗ 2110

Тюнинговая панель представленного автомобиля, помимо прочего, можно еще и красиво выделить «приборку» кнопки. Возьмем, к примеру, кнопку питания.Для начала нужно его разобрать и разобрать. Для этого нужно потянуть его движущуюся часть и тело в разные стороны.

После того, как кнопка будет нажата, можно получить доступ к лампе накаливания. При желании можно вынуть. Если не получается вытащить лампочку, то продолжайте. Отверткой или ножом поддеваем защелки с двух сторон. Перед нами появится механизм переключения. Здесь нам нужна черная скоба. Поддев, мы спокойно развешиваем весь механизм.

Теперь мы можем легко снять лампу; пинцет подходит для этого. Теперь вы можете подключить свою фантазию. Вы можете приобрести светодиодную лампу любого цвета. Следует иметь в виду, что положительный контакт — №6, а отрицательный — №7. Вы можете определить полярность, посмотрев на заднюю часть корпуса. Сюда вставляется колодка с проводами. Далее проверим, как работает подсветка. Если все в порядке, переходите к следующей части.

Избавьтесь от зеленого фильтра.Его можно высверлить, делать это нужно аккуратно, чтобы сверло не прошло через всю конструкцию. В итоге снимаем светофильтр с конструкции и проверяем на работоспособность.

Следует отметить, что практически все кнопки при желании можно модифицировать таким образом. Единственное исключение — расположение отрицательного и положительного контактов, их необходимо учитывать на схеме подключения. Если схемы нет, смело можете найти ее фото в Интернете. Отрицательный контакт обычно обозначают черным проводом, положительный — любого цвета.

Чаще всего это белый цвет. Можно вспомнить, но контактные соединения лучше набросать или сфотографировать, тогда в процессе сборки не будет путаницы. Процесс сборки нужно проводить в обратной последовательности.

Установка твитеров в приборную панель ВАЗ 2110

Можно красиво дополнить панель, установив твитер (твитер). Сверление отверстий — один из самых сложных шагов. Лобовое стекло мешает сверлить под прямым углом.Но без дрели не обойтись, ведь под пластиковым корпусом есть металлическая полоса. В этой ситуации следует сделать подобие шаблона или трафарета из бумаги.

С помощью ножа можно удалить мягкий участок панели (снаружи — пластик, изнутри — своего рода поролон). Затем берем дрель и сверлим вокруг ранее отмеченного участка. Лучше использовать компактные сверла. Когда отверстие просверлено, следует исправить неровные края. Для этого можно использовать специальные сверла.

Необходимо сверлить подальше от инструментов и датчиков. Обратите внимание, что провода или скобы могут попасть под металлическую полосу. Устанавливаемый элемент твитера должен плотно входить в отверстие. Если есть некоторая свобода, то необходимо заделать этот участок герметиком. Провода твитера можно зацепить за края каналов.

Этот твитер — важный компонент, если акустическая система будет встроена в автомобиль. Без такой детализации звук и громкость звука не будут полноценными.

Отечественный автомобиль 2110 не может похвастаться качественной панелью. В сильный мороз или летнюю жару пластик часто начинает трескаться. К тому же его уголок иногда отслаивается. «Приборка» этой машины состоит из трех частей: центральной, верхней и нижней пластиковой накладки. Уголок чаще всего отклеивается насквозь: откручиванием саморезов, притягивающих верхнюю пластину, либо за счет того, что его мягкая часть отошла от металлической части верхней пластины.

В первом варианте вам нужно снять панель, иначе вы не сможете затянуть верхнюю крышку. Если отошла только мягкая часть, то решений может быть несколько. Можно приклеить, но крепко не держится, на пластиковый дефлектор. Другой вариант — замаскировать зазор, который образуется при отклеивании угла панели.

