Акустика своими руками в домашних условиях: HiFi акустика для дома своими руками – 7 Тем

HiFi акустика для дома своими руками – 7 Тем

Акустика для дома своими руками – начал с подготовки чертежа и выбора материала будущих “колонок”. Акустику планировал с учетом конечных размеров короба: Высота 700 мм, Ширина 370 мм, Глубина 380 мм. Фазоинвертор делать не стал, что бы не заморачиваться с расчетами(закрытый ящик), да и адепты HiFi критиковали звук акустических систем с фазоинвертором. Проектировал “колонки” с учетом толщины МДФ – 18мм, 24мм.

Все работы по раскрою материал выполнял на ЧПУ фрезере в городе Сочи – www.omaxx.com
Собирал “ящики” для акустики без струбцин на клей ПВА и мебельные винты.
Это стало возможным за счет того что все пазы для установки перегородок и стенок акустического короба заранее учитывались при проектировании и это сильно облегчило последующую сборку (заодно сделав конструкцию надежнее).

• Динамик ВЧ – 17Вт Fountek NeoCD3.0 (ленточный)
• Динамик СЧ – 40Вт Fountek FR135EX (широкополосный)
• Динамик НЧ – 100Вт Visaton W 250 S/8

Фильтры для акустической системы покупал в Китае:
(по ссылке трехполосный фильтр, но у продавца есть и двух полосные и четырех полосные акустические фильтры)
https://is.gd/owPGdr

Усилитель который не понравился FX-Audio D802 (версия с поддержкой bluetooth), покупал здесь:
https://is.gd/EpabcB

Который понравился Denon pma-720ae, но задумался и о моделях подороже.

В качестве наполнителя для коробов использовал обычный синтепон, стенки проклеены акустическим войлоком из автомагазина.

Провода для подключения 1,6 и 2,5 (Бескислородная медь) найдены в магазине авто-звука в Сочи (хотя потом пришел к выводу, что и обычные провода подошли).

Коннекторы нашел на ближайшем радио-рынке, точнее это пара ларьков в Адлере 🙂
Так же пришлось делать площадки для размещения аудио коннекторов, пригодился лазер и лист акрилового стекла.

Если у вас есть вопросы, предложения, пожелания и конструктивная критика.
Жду ваших комментариев 🙂

Чертеж моей акустики

(добавил ссылку по просьбе посетителей сайта, но пользоваться чертежом или нет решать только вам)

https://7tem.com/downloads/akustika.dxf

Этот ролик может быть интересен для тех кто ищет видео по теме :

• хорошая акустика своими руками
• напольная акустика
• чертежи акустики
• колонки своими руками расчет
• трехполосный фильтр
• выбор и покупка динамиков

Музыка используемая в видео:

Eldienne Productions
Hip Hop Beat Instrumental
https://soundcloud.com/eldienneproductions

⚡️Акустика своими руками из фирменных динамиков

На чтение 3 мин Опубликовано 18.05.2015 Обновлено

07.07.2019

Изготовить акустические колонки на основе фирменных динамиков может показаться на первый взгляд достаточно простой работой. Однако в действительности самостоятельно сделать колонки не так-то просто, как-то может показаться на первый взгляд.

В этой статье на нашем сайте мы расскажем вам, как правильно изготовить акустику своими руками на основе фирменных динамиков. Кросовер выполнен на металоплёночных
конденсаторах и резисторах от Jantzen Audio.

Катушки индуктивности, металлопленочные конденсаторы и резисторы располагаются на печатной плате. Для изготовления акустических ящиков мы использовали фанеру с толщиной в 18 миллиметров. Общий объем ящика для акустики составил 13 литров, а вес изготовленной колонки – 6 килограмм.

Расчёт объема и габаритов колонок осуществлялся при помощи программы BassBox 6 Pro. А расчёт кроссоверов выполнялся при помощи плагина Х over 3 Pro. Рекомендуем использовать клей Titebond Original Wood Glue. Трубку фазоинвертора использовали Intertechnik BR SL 45. Обшивка акустики осуществлялась специальной тканью Audiomania 101-14 черного цвета.

Схема кроссовера

Изготовление акустического корпуса

Все необходимые размеры были получены с помощью специальной утилиты. Выполнять распил по чертежу фанеры можно как самостоятельно, так и доверить данную работу опытным профессионалам. В последнем случае вы получите максимально качественную работу, что и обеспечит эффектный внешний вид конструкции.

Стенки приклеиваются поэтапно при помощи специального клея по дереву. Для повышения прочности конструкции можно применять оконные штапики, которые в данном случае фактически являются ребрами жесткости. Необходимо изнутри обклеить фанеру ватином, который заранее подрезан по исходным размерам. Тем самым вы улучшите акустические показатели корпуса устройства.

В том случае, если раскрой вы делали самостоятельно, необходимо пройтись по стыкам фрезеровальной машинкой и тщательно отшлифовать стыки, закругляя грани. После того как ящик будет готов его можно обклеить декоративной пленкой, которая имитирует структуру дерева или же применять черную акустическую ткань. В данном случае выбор исключительно за вами.

Монтируем кроссовер

Как правило, тестирование кроссовера для акустики занимает порядка нескольких недель. Во время тестов вам необходимо подобрать оптимальное звучание, после чего можно приступать к завершающим монтажным работам. Платы для кроссовера обклеиваются силиконовым герметиком или клеем на основе силикона.

После застывания герметика можно приступать к припаиванию радиоэлементов. При выполнении данной работы не следует жалеть припоя. Работа должна выполняться как можно качественнее. Собрав кроссоверы, закрепляем их в корпусе колонки. Вам лишь останется подсоединить специальным акустическим кабелем динамики с кроссовером.

Закрепляем динамики саморезами в корпусе и тщательно герметизируем место стыка, что обеспечить максимально возможную герметичность внутренней емкости колонки. Качество звучания изготовленных самостоятельно колонок на основе динамиков Visaton находится на высочайшем уровне. По показателям качества они не уступают готовым фирменным колонкам от известных брендов и при этом стоимость их изготовления куда ниже.

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СВОИМИ РУКАМИ

Полочная акустика своими руками

    DIY или Сделай Сам

    Однажды я задумал собрать себе качественную акустику для озвучивания небольшой комнаты, а также для использования в качестве мониторов ближнего поля при работе со звуком на компе (хобби). Главное требование — адекватное звучание по отношению к источнику. Не чтобы «низы колбасило» или «тарелочки звенели», а именно адекватное естественное звучание. Итак, собираем качественные «полочники».

    Количество полос

    В теории идеальная система – однополосная. Но, как и все идеальное, такой системы не существует в природе. Да, есть очень качественные широкополосные динамики у того же «Визатона», но почему-то все известные производители делают двухполосные полочные системы. А когда речь идет о напольном варианте, то и 3 полосы — не редкость. Тут вопрос особо не стоял – классический двухполосный вариант: НЧ и ВЧ.

    Выбор динамиков

    Основное требование, предъявляемое к динамикам – оптимальное соотношение цена / качество. Т.е. это не должны быть «дешевки» по 500р., но и не умопомрачительный «хай-енд» за $1000. К тому же я не торопился. Мысль собрать собственными руками «полочники» пришла достаточно давно, и я заблаговременно закинул удочку моему хорошему знакомому, «больному» звуком, с которым мы на эту тему давно постоянно и плодотворно общаемся.

    Первыми появились ВЧ — Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Это высококачественные 4-омные «пищали», достаточно популярные среди аудиофилов. Планировались для одного комплекта, но по каким-то причинам не пошли и в оказались в моем комплекте.

    Вторыми подоспели НЧ. Ими оказались очень приличные мидбасы из комплекта Soundstream Exact 5.3. Вот здесь про них можно немного почитать. Случилось так, что «пищалки» при монтаже сгорели, а одинокие вуферы оказались сами по себе не нужны. 4-омные 5,5″ мидбасы, закрепленные в литой корзине из алюминия, были незамедлительно приобретены.

    Теперь, когда динамики есть, можно приступить к созданию акустики.

    Активные / пассивные?

    У каждого варианта свои плюсы и минусы. Во-первых, нужно учитывать компактность самих колонок и связанные с этим сложности в компоновке в условиях ограниченного пространства. А монтировать снаружи нет смысла. Во-вторых, отдельные модули как самостоятельные компоненты можно комбинировать в дальнейшем, а также проще ремонтировать в случае чего. Ну и в-третьих, активные колонки – это достаточно дорого. Т.к. если делать приличный усилитель (а бывает и по одному в каждый корпус), то он получится дороже самой акустики. К тому же у меня уже был усилитель. Но в любом случая я за схему – пассивная акустика + усилитель, она более универсальна.

    Расчет размеров корпуса

    С динамиками определились, теперь необходимо понять, какой корпус для них оптимален. Размеры считаются исходя из характеристик звучания НЧ-динамика. На сайте производителя рекомендации отсутствуют, т.к. динамик предназначался прежде всего для автозвука. Держать специальную аппаратуру для этих целей нет никакого смысла, если только это не ваша работа. Поэтому на помощь приходит толковый чувак со специальным стендом. В результате лабораторных испытаний получаем расчетный размер корпуса 310 х 210 х 270 мм. В процессе замеров также были посчитаны параметры фазоинвертора.

    Кстати, многие производители на своих сайтах публикуют рекомендуемые размеры корпуса для динамиков. Когда такая информация есть, логично воспользоваться ей, но в данном случае такими данными я не располагал, поэтому пришлось заняться лабораторными исследованиями.

    Материал корпуса

    На мой взгляд, наиболее оптимальным материалом для корпуса является МДФ. Он акустически нейтрален, а также чуть лучше по эксплуатационным характеристикам, чем ДСП. Фанера также хороша, но найти качественную фанеру непросто, и она дороже и сложнее в обработке. В качестве исходного материала для корпуса был выбран 22мм лист МДФ. В принципе стандартных 18-20мм вполне достаточно, но я решил сделать немного с запасом. Жесткость лишней не бывает.

    Конструкция и дизайн корпуса

    Один из самых важных этапов. Прежде чем ехать за МДФ, советую определиться с конструкцией, чтобы сразу попросить продавца распилить лист по частям, а на нормальной точке продаж всегда есть хорошие станки с точным и ровным распилом. В домашних условиях такой рез получить сложно.

    Итак, дизайн. Колонки должны смотреться как минимум не хуже «промышленных», чтобы не было ощущения клуба очумелых ручек. Мы ведь делаем не только качественную, но и красивую акустику. Вообще красивых, интересных и при этом конструктивно несложных акустических систем практически нет. Красивую акустику делает итальянская Sonus Faber, потрясающие по красоте – Magico Mini. Но все они сделаны с применением точных станков, которых дома по определению нет. Как вариант, можно заказать корпуса хорошему «краснодеревщику» с руками и ЧПУ. Такая работа обойдется в зависимости от того, где и что вы заказываете, от 10 000р. до 30 000р. вместе с материалами. Если специалист хороший, то колонки будут выглядеть не хуже, а то и лучше «магазинных». В данном случае я решил, что все полностью буду делать сам. Поэтому смотрим на вещи реально и делаем конструкцию безо всяких скосов, фигурных выпиливаний и т.д. Т.е. это будет параллелепипед. Расчетные размеры дают достаточно приятную пропорцию, а пропорция в дизайне – это уже полдела.

    В чем проектировать? Я хоть и связан с дизайном по роду деятельности, но 3D-пакеты знаю, мягко говоря, поверхностно. При этом программа должна быть в большей степени инженерной, чем рендерной. Специализированные «Кады» для этой цели тяжеловаты и излишни. Выход был достаточно быстро найден – фриварный SketchUp более чем подходит для этой цели. Он настолько прост и интуитивно понятен, что был полностью освоен примерно за час. Он может главное: быстро создавать любые фигуры, проставлять размеры, использовать простые текстуры. Считаю, что такая программа идеально подходит для «домашних» целей. В ней легко можно, например, спроектировать кухню или даже небольшой дом.

    Вот конструкция корпуса:

    Конструкция простая. Шесть стенок, склеиваемые друг с другом. Спереди 2 выреза под динамики. Сзади 2 выреза: под фазоинвертор и под клеммник. Прямоугольником 120х80 обозначено место под кроссовер. Внутри фазоинвертор представляет собой еще одну стенку в ширину внутреннего пространства, прикрепленную перпендикулярно под вырезом:

    Исходя из чертежа, вырисовывается схема распила листа:

    Как будем отделывать корпус? Обклейка пленкой сразу исключилась – акустика должна выглядеть прилично. Как вариант рассматривалась покраска. Отказался от этой идеи, т.к. такие колонки впишутся далеко не в каждый интерьер (по крайней мере в текущий не вписывались). Хочется большей универсальности. В этом плане натуральный шпон больше подходит. Но полностью обклеенная шпоном акустика смотрится скучновато. Поиск комбинированного решения:

    В целом варианты — неплохие по внешнему виду, но чисто конструктивно вызывают сложности. В результате было решено боковые стенки отделать шпоном ясеня, а остальные 4 стенки обтянуть по окружности кожей, точнее качественным автомобильным кожзамом. Пищаль красива сама по себе, а вот НЧ-динамик имеет на фронтальной стороне корпуса конструктивную накладку, которая будет смотреться не очень красиво. Поэтому было решено изготовить для него дополнительную декоративную накладку (кольцо), которое будет прижимать его к корпусу, а заодно придаст красоты самой колонке. С конструкцией и дизайном определились.

    Инструменты

    Прежде чем перейти к следующему этапу, обозначу, какие основные инструменты нужны для работы:

    — Циркулярка.

    — Электролобзик.

    — Дрель.

    — Фрезер.

    — Шлиф-машина.

    — Прямые руки.

    Без этого набора лучше заказать корпуса хорошему мастеру.

    Распил

    Итак, распиливаем бюджет лист МДФ. Я уже писал, что лучше распиливать на специальных станках – это недорого, а получается точно. Но т.к. я решил корпус делать сам от и до, то для чистоты эксперимента распиливал сам ручной циркуляркой, а небольшие куски лобзиком с направляющей. Как и предполагалось идеального реза не получилось. После реза, пары стенок (левая-правая, передняя-задняя и т.д.) устанавливаются парой, подгоняются шлиф-машиной и/или электрорубанком и проверяются на перпендикулярность угольником. А в дальнейшем при сборке финально подгоняются после склейки. Потеря 2-3 мм несущественна. Но все-таки рекомендую распиливать сразу «на базе», сэкономите кучу времени.

    Сборка корпуса

    Стенки склеиваются ПВА и стягиваются шурупами. Вначале склеиваем корпус без передней стенки.

    Далее пилим лобзиком отверстие фазоинвертора.

    Теперь отверстие для клемника, а также фаску для того, чтобы его «утопить». Изначально по проекту клемник предполагалось разместить внизу. Но в процессе стало понятно, что монтировать кроссовер в центре через отверстие для вуфера будет не очень удобно, поэтому переместил дырку под клемник выше, а место под кроссовер – ниже.

    Перед тем, как «приделать крышку», необходимо обклеить внутренности виброизоляционным материалом.

    Можно закрывать коробку.

    Теперь один из очень ответственных этапов – вырез отверстий под динамики на фронтальной панели. Я уже говорил, что идеальная акустическая система – это однополосная. Почему? Потому что распространение звука идет из одного источника до слушателя без рассогласования по времени из-за разницы (мизерной) в расстоянии, которая есть при использовании многополосной системы. Поэтому динамики лучше всего располагать как можно ближе друг к другу. Так звуковая картинка получается «плотнее». Рассчитываем отверстия так, что расстояние между краями динамиков будет примерно 1 см. Отверстия пилятся лобзиком с круговой направляющей.

    Динамики должны быть утоплены. Прикладываем динамики и по их краю очерчиваем диаметр для снятия фаски. Глубину фаски мерим по накладке каждого динамика. Фаска снималась ручным фрезером. Глубина реза выставлялась по упору. Направляющие никакие не использовались, аккуратно вкруговую снимался слой за слоем до линии. Для «пищали» дополнительно выпилено два «уха» под клеммы.