Зазор, без сомнения, можно прикрыть проволокой. Укладывается внутрь при помощи отвертки. Вместо провода можно использовать уплотнитель фары.В этом случае можно вернуть уголок на место. Для приклеивания уголка используется пенополиуретан. Обшивка благодаря пене будет точно прилегать к металлическому корпусу, но предварительно ее необходимо очистить и обезжирить.

Затем наносим пену внутрь, излишки пены удаляем влажной тряпкой. Углы прижмите скрепками. Сразу снимать пену не нужно. Подождите, пока он высохнет. После высыхания пены нужно закрасить ее маркером. Может показаться, что поролон лопается, но на самом деле углы панели не вылезут.

Теперь можно приступить к ремонту трещин на панели. Для этого либо воспользуйтесь инструментом для ремонта пластика, либо перетяните вагонку материалом. Что касается первого варианта, то он самый простой, ведь снимать крышку при ремонте не нужно. Убрать трещину можно с помощью специальной эпоксидной смолы.

Космофен и холодная сварка тоже подходят. Чтобы трещина не выступала, следует перекрасить приборную панель. Во втором способе при затяжке этой детали автомобиля используется кожа или кожа.Сначала трещину необходимо заполнить. Если проблема в отклеившемся углу панели, то отремонтировать ее не составит труда.

Если «приборка» потрескалась, то полностью скрыть трещину и при этом не удалить ее очень сложно. Если речь идет о ремонте, то лучше сразу заменить на евробашину. можно подробно посмотреть, как паять пластик.

Стильная и современная накладка

Скучная стандартная панель (на видео) быстро надоедает многим владельцам ВАЗ 2110, но покупать альтернативную, которая укомплектована компьютером и стоит больших денег, не хочется. .Что делать в такой ситуации? Есть отличный вариант, который позволит провести экономичный тюнинг своими руками. Один из самых простых способов — купить накладку.

Их без проблем можно найти в интернет-магазинах (представленные там фото дают общее представление о таких деталях). Для его установки нужно снять «приборку» и аккуратно вытащить стрелки. Устанавливая стрелки на место, следует убедиться, что ничего не мешает их движению. Иначе придется заново все разбирать.

Если добавить в этот вариант тюнинга подсветку шкалы и стрелок, то можно практически мгновенно преобразить собственный автомобиль до неузнаваемости.

Как провести наиболее эффективную звукоизоляцию панели ВАЗ 2110

Ни для кого не секрет, что панель ВАЗ 2110 часто скрипит. Устранение скрипа еще называют звукоизоляцией. Этот процесс начинается с разборки «приборки» на три части, которые скрепляются между собой болтами.Моделин можно использовать как «противоскользящее средство», а Битопласт будет действовать как шумопоглотитель.

Модель должна использоваться в местах соприкосновения частей панели. Все отверстия от болтов необходимо закрыть моделином, чтобы исключить потерю воздушного потока в печке. Заднюю часть панели приборов нужно оклеить битопластом.

Остальное можно вклеить внутрь. Более подробно как приклеить звукоизоляцию. Часто скрипы вызываются черным блоком предохранителей и бардачком. На дно последнего следует уложить битопласт, а бока оклеить моделином.Стороны черного ящика, которые соприкасаются с панелью, следует проклеить моделином. Стоит отметить, что битопласт при посадке раздавливается и проблем с установкой «приборки» возникнуть не должно.

Ничто так не может радовать владельцев, как тишина и полное отсутствие различных надоедливых скрипов в машине. Комфорт в салоне, возникающий после звукоизоляции панели, вызывает только приятные ощущения.

В контакте с

одноклассники

Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl + Enter

Правильно работающая панель приборов — один из главных залога безаварийной езды.Однако она должна не только помогать, но и не мешать водителю, поэтому часто автовладельцы решают поменять стандартную подсветку на другую.