    После того, как фаски сняты, прикладываем клеммник и динамики, после чего просверливаем тоненьким сверлышком отверстия под будущие саморезы. Без них, во-первых, может «распереть» сам МДФ при вкручивании шурупов, во-вторых, при финальном монтаже динамики сложнее будет ровно поставить. Очень долго думал, каким образом выставлять относительно друг друга динамики, пришел к такой схеме:

    Дырки от шурупов на внешних поверхностях необходимо заделать перед финальной отделкой. Я использовал эпоксидку. Чтобы не ждать, пока одна поверхность затвердеет, заклеивал каждую поверхность скотчем и принимался за следующую. Когда эпоксидка высохла, прошелся шлиф-машиной.

   

   

    Отделка

    Шпон остался с каких-то древних времен, поэтому покупать не пришлось. Листы были не широкие, поэтому подбиралась пара листов, скреплялась скотчем и клеилась к корпусу. Вначале одна сторона, потом другая.

    Шпон нужно защитить. Я покрыл его прозрачным яхтным лаком.

    Теперь нужно обтянуть корпус кожзамом. Вариантов как это сделать – много. Я решил сделать следующим образом. Отрезается полоса на 20 мм больше ширины корпуса и немного длиннее окружности корпуса. С каждой стороны подгибается на 10 мм, подгиб приклеивается на «спецклей 88». Потом на этот же клей полоса клеится по окружности на корпус. Сначала низ (частично), потом задняя стенка, потом верхняя, потом передняя и снова нижняя. На последнем этапе перед клейкой полоса подрезается по месту и наклеивается встык. Я клеил все стороны за раз, т.е. не ждал, пока каждая сторона высохнет. После каждой стороны я делал небольшую паузу (клей прихватывает достаточно быстро), и принимался за следующую.

    После того, как все просохло, осторожно разрезается и заклеивается внутрь кожа на отверстии фазоинвертора.

    Если очень хочется, потом фазик можно как-то облагородить.

    Потом прорезаются отверстия на клеммнике, «вуфере» и «пищалке». Кожа на клеммнике и ВЧ будет утапливаться вниз, поэтому диаметр выреза можно оставить меньше на 5-10 мм. Кожа на НЧ будет прижиматься декоративным кольцом, поэтому нужно подрезать так, чтобы ее не было видно.

    Финальный монтаж

    Первым делом монтируем кроссовер. Кросс – самопальный, на хорошей элементной базе. Используются катушки с воздушным сердечником, пленочные конденсаторы на пищалку и МОХ-резисторы. Сам я его не паял, а заказал толковым ребятам.

    Кстати, многие производители грешат тем, что в даже достаточно недешевую акустику порой ставят не очень хорошие кроссы. В интернете можно на эту тему найти много «распотрошенных» систем. Перед тем как монтировать кросс, нужно припаять три пары проводочков: для клеммника, НЧ и ВЧ. Получалось, что монтировать придется прямо на пластину с виброизоляцией. Посчитал, что она лишняя и демонтировал ее. Теперь можно прикручивать. В качестве подложки использовал кусок упаковочной пленки из-под какого-то девайса.

    Теперь припаиваем нужную пару проводочков к клеммнику и фиксируем его на корпусе. Клеммник и динамики прикручиваются декоративными черными саморезами с головкой под «звездочку». Подобными саморезами прикручена накладка на «пищали», поэтому логично было бы использовать такие же и для остального. Задняя стенка готова.

    Перед тем, как монтировать динамики, необходимо задемпфировать корпус специальным синтепоном. Для этих целей была использована «вата» фирмы Visaton. Синтепон клеится по окружности по стенкам.

    С какого динамика начинать в принципе без разницы. Я начал с пищали. Припаиваем соответствующую пару проводочков от кросса, вставляем динамик и прикручиваем шурупами. Готово.

    Мидбасс необходимо как бы подсунуть под кожу, а сверху придавить декоративным кольцом. Припаиваем оставшуюся пару проводочков и монтируем динамик.

    Все? Все. Прикручиваем к клеммнику акустический кабель и начинаем испытания.

    Испытания

    Тест системы производился в следующих конфигурациях:

    1. Ресивер Sherwood VR-758R + акустика.

    2. Компьютер + Unicorn (USB-ЦАП) + Самопальный стерео-усилитель + акустика.

    3. Компьютер + E-mu 0204 (USB-ЦАП) + Sherwood VR-758R + акустика.

    Немного о самих конфигурациях. Я лично считаю, что на данный момент идеальный вариант домашнего муз-центра это: комп + USB-ЦАП + усилитель + акустика. Звук в цифре без искажений снимается через USB и поступает на качественный ЦАП, с которого передается на качественный усилитель и после на акустику. В такой цепочке количество искажений минимально. Кроме того, вы можете использовать совершенно разные фонограммы: 44000/16, 48000/24, 96000/24 и т.д. Все ограничено возможностями драйвера и ЦАПа. Ресиверы в этом плане менее гибкий и заранее морально устаревший вариант. Размер современных винчестеров позволяет хранить на них практически всю медиатеку. А тенденции к подписке на Интернет-контент могут и этот вариант упразднить, хотя это не ближайшее время и далеко не для всех подойдет.

    Скажу сразу, что во всех трех конфигурациях акустика звучала прекрасно. Я, честно говоря, даже не ожидал. Вот некоторые субъективные аспекты.

    1. Адекватный и естественный звук. Что записано, то и воспроизводится. Нет перекосов ни в какую сторону. Как я и хотел.

    2. Большая чувствительность к исходному материалу. Все огрехи звукозаписи, если они есть, хорошо слышно. Качественно смикшированные треки слушаются отлично.

    3. Хорошо читаемые для таких размеров басы. Конечно, органную музыку на полочниках в полной мере не оценишь (ее вообще на акустике сложно оценить), но большинство материала «переваривает» без проблем. Большего от таких малышек ожидать трудно.

    4. Очень хорошая проработка деталей. Слышно каждый инструмент. Даже при насыщенной звуковой картинке и приличной громкости звук не съезжает в кашу (усилитель здесь играет не последнюю роль).

    5. Хочется сделать погромче 😉 Т.е. акустика не орет, а ровно играет. Хотя тут тоже не малая заслуга самого усилителя, т.к. при увеличении нагрузки хороший усилитель сохраняет линейность.

    6. От долгого прослушивания не болит голова. У меня лично это частенько случается, а тут целый день играет и хоть бы что.

    7. Опасения на счет некорректной панорамы и сильной зависимости звучания от положения слушателя не подтвердились. Насколько мне известно, у автомобильной акустики специфическая фазировка звука из-за особенностей расположения динамиков в салоне. А именно про этот комплект я читал, что мидбасы у него в этом плане более универсальные. Что собственно и подтвердилось. Можно сидеть в центре перед колонками, можно встать рядом боком к ним — звук отличный. Зависимость есть, но очень небольшая.

    Что касается самих конфигураций, то наиболее качественного звука удалось добиться при второй конфигурации.

    Во-первых, использовался очень качественный ЦАП Unicorn.

    Во-вторых, «самопальный усилитель» — это ноу-хау одного толкового тольяттинского «звукаря». Вот он в красивом небольшом алюминиевом корпусе:

    В двух словах, удалось найти схемотехническое решение, при котором усилитель при изменении громкости сохраняет свои характеристики, т.е. не искажает звучание при любой (конструктивно допустимой) громкости. Очень многие усилители (даже очень дорогие) страдают этим. Было удивительно слушать, как такой усилитель оживлял многие акустические системы, т.е. заставлял их звучать так они должны звучать. К слову по такой схеме переделывались и некоторые промышленные усилители (в частности довольно неплохой и сам по себе Xindak), и у них открывалось «второе дыхание».

    Сравнивали акустику с чем-то другим, спросите вы? Да, например с ProAC Studio 110 – это достаточно качественная полочная акустика, вот немного про них. Сравнили, поняли, что звучат точно не хуже. У «проаков» возможно чуть меньшая зависимость звука от положения слушателя из-за специфического размещения инвертора и «пищалки», там как-то они хитро все это рассчитывали. А в остальном абсолютно ничуть не хуже, даже мне лично мои самоделки больше понравились, но это спишем на субъективизм 😉 Еще одевал наушники (достаточно неплохие Koss) и сравнивал по панораме, верхам и низам. Абсолютно идентичное звучание. Даже по низам. В общем, восторг полный.

    Калькуляция по материалам

    СЧ/НЧ динамики (пара): 3 000р.

    ВЧ динамики (пара): 3 000р.

    Кроссовер (пара): 3 000р.

    Синтепон: 160р.

    Терминал (клеммник): 700р.

    Шурупы: 80р.

    Лист МДФ, 22мм: 2 750р.

    Скотч: 30р.

    ПВА: 120р.

    Спецклей 88: 120р.

    Виброизоляция: 200р.

    Фигурное кольцо-накладка: 500р.

    Кабель:500р.

    Итого: 14 160р.

    Некоторые материалы были или достались безвоздмездно, здесь соответственно не учтены.

    В заключении

    В любом более-менее сложном устройстве или законченной функциональной системе важно абсолютно все. Когда речь идет о музыкальной системе, то на конечный результат влияет большое количество факторов:

    — Качество фонограммы.

    — Устройство для воспроизведения фонограммы.

    — Цифро-аналоговый преобразователь.

    — Усилитель сигнала.

    — Провода.

    — Динамики, установленные в корпусе акустической системы.

    — Правильно рассчитанные под динамики и качественно собранные корпуса.

    — Схема и комплектуха для кроссовера.

    Это основной, но не полный список.

    Неверно считать, что главное — усилитель или главное — провода, или главное — динамики. Домашняя музыкальная система — это как оркестр. И если в этом оркестре кто-то будет плохо, а кто-то блестящее играть, то в целом получится — средне. Или, как говорилось в очень точном примере: если смешать бочку говна с бочкой повидла, то получится две бочки говна.

    Есть и другая крайность. Хорошая система стоит баснословных денег. Значит каждый компонент должен стоить по полмиллиона. А фонограммы должны быть исключительно в Super Audio CD или на фирменных пластинках. Типа закрытое общество элитных аудиофилов. Фигня это все.

    Я пришел к выводу, что собрать собственную относительно бюджетную систему, которая описывается одним словом «Звучит», вполне возможно. И если в качестве ЦАП или усилителя в силу особенностей лучше использовать реально существующие решения, которых сейчас очень много. То правильно сделанная (самостоятельно или под заказ) акустическая система, будет звучать лучше, чем за те же деньги приобретенная «фирменная». Сейчас практически все компоненты можно заказать в Интернете. Более того многие производители публикуют схемы корпусов для соответствующих динамиков. Существует масса программного обеспечения для расчета параметров корпусов. В сети множество специализированных форумов, а в офлайне есть люди с руками. Во всем быть специалистом конечно невозможно. Как и в любой области главное – знать общие принципы.

    Статья не претендует на истину в последней инстанции, но, надеюсь, что мои мысли и мой опыт кому-нибудь еще пригодится.

 

Адрес администрации сайта: [email protected]
   

НЕ НАШЕЛ, ЧТО ИСКАЛ? ПОГУГЛИ:

СТРОКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПОИСКА

АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ — КОЛОНКИ СВОИМИ РУКАМИ

АКУСТИЧЕСКОЕ КОЛОНКИ СВОИМИ РУКАМИ     Под акустическим оформлением понимается не украшение АС резьбой в античном стиле, хотя это и придаст АС неповторимость, а решение проблем акустического короткого замыкания.     Дело в том, что при движении диффузора с одной стороны образуется избыточное давление воздуха, а с другой воздух разряжен. Для возникновения звука необходимо, чтобы колебания воздуха распространялись в пространство и достигли слушателя, а в данном случае воздух колебается вокруг корзины динамической головки и создаваемое им звуковое давление весьма не велико, особенно в области низких частот:     Более подробно о принципе работы динамической головки ЗДЕСЬ.     Способы разрыва акустического замыкания и называют акустическим оформлением и каждый из них призван затруднить проникновения воздуха с одной стороны дифузора на другую.     Основных вариантов разрыва акустического короткого замыкания несколько. Самый простой — использование листового материала в середине которого вырезано отверстие под динамическую головку. Называется это акустическим экраном:     Немного более сложный способ — открытый ящик, т.е. ящик без задней стенки:     Оба приведенных выше способа имеют слишком маленькую эффективность, поэтому практически не используются лишь в тех случаях, когда «на безрыбье и рак — рыба».     Гораздо эффективней использование закрытого ящика, причем в таких АС особое внимание уделяется герметичности ящика — любая щель в ящике будет давать призвуки, поскольку в ящике возникает и достаточно большое давление (когда дифузор идет внутрть ящика), и достаточно большая разряженность (когда дифузор перемещается наружу):     Следующим вариантом акустического оформления служит ящик с фазоинвертором:     В данном случае это прямоугольное отверстие расположенное в строго вычисленном месте передней панели акустической системы. Однако этот вариант может быть выполнен и с использованием трубы:     К плюсам данных вариантов относится повышенная отдача на частоте, на которую расчитывается фазоинвертор, основное назначение которого инвертировать, т.е. изменить фазу на противоположную. В результате в пространство звук излучается не только передней частью дифузора, но и задней, фаза которого изменена фазоинвертором.     Более сложный вариант акустического оформления — акустический лабиринт. Суть этого варианта заключается в том, что хода внутри АС распологаются таким образом, чтобы на определенной частоте возникает резонанс и как следствие — большое увеличение отдачи на этой частоте. К расчету и точности изготовления подобных систем следует относится ОЧЕНЬ серьезно, поскольку велика вероятность возникновения «стоячих» волн в лабиринте. В этом случае качество звучания будет даже хуже, чем у варианта с акустическим экраном:     Еще большую отдачу на резонансной частоте позволяет получить рупорный вариант:     Отличие рупорной АС от АС с лабиринтом заключается в том, что направляющая звуковых волн у них изменяется по разным законам — рупорная либо расширяется конусно по всей длине, либо по экспоненте. Лабиринт же может иметь одинаковое окно по всей длине, может расширяться или наоброт сужаться, но всегда линейно. Кроме этого у АС с лабиринтом в работе принимают участие и фронтальная и тыловая часть диффузора, а у рупорных может излучать как одна, так и обе стороны.     Следующим вариантом исполнения акустического оформления служит бандпасс или полосовой резонатор:     Этот вариант отличается от всех предыдущих прежде всего тем, что он излучает только на частоте резонанса и требует строжайшего соблюдения расчетных размеров.     Последние три варинта в основном расчитаны на использования низкочастотной динамической головки, а предудущие вполне пригодны и для широкополосной АС. Поэтому, если акустическая система имеет кроме НЧ динамиков другие, например СЧ и ВЧ, то врезать их в корпус с НЧ динамиком не рекомендуется.     В любом случае для расчета размеров АС потребуются характеристики динамической головки, в частности параметры Тиля-Смолла. Если этих данных нет, но прежде чем взятся за расчет размеров корпуса АС их необходимо получить. Описание методик получения этих параметров довольно много — достаточно воспользоваться любой поисковой машиной.     Разумеется, что это далеко не все виды акустического оформления — это самые популярные.     Размеры корпуса расчитываются с использованием специальных программ для расчета корпусов АС. Найти их в интернете, а так же инструкций как ими пользоваться тоже не проблематично.     При пректировании АС следует учесть некоторые технологические особенности — если лицевая панель, на которой установлен динамик, будет утапливаться внуть корпуса, то потребуется изготовить дополнительные ребра, в которые собственно и будет упираться лицевая панель:     Если с ребрами не хочется возится, то можно сделать лицевую панель таким образом, чтобы она упиралась в боковины корпуса, что так же усиливает связь лицевой панели и боковин:     Все это даст лицевой панели дополнительную, более жесткую связку с корпусом.     Так же на стоит забывать о способах крепления динамической головки к лицевой панели и подводных камнях, с которыми можно столкнуться. Крепление динамика снаружи наиболее предпочтительно, покольку механически не прослабляет конструктив, однако этот способ подразумевает снятие фаски по диаметру динамической головки и притопление динамика внутрь корпуса, чтобы ВСЕ излучатели, и НЧ, и СЧ, и ВЧ находились на одно линии. снятие фаски уменьшает механическую прочность лицевой панели и для ее восстановление потребуется дополнительное кольцо, закрепляемое изнутри. Актуальность этого кольца тем выше, чем большая мощность предпологается получить от изготавливаемой АС и при мощностях выше 150 Вт оно уже необходимо на 100%:     На кольце, при необходимости, потребуется снять боковые фаски, чтобы оно не мешало лицевой панели установки в сам корпус.     При установки динамической головки необходимо обеспечить отсутствие каких либо щелей. Если фаска снимается станком, то поверхность получается сравнительно ровной, ее остается лишь зашкурить. Однако в домашних условиях получить ровную поверхность довольно затруднительно. Тут не совсем понятно дейстивие производителей — настоятельно рекомендуется установка динамика снаружи, а вот уплотнительная резина практически на всех динамических головках расположена для установки изнутри:     Для решения проблем гермитизации можно воспользоваться уплотнителем для дверей — самоклеящиеся полоски пористой резины, продающейся во всех хозяйственных магазинах. Уплотнитель наклеивается по периметру фаски и при монтаже динамика полностью заполняет все щели:     Если динамическая головка устанавливается изнутри, то на отверстии потребуется снять конусообразную фаску, чтобы исключить появление стоячих волн. Однако такая фаска существо прослабляет жесткость в точке крепления динамика к панели ( материал получается слишком тонким ) и такой способ крепления не приемлем для мощностей выше 50 Вт без дополнительного усиления конструктива:     Материал для изготовления корпусов АС желательно использовать натуральный, оптимально — фанера, но уж больно дорогой этот материал. Поэтому лучше использовать фанеру для постройки АС средней и высокой ценовой категории, использующие динамические головки ОЧЕНЬ хорошего качества и мощностью выше 100 Вт.     Для средней ценовой категории и небольших мощностей (до 50Вт) можно использовать ДВП или МДФ (тоже, что и ДВП, только толщина и плотность больше), но его необходимо обработать и доработать, или же ДСП.     Для мощностей до 10 Вт вполне годится и пластмасса, но тоже с использованием технологических хитростей.     Первая проблема, при изготовлении АС из пластмассы, возникает при ликвидации дребезга самой пластмассы, особенно проявляющегося в центрах боковин. Избавится от этой неприятной подзвучки можно используя более толстую пластмассу, а можно и приклеить дополнительные ребра жесткости. Если пластмасса растворяется дихлоританом, то для крепления ребер можно использовать дихлоритан, с растворенной в нем пластмассовой крошкой. Если пластмасса не растворяется дихлоретаном, то лучше использовать эпоксидный клей, желательно Дзержинского производства. Перед склеиваением места контекта тщательно обработать крупоной наждачной бумагой и не боятся того, что клей образует валики в точке соприкосновения склеиваемых деталей:     Для большей эффективности подавления призвуков корпуса можно «прокрасить» в 2-3 слоя получившиеся «ванночки» антигравием — покрытием используемым для покрытия днища автомобилей для защиты от мелкого гравия.     После высыхания антигравий приобретает свойства резины и довольно не плохо поглощает звук.     При использовании в качестве материала для изготовления АС ДВП требуется определится с необходимой толщиной. Если мощность АС не будет превышать 5 Вт, то ДВП можно использовать в один слой. Перед нарезкой ДВП его, с одной стороны покрывают эпоксидным клеем и прогревают феном. Под действием температуры клей становится более жидким и пропитывает ДВП практически до половины толщины. Полсе затвердения клея получается довольно крепий материал, по сути гетинакс, но с одной стороны сохраняющий звукопоглощающие свойства ДВП. Резать ДПВ можно электролобзиком, склеить заготовки можно эпоксидным клеем, армированным материалом. Для этого заготовки складываются в нужную конструкцию, и прихватывают любым СУПЕРКЛЕЕМ. Затем нарезаются полоски крепкой ткани, в нашем случае это красный шелк. Ширина полосок должна быть примерно 3…4 см. Полоски укладываются в местах соединения заготовок, сверху покрываются эпоксидкой, а затем «приутюживаются» паяльником на 40…60 Вт. Высокая температура позволяет клею полностью пропитатьткать, а так же существенно ускоряет полимеризацию клея. Правда во время работы выделяется некоторое количество дыма, поэтому работу необходимо производить либо на улице, либо под вытяжкой:     Если АС мощностью выше 10 Вт, но меньше 20, то ДВП лучше склеить вдвое — сначала склеиваются листы между собой, а потом уже собирается готовый корпус:     Для мощностей до 30…35 Вт уже потребуется сложить ДВП втрое или же использовать ДСП толщиной 18 мм (к сожалению ДСП толщиной 22 мм можно найти только у старых бабушек в виде старых, до 80-х годов выпуска, шифоньеров). Для придания жесткости боковинам можно использовать распорки типа «КРЕСТ»:     Для мощностей до 50 Вт актуальность использования ДВП уже спорна — гораздо проще работать с ДСП, МДФ или фанерой, чем складывать ДВП с 4-5 слоев. Для этого подойдет материал толщиной 18 мм, однако придется использовать дополнительные брусья, обеспечивающие бОльшую связку деталей АС между собой:     АС можно собрать при помощи саморезов, но поскольку мощности не больше, то можно и склеить эпоксидным клеем, либо ПВА, только покупать его лучше не в магазине канцтоваров, а в хозяйственном или строительном. Данный ПВА будет именоваться МОМЕНТ-СТОЛЯР, клей водно-дисперсионный. Покупать на рынке рекомендуется только летом — после замерзания клей серьезно теряет свои качества. Однако, для успокоения совести, хотя бы по паре саморезов в каждый брусок лучше закрутить.     При изготовлении АС иногда допускают грубейшую ошибку — СЧ-ВЧ звено ни чем акустически не защищают от воздействия тыльной стороны дифузора НЧ динамика, что приводит к снижению эффективности самой АС, а зачастую и выходу из строя СЧ звена — слишком сильные воздушные удары тыльной стороны НЧ диффузора приводят к выталкиванию катушки СЧ динамика из магнитного зазора и заклиниванию катушка заклинивает.     Гораздо чаще забывают вычесть из общего объема АС объем защитного кожуха СЧ-ВЧ динамиков, в результате внутренний объем АС получается меньше необходимого и финальные характеристики сильно смазываются — резонансная частота фазоинтерторов заметно повышается, что выдет к нежелательным призвукам.     При сборке АС мощностью до 100 Вт так же можно использовать либо ДСП, либо фанеру толщиной 18 мм, хотя конечно же лучше поискать материал толщиной 22 мм. Для исключения возникновения резонансов боковин корпуса АС так же используются допонитетельные брусья, через которые крепляются части АС. Будет не лишним установка «креста» и дополнительной шайбы для крепления НЧ динамической головки, а так же обработка АС изнутри звукопоглощающими материалами, например оклейка паралоном или пенопластом толщиной 5-10 мм, только не стоит забывать, что оклейка «съест» часть внутреннего объема и на нее нужно обязательно дать поправку при расчете размеров корпуса.     Наилучшие результаты дает монтажная пена, поскольку толщину наносимого слоя можно регулировать скоростью выпускания пены из балончика. Если пену выпускать ОЧЕНЬ медленно, то она получается очень плотной и увеличение объема не очень большое. Если пену выпускать ОЧЕНЬ быстро, то она получается гораздо рыхлее, и при застывании сильно увеличивается в объеме. Если на боковины корпуса наносить пену от лицевой панели, увеличивая выход пены при приблежении к задней стенке, а у лицевой панели обеспечивая минимальную скорость выхода пены, внутренний объем АС приобретет форму лежащей на боку пирамиды. Подобные хитрости позволяют полностью решить проблемы стоячих волн, поскольку внутри АС отсутствуют параллельные плоскости, а неровности застывшей пены лишь усиливают эффект пирамиды. При использовании подобной технологии следует более тщательно подойти с расчетам размеров заготовок — внутренний объем уменьшается ОЧЕНЬ сильно и это требует серьезного увеличения корпуса АС.     Ребра для крепления боковин, кроме стяжки саморезами, рекомендуется, как и в предыдущем варианте проклеить, но вариантов клеевых масс несколько больше:     — эпоксидный клей, смешанный с мелкими опилками, или, что лучше, древесной пылью;     — МОМЕНТ-СТОЛЯР, но перед стяжкой нанесенному клею нужно дать немного подсохнуть, до получения консистенции сливочного масла комнатной температуры. Это позволит более полно заполнить клеем все неровностимежду деталями АС;     — полиуритановый клей, например МОМЕНТ-КРИСТАЛ, которому тоже нужно дать немного подсохнуть. После сборки места проклейки необходимо хорошенько прогреть феном, что приведет к образованию в клеевой массе мелких пузырьков, а сама масса более плотно заполнит неровности между соприкасающимися деталями корпуса;     — автомобильный герметик отечественного производства, именно отечественного, поскольку после застывания он гораздо жестче, чем импортные герметики;     — монтажная, полиуритановая пена. Перед нанесением на склеиваемые детали пену «выпускают» на не нужный кусок фанеры или ДПС, а затем тщательно перемешивают металлическим шпатылем до ее «усадки», т.е. до получения массы по густоте схожей с густой сметаной. После наненсения и стяжки пена все равно немного расширится и полностью заполнит все неровности в точке соприкосновения деталей АС.     После склеивания деталям нужно дать хорошенько высохнуть в течении 20…26 часов.     Для увеличения громкости при одной и той же выходной мощности можно использовать «двойные» динамические головки — используется параллельное, либо последовательное соединений двух одинаковых динамиков для НЧ звена. В этом случае суммарная площадь дифузоров увеличивается, следотавтельно АС может взаимодействовать с гораздо бОльшим количеством воздуха, т.е. создавать бОльшее звуковое давление и от этого субъективная громкость получается значительно выше:     Тут уже следует отметить, что использование большого коичества динамиков, в том числе и для деления звукового диапазона начинает вносить некоторые неприятности — довольно трудно добится фазировки сигнала в тех местах, где АЧХ соседних по диапазону динамиков пересекается. Поэтому гнаться за большим количеством полос для самодельной АС не следует — эту кашу таким маслом можно очень сильно испортить.     АС мощностью от 100 до 300 Вт изготавливать лучше из фанеры, причем поискать придется фанеру толщиной 22 мм. АС так же собирается при помощи брусьев жесткости, которые проклеиваются. Брусьям лучше придать форму равносторонних треугольников, где катеты будут крепится к боковинам, а гипотенуза будет направлена внутрь корпуса.     Если найти фанеру такой толщины не удается, то можно использовать фанеру толщиной 8 мм склеенную втрое — финальная толщина материала получается 24…25 мм. Клеевые массы перечислены выше.     В качестве технологического совета можно лишь порекомендовать сначала нарезать необходимые заготовки и лишь потом их склеивать, причем сразу же стягивать саморезами.     При установке внутрь АС «креста», что будет не лишним, углы стагивающих брусьев лучше закруглить — перемещаются уже довольно большие объемы воздуха и вокруг прямых углов стяжек возможно возникновение турбулетности. Так же рекомендуется «скруглить» все внутренние углы, воспользовавшись пластилином или наненся несколько слоев густого антигравия.     Еще одной разновидностью акустического оформления является раздельное исполнение корпусов для каждого динамика. В таких АС не использутся пассивные фильтры, а сигнал делится на диапазоны сразу после регулятора громкости усилителя. Затем разделенный сигнал подается на три отдельные усилители мощности, которые собственно и работают каждый на свой динамик:     Было бы не справедливо не упомянуть о часто используемых в АС «наполнителях» — небольших катках звукопоглощающего материала, лежащего внутри АС. Подобные катки позволяют несколько увеличить расчетный внутренний объем корпуса, однако для того, чтобы правильно изготовить подобный «наполнитель» необходимо знать его акустические свойства. Получить характеристики «наполнителя» в домашник условиях довольно проблематично, поэтому остается либо отказаться от использования «наполнителя», либо опытным путем выяснить необходимый объем и используемый материал (обычно это распушенная вата, ватин, сентипон).     При мощностях от 100 Вт так же становится актуальным обеспечение устойчивости корпуса АС, поскольку уже производится довольно большая работа для перемещения дифузора и воздух активно «сопротивляется». Так же желательно разорвать механическую связь дна АС и пола, на которм устновлена АС. Для этих целей обычно используют либо штативы, которые в домашних условия изготовить проблематично, либо используют стальные шипы, вкручиваемые в дно АС:     При мощностях выше 200 Вт желательно усиление лицевой панели АС и желательно использование разноструктурных материалов, например если лицевая панель изготавливается из фанеры, то с внутренней стороны приклеивается лист ДСП, толщина которого в 1,5-2 раза меньше толщины панели. Подобная комбинация материалов обеспечивает поглощение колебаний в большем звуковом диапазоне как раз за счет разнородности материалов.     Для большей усточивости АС ее массу можно увеличить промазав дно полиуритановой монтажной пеной и уложить в нее пару-тройку кирпичей, покрыв их сверху той же пеной. После застывания пены неровности лучше обрезать канцелярским резаком. «Украденный» внутренний объем необходимо учитывать при расчете размеров будующей АС.     Для мощностей свыше 200 Вт лучше использовать комбинационные материалы — все детали АС склеиваются из 18 мм ДСП и 18 мм фанеры. Фанера используется как наружный слой, а ДСП — внутренний. Подобная хитрость позволяет немного съэкономить — ДСП гораздо дешевле фанеры. Внутри АС желательно проклеить звукопоглощающим материалом, например сшитым втрое ватином, простроченным вдвое счетверенным сентпоном (сентипон бывает двойным и счетверенным), 5…10 мм пенопластом. Разная структура плотно склеенных разноструктурных материалов избавляет от проблемы резонанса самого корпуса.     Углы лучше дополнительно стянуть металлическими уголками — это придат жесткости конструкции и защитит углы АС от повреждений — АС получаются уже достаточно тяжелыми и при транспортировке возможны различные удары от которых чаще всего страдают именно углы.     Для мощностей ближе к 1000 Вт толщина материала должна быть уже довольно большой, например два слоя фанеры 18 мм плюс слой 18 мм ДПС итого уже 54 мм, причем ДПС вклеивается между слоями фанеры, однако подобыне АС уже переходят в категорию «для озвучивания», следовательно качесвом можно пожертвовать в пользу мобильности. На основании этого можно использовать двойную 18 мм фанеру, внутрь установив «крест».     Не трудно заметить, что с увеличением мощности толщина стенок АС увеличивается. Связанно это прежде всего с тем, что необходимо изолировать перемещаемый внутри АС воздух от слушателя. Однако не следует забывать, что корпус АС тоже может резонировать. Именно для исключения этой неприятности лучше использовать внутренню оклейку корпусов и сведению к минимуму получаемых от резонанса призвуков. Проверить резонансную частоту корпуса не трудно самостоятельно. Для этого необходимо наклонить АС на 20…25 градусов и бросить на нее сверху резиновую киянку из котрой предварительно вытащить ручку. Наклон АС необходим для того, чтобы удар был единичным и киянка отскочила далеко в сторону.     Закрепленный на АС микрофон (отверстие мембраны к корпусу) и подключенный к любому линейному усилителю на экране осцилографа нарисует и момент удара, и послезвучие, которое дает сам корпус. Тест конечно довольно грубый, поскольку в реальности «ударная волна» идет изнутри, а во время опыта снаружи, тем не менее на основе результатов этого теста можно судить о том на какой частоте резонирует сам корпус и как бысро происходит затухание:     Идеальная АС не резанирует и момент удара затухает сразу, практически мгновенно, но стенки идеальной АС состоят из бетона толщиной 1 см на каждый Вт мощности и такая АС годится больше для насмешек, чем для эксплуатации:       Отделка АС может самой разной, здесь каких то жестких требований нет. Если корпус из фанеры и рисунок довольно симпотичен, то корпус можно зашливовать, а затем несколько раз покрыть безцветным лаком:       Можно купить шпон ценных пород деревьев и оклеить АС шпоном под цвет мебели в комнате:       В салонах автозвука продается так называемая акустическая ткань, представляющая из себя синтетический войлок. Материал хорошо клеится и тянется, что позволит отделать АС на довольно высоком уровне:       Зашкурив корпус его можно покарсить автомобильной краской, только давайте поправку на то, что автоэмали сушаться при высокой температуре. Поэтому придется воспользоваться специальным отвердителем «ИЗУР», пропорции смешивания написанны на упаковке отвердителя, хотя лучше его добавить на 10-15% больше предлагаемой пропорции:       Если корпус тщательно зашкурить и зашлифовать, то его можно оклеить самоклеющеся пленкой, продаваемой в магазинах «ОБОИ», но материал этот довольно нежный и пользоваться им стоит, если есть увереность, что АС простоят на своем месте десяток лет:       Если планируется частая транспортировка акустической системы, то будет весьма полезно предусмотреть соответсвующие ручки. Это особенно актуально для маленькох АС, которых хочется взять сразу две и для больших, которые попросту имеют большой вес.     Как самостоятельно собрать активную АС с повышенным КПД на низких частотах описано ЗДЕСЬ.     Адрес администрации сайта: [email protected]     НЕ НАШЕЛ, ЧТО ИСКАЛ? ПОГУГЛИ:               СТРОКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПОИСКА

Двухполосные колонки: проектирование и сборка в домашних условиях

Акустические системы для меломанов я начал создавать в 1993 году. С этого момента и вплоть до 2001 года меня волновала серьезная проблема: практика показала, что модели, хорошо воспроизводящие музыку, нельзя повторить без индивидуальной дополнительной настройки каждой пары АС. С другой стороны, модели, которые нормально повторялись, не обладали привлекательным звуком.

Известно, что малые творческие коллективы (как раз в таких я и работал), имеют шанс выжить, лишь предлагая изделия с убедительными преимуществами. Поэтому в течение 8 лет я делал различные модели АС, которые требовали авторской настройки.

Причина проблемы — в громкоговорителях. Современные серийные динамики изготавливаются из синтетических материалов или из чрезмерно пропитанной бумаги. Это способствует долговечности и стабильности параметров. Для улучшения формального параметра — равномерности амплитудно-частотной характеристики — диффузоры современных громкоговорителей сильно задемпфированы. А это достигается увеличением внутреннего трения в диффузоре за счет свойств применяемых материалов и пропиток.

Повышенное внутреннее трение не позволяет динамику воспроизводить самые тихие звуки, он реагирует движением на сигналы начиная с некоторого порогового уровня. Получается, что платой за стабильность параметров является пониженное звуковое разрешение, потеря «воздушности», недостаточная натуральность тембров акустических инструментов и голосов вокалистов. Поэтому свои АС я старался создавать на основе старых моделей бумажных громкоговорителей с малым внутренним трением материала диффузоров. Такие динамики имеют большой разброс параметров. Кроме того, нет уверенности, что всегда можно будет приобрести нужное количество необходимых громкоговорителей, которые давно сняты с производства.

Желание сделать повторяемую модель высококачественных АС с каждым годом усиливалось. Реализовать его удалось впервые в 1999 году. Были изготовлены три варианта довольно дорогих напольных АС на динамиках Dynaudio, VIFA и Polk Audio.

Самую доступную для повторения модель полочных АС на громкоговорителях VIFA мне удалось собрать в 2001 году.

Шестидюймовый бумажный динамик VIFA M18SG-09 работает в широкополосном режиме — вплоть до 6 кГц. Фильтр, ограничивающий полосу воспроизводимых частот, отсутствует. От 6 кГц и выше воспроизведение обеспечивает ВЧ-громкоговоритель с полимерным куполом 3/4 дюйма VIFA D19SD-05-08. Основное содержание музыки передает НЧ/СЧ-динамик. Поэтому данная модель близка к однополосным системам.

Об авторe

Александр «доктор» Клячин — инженер радиосвязи и радиовещания, специалист международной организации инсталляторов CEDIA. Имеет патенты в области электроакустики, удачные проекты ламповых усилителей и акустических систем. Начиная с 1982 года — эксперт кафедры электроакустики и радиовещания МЭИС (сейчас — МТУСИ). Разработчик профессиональной звуковой аппаратуры, организатор первой выставки «Российский High End». Первым в России создал бестрансформаторный ламповый усилитель. С 1995 по 1998 год — эксперт журнала «Салон AV».

В настоящее время профессионально занимается инсталляцией аудиовидеосистем. Охотно делится своим опытом.

VIFA M18SG-09 — типичный современный бумажный динамик, уступающий, как и все другие типы, старым бумажным громкоговорителям. Тем не менее, ситуация оказалась не безвыходной. На передачу «воздуха» и натуральности тембров влияет не только внутреннее трение материала диффузора. Неравномерность АЧХ в области средних частот и ошибки в балансе между НЧ, СЧ и ВЧ также губительно влияют на воздушность и натуральность.

«Старинные» АС, почитаемые опытными слушателями, созданы на основе превосходных динамиков, возможности которых раскрыты далеко не полностью, так как почти все легендарные старые модели имеют проблемы с равномерностью АЧХ.

Используя свой 9-летний опыт интенсивной работы по настройке различных АС для получения желаемой АЧХ, у меня получилось почти с ювелирной точностью сформировать АЧХ новой модели в области средних частот и обеспечить верный баланс между НЧ, СЧ и ВЧ. Таким образом, все вредные факторы, кроме внутреннего трения материала диффузора, удалось минимизировать. В результате звучание новой модели приблизилось по натуральности к лучшим «старинным» АС.

С точки зрения формальной верности воспроизведения, представляемые АС сопоставимы с такими хорошими аудиофильскими полочными АС, как Concerto (Sonus Faber) или Contour 1.3 (Dynaudio).

Рис. 1

Схема фильтра новой модели представлена на рис. 1. Поясню смысл некоторых символов. Стрелки на линиях, обозначающих кабели внутренней проводки, указывают направленность. Стрелки около катушек индуктивности также соответствуют направленности. Практика показала, что для большинства приобретаемых катушек среднего размера с намоточным проводом начало находится снаружи, а конец («острие стрелы») — внутри катушки. Под средним размером понимается катушка диаметром 15 — 25 см и высотой 15 — 30 см (ориентировочно). Очевидно, что при сматывании провода с такой катушки при изготовлении «L» для вашего фильтра начало направленности совпадет с началом обмотки (точка у края «L» на схеме фильтра), а «острие стрелы» — с последним витком вновь изготовленной «L».

Если вы сомневаетесь в направленности провода, проведите пробное прослушивание, используя отрезки имеющегося провода в качестве акустического кабеля. Плюсовой и минусовой провода предполагаемыми «остриями стрел» должны быть направлены в сторону АС. Основной критерий предпочтительного направления — более «захватывающее», проникновенное звучание. Повышение детальности при перевороте кабеля может ввести в заблуждение, так как нередко именно ослабление эмоций при неправильном использовании направленности позволяет отвлечься от эмоционального содержания музыки и сосредоточиться на восприятии деталей.

Разумеется, элементы фильтра могут соединяться между собой при помощи собственных выводов. Если возникнет необходимость наращивать эти выводы, то следует руководствоваться указанной на схеме направленностью кабелей.

Катушки индуктивности фильтра желательно располагать в перпендикулярных друг другу плоскостях и не ближе 3 см одна от другой. Это минимизирует их взаимодействие, способное ощутимо исказить АЧХ. Цепь С2-L1 фильтра ВЧ лучше смонтировать именно так, как изображено на рис. 1. При этом будут реализованы преимущества указанной направленности проводов и катушки L1. Не стоит размещать резисторы и конденсаторы ближе 1 см от катушек индуктивности. Если вы используете конденсаторы в металлических корпусах, то отдалите их от катушек хотя бы на 3 см. Рекомендованное место расположения фильтра показано на рис. 2, где приведен эскиз корпуса АС. Устанавливать кроссовер близко к громкоговорителям не следует, так как возникнет вредное взаимодействие с катушками. Кажется удобным расположить фильтр на днище корпуса, но тогда нельзя будет ставить АС на металлические стойки.

Рис. 2

Необходимо обеспечить точное соответствие параметров элементов кроссовера, указанным на рис.1. значениям. Допустимое отклонение: ±2%. Лучше, если отклонения будут меньше. С другой стороны, нет смысла стремиться к точности выше ±0,25%. Элементы R1 и R2 не должны обладать паразитной индуктивностью более 2 мН на каждый резистор. Паразитная индуктивность резистора R3 — не более 10 мН. Практика показывает, что приемлемое звучание обеспечивают полипропиленовые и металлобумажные конденсаторы. Полистирольные емкости применять не рекомендую, так как они почему-то искажают эмоциональное содержание музыки, внося в голоса солистов «ехидные» оттенки, а в звучание оркестра — зажатость.

Фторопластовые конденсаторы скрадывают самые тихие звуки, немного напоминая пороговый шумоподавитель. Это ухудшает передачу тонких эмоциональных оттенков, «воздушности» и пространственности звучания.

Самые доступные емкости типа К73 вносят некоторую «раздробленность» или хрипловатость, огрубляют звук. Тем не менее, в отличие от полистирольных и фторопластовых конденсаторов, тип К73, в принципе, применять допустимо, т.к. вносимые ими искажения, во-первых, не очень велики, а во-вторых, не наносят существенного вреда ни эмоциональному содержанию музыки, ни «воздушности» или пространственности.

Электролитические конденсаторы в звуковых цепях использовать не рекомендуют, однако единственный их реально заметный недостаток — потери при передаче сигналов выше 6 кГц (ориентировочно). Во всяком случае, они не вносят такие странные и неприятные искажения, как полистирольные и фторопластовые емкости.

 Рис. 3

В представляемых АС можно изготовить элемент С3 из двух полярных «электролитов», включив их встречно-последовательно (рис. 3.) Суммарная емкость получившегося конденсатора — половина от номинала двух одинаковых конденсаторов. Допустимый диапазон значений изготовленных вами С3 — от 47,0 до 50,0 мФ. При этом разница между С3 для «левой» и «правой» АС стереопары не должна превышать 2%.

Практическое прослушивание показывает, что недопустимое отклонение номинала конденсатора влияет на качество воспроизведения музыки существенно сильнее, чем тип этого элемента. Необходимо добиться низкого сопротивления катушки L2 по постоянному току. Предельно допустимое значение — 0,4 Ом. Лучше, если сопротивление L2 будет не более 0,3 Ом. Для катушки ВЧ-фильтра L1 максимальная допустимая величина сопротивления по постоянному току — 0,8 Ом. Корректирующая цепь на элементах L2, C3 и R3 исправляет АЧХ НЧ/СЧ-громкоговорителя VIFA M17SG-09. Следует учитывать, что почти все модели динамиков звучат с заметной окрашенностью из-за неравномерной АЧХ звукового давления.

Это является причиной ненатуральности тембров, искаженной подачи звуковой сцены. Самое неприятное последствие — невосполнимые потери эмоционального и интеллектуального содержания музыки. Лучшие музыкальные коллективы и солисты настолько точны в своих интерпретациях, что неравномерность АЧХ, особенно в области средних частот, исключают возможность ощутить артистизм и энергетику исполнителей. Один из редких примеров равномерной АЧХ громкоговорителя без применения коррекции — некоторые модели от Dynaudio. Но это не облегчает создание АС, так как на нижнем верхе (4 — 6 кГц) у этих динамиков начинается резкий спад отдачи. Этот «перелом» АЧХ придает звучанию заметный синтетический привкус, бороться с которым в состоянии только очень опытный разработчик.

Поэтому достаточно перспективный вариант — использование бумажных громкоговорителей в сочетании с коррекцией АЧХ. Практическое прослушивание показывает, что искажения АЧХ значительно больше вредят музыке, чем искажения сигнала в элементах корректирующей цепи.

В области от 1250 Гц до 10 кГц НЧ/СЧ и ВЧ-громкоговорители используемых типов очень активно взаимодействуют. Результат — существенная неравномерность АЧХ звукового давления в этом диапазоне. Поэтому цепь С2-L1 настроена на резонанс с максимумом поглощения на частоте 3420 Гц. Эта цепь в сочетании с другими элементами фильтра ВЧ-головки обеспечивает такие частотную и фазовую характеристики излучения ВЧ-громкоговорителя, при которых суммарная АЧХ звукового давления АС наиболее равномерна.

Для внутренней разводки лучше использовать медный литцендрат, соблюдая направленность. Это провод из множества тонких жил, каждая из которых имеет индивидуальную лаковую изоляцию. Площадь сечения — не менее 0,4 мм², что приблизительно соответствует диаметру D 0,7 мм, без учета толщины общей изоляции кабеля. Оптимальное сечение: 0,6 — 0,8 мм², диаметр — D 0,9 — 1 мм.

Если вам не удастся приобрести провод необходимого диаметра, можете набрать достаточную суммарную площадь сечения, соединяя тонкие проводники параллельно (соблюдая направленность).

Рекомендуемый тип проводника превосходит по качеству передачи музыки и звука большинство других разновидностей проводов. Недостаток литцендрата — трудности при облуживании. Необходимо использовать либо аспирин совместно с канифолью в качестве флюса, либо только канифоль, если можно довести температуру жала паяльника до 320 — 340°С. Облуживать надо с использованием достаточного количества припоя, настойчиво прогревая кабель, прижимая его к деревянной поверхности, покрытой канифолью. Будьте осторожны! При избыточных по силе движениях можно оторвать часть тонких жил литцендрата.

Не стоит увлекаться минимизацией длины внутренних кабелей. В данном случае качество передачи сигнала больше зависит от типа проводника, чем от его длины. Удобно, чтобы кабели от входных разъемов до фильтра и от фильтра до громкоговорителей позволяли достаточно свободно припаивать и отпаивать разъемы и динамики перед их установкой в корпус АС. Эскиз корпуса АС приведен на рис. 2. Рекомендуемые материалы — ДСП или ДВП. Допустима фанера соответствующей толщины (16 мм).

Не имея возможности ювелирно настроить АС, самодельщики сосредотачивали свои усилия на улучшении качества корпусов. К сожалению, начиная с некоторого достаточного уровня виброзащищенности и герметичности приращение качества звучания от степени совершенства корпуса резко замедляется. Такой важный параметр, как толщина стенок, зависит от габаритов АС. Для небольших полочных мониторов удовлетворительная вибростойкость стенок достигается при их толщине более 12 мм, если материал — ДСП или ДВП.

Прослушивание показывает, что значительное увеличение толщины стенок дает небольшое улучшение звучания. Каждый этап усовершенствования настройки АС, то есть формирования желаемой АЧХ звукового давления, приносит неожиданно существенное приращение качества воспроизведения. Поэтому изделия разных фирм, оснащенные иногда однотипными громкоговорителями, близкими по качеству корпусами и комплектующими, зачастую звучат по-разному и соответственно отличаются по цене.

Кстати, громкоговорители VIFA очень широко используются в АС многих известных фирм, так как VIFA — стабильный поставщик приличных и недорогих динамиков. Информация о влиянии типовой настройки той или иной модели АС отсутствует в рекламе, так как неопытному покупателю интуитивно значительно понятнее влияние качества динамиков, корпусов и комплектующих. Легче поразить воображение необычной формой корпуса или новой конструкцией и материалами громкоговорителей, чем на практике показывать, от чего действительно в первую очередь зависит качество звучания.

Тем не менее, самые опытные и внимательные любители музыки обращают первостепенное внимание на прослушивание выбираемых АС, а во вторую очередь — на технологические особенности этих изделий.

Разумеется, в изготавливаемом корпусе не должно остаться ни одного негерметичного стыка, ни одного отверстия, кроме порта фазоинвертора (ФИ). Как видно на рис. 2, данные АС оснащены щелевым ФИ с выходом на задней стенке, настроенным на частоту 40 Гц. Известное теоретическое предположение о губительном влиянии незначительных щелей на воспроизведение НЧ опирается на понятие добротности (Q) акустической колебательной системы, состоящей из громкоговорителя, корпуса и ФИ. Расчеты показывают, что даже небольшие щели и отверстия ощутимо снижают Q. Многочисленные практические наблюдения опровергают эту гипотезу. На передачу НЧ незначительная разгерметизация почти не влияет. Необходимость тщательной герметизации связана с заметными свистящими призвуками из-за «продувания» малых щелей и отверстий при воспроизведении низких частот.

Как видно на рис. 2, боковые и, частично, передняя стенки корпуса АС усилены двумя ребрами жесткости. Площадки соприкосновения ребер и внутренних поверхностей корпуса должны быть полностью проклеены, чтобы эти ребра и детали корпуса были единым «монолитом». То же относится и к доске, «отсекающей» щелевой ФИ. В этой доске имеется отверстие для установки пластмассовой колодки с разъемами.