Удаление старой приборной панели

Уважаемые читатели, если вас не устраивает приборная панель в личном автомобиле, то не сомневайтесь — мы начинаем ее замену. Только не забудьте подготовить необходимые инструменты и материалы для работы. Вам понадобятся: диодные лампочки желаемого цвета, строительный фен, паяльник, отвертки, герметик и, конечно же, огромное желание творить и терпение.После того, как все будет готово, можно приступать к процедуре.

В самом начале работы следует отключить клеммы от АКБ, так как мы будем работать с электропроводкой, и здесь, как говорится, лишние меры безопасности не помешают.

Теперь вам нужно сесть на водительское сиденье, отодвинуть сиденье как можно дальше и опустить руль в крайнее нижнее положение. Соблюдая осторожность, осторожно и не спеша необходимо демонтировать приборную панель, не забыв отключить все подходящие для нее контакты.Подробно описывать процесс мы не будем, так как он описан в инструкции к вашему автомобилю.

После снятия приборки ее необходимо положить на какой-нибудь материал, будьте предельно осторожны, старайтесь не повредить контакты. Теперь пора его полностью разобрать, что рекомендуется начать с отклеивания стекла, получится быстро и легко, если прогреть края строительным феном. Откручиваем все болты, снимаем пластиковую планку, удерживающуюся на защелках.

Замена подсветки панели приборов

Вот так мы подошли к основному этапу работ по замене панели приборов.Вот где нам нужно терпение, о котором мы говорили в самом начале. Находим на панели лампочки, а на обратной стороне этих световых элементов делаем отметки маркером.

Берем паяльник, с его помощью нам нужно распаять все диоды. Аккуратно диод за диодом, стараясь не касаться соседних диодов и дорожек, идем к цели. Отлично, можно отдохнуть. Если хотите побыстрее все закончить, то у нас нет времени на перерыв, сразу переходим к следующему этапу — припаиваем новые лампочки на место отпаянных светодиодов.

Кстати, можно изменить не только цвет подсветки, но даже изменить оттенок стрелок, например, спидометра, тахометра или индикатора температуры. Для этого протрите стрелки ватным диском, смоченным в растворителе, стараясь очистить их от старой краски, а затем покрасить в нужный цвет.

Основной этап пройден, теперь нужно вернуть все на свои места. Перед тем как приступить к сборке панели в обратном порядке, описанном выше, удалите со стекла старый герметик, обезжирьте поверхность и нанесите новый герметик на края стекла.Устанавливаем панель, подключаем все контакты и проверяем работоспособность новой подсветки, только не забываем подключать к АКБ клеммы, которые были отключены перед началом работы.

Как сделать проводку для домашнего кинотеатра

Подключение устройств в домашнем кинотеатре не должно вызывать затруднений. Когда я только начинал строить домашний кинотеатр, меня отталкивали от того, чтобы самому подключать его, потому что это казалось очень сложным, но на самом деле это не так.

Итак, как сделать разводку для домашнего кинотеатра? Подключение домашнего кинотеатра будет зависеть от того, какие устройства вы подключаете друг к другу, но большинство из них либо будет поставляться с правильными проводами, либо иметь инструкции о том, что вам нужно делать.В основном это соединительные клеммы, которые обычно четко обозначены.

Хотя подключение домашнего кинотеатра может показаться сложной задачей, после подключения нескольких устройств все станет намного проще. Ниже приведено удобное руководство по подключению наиболее распространенных устройств, но я также обсуждаю правильную схему подключения и самый простой способ скрыть провода в вашем домашнем кинотеатре.

В качестве аффилированного лица я могу получать часть продаж или другую компенсацию за ссылки на этой странице.

Как подключить домашний кинотеатр

Первый совет, который я могу дать, когда дело доходит до подключения домашнего кинотеатра, — это знать масштаб вашего проекта. Если у вас запланирована большая разработка, включающая потолочные динамики и другие яркие гаджеты, требующие структурных изменений, то, возможно, лучше будет нанять профессионала.