Размеры отверстия выбирайте в зависимости от доступного вам типа колодки («корытца»). Можно просто просверлить в той же области необходимые отверстия и вклеить при помощи эпоксидной смолы нужное количество одиночных разъемов (два или четыре, если вы используете bi-wiring).

Возможны два варианта заглушения внутреннего объема АС.

Первый: покрыть внутреннюю поверхность корпуса звукопоглощающим материалом. Достаточно пары слоев синтепона или ватина. Второй вариант: заполнить объем звукопоглотителем, соблюдая следующие правила.

1. Материал не должен давить на диффузор НЧ-динамика и на его провода от катушки.
2. Отверстие ФИ, направленное внутрь корпуса, и пространство для движения воздушного столба из этого отверстия (примерно 5 — 10 см) должны быть надежно застрахованы от попадания заглушающего материала.
3. Необходимо быть уверенным, что материал со временем не свалится на дно АС. По крайней мере, зона вокруг НЧ/СЧ-динамика должна быть всегда заполнена звукопоглотителем, иначе ящичные призвуки неизбежны.
4. Не следует набивать звукопоглотитель «туго», он просто должен заполнить предоставленный ему объем без уплотнения и сжатия.

Чтобы выполнить эти условия, потребуется приклеить звукопоглощающие «подушки» или «валики» к корпусу в нескольких необходимых местах.

Удобно использовать достаточно большие куски синтепона или ватина. Их легко сворачивать в стабильные по форме рулоны или формировать из них «подушки», наполненные мелкими отрезками звукопоглотителя. Можно заполнять «подушки» отрезками поролона. При этом заворачивать поролон необязательно в синтепон, подойдет и марля. Следует помнить, что со временем поролон высыхает и может частично превратиться в порошок, поэтому лучше применять синтепон или ватин.

Размеры, конструкция корпуса и толщина стенок обеспечивают более чем достаточную виброзащиту. Дополнительная антивибрационная обработка внутренних поверхностей корпуса будет бесполезной тратой сил и может привести к недопустимому уменьшению объема.

Если передняя панель не имеет дефектов, рекомендуется установить громкоговорители без каких-либо уплотнительных колец, промазок силиконом или пластилином. Механические свойства корпусов применяемых громкоговорителей обеспечивают в данном случае герметичность и отсутствие дребезга.

Будьте осторожны при установке ВЧ-головки! Её пластмассовый корпус треснет, если вы закрутите саморезы слишком сильно.

Прослушивание показывает, что элементы виброразвязки, применяемые при креплении динамиков, незначительно влияют на звучание. По этой причине в современных АС динамики чаще всего просто привинчивают саморезами.

Фанера, и в особенности ДСП и ДВП, обладают превосходным звукопоглощением на средних и высоких частотах. В связи с этим внутренние плоскости корпуса не должны быть ламинированными или окрашенными. В готовом виде данная модель АС имеет закругленные края передней панели, которая отделана синтетической или натуральной кожей. Это уменьшает дифракционные явления и, соответственно, улучшает измеряемые характеристики АС по звуковому давлению. Тем не менее, вы можете использовать простые прямоугольные корпуса. Ухудшение звучания будет незначительным. В данном случае приборы «видят» то, что для слуха второстепенно. К сожалению, чаще измерительная техника не «воспринимает» явной разницы при изменениях в аудиосистеме, четко заметных на слух.

Предлагаемые АС, как и многие другие, следует установить на высоте от пола до центра ВЧ-головки, равной 100±10 см. Большинство бытовых АС нормально звучат в помещении с капитальными стенами, мягкой мебелью, ковром и достаточно плотными шторами на окнах. Некапитальные стены, гипсокартонные фальшстены и потолки, крупная мебель (шкафы и т.п.) поглощают низкие частоты. В этих условиях любым нормальным АС требуется грамотно согласованный с ними и помещением сабвуфер. В комнате без звукопоглощения хорошее звучание исключено. Для бытовых АС нормальная площадь комнаты прослушивания: 12 — 30 м² (ориентировочно). Правильное размещение АС — на равных расстояниях от оси симметрии комнаты. Акустическая обстановка для левой и правой АС должна быть равноценной. Например, если справа — окно, закрытое портьерами, а слева — голая стена, то, за счет отражений от стены, звуковая сцена сместится влево.

Если установить АС посередине между полом и потолком, например на высоте 140 см при потолке 280 см, то НЧ перестанут воспроизводиться. Причина — определенная система формируемых при этом стоячих волн в помещении. Для получения хорошей звуковой сцены необходимо удалить АС от задней стены хотя бы на 60 — 70 см. Не стоит придвигать их к боковым стенам ближе, чем на 20 см. При удалении АС от задней стены на 1 — 1,5 м получается превосходная пространственная картина, но может недоставать низких частот. Чем ближе слушатель к противоположной от АС стене, тем больше для него отдача по самым низким частотам, избыток которых чаще приносит для музыки больше вреда, чем нехватка.

Если между АС расстояние менее 2 м, звучание будет «зажатым» и «плоским». Если оно более 3,5 м, возникнет разрыв звуковой сцены. При размещении слушателя и АС в углах равностороннего треугольника становится возможна локализация источников звука во всех направлениях. Например, при прослушивании грамотно записанной звуковой дорожки фильма, локализуются звуки сбоку и сзади без подключения процессора пространственного звучания и без тыловых усилителей и АС. Тем не менее, в домашнем кинотеатре тыловые каналы полезны, так как вышеуказанное расположение АС и слушателя часто не соблюдается. Кроме того, не все фонограммы содержат достаточную фазовую и реверберационную информацию, необходимую для пространственного воспроизведения при помощи только двух каналов.

За точность АЧХ всего тракта в первую очередь отвечают АС. Поэтому ювелирная настройка акустических систем — необходимое условие для прослушивания музыки. Другие элементы тракта сильнее влияют на передачу фактуры, натуральности звучания. Например, неудовлетворительный CD-плеер, усилитель и кабели не позволят ясно отличать синтезированное фортепиано от настоящего. Даже в таком тракте хорошие АС могут раскрыть артистизм и энергетику музыкантов, то есть главное, что делает музыку более совершенным миром, чем наш повседневный жизненный круг.

Для предлагаемой модели следует учесть один важный момент. Эти АС созданы для работы с ламповым усилителем, обладающим выходным сопротивлением около 2 Ом. Разные модели ламповых аппаратов имеют выходное сопротивление от 0,3 до 6 Ом. Чаще встречаются значения от 1 до 3 Ом. У транзисторных усилителей этот параметр, как правило, стремится к 0 Ом. Конкретное значение выходного сопротивления, взаимодействуя с частотно-зависимой характеристикой — импеданса любой модели АС, формирует определенную АЧХ звукового давления. Поэтому при подключении к различным типам усилителей мы имеем разное по тембру звучание от одной и той же пары АС. Чтобы сохранить точность воспроизведения предполагаемой модели при использовании транзисторного усилителя, надо последовательно с каждой АС включить резистор номиналом 1,8 — 2,2 Ом (одинаковый для левого и правого каналов) мощностью более 10 Вт и индуктивностью менее 7 мН. Наша АС имеет паспортную мощность 40 Вт.

Благодаря оптимальной настройке фазоинвертора нижняя граничная частота по уровню -3 дБ, составляет 40 Гц. Это очень хороший показатель, так как даже напольные АС реально по уровню -3 дБ редко воспроизводят сигналы ниже 50 Гц. Когда даются значения 20 — 40 Гц, обычно имеют в виду отклонение -8 — -16 дБ. Верхняя граничная частота (по уровню -3 дБ) — не менее 20 кГц. Номинальное сопротивление — 8 Ом. Чувствительность — 87 дБ/Вт/м.

Правильно повторить акустические системы по их описанию имеют шанс только опытные люди, обладающие к тому же исправной измерительной техникой для точного изготовления элементов фильтра. Если вы не имеете необходимых навыков и технического обеспечения, а прослушивание предлагаемых АС оставило положительное впечатление, лучше приобрести их в готовом виде.

АС могут быть отделаны синтетической пленкой, натуральным шпоном, изготовлены из массива или отделаны рояльным лаком. Производится данная модель на фирме ZKI, специалисты которой владеют методами качественной деревообработки и необходимым опытом серийного производства акустических систем без отклонений от эталона. Предприятий с таким качеством работы очень мало, поэтому рекомендую поручать изготовление акустики, создаваемой любителями и профессионалами, именно фирме ZKI.

---

ПрактикаAV #2/2002

мой путь / Своими руками (DIY) / iXBT Live

Данный гайд в первую очередь интересен тем, что использует нестандартные подходы в дизайне,  в использовании материалов и методом изготовления – конечный продукт полностью изготовлен на 40вт СО2 лазерном резаке.

Сделал дочкам в комнате ремонт, купил новый ПК, UPS подключил. Дело осталось за малым – за колонками. Разумеется, можно было пойти в магазин (нет, уже нельзя, КОВИД однако) или заказать в интернете, но требования по размеру, дизайну и качеству звука были такие, что надо было бы брать как минимум либо Harman Kardon Soundsticks 4, либо что-то из Bose или Bang & Olufsen. Говоря проще, минимум 300 баксов пришлось бы выкладывать, а то и в разы больше. Но тут я задумался, а я сам себе инженер или кто? И решил собрать с нуля 2.1 систему, которая и впишется в обновленный дизайн комнаты, будет иметь приличный звук, но при этом, не стоить неприличную цену. В процессе разработки дизайна, колонкам было присвоено рабочее название «Санта Барбара», но это вовсе не в честь известного сериала, а больше в честь визуала, который удалось сделать довольно интересным и нетипичным, будучи основанным на моих впечатлениях после ознакомления с архитектурой вышеуказанного города, лет 10 назад.

Почему именно 2.1, а не «полноценные» 2.0 колонки? Причина как всегда – в размерах. Компьютерный стол у дочки небольшой, всего метр шириной, и захламлять его большими колонками не хотелось. Поэтому, решил сделать компактные, но качественные сателлиты, а сабвуфер вообще спрятать под стол (хотя изначально планировал сделать сабвуфер настольного размещения). Вообще, изначально я не планировал 2.1 систему, а хотел сделать что-то типа саунд бара, притом настолько сильно хотел, что два разных дизайна разработал и даже начал их претворять в дереве, но при зрелом размышлении, всё-таки сделал выбор в сторону 2.1 системы, так как для получения приличного звука от форм-фактора «саундбар» который бы поместился на рабочий стол, надо было бы ставить хороший DSP и применять очень дорогостоящие динамики, а в данном случае, по себестоимости всех материалов, я легко «уместился» в $50, сэкономив при этом занимаемое место на столе.

Каркас саундбара, который так и не пошёл в «серию»

А так уже выглядит готовая система в «сборе».  (Да я в курсе, что монитор староват, да и по цвету к комнате не подходит. Замена уже в процессе изготовления, и по ней будет отдельный обзор)

Конструктивно, система состоит из двух сателлитов размерами 120х85х65мм, в которых расположен 50мм широкополосный динамик с неодимовым магнитом и 50мм пассивный излучатель с подвесом из резины. Сабвуфер имеет размеры в 300х200х100мм, в нем используется басовый динамик диаметром 75мм, а сам сабвуфер выполнен по акустической схеме Band Pass. Также, в корпусе сабвуфера расположен 2.1 усилитель класса D, на двух микросхемах TPA3116, тороидальный трансформатор на 17В 3А, выпрямитель и другие мелочи. Корпуса сателлитов изготовлены из 3мм фанеры, с дополнительной пропиткой и демпфированием, а корпус сабвуфера изготовлен из 10мм фанеры, тоже с проклейкой и демпфированием. Размеры как колонок, так и сабвуфера продиктованы максимальным рабочим полем моего лазерного резака K40, которое составляет 30х20см.  

Небольшое примечание по поводу фотографий на разных этапах. Пусть вас не смущает, что динамики на фотографиях в процессе изготовления немножко меняют форму и вид – было изготовлено несколько разных прототипов, а каждый этап изготовления документировался на отдельных прототипах, отсюда и возможные «разночтения».

При дизайне сателлитов руководствовался сразу несколькими требованиями.

1. Дизайн должен быть приглушенным, современно-минималистическим, в так называемом «Apple” стиле (который на самом деле, ещё в конце 60х создал дизайнер фирмы Braun Дитер Рамс).
2. В то же время, дизайн должен быть оригинальным, никого и ничего особенно не копировать, и использовать простые геометрические формы, для простоты изготовления в домашних условиях.
3. Домашние условия также продиктовали выбор метода для изготовления корпусов динамиков – «обычная» и фотополимерная 3Д печать была отброшена по очевидным причинам, Metal Sinthering 3D принтера у меня пока нет, также, как и нет 5 координатного ЧПУ фрезерного станка, поэтому было решено делать корпус из фанеры, а нарезать всё на лазерном резаке.
4. Утилизация отходов – мой конёк, так что решил отделать динамики не вульгарной плёнкой под дерево, или деревянным же шпоном, а остатками обоев из детской же комнаты, которые имеют мелкозернисто-каменную структуру и отлично подходят для выбранной геометрии. (Хотя изначально рассматривал (и даже сделал прототипы) и варианты с использованием кожзама или алькантары. Но решил, что такие материалы лучше применить там, где им место – в автомобиле, а дома и обычные обои сойдут).

Чертёж для корпуса сателлитов был создан в полуавтоматическом режиме на сайте makercase.com – вводим нужные размеры, толщину материала, выбираем форму и сайт сгенерирует. SVG файл, который можно прямо отправлять на лазерный резак, либо, как в моем случае, немножко доработать и сделать вырезы для крепления динамиков и пассивного излучателя, в программе Corel Draw.

Передние и задние панели динамиков были изготовлены из 3мм оргстекла бежево-кремового цвета, а вставки в них – из 3мм фанеры и обтянуты акустической тканью коричневого цвета. Также, из фанеры были изготовлены и держатели для пассивных излучателей.

Изначально планировал что одна из колонок будет иметь «на борту» регуляторы громкости и тембра, но из-за сложности изготовления и разводки, решил отказаться, и сделать оба динамика одинаковыми. Также пришлось отказался от декоративного шильдика – он получался визуально слишком мелким и не вписывался в общий дизайн.

Аналогично динамикам, чертёж корпуса сабвуфера также был создан в программе Corel Draw. Практика показала избыточность такого количества крепежных отверстии – идея была в том, чтоб использовать их для обеспечения плотного прижатия частей корпуса к друг другу при склейке, так как у меня нет струбцины или тисков подходящего размера. Но как оказалось, количество отверстии смело можно уменьшать в два раза.

В качестве динамика сабвуфера был использован басовый динамик от умной колонки Bang & Olufsen — BeoSound ($1200 RRP) с размером диффузора в 3 дюйма. В сателлитах же использовал 50мм динамики из bluetooth колонок JBL (Charge 3, если правильно запомнил). На закономерные вопросы — «Где брал и почём», сразу отвечу, брал за деньги, а где брал, там их уже нет и вряд ли ещё будут).

 

После того, как все материалы подготовлены, приступаем к сборке. Для начала, выклеиваем корпус динамика – он должен быть герметичным, чтоб получить пристойный звук. Округлая часть динамика имеет множество прорезей, за счёт которых и обеспечивается нужная гибкость, вот их и буду герметизировать в первую очередь. Для этого лучше использовать клей ПВА – для начала надо промазать клеем ту часть, которая будет с внутренней стороны, согнуть по нужной форме и вставить в пазы остальные части, чтоб корпус «собрался».

Обматываем корпус сателлита малярным скотчем, и в зависимости от окружающей температуры, даём высохнуть, хотя бы на пол часа, а то и больше. Следующим этапом, промазываем клеем ПВА собранную конструкцию уже с внешней стороны. Не надо сразу лить много клея, он будет сохнуть дольше, и на поверхности получатся неровности, а ПВА зачищать наждачной бумагой – непростая задача. Я нанес 4 тонких слоя, с 15 минутными промежутками, суша конструкцию на батарее между слоями, следя за тем, чтоб все пазы надёжно были заполнены клеем. После, оставляем динамик сушить в тепле хотя бы на 12 часов, а в это время, можно приклеить к задней части корпуса пассивный излучатель, а к передней – сам динамик. Для приклеивания излучателя больше всех подошёл уретановый герметик – силикон и «момент» с «наиритом» к резиновой части излучателя не приставали, а цианакриловый клей от вибраций отваливался. Для большей твёрдости, при приклеивании использовал шайбу из фанеры, которая прижимает излучатель к панели. В процессе склеивания, после того, как все винты плотно закручены, надо осторожно счистить излишки герметика, которые вытекли в излучатель.