Однако, если вы хотите создать более сдержанный домашний кинотеатр или уверены в своих способностях, сделайте это самостоятельно.Просто имейте в виду, что проект может занять немного больше времени, чем вы думаете.

Следующее, что вам нужно сделать, это ознакомиться с типами проводов, которые вы будете использовать в домашнем кинотеатре, и с соединениями на различных устройствах. Телевизоры и A / V-ресиверы будут иметь наибольший потенциал для подключения, но производители обычно очень полезны и маркируют различные подключения, чтобы вы знали, что куда идет.

Акустические системы

(особенно объемный звук), вероятно, будут представлять самую большую проблему для начинающих проводников просто потому, что они, как правило, поставляются без необходимой проводки, а это означает, что вам нужно пойти и купить провод правильного калибра для ваших нужд, а затем подключить систему вверх себя.Однако это не должно быть слишком сложным, и я более подробно остановлюсь на калибрах проволоки позже.

Основная терминология

Еще одна вещь, которую стоит знать перед тем, как приступить к подключению домашнего кинотеатра, — это различная терминология, используемая в этой теме. Поклонники домашних кинотеатров используют термины «межсоединение», «кабель» и «провод» при обсуждении своего оборудования, но что означают эти слова?

Межсоединение — это то, что объединяет два аудиовизуальных устройства.Например, провод, соединяющий телевизор с A / V-ресивером, или провод, соединяющий DVD-плеер с телевизором. Кабель HDMI — это межблочный кабель.

Термины провод или кабель обычно относятся к чему-то, что передает аудиосигналы от усилителя на динамики. Однако эти термины обычно используются взаимозаменяемо, а провод / кабель являются наиболее распространенными, но это помогает понять разницу.

Знание проводов (и межсоединений)

Полезно иметь краткое описание наиболее распространенных типов кабелей, с которыми вы можете столкнуться при подключении домашнего кинотеатра.Вот список самых распространенных:

• HMDI. Это самый стандартный кабель для подключения телевизора к другим устройствам. Они производят изображение высокой четкости, обычно в 1080p.
• DVI. Эти кабели используются для передачи цифровых или аналоговых сигналов и обычно используются для проекторов и компьютеров.
• СКАРТ. Это довольно старые кабели, и вы встретите их только в том случае, если хотите подключить устройства стандартной четкости (например, видеомагнитофон).Вообще говоря, большинство людей, которые захотят это сделать, уже знакомы с этими кабелями.
• Компонент. Это довольно распространенный тип подключения, с помощью которого можно отправлять изображения как стандартной, так и высокой четкости. Компонентное соединение состоит из трех цветных контактов (обычно красного, синего и зеленого).
• VGA / RGB. Это наиболее распространенное соединение для компьютеров и ноутбуков. Это соединение того же типа, которое связывает компьютерные мониторы с остальным оборудованием.
• S-Видео. Это аналоговое видео соединение, которое широко доступно во многих продуктах, но не дает такого хорошего изображения, как некоторые другие соединения.
• Коаксиальный. Они используются для передачи высококачественных аудиосигналов между устройствами и являются популярным выбором для энтузиастов домашнего кинотеатра.
• Стерео / многоканальный RCA. RCA — это распространенный метод передачи аналоговых аудиосигналов, он доступен в двух версиях и версиях с объемным звуком.

Я подробно рассказывал об этих кабелях в своей статье.

Хотя это, безусловно, самые распространенные типы кабелей, которые вы найдете в домашнем кинотеатре, их гораздо больше. Однако мы были бы здесь весь день, если бы я перечислил все типы кабелей и способы их подключения, поэтому лучше придерживаться самых распространенных. Скорее всего, если вы используете менее распространенные кабели, вы уже знаете, как их подключать.

Как правило, большинство этих кабелей довольно легко подсоединить.Соответствующие порты обычно обозначены на устройствах, что означает, что все, что вам нужно сделать, это подключить их, и все будет в порядке. Если на одном устройстве отсутствует нужный тип подключения (например, одно показывает HDMI, а другое — DVI), все, что вам нужно сделать, это купить адаптер. Они недороги, их легко купить в Интернете, и они решат множество проблем.

Подключение динамиков домашнего кинотеатра

Итак, как видите, когда дело доходит до подключения большинства устройств домашнего кинотеатра, это просто означает подключение правильного кабеля к правильному порту.Однако с динамиками немного сложнее, потому что в них нет правильного оборудования (а именно, проводов), и вам необходимо соединить их все вместе.

Причина, по которой акустические системы не поставляются с проводами, довольно проста: у людей разные потребности в своих системах и разные размеры помещений, а это означает, что не может быть универсальной системы проводки для каждой акустической системы. В конце концов, от системы объемного звучания, подключенной к трехфутовой комнате, будет мало пользы в девятифутовой комнате.

Выполнить работу должным образом не так уж и сложно, если у вас есть вся необходимая информация до того, как вы начнете. Вам следует принять во внимание следующее:

• Размер вашего помещения
• Количество динамиков, которые вы соединяете вместе
• Ожидаемый уровень качества звука
• Будете ли вы прятать провода.

Провода динамика сделаны из тонких металлических жил, которые позволяют аудиосигналам проходить по ним к подключенному динамику. Это довольно простая концепция, но вам нужно знать кое-что еще.Например, стоит знать свойства металла, из которого изготовлены провода, чтобы знать, подойдет ли он для ваших нужд.

Сопротивление и импеданс

Все кабели имеют определенный уровень сопротивления, который относится к количеству энергии, потерянной при прохождении сигнала по ним. Очевидно, вам нужно как можно меньше сопротивления, но вы всегда будете получать . Суть в том, чтобы сбалансировать сопротивление с расстоянием, на которое проходит сигнал, чтобы минимизировать потенциальную потерю качества.

Еще один фактор, который необходимо учитывать, — это импеданс кабеля . Короче говоря, это соотношение между током и напряжением в данной цепи. Хотя это не является проблемой само по себе, несоответствие импеданса может привести к тому, что сигнал отразится в любой точке цепи, что приведет к потере качества и потенциальному повреждению вашего оборудования.

Ghosting является примером несоответствия импеданса, поскольку отраженный сигнал затем появляется на вашем видеоустройстве позже, чем исходный сигнал.

Как правило, большинство домашних кинотеатров работают с номинальным сопротивлением 75 Ом. Хотя это само по себе не слишком важно, стоит знать, что устройства можно подключать без несоответствия импеданса. Однако следует иметь в виду, что если у вас есть два устройства, которые вызывают несоответствие импеданса, вы можете решить проблему с помощью трансформатора, который действительно легко купить в Интернете.

Получение правильного типа провода

Выбор правильного типа проводов для ваших нужд — важная часть процесса установки.Я обнаружил, что многие люди игнорируют электромонтаж как работу в последнюю минуту, что всегда казалось мне немного противоречивым. Зачем тратить много денег на хорошее оборудование только для того, чтобы использовать некачественную проводку?

В любом случае, прежде чем говорить о датчиках, стоит посмотреть на лучшие материалы для электромонтажа. В проводах громкоговорителей используются три основных типа металла, которые выбираются с учетом соответствующих возможностей передачи сигнала. Типы проводов, с которыми вы обычно сталкиваетесь, следующие:

1.Медь

Это наименее дорогой и самый распространенный вид проволоки. Медь обладает хорошей проводимостью и низким сопротивлением, но ее недостаток в том, что она окисляется. Это когда чистая медь реагирует на воздух и становится зеленой. Обычно это происходит в точках подключения и значительно увеличивает сопротивление, если оставить его в покое.