Аналогичным методом можно приклеить динамик к передней панели. Но так как он будет дополнительно прижиматься винтами, сильный клей тут не нужен, и вполне можно обойтись простым силиконовым герметиком, который и сохнет быстрей, и удобней в работе, по сравнению с уретановым.

После того, как отдельные компоненты просохли, можно перейти к сборке самого корпуса. Для начала соединяем между собой переднюю панель и основной корпус. Для этой цели я использовал «5 минутный» эпоксидный клей. Не стоит тратить время на герметизацию всех щелей эпоксидкой – лучше ей сделать пару другую «прихваток», следя за ровностью и геометрией, а когда подсохнет, промазать швы изнутри либо силиконом, либо уретановым герметиком – оба работают одинаково хорошо, но я предпочитаю силикон – как уже писал выше, наносить его легче, сохнет он быстрей, и в случае чего, можно и пальчиком себе в нужных местах помочь.

Так как динамик (и соответственно, центр тяжести у нас в верхней части) да и сама колонка будет наклонена назад, первые прототипы были очень нестабильными, и от мощных басов легко опрокидывались. Для улучшения стабильности, на дне колонки была закреплена металлическая пластина. В моем случае – кусок от ********* (первый дочитавший до сих, и угадавший от чего эта пластина, получит от меня 500КР).

как показала практика, вес одной пластины оказался недостаточен – колонка хотя больше и не опрокидывалась, но от басов задорно прыгала на столе, поэтому, пришлось добавлять вторую пластину.

После того, как герметик в стыках передней и боковой сторон основательно просохнет, можно обклеить боковины и переднюю панель изнутри звукопоглощающим войлоком – поможет убрать резонансы корпуса, которые иначе будут давать звуку эффект «из картонной коробки». Войлок следует наклеить и на обратную панель – после сборки колонки — это сделать будет проблематично.

Приклеиваем заднюю панель «точечно» эпоксидным клеем по контуру, и промазываем изнури силиконовым герметиком. А вот днище уже вклеиваем только на силикон, не жалея герметика, чтоб не было протечек воздуха (разумеется, до этого надо припаять провод к динамику и вывести его через одно из отверстий, которое использовалось для крепления прижимной шайбы пассивного излучателя, а остальные 3 – заглушить).

Для надежности, ждем пару часов (а лучше – ночь), и начинаем тест на утечку воздуха. Делается он очень просто, ритмично нажимаем на пассивный излучатель и смотрим на диффузор динамика – он должен двигаться в такт нажатиям, и примерно с такой же амплитудой, как и сам излучатель. Если движения заметно слабые, да и так, просто для контроля, стоит проверить корпус на предмет щелей. Для этого, смачиваем губы, подносим динамик местами стыков к губам и ритмично нажимаем на излучатель – если где есть утечка, на губах почувствуем холодок. После того, как место протечки будет локализовано (а вполне возможно, что их будет сразу несколько) канцелярским ножом чуть расширяем место протечки, и вливаем силикон – так чтоб образовалась горка в 2-3мм высотой. После того, как силикон хорошо высохнет, все выпирающее отрезаем канцелярским ножом, ни в коем случае не отрывая – так можно вырвать «пробку». Ну и заново проводим тест на герметичность.

После того, как тест на герметичность пройдён, неплохо будет провести и тест на резонанс и дребезжание – подключаем колонку к усилителю, усилитель к компьютеру или НЧ генератору, и подаём синусоидальный сигнал, в диапазоне 100гц-10кгц, постепенно повышая, как и частоту, так и мощность, слушая при этом призвуки. Если на какой-либо частоте появилось дребезжание, то методом тыка (а точнее, сжатия и нажатия), определяем резонирующее место. Если такое место найдено, то делаем в нём небольшое (2-3мм) отверстие, и заливаем немножко силикона. Даём высохнуть и проверяем заново. Если внешним механическим воздействием дребезжание не удалось победить, то колонку можно разобрать, а точнее – разрезать, чтоб вытащить динамик и излучатель – корпус придётся делать заново.

Если же всё прошло нормально, то можно заняться отделкой, а позже — и фальшпанелями. Для оклейки колонки обоями я перепробовал несколько разных методов — обойный клей, клей ПВА, клей «Момент», эпоксидный клей, двухсторонний скотч, и именно последний показал себя лучшим – как в плане легкости повторения, так и в плане качества конечного результата.

Нам понадобится тонкий двухсторонний скотч – такой обычно используют для приклеивания ковров и другой утвари. Им обклеиваем корпус колонки по периметру. Небольшой лайфхак – такой скотч иногда начинает делать морщины после поклейки. Чтоб этого избежать, перед наклеиванием рулон скотча надо хорошенько прогреть, скажем, положив на батарею на час, и наклеивать на корпус в натяг.

Периметр торцов так же обклеиваем 2х сторонним скотчем, но на этот раз – узким, полностью покрывать торцы скотчем не стоит, так как потом получим проблемы с креплением фальшпанелей.

От рулона с обоями отрезаем кусок достаточной длины, чтоб можно было обернуть колонку в нахлест, и шириной на 2-3 сантиметра шире, чем глубина колонки. Обклеивать колонку начинаем с низа, натягивая обои в процессе приклеивания. После того, как обклеили весь периметр, делаем надрезы по выступающим краям обоев, приблизительно так, как это показано на фото.

Потягивая за эти «ушки», приклеиваем их к торцам динамика. Не переусердствуйте с натягиванием, я пару штук оторвал в процессе, и пришлось всё начинать заново.

Если скотч или обои отходят от торцов, то можно их немножко прогреть по месту – монтажным феном, утюгом и так далее. После того, как процесс закончен, надо немножко подрезать обои вместе с скотчем по периметру – фальшпанели у нас будут из оргстекла, их будем приклеивать, а надёжно приклеить оргстекло к фанере не так уж и просто, нужна эпоксидка, и подходит не всякая. Как показала практика, эпоксидные клей с слабым, или сернистым запахом, плохо клеят оргстекло, а те, у которых очень резкий, «химический» запах – клеят хорошо.

Следующим этапом идёт изготовление передней фальшпанели. Она изготовлена из оргстекла, с вставками из фанеры и опять же, оргстекла.

Накладываем на контур из оргстекла акустически прозрачную ткань, и вставляем соответствующие детали в соответствующие пазы. Акустическую ткань стоит немножко растянуть – лучше если вам будет кто-то помогать и придерживать её.

Проверяем, насколько хорошо натянута ткань, и срезаем выступающие излишки сначала ножницами, а потом «проходимся» по стыкам паяльником – ткань плавится, и вплавляется в оргстекло, обеспечивая этим надёжное соединение.

После обработки паяльником, если не подрезать ткань в притык, могут получится неровные края, как на фото выше. Осторожно срезаем их ножом, и заново проходимся по краям паяльником.

Задняя фальшпанель таких ухищрении не требует, так как там у нас всё просто – просто прорези и всё.

Перед приклеиванием панелей, надо их слегка обработать наждачной бумагой на 80-100, с внутренней стороны. Это улучшить прочность клеевого шва. Для приклеивания будем использовать эпоксидный клей, про выбор типа я писал чуть выше. Прикладываем панель, центрируем относительно корпуса и даём хорошо просохнуть – несмотря на заявленное время отвержения в 5-10-15-30 минут, реальная твёрдость места склейки обеспечивается через 12, а то и 24 часа.

Вот так выглядит законченная фронтальная колонка.

Переходим к сборке сабвуфера. Как уже писал, он изготовлен из фанеры толщиной 10мм, и использует акустическую схему band pass box. В нём же размещен и усилитель, и блок питания.

На фото почти готовый корпус с установленным коротким фазоинвертором. Как показала практика, фазоинвертор оказался настроен на очень высокую частоту, так что резонанс, на слух, был где-то в районе 200-300гц. Поэтому, труба фазоинвертора была удлинена кусочком ПВХ трубы, до длины, при которой звук воспринимался наиболее приятно. Конечно же, такое экстремальное удлинение трубы вызвало типичную проблему со звуком – он стал немножко попукивающим. Но это происходит только на таких громкостях, на которых этот сабвуфер работать никогда не будет – ручки регулировки громкости наружу не выведены, и в процессе сборки установлены так, чтоб не вызывать никаких побочных призвуков, даже при подаче сигнала с максимальным уровнем на вход.

(Для желающих повторить — длина трубы получилась приблизительно 18см)

При сборке сабвуфера я решил перестраховаться, и вырезать дополнительное отверстие в боку для улучшения теплоотвода с трансформатора и усилителя. Как показала практика, это было лишним – одного вентиляционное отверстие на задней части корпуса – вполне достаточно для охлаждения. Усилители класса Д тихо сделали громкую революцию в аудио – забываем про громоздкие радиаторы и вентиляторы, в комплекте с огромными трансформаторами питания.

Муки выбора места для бокового отверстия (как показала практика, лишнего)

Все стыки хорошо прогерметизированы, а внутренности оклеены акустическим фетром. Вроде ничего особенного, а разность на слух заметна.

Сабвуфер в процессе высыхания – все шурупы в последствии будут выкручены, а в отверстия залит герметик.

Усилительно-питательная часть расположена в отдельном, изолированном от акустической части, отсеке. Она состоит из платы 2.1 усилителя класса D, на микросхемах TPA3116, тороидального трансформатора 16 вольт, 3 ампер и платы выпрямителя с фильтрующими конденсаторами на 35 вольт — 4700мкф+2200мкф. Еще два конденсатора по 2200мкф, установлены непосредственно на плате усилителя (на фото один из них пришлось чуть выдвинуть, ибо мешался трансформатор).

Плата усилителя показана на фото. С нее были убраны все разъёмы, электролиты по питанию были заменены на Rubycon YXA, ОУ вместо «обычных» NE5532 были установлены проверенные, малошумные NE5532AN от Signetics. Честно говоря, разницу не особо и заметно, но если детали есть и замена минутная – то почему бы и нет?

Вся конструкция установлена угольниках из нержавейки и 3мм штырей с резьбой. С обратной стороны панели закреплены сетевой разъем, колодки для подключения сателлитов, вентиляционная решетка в том же стиле, что и на сателлитах.

На фото – попытка (неудачная) обклеить панели обоями, используя двухсторонний скотч.

После того как все собрано, проверено на предмет нормального звучания и отсутствия дребезга, можно обклеивать корпус обоями. Вариант с двухсторонним скотчем тут не прокатил – на больших поверхностях обои стали делать морщины, поэтому, пришлось клеить на клей ПВА.

Этот клей очень коварен- с ним работать легко и приятно, руки отмывать тоже просто, но вот после того, как он засохнет, работать с ним очень сложно – получается очень тягучая, и плохо обрабатываемая масса – у меня при оклейке боковины, клей вышел за края, я его вовремя не почистил, в результате чего, получил на боковине уродливые выступы, которые пришлось срезать, и тем самим, похоронить идею полной оклейки сабвуфера обоями.

Так что, если будете повторять мой тернистый путь, то лучше работать вдвоём – один выгоняет лишний клей скребком, а другой эти излишки сразу же подчищает влажной тряпочкой. А мне пришлось «изобретать» фальшпанели и для сабвуфера. Получилось не так красиво, как планировал, но саб будет стоять под тубмочкой, за принтером, и его практически не будет видно, так что, и так сойдёт 🙂 

«Лишнее» вентиляционное отверстие с боку пришлось прикрывать декоративной накладкой — сеткой от 3 дюимового динамика.

Наконец-то, всё собрано, настроено, и даже установлено на «рабочем месте». Получилось довольно симпатично, свежо и необычно, а звук вообще класс. Небольшие, финальные штрихи звуку были приданы настройками системного эквалайзера (небольшой, в -3дб провал в диапазоне 100-400гц, чтоб убрать резонансы комнаты), и регулировкой уровня саба относительно сателлитов – пришлось его немножко приглушить, чтоб звук был ровным, а не классическим «бум-бум, цык-цык» ом.

В заключении, небольшой совет-предупрежение всяким аудиофилам, любителям Тилля и Смолла, программы BassBox, прогревания ушей и так далее, у которых возникнут вполне ожидаемые возражения и советы по поводу дизайна, форм, внутренностей и вообще — смысла жизни. Автор сего артикля, то бишь я об всём этом великолепии знает и неплохо вообще в акустике разбирается. Я 10 лет проработал звукорежиссёром, и свёл много разных треков, в том числе и такие, которые потом попадали в Billboard TOP 20. Так что представление об правильном звуке я имею достаточное, а конструкция всей системы была рассчитана и подобрана так, чтоб в конкретной комнате, в конкретном месте, обеспечить наиболее пристойный звук. Много хвалится не буду (зачем?) но по общему качеству звука (громкость, детализация, стереопанорама, басы, средние, высокие) данное решение соответствует брендовой полочной акустике с с ценником в районе $300 и на голову превосходит всякие Microlab/Sven/Defender/Edifier и прочие похожей конфигурации.

Так как формат блогов не предусматривает возможность «прикрепления» файлов, выложить чертежи по этой причине не могу, но, если желаете повторить, пишите в комментариях, пришлю всё на почту.

А вот и тема следующего DIY обзора — Часы на семисегментных индикаторах, в том же визуальном стиле что и обозреваемые колонки, но с некоторыми уникальными свойствами — цвет символов меняется от времени дня, а управление происходит жестами (например, отключить будильник можно не вставая с кровати — просто помахав часам рукой)

 

Собираем домашнюю акустику своими руками из автомобильных динамиков

В своем новом жилище я захотел установить стереосистему, не тратясь при этом. При переезде мне повезло, я нашел старую автомагнитолу, которой давно не пользовался, и пару колонок. Еще я знал, что у меня лежит без дела старый блок питания, и из всего этого я решил соорудить самодельную домашнюю акустику из автомобильных динамиков.

Компоненты для сборки своими руками акустической системы из автомобильных динамиков:

• Автомагнитола
• Провода для колонок
• Автомобильные колонки
• Короба для колонок (у моих колонок оставались родные коробки)
• Блок питания
• Корпус для всей системы (в него должны поместиться не только колонки системы, но и БП – учтите все размеры в предварительных чертежах)
• Клещи для снятия изоляции и обжимные клещи
• Что-то острое, чтобы резать короб

Шаг 1: Собираем все необходимые материалы

Чтобы начать сборку вашей домашней акустики своими руками из автомобильных динамиков соберите все необходимые компоненты.

Шаг 2: Подключение компонентов

БП не должен быть включен в сеть!

Возьмите большой штекер от БП, от которого отходит множество проводов разного цвета. Вам из них понадобятся только два – зеленый и черный. Все черные провода – земля. У вас есть два варианта:

1. Соедините два вывода, как на картинке, или
2. Обрежьте два провода, снимите с них изоляцию, скрутите их вместе.

Я выбрал второй вариант, он кажется мне надежней.

Далее возьмите из пучка проводов один черный и один желтый проводки. Снимите с них изоляцию на 2,5 см и скрутите их вместе. Они понадобятся на следующем этапе.

Из пучка проводов от магнитолы возьмите красный и желтый провода, снимите с них изоляцию на 2,5 см и скрутите вместе.

Затем соедините их с желтым проводом от БП. Возьмите из пучка проводов магнитолы черный провод (земля) и соедините его с черным проводом (землей) от блока питания.

Если все соединено правильно, то при включении БП в сеть должна включиться соединенная с ним стереосистема.

Шаг 3: Короб

Для изготовления короба я использовал деревянный ящик. Тщательно все измерьте, прежде чем что-то резать.

Измерьте размер магнитолы и начертите под нее место на стенке короба. Отверстие я вырезал немного меньше, потому что расширить его легко, а вот меньше уже не сделать.

Качество срезов на фотографиях такое ужасное, потому что под рукой у меня были только X-acto и карманный нож. Но ввиду того, что это временная аудиосистема, меня все вполне устраивает.

Вырежьте отверстие под штекер блока питания. В стенке короба рядом с вентилятором блока питания насверлите отверстия для вентиляции. А можно вообще квадрат в стенке вырезать. На фото видно, что я сделал недостаточно отверстий.