2. Серебро Серебро

имеет меньшее сопротивление, чем медь, но, очевидно, дороже. Кроме того, он окисляется, поэтому очень мало ситуаций, в которых серебряная проволока будет лучше и более рентабельна, чем медная.

3. Золото Золото

— безусловно, самое дорогое, но оно также и самое лучшее. Он имеет самое низкое сопротивление и не окисляется, а это означает, что вы получите лучшее соединение и проводимость. Однако золото обычно не используется для изготовления всего провода из-за его стоимости. Обычно встречаются провода с позолоченными контактами, но этого достаточно для улучшения качества сигнала.

Итак, самое важное, что нужно помнить при выборе типа провода для вашей акустической системы, — это то, что сопротивление очень важно, и вы хотите, чтобы оно было как можно меньше.Я обнаружил, что медный провод отлично справляется со своей задачей, так как вы платите больше денег за серебро без значительного скачка качества, а «золотые» провода — это что-то вроде мошенничества, потому что золотыми являются только соединения. Провода внутри обычно медные.

Вот еще несколько общих советов, которые следует учитывать при выборе правильных проводов, и когда вы подойдете к фактическому подключению акустической системы.

• Сопротивление пропорционально длине. Поэтому старайтесь делать провода как можно короче.Планируйте расположение соответствующим образом, чтобы расстояние между динамиками оставалось достаточно минимальным, чтобы не возникало проблем с сопротивлением.
• Держите длину равной. Это снова помогает с сопротивлением, потому что провода одинаковой длины будут иметь одинаковое сопротивление. Это приведет к лучшему звуковому балансу, который может быть очень заметен, если вы не соответствуете установленным расстояниям.
• Проверить площадь поперечного сечения. Фактическая математика, лежащая в основе площади поперечного сечения, здесь не обязательно имеет значение.Дело в том, что меньшее поперечное сечение означает большее сопротивление. Поэтому, если возможно, сохраняйте большую площадь поперечного сечения для снижения сопротивления.

Если это звучит как слишком много невероятно сложной информации для восприятия, не волнуйтесь. Когда я впервые приступил к подключению домашнего кинотеатра, я был поражен множеством различных факторов, которые необходимо учитывать.

Однако большинство производителей могут помочь и предоставить подробную информацию о характеристиках провода, поэтому все, что вам нужно знать, — это калибр, который вам нужен, и площадь покрытия.Все остальное должно стать на свои места из этих битов информации.

Провод какого калибра следует использовать для домашнего кинотеатра?

Калибр провода относится к его толщине. Чем толще провод, тем ниже его номер калибра и меньше сопротивление. Стандартной единицей измерения является американский номер калибра проводов, который вы найдете практически на всех проводах, продаваемых в Интернете.

Калибр проволоки бывает четырех типов: 12, 14, 16 и 18. 12-й калибр — самый толстый провод, а 18-й — самый тонкий.Все остальные факторы, о которых я упоминал ранее, зависят от толщины провода, и они подходят для различных видов работ в вашем домашнем кинотеатре.

Провод калибра 12 или 14 используется для длинных участков, поскольку он имеет более низкое сопротивление, что позволяет сигналам легче перемещаться на большие расстояния. «Длинные пробеги», вероятно, намного дольше, чем вы на самом деле думаете, когда речь идет об акустических системах, и это относится к пробегу более 50 футов.

Для кабелей короче 50 футов лучше всего использовать проволоку калибра 16.Он имеет низкое сопротивление и достаточно массивен, поэтому вам не нужно беспокоиться о его повреждении во время установки. Вы должны использовать провод 16-го калибра для динамиков на 8 Ом и более толстый провод для динамиков с низким сопротивлением (например, 4 или 6 Ом).

Все это прекрасно объясняется на видео ниже:

Как правильно выбрать провода для колонок для системы домашнего кинотеатра

Также прочтите эту статью аудиоголиков.

Вам также необходимо убедиться, что вы покупаете все правильные соединения для купленного провода.Некоторые провода будут поставляться с подходящими разъемами, но если нет, то используйте банановые разъемы, так как они сделают вашу жизнь намного проще.

Для моей системы домашнего кинотеатра, которая находится в относительно большой комнате и имеет систему объемного звучания, я использовал медный провод 14 калибра с банановыми зажимами. Моя проводка скрыта в стенах, поэтому мне пришлось использовать провода, специально предназначенные для установки в стене, но я расскажу об этом более подробно в ближайшее время.

Некоторые общие советы по подключению

Итак, я дал советы о том, как правильно выбрать провода, включая материалы и калибры, но также стоит обсудить сам процесс установки.По большей части, соединить динамики вместе не так уж сложно, если вы разберетесь с процессом. Важно помнить, что вы, по сути, строите схему, и поэтому каждый динамик должен быть правильно подключен, чтобы все они работали.

Вот еще несколько советов:

1. Убедитесь, что вы знаете, какие положительные и отрицательные выводы на проводах динамика. Поскольку это электрическая цепь, необходимо убедиться, что все подключено правильно. Это важно при подключении каждого динамика вместе и при подключении к усилителю.Если это не сделать должным образом, вы либо не получите звука, либо получите очень плохой звук.
2. Хотя я бы порекомендовал использовать разъемы, если вы решите этого не делать, купите инструменты для зачистки проводов. Вам нужно снять около 1 см изоляционного материала с каждого конца, а затем скрутить пряди вместе, чтобы они были туго. Затем его можно подключить к динамику, но незакрепленные медные жилы могут повлиять на качество звука.
3. Громкоговорители имеют либо пружинные зажимы, либо зажимные штыри для их соединительных клемм. Оба варианта просты в использовании, но пружинные зажимы можно использовать только с оголенными проводами или штыревыми разъемами.Проверьте свои динамики, прежде чем решить, какой тип разъема вам нужен (если он есть).
4. Стержни для связывания подходят для любого типа разъема, но вам будет труднее работать с оголенными проводами. Связующие стойки обеспечивают гораздо более надежное соединение, потому что они на самом деле ввинчиваются, а не подпружинены.
5. Перед измерением кабелей спланируйте расположение колонок. Измерьте расстояние между динамиками, а затем добавьте еще 15-20 см кабеля, чтобы убедиться, что они не будут слишком сильно натянуты при подключении.Это должно дать вам достаточный запас прочности.
6. Если при подключении динамики звучат слишком тихо, вероятно, они расположены слишком далеко друг от друга. Вместо того, чтобы перемещать динамики, используйте более толстый провод (хотя я бы рекомендовал попытаться решить эту проблему, прежде чем покупать провод).
7. Электромагнитные помехи всегда следует учитывать при подключении динамиков. Избегайте слишком большого количества лишнего кабеля, особенно если его достаточно для того, чтобы он сам наматывался. Вот почему измерение так важно.
8. Постарайтесь спрятать провода так, чтобы они не споткнулись и не повредились. Речь идет не только о вашей безопасности, но и о том, чтобы провода оставались в рабочем состоянии. В конце концов, они довольно хрупкие.

Как скрыть провода для домашнего кинотеатра?

Как вы, наверное, уже знаете, для настройки домашнего кинотеатра требуется много проводов. Если вы похожи на меня, то вы, вероятно, захотите сделать все возможное, чтобы не валялись все эти провода. Конечно, это не конец света, но если его можно избежать, значит, так и должно быть.

Самая важная вещь, которую следует учитывать, — это то, что лежащие провода могут стать серьезной опасностью для спотыкания. Вдобавок к этому есть потенциальное повреждение проводов из-за того, что на них наступят, раздавят мебель или выдернут их из разъемов. Все это повлияет на срок службы проводов и самих устройств.