Так же нужны отверстия для проводов, размер отверстий зависит от диаметра проводов.

Шаг 4: Сборка

Поместите все компоненты в короб. Если вы все рассчитали и сделали правильно, все должно поместиться.

Шаг 5: Подключаем колонки

Подключить можно столько колонок, сколько позволяет ваша магнитола. Я подключил две. Они находились в заводских коробках, в которых я просто вырезал отверстия под динамики и оставил колонки в коробках. Коробки вполне справились с ролью короба.

Для подключения колонок следуйте инструкции от магнитолы. При желании можно подключить передние и задние колонки и сделать «звук вокруг». Если на магнитоле есть выход AUX, можно подключить ее к телевизору.

Шаг 6: Плюсы и минусы

Этот проект создавался исключительно из практических соображений. Позже я планирую сделать колонкам нормальные короба, а короб магнитолы заменить на больший по размеру и более аккуратный в исполнении.

Плюсы проекта:

• Можно подключить много колонок. Я слышал, что некоторые подключали даже сабвуфер и усилитель.
• Если использовать старые компоненты, можно очень сэкономить.
• На моей магнитоле можно смотреть видео, у нее есть радиоприемник и слот под SD-карту.
• Еще у моей магнитолы есть RCA разъем, так что при желании я могу подключить ее к любому устройству с RCA-штекерами и вывести изображение на экран магнитолы.

Минусы проекта:

• Качество звука зависит от качества материалов, поэтому, пока не соберете корпус и не испытаете, не узнаете какой будет звук.
• Если компонентов у вас нет в наличии, покупка может влететь в копеечку.
• При неправильном подключении компоненты могут перегореть.

Как сделать акустические панели своими руками (сделай сам)

Сделайте дешевые, простые и привлекательные звукопоглощающие стеновые панели своими руками

Пересмотрено и обновлено 1 мая 2021 г.

Также ознакомьтесь с нашим полным руководством по акустике домашнего кинотеатра для получения дополнительной информации, в том числе о том, где разместить акустические панели.

Перечень оборудования (на каждую панель)

Общая стоимость составляет около 20 долларов за панель или 2,50 доллара за квадратный фут.

Необходимые инструменты

Звукопоглощающие панели улавливают акустическую энергию (звук) и предотвращают ее отражение от покрываемых ими поверхностей. Панели используются для устранения эхо и отражений, которые сбивают с толку или окрашивают усиленную музыку и речь. Эти стеновые панели также снижают уровень реверберации в комнате, что иногда может снизить уровень окружающего шума. *

* Обратите внимание на то, что хоровая музыка, фортепиано, оркестровые инструменты, групповое пение и орган на свирели выигрывают от умеренно реверберирующей акустики с множеством отражающих поверхностей.Установка звукопоглощающего материала может нанести ущерб выступлениям музыканта и качеству звука в этих особых случаях.

Подходящие области применения звукопоглощающих панелей:

• Улучшение изображения объемного звука и четкости для фильмов DVD / Blu Ray, спортивных состязаний или видеоигр в домашнем кинотеатре
• Уменьшение отраженного эха и реверберации в больших залах, аудиториях и современных церквях
• Снижение дребезга, шума и шума в людных местах, ресторанах и барах
• Обеспечение более точных условий прослушивания в студиях звукозаписи и диспетчерских

Отметим, что звукопоглощающий материал часто называют звукоизоляционным.«Я считаю, что термин« звукоизоляция »обычно используется неправильно, о чем пойдет речь в другом посте. Панели звукопоглощения НЕ способны значительно снизить передачу звука через стену между двумя соседними помещениями; они предназначены для улучшения качества звука в комнате, в которой они установлены, путем ослабления отражений звука и уменьшения времени реверберации / затухания. Если вы хотите уменьшить передачу звука через стену, ознакомьтесь с нашим каталогом продуктов и решений для снижения шума здесь: https: // acousticsfreq.ru / noise-control-products /

Производимые серийно звукопоглощающие панели доступны в двух распространенных вариантах:

1) Формованные клинья из меламиновой пены и ящик для яиц (например, Auralex, Sonex и т. Д.):

2) Декоративные панели из стекловолокна, обернутые тканью (например, Golterman & Sabo, Wall Technology, Fabricmate и т. Д.):

Акустические свойства каждого из них очень похожи, все они поглощают приблизительно 100% падающей звуковой энергии в средних и верхних диапазонах частот.Не стесняйтесь сравнивать коэффициенты поглощения Sabine на досуге. Эти типы материалов в основном различаются по внешнему виду.

Однако важно учитывать толщину любой звукопоглощающей панели. Более толстая панель будет более эффективно поглощать более длинную волну (более низкую частоту) звука. Поэтому при выборе акустического материала учитывайте частотный состав (тональный спектр) звука, который вы хотите поглотить. При размещении на поверхностях из гипсокартона могут быть полезны следующие практические правила:

— Для человеческих голосов, скопления людей и речи используйте поглотитель толщиной 1 дюйм.

— Для усиленной музыки с басом и ударными или объемным звуком в кино используйте поглотитель толщиной 2 дюйма (или больше)

Необходимое количество и размещение звукопоглощающего материала для данного помещения определяется конкретным типом выполняемых там функций прослушивания.Крайние границы диапазона варьируются от традиционных / классических помещений для богослужений с твердым покрытием (отлично подходит для органной и хоровой музыки) до кинотеатров и кинотеатров с сертификатом THX, у которых есть звукопоглощающие материалы на всех поверхностях стен, пола и потолка. .

Подумайте, какие отражения от стен и потолка необходимо устранить, и покрыть все эти области звукопоглощающей обработкой.

Стоимость изготовленных звукопоглощающих панелей из стекловолокна толщиной два дюйма, обернутых тканью, обычно составляет от 6 до 8 долларов за квадратный фут.Я видел звукопоглощающие панели по цене 12,25 доллара за квадратный фут! Учитывая большую площадь в квадратных футах, которую необходимо покрыть для получения подходящей акустики домашнего кинотеатра, это выходит далеко за рамки бюджета среднего потребителя.

Я могу рассердить некоторых людей, сказав вам это, но вы можете сделать свои собственные звукопоглощающие панели за НАМНОГО меньше. Ниже приведены объяснения, инструкции и спецификации для очень эффективных звукопоглощающих панелей.

Основные элементы звукопоглощающей панели:

1) Звукопоглощающий материал сердечника (выполняет акустическую работу)

2) Прочная деревянная рама (плотно удерживает ткань, дает возможность закрепить монтажное оборудование)

3) Акустически прозрачная декоративная тканевая крышка (придает красивый вид)

Шаг 1: Выберите звукопоглощающий материал сердечника

Звукопоглощающий материал сердцевины должен иметь следующие характеристики:

• Плотная изоляция из стекловолокна или минерального волокна (не сыпучий войлок)
• без покрытия
• Плотность от 3 до 8 фунтов на кубический фут (оптимально 6-8 фунтов на фут)
• 2 ”толщина

Три приемлемых варианта материала включают:

Owens Corning Fiberglas 705 6 фунтов pcf, толщина 2 дюйма: ~ 3 доллара.00 за квадратный фут.

ROCKWOOL / ROXUL Rockboard 80, 8 фунтов на квадратный дюйм, толщиной 2 дюйма: ~ 1 доллар США за квадратный фут.

Johns Manville Inusul-Shield 600 2 дюйма без облицовки, 6 фунтов pcf, толщина 2 дюйма: ~ 3 доллара за квадратный фут.

* Примечание. Цены на изоляционные материалы могут сильно различаться в зависимости от вашего поставщика и местоположения, поэтому проверьте все три или другие эквивалентные изделия из стекловолокна или изоляционных плит из минерального волокна весом 3,0–8,0 фунтов.

** Также Примечание. Известно, что изоляция из стекловолокна и минерального волокна вызывает раздражение.При работе с изоляцией надевайте маску, перчатки и очки. Следуйте инструкциям производителя для безопасного использования.

Обычно лучшие цены на эти изоляционные материалы можно найти у местного поставщика изоляционных материалов.

Нажмите, чтобы найти дилеров для: Johns Manville — Owens Corning — ROCKWOOL

Мои прототипы панелей были построены с изоляцией Roxul RHT 80, которая является наименее дорогим звукопоглощающим материалом, который я нашел.Акустические характеристики Roxul аналогичны продуктам Owens Corning и Johns Manville, но они мягче и имеют менее правильную форму. Коэффициенты звукопоглощения, предоставляемые производителем, следующие:

2 дюйма Roxul RHT 80 2 дюйма Owens Corning 705 2 дюйма Johns Manville 817
125 Гц = 0,39 125 Гц = 0,16 125 Гц = 0,38
250 Гц = 0,84 250 Гц = 0,71 250 Гц = 0,93
500 Гц = 1,08 500 Гц = 1.02 500 Гц = 1,10
1000 Гц = 1,01 1000 Гц = 1,01 1000 Гц = 1,07
2000 Гц = 1,02 2000 Гц = 0,99 2000 Гц = 1,07
4000 Гц = 1,01 4000 Гц = 0,99 4000 Гц = 1,07

Коэффициенты поглощения Сабина примерно представляют собой отношение поглощенного отраженного звука. Таким образом, в заданном диапазоне частот коэффициент 1,00 равен 100% -ному коэффициенту поглощения * (0,71 равен 71% и т. Д.) *. Обратите внимание, что эти цифры предоставлены отдельными производителями и протестированы в разных лабораториях.Можно с уверенностью предположить, что каждый из этих материалов эквивалентен другим.

* Изменить: Коэффициенты поглощения Сабина не являются истинным коэффициентом поглощения энергии и могут превышать 1,00. Поэтому перевод в% поглощения отраженной звуковой энергии не совсем точен с точки зрения физики. Однако с точки зрения акустического дизайна в архитектуре это хороший способ понять и сравнить различные материалы.

Шаг 2: Постройте деревянную рамку вокруг каждой панели

Для деревянного каркаса я использовал планку для обшивки 1 «x 2», которая недорога и доступна в любом строительном магазине / у поставщика пиломатериалов.Поскольку фактические размеры меньше номинальных, полоса каркаса глубиной 2 дюйма придаст готовой панели вид «скошенной кромки». Полоса обшивки глубиной 3 дюйма придаст панели идеально ровную поверхность. Тщательно проверяйте каждую полоску, чтобы убедиться, что она прямая и не пропускает значительных кусков древесины.

1. Для каждой рамы панели отрежьте два сегмента полосы обрешетки до 49-3 / 8 дюймов и два сегмента до 24 дюймов (сверьте размеры с вашей звукоизоляционной панелью и размеры обрешетки). Измерьте и отрежьте, чтобы обеспечить плотное прилегание к изоляции.
2. Нанесите обильную дозу аэрозольного клея по всему периметру изоляции (НЕ НА ПЕРЕДНЮЮ ЛИЦУ). (клей будет удерживать изоляцию внутри рамы).
3. Расположите изоляцию так, чтобы нижняя поверхность панели была плоской и на одном уровне с деревянной рамой.
4. Расположите деревянные сегменты вокруг панели из стекловолокна. Вам нужно, чтобы рама плотно закреплялась вокруг утеплителя, слегка сжимая его.
5. Для каждого угла:
   • Просверлите предварительное отверстие для одного угла, чтобы обеспечить выравнивание и предотвратить раскалывание древесины.
   • Нанесите столярный клей.
   • Скрутите деревянные сегменты вместе.
6. Подождите 24 часа, чтобы столярный клей и клей в аэрозольной упаковке высохли.

Шаг 3: Выберите звукопрозрачную ткань; оберните панель

Назначение тканевого покрытия — придать панели красивый декоративный вид. Чтобы звук проникал через стекловолоконную изоляцию (а не отражался от поверхности), вы должны убедиться, что ваша ткань акустически прозрачна.Простой способ проверить это — поднести ткань ко рту и выдохнуть через нее. Вы почувствуете сопротивление воздушному потоку через ткань. Выберите материал с очень низким сопротивлением. Использование твердых материалов из винила, кожи или ткани с акриловой основой не допускается.

Наиболее распространенным выбором ткани для производителей коммерческих панелей является Guilford из Maine Panel Textiles. Это качественный материал. При этом существует множество недорогих тканей, которые могут работать одинаково хорошо.Цветная мешковина — очень распространенный выбор. В моих прототипах панно используется ткань пейсли Keepsake Calico, купленная в местном магазине тканей. Соображения для вашего тканевого чехла:

• Должен быть «дышащим» и звукопроницаемым
• Убедитесь, что панель из стекловолокна не видна сквозь ткань.
• Помните, что ткань с визуальным рисунком будет сложно выровнять под прямым углом, если натянуть ее на деревянную раму

Чтобы натянуть ткань на панель:

1. Положите на пол ткань длиной 62 дюйма (лицевой стороной вниз).
2. Поместите панель в обрамлении поверх ткани плоской / ровной / ровной стороной вверх.
3. Попросите друга обернуть ткань вокруг тыльной стороны панели и прикрепить ее скобами к деревянной раме через каждые 3 дюйма вдоль одного из краев.
4. Плотно натяните ткань вдоль противоположного края и скрепите скобами, продолжая вдоль края панели с интервалами 3 дюйма.
5. Повторите шаги 3 и 4 для верхнего и нижнего краев, стараясь аккуратно загнуть каждый угол.
6. Нанесите аэрозольный клей под оставшиеся свободные участки ткани на обратной стороне панели.

ПРИМЕЧАНИЕ: Наносите клей в спрее только на ЗАДНЮЮ сторону, а НЕ на переднюю сторону.

Задняя панель

Передняя панель

Шаг 4. Закрепите панель на стене или потолке

Подробные инструкции по поиску наилучшего места размещения звукопоглощающих панелей в домашнем кинотеатре можно найти в нашей подробной статье: Где разместить звукопоглощающие панели в домашнем кинотеатре. Примечание. Добавление небольшого воздушного пространства (от 1,0 до 2,0 дюймов) за панелью значительно улучшит характеристики звукопоглощения на низких частотах.

Эти панели можно установить аналогично тяжелому произведению искусства. Используйте свое усмотрение и рассудительность, чтобы убедиться, что ваша панель безопасна, надежна и стабильна. Я прикрутил по две прочные подвески с D-образным кольцом к каждой стороне деревянной рамы с точным шагом. Они были подвешены на двух 20-фунтовых вешалках для картин. См. Список оборудования ниже для получения рекомендаций по оборудованию.

Шаг 5: Слушайте

Теперь вы готовы наслаждаться музыкой или домашним кинотеатром так, как это было задумано.Большинство людей удивляются, когда слышат, как звучат музыка и фильмы в правильно подобранной акустической среде. Слышимая разница невозможно переоценить; это как день и ночь.

Вам, вероятно, понадобится довольно много таких панелей, чтобы получить желаемый результат, поэтому повторяйте вышеупомянутые шаги в эффективном процессе сборки, пока вы не обработаете все желаемые поверхности стен и потолка.

21 Планы изготовления звукопоглощающих панелей

Я собирался купить акустические панели для проекта, над которым работаю, но, увидев стоимость, решил проверить DIY акустические панели .Я превращаю редко используемую комнату в медиа-комнату и хочу уменьшить эхо и шум для лучшего качества звука.

Я пошел искать планы DIY и обнаружил, что их слишком много, чтобы их сосчитать. Некоторые дают показания акустики до и после, что полезно. Однако размещение, доступность материалов и уровень навыков также важны для большинства проектов DIY. Я собрал 21, которые выглядели хорошо, и другую полезную информацию, и решил, что поделюсь.

Что такое акустические панели?

Акустические панели контролируют дополнительный звук, реверберирующий в комнате.Чем более разнонаправленной система воспроизводит звук, тем больше возникает обратного шума. Панели поглощают средние и высокие частоты и смягчают обратный шум, обеспечивая более чистое звучание.

Звуковые панели часто изготавливают из акустической пены или звукоизоляции. Пена поглощает до частот 500 Гц, а стекловолокно или каменная вата — до 100 Гц.

Панели могут быть отдельно стоящими, настенными или потолочными. Большинство из них покрыты тканью и могут смешивать или дополнять комнату, или быть покрыты тканью или фотопечатью, чтобы украсить комнату.Другие панели могут иметь перфорированную деревянную поверхность для управления звуковой обратной связью.