Итак, как спрятать провода для домашнего кинотеатра? Самый простой и дешевый вариант — это то, что электрики называют «магистралью». Этот термин охватывает несколько разных вещей, но в основном это пластиковая полоса, которая содержит все провода и затем приклеивается или прибивается к стене.Благодаря этому все кабели будут аккуратно убраны, и их легко установить самостоятельно.

Базовый пластиковый короб невероятно дешев и легко купить ( см. Изображение ниже ). Вы сможете найти его в любом магазине DIY или в Интернете, а некоторые из них будут поставляться с самоклеящейся подложкой, чтобы упростить работу.

Я использовал его в своем первом домашнем кинотеатре, и он отлично справляется со своей задачей, особенно если вы не можете внести какие-либо структурные изменения в свое пространство.

Однако это не самое эстетичное дополнение к комнате, хотя его довольно легко замаскировать. Я обнаружил, что пока я использовал пластиковые короба, это не было моим любимым занятием, но через некоторое время вы просто склонны игнорировать его. Его практические преимущества перевешивают внешний вид.

Если у вас хватит сил, лучшим решением будет просто выполнить проводку в стене. Это именно то, на что это похоже: спрятать все необходимые кабели в полостях стены, чтобы они не мешали. По большей части нет ограничений на прокладку низковольтной проводки самостоятельно, но всегда убедитесь, что это разрешено (например, если вы не являетесь собственником недвижимости или живете в многоквартирном доме).

На самом деле это хороший выбор для колонок, потому что вы, скорее всего, все равно захотите установить их на стене. Это то, что я сделал для своего нового домашнего кинотеатра, и он выглядит намного профессиональнее и изящнее.

Это также хороший выбор, если вы строите пространство специально для домашнего кинотеатра, потому что, если вы рвете стены во время ремонта, вы можете проложить кабели, пока вы там. Вам потребуются кабели, предназначенные для установки в стену, которые имеют рейтинг CL2 или CL3.Они разработаны специально для этой цели.

Как скрыть провода в стене

Хотя это включает в себя резку и сверление, сама работа не будет слишком сложной, если ваш дом сделан из гипсокартона. Все, что потребуется, — это вырезать отверстия, направить кабели в нужные места и установить пластины и кронштейны. Хотя это может показаться упрощенной версией, в любой ситуации она практически не отличается от подключения динамиков. Следуйте этим советам:

1. Все спланируйте как следует.Отметьте на стене то место, где вы хотите разместить колонки, аудио / видео ресивер и телевизор, и спланируйте все это, прежде чем делать какие-либо разрезы. Как только вы проделаете дыру, пути назад нет.
2. Воспользуйтесь преимуществами существующих открытых пространств. Например, если у вас есть подвал или подвал, используйте их, чтобы сократить объем резки, который вам нужно сделать. Вы также можете провести электромонтаж на чердаке, а затем просто бросить устройства в места.
3. Когда вы покупаете проволоку, сделайте скидку на много дополнительных. Например, если вы устанавливаете потолочные громкоговорители, убедитесь, что у вас достаточно дополнительного провода, чтобы вы могли где-нибудь разместить громкоговоритель, пока вы все подключаете.
4. Как правило, следует использовать на 10–15% больше проводов, чем вы думаете, что вам нужно.
5. Подумайте, какие типы соединений вам понадобятся, и затем подберите подходящие настенные панели. Вы также можете приобрести настенные регуляторы громкости, которые можно также установить, если вы проделываете отверстия в гипсокартоне.
6. Вы можете приобрести настенные кронштейны специально для громкоговорителей, которые устанавливаются на опоры из гипсокартона. Очевидно, это означает, что сначала нужно удалить гипсокартон, так что это может быть лучшим вариантом, если вы строите с нуля.
7. Вы можете приобрести все виды распределительных коробок для своих устройств, поэтому сначала сделайте домашнюю работу, чтобы убедиться, что вы получаете нужные.