Как работают звукоизолирующие панели?

Звуковые волны, которые сталкиваются с акустической панелью, создают внутри материала вибрацию, которая превращает звуковую энергию в кинетическую энергию или тепло. Кинетическая энергия рассеивается в комнате, не создавая звуковой реверберации.

Звук, который не ударяется о панель, отражается от поверхности. Если вы сядете на 8 футов перед источником звука, а позади вас есть стена на 2 фута, все остальное сделает скорость звука.Звук, который вы хотите услышать, искажается окружающим шумом.

Для чего используются звукопоглощающие панели?

Акустические панели поглощают звук. Они уменьшают реверберацию и эхо, улучшая качество звука. Они идеально подходят для домашних кинотеатров, домашних студий звукозаписи или микширования. Панели звукопоглощения улучшат четкость объемного звука при просмотре фильмов, спортивных передач и видеоигр.

Уменьшите шум и болтовню в гостиных, барах, библиотеках, музеях и ресторанах.Кроме того, они улучшат точность прослушивания во всех этих помещениях.

Акустические панели

отлично подходят для улучшения звука в помещении, но они не значительно уменьшают распространение звука в другие помещения. Они не звукоизолированы.

Кроме того, звукопоглощающие панели не рекомендуются для музыкальных комнат, где реверберация улучшает создание звука и удовольствие от него. Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок играл на скрипке, сделайте звуконепроницаемым стены; поглощение затруднит для музыканта возможность услышать истинный звук.

Обратите внимание, что звукопоглощение — это только одна акустическая обработка. Другой — распространение звука, которое перенаправляет и разбивает звуковые паттерны, но не удаляет звук полностью.

Дополнительную информацию об акустике и звукоизоляции для домашнего кинотеатра см. В наших статьях «Как звукоизолировать комнату» и «Как звукоизолировать домашний кинотеатр».

Лучший материал сердечника акустической панели

Для звукопоглощения в акустических панелях используются различные продукты, но для домашних мастеров лучше всего подходят изоляция из стекловолокна и минеральной ваты.Чем больше плотность, тем лучше впитывается материал. Кроме того, толщина влияет на низкочастотное поглощение на основе эффекта четверти длины волны.

Коэффициент шумоподавления (NRC) — полезный способ определить, насколько хорошо материал будет поглощать звуковые волны разных частот. Помните, что они основаны на лабораторных тестах и ​​могут отличаться от других.

Owens Corning Rigid Fiberglass панели 703 3 фунта pcf, толщина 2 ″

Панели имеют размер 2 x 24 x 48 дюймов (толщина 1 и 4 дюйма).Он имеет плотность 3 фунта / фут3 и NRC 0,86 при 250 Гц, 1,14 при 500 Гц, 1,07 при 1000 Гц и 0,98 при 4000 Гц. Доступно в Home Depot и других строительных магазинах.

Изоляция из минеральной ваты Rockwool Acoustic 80 — 8 фунтов

Жесткие панели 2’x4 ’толщиной 2 дюйма имеют плотность 8 фунтов / фут³. Он имеет NRC 0,78 при 250 Гц, 0,9 при 500 Гц, 0,97 при 1000 Гц и 1,00 при 4000 Гц.

Лучшая ткань для акустических панелей

Изоляционные панели должны быть закрыты, чтобы предотвратить выход волокон; они также не очень хорошо смотрятся в качестве элементов декора.Тканевые чехлы должны быть шумопроницаемыми. Хороший тест — поднести его к лицу и посмотреть, легко ли вы дышите через него. Даже если есть небольшое сопротивление, не используйте его.

Выберите цвет ткани или узор, которые будут сочетаться с комнатой, или перенесите фотографию или произведение искусства на акустическую ткань. Доступны разные производители. Вот мне нравится:

Гилфорд, штат Мэн

Guilford предлагает материал из переработанного полиэстера 12 цветов, произведенный в США.Он имеет огнестойкую отделку и прочность на разрыв 30 фунтов, так что вы можете плотно растянуть его на деревянной раме. Ткань шириной 60 дюймов продается линейными ярдами, что означает, что 1 ярд легко покрывает панель 24 x 48 дюймов.

Какой толщины должны быть акустические панели?

Акустические панели обычно имеют толщину 2 или 4 дюйма. Более толстая панель должна лучше поглощать низкие частоты. 2-дюймовая панель будет менее громоздкой на стене, поэтому может выглядеть более эстетично в зависимости от использования пространства.

Панели

имеют размеры от 1х1 или 1 фут², 16 «x16» или 1,78 фут², 1’x2 ’или 2 фут², 2’x4’ или 8 футов², и даже 4’x8 ’или 32 фут² и больше. Есть и другие размеры, но они более распространены. Начните с панелей площадью 48 кв. М для вашей медиа-комнаты или студии, а затем при необходимости добавьте

Как сделать акустические панели

Если вы решили улучшить звук в комнате с помощью DIY акустических панелей , вам необходимо рассчитать площадь поверхности стен — сложите длины четырех стен и умножьте их на их высоту.

Используйте эти процентные значения для расчета площади стены, которую нужно покрыть: для светового покрытия 10% поверхности стены комнаты, среднего от 15 до 20% (рекомендуется) и от 25 до 35% с высокой степенью обработки. Максимальный контроль — до 80% поверхностей стен и потолка.

Шаг 1. Спланируйте сборку

Определив площадь покрытия, определитесь с размерами и количеством панелей, которые вам нужны.

Для комнаты размером 10х10 футов и высотой 8 футов поверхность стены составляет 320 футов²: 10% — 32 фута², 20% — 64 фут² и 35% — 112 футов².

При использовании панелей 2’x4 ’(8 футов²) вам потребуется 4, 8 или 14 панелей соответственно.

Мне нравится составлять список того, что мне нужно для одного, умножать его на число, которое я собираю, и получать все, прежде чем я начну.

Шаг 2: Выберите звукопоглощающий материал

Выберите абсорбирующий материал; Жесткие изоляционные панели толщиной 2, 3 или 4 дюйма, пенопласт или другой материал. Чем выше плотность, тем лучше; от 2,5 до 8 фунтов / фут3. Если вы делаете панели меньше 2х4 дюйма, постарайтесь свести к минимуму отходы.

Шаг 3. Выбор и подготовка акустически прозрачной ткани

Выберите воздухопроницаемую ткань, достаточно прочную, чтобы ее можно было натянуть, и цвет или рисунок, который гармонирует или дополняет комнату. Вы можете постирать и высушить его, чтобы со временем уменьшить возможное провисание. Однако, если он был обработан антипиреном, не мойте его.

Шаг 4: Постройте каркас акустической панели

Постройте простой прямоугольный каркас из досок 1 ″ x4 ″. Их можно скрепить винтами, а столярный клей укрепит стыки.

Создание рамы вокруг впитывающего материала облегчает накрывание тканью и повешение. Он также защищает материал и предотвращает проседание или провисание.

Для панелей толщиной 2 дюйма обшивка размером 1 x 2 дюйма даст скошенный передний край, так как древесина уже панели. Использование ленты размером 1 x 3 дюйма даст поверхность квадратной формы.

Я обрезал верх и низ по ширине акустического материала. Две стороны — это длина поглощающего материала, плюс верхняя и нижняя части обшивки; делает швы более прочными для подвешивания и менее заметными швами.

Для более прочного соединения абсорбера с деревом обработайте края клеем перед установкой в ​​раму.

Шаг 5: Оберните панель тканью

Обрежьте материал так, чтобы он был как минимум на 6 дюймов длиннее и шире панели.

Положите ткань на ровную поверхность лицевой стороной вниз.

Поместите панель лицевой стороной вниз по центру вверху.

Оберните одну сторону и прикрепите скрепками материал к задней части рамы с интервалами 3 дюйма.

Туго натяните ткань с другой стороны и скрепите скобами от середины к углам.

Повторите то же самое для верха и низа. Аккуратно загните углы и скрепите скобами.

Обрежьте лишнюю ткань или приклейте ее к обратной стороне панели с помощью клея в аэрозоле.

Шаг 6. Закрепите панель на стене или потолке

Прикрепите 30-фунтовый трос для подвешивания картин к двум боковым направляющим, D-образные кольца подойдут. Я рекомендую использовать два крючка для подвешивания картин на каждую панель размером 2х4 дюйма, чтобы она оставалась ровной. При установке на потолке используйте 4 D-образных кольца (по одному на угол) и крючки в потолке.

Воздушный зазор между поверхностью стены или потолка и задней частью акустической панели улучшает звукопоглощение.Вы можете использовать приклеиваемые войлочные прокладки, чтобы создать тонкий зазор в 1/8 дюйма.

Идеи изготовления акустических панелей своими руками

1. Как сделать акустические панели своими руками

Подробное практическое руководство по изготовлению акустических панелей 2’x4 ’с изображениями, с использованием жестких панелей из минеральной ваты, полос для обшивки каркасов и воздухопроницаемого материала из местного магазина тканей. Автор излагает причины выбора материала и имеет хорошую сравнительную информацию. Также есть много полезных советов.

Изображения, которые документируют каждый шаг, улучшая руководство, визуально улучшая пошаговые инструкции. Также есть фото готового монтажа панелей. Он включает в себя список материалов и цены.

Построить эту панель

2. Как построить звукопоглощающую панель за 5 простых шагов

Инструкции по сборке звукопоглощающих панелей 2х4 дюйма за 5 этапов с использованием жестких листов минеральной ваты толщиной 2 дюйма, полос обшивки размером 1х4 дюйма и ткани. Рамы на 1 — ½ дюйма толще, чем изоляция, обеспечивая полость между стеной и задней частью из поглощающего материала.Дерево было добавлено, чтобы усилить углы и середину и удерживать изоляцию на месте.

Дышащая черная ткань из утиной ткани была прикреплена скобами к задней части деревянной рамы и туго натянута спереди. Используйте вешалки для картин с Z-образными зажимами или другую фурнитуру для картин, чтобы повесить панели, или наклоните их к стене от пола в качестве опорных ловушек.

Построить эту панель

3. Как сделать панели звукопоглощения с высокими эксплуатационными характеристиками за $ 5

YouTube видео о изготовлении недорогих звукопоглощающих панелей для домашней студии.Демонстрирует, как проверить легкодоступные продукты — подушку, полотенца и упаковочную губку — на звукопоглощение на разных частотных уровнях.

Приведены результаты испытаний: многослойный материал полотенца поглощает звук значительно лучше, чем все остальные. Купил полотенца для панелей в местном комиссионном магазине, построил рамы размером 2х4 дюйма, используя винты размером 1х2 дюйма по углам. Показывает, как сделать звукопоглощающие панели из полотенец и как их повесить, как рамы для картин. Готовый продукт был протестирован против настоящей акустической пены, и все равно показал себя намного лучше.

4. Создание акустических панелей для вашей студии звукозаписи

Сочетает в себе несколько различных конструкций, сделанных своими руками, чтобы сделать 12 звукопоглощающих панелей для звуковой студии. Панели имели внешние размеры 2х4 дюйма, так как обрезать 2-дюймовые жесткие изоляционные панели дешевле, чем обрезать древесные отходы. Каркасы были сделаны из МДФ размером 3/4 ″ X4 ″, оторванного от двух листов 4’x8 ’. Дерево будет покрыто, так что оно не обязательно должно быть красивым. Часть МДФ была разорвана на полосы размером 3/4 дюйма x 1 дюйм, чтобы удерживать панель перед рамой.

Рамы были прикреплены к углам, а жесткая изоляция 3 фунта / фут³ обрезана по размеру. Панели были покрыты воздухопроницаемой тканью, растянуты и прикреплены скобами. Для крепления панелей по углам использовалась проволока для картин.

Построить эту панель

5. Звукоизолированные панели «Сделай сам»

Как построить акустические панели размером 2х4 дюйма из качественной древесины размером 1х2 дюйма для получения более прочного каркаса. Не забудьте зенковать винты, чтобы они были заподлицо. В каркасе матраса используется недорогой поролон, а для его жесткости добавлена ​​деревянная поперечина.Прикрепите поролон к поперечине скобами, чтобы он оставался на месте — убедитесь, что поверхность поролона гладкая.

Отрежьте кусок дышащей ткани размером больше, чем панель, разложите его ровно и вверх ногами. Положите панель на нее лицевой стороной вниз, скрепите и натяните ткань на месте. Используйте Z-планки, чтобы повесить крючки для картин на стене. Более легкие и менее плотные, чем жесткая изоляция, они предлагают тонкую альтернативу.

Построить эту панель

6. Широкополосные акустические панели своими руками

Широкополосные акустические панели используют более толстый поглощающий материал для достижения более широкого спектра частотного регулирования.Использование планок для обшивки размером 1 x 4 дюйма для изготовления рамы 2 x 4 дюйма для жесткой изоляции 3 дюйма. Чтобы уменьшить вес рамы и, возможно, поглотить отраженный звук, в боковых и нижних панелях были вырезаны отверстия диаметром 2 дюйма.

Изоляция была обрезана, чтобы поместиться в рамы. Мешковина или другая дышащая ткань была натянута и пришита к каркасу. Рамы могут быть подвешены на более тяжелую проволоку для картин — панели тяжелее, чем панели толщиной 2 дюйма. Французские шипы — еще один способ подвесить более тяжелые рамы.

Построить эту панель

7.Акустические панели

Домашняя музыкальная студия DIY панельная система 2’4 ‘. Древесина размером 1 x 2 дюйма использовалась для изготовления рам размером 2 x 4 дюйма. Дышащая ткань была пришита к одной стороне рамы. На ровную поверхность кладут кусок ткани побольше. Один жесткий изоляционный лист размером 4 дюйма x 2 x 4 дюйма или два 2 дюйма x 2 x 4 дюйма был помещен в середину ткани. Тканевая сторона каркаса помещалась поверх утеплителя.

Ткань, на которой все опиралось, была туго натянута и прикреплена скобами к задней части деревянной рамы.Более толстый звукопоглощающий материал покрывает более широкий частотный диапазон, а воздушное пространство сзади будет действовать как ловушка для басов. Повесьте на прочную проволоку для картин или французские шипы.

Построить эту панель

8. Декоративные акустические стеновые панели

Четыре акустических панели по 6 дюймов и две по 3 дюйма. Более толстые поглощают более широкий диапазон частот. Рамы были сделаны из дубовой фанеры толщиной 3/4 дюйма, разорванной до ширины 3 или 6 дюймов. Рамы были размером 24 x 30 дюймов и окрашивались в эспрессо.

Мешки для кофейных зерен использовались в качестве лицевой ткани. Его положили ровно, сверху поместили раму для размещения, а затем затянули края внутрь; Полосы обшивки толщиной ¾ дюйма использовались, чтобы закрепить ткань и закрепить ее на месте. Жесткую изоляцию размером 3 x 15 x 47 дюймов (15 x 23 1/2 дюйма) разрезали пополам, чтобы заполнить рамы. Толщина 3 дюйма имела один слой; 6 дюймов состояли из двух слоев.

Построить эту панель

9. Декоративные акустические панели из Canva

Как сделать акустическое панно с обложкой холста с набивным рисунком.Привлекательный способ скрыть отражающие плоские поверхности в комнате. Панели могут быть большими или маленькими, быть отдельными, изображениями или вместе образовывать большую панораму. Закажите или купите изображения, предварительно растянутые в рамке размером 1 x 1 дюйм.

Используйте кусок жесткого изоляционного материала, чтобы он поместился внутри рамки позади картины. Вырежьте картон, чтобы закрыть изоляцию на задней части рамы и предотвратить выход волокон. Горячий клей, чтобы удерживать его на месте. Используйте крючки для картин, чтобы повесить его на стену.

10.Создание панелей безрамного широкополосного поглотителя

Использует две жесткие панели из стекловолокна размером 2 x 2 x 4 дюйма для создания акустической панели толщиной 4 дюйма. Одна панель имеет покрытие из фольги, которое, как говорят, улучшает улавливание басов. Лицо из фольги кладется поверх ткани из мешковины, которая ровно лежит на столешнице.

Аэрозольный клей распыляется на заднюю часть фольги, а другой лист изоляции кладется на клей. Открытые поверхности двух листов обильно смазаны клеем, ткань растягивается и вдавливается в клей.Горячий клей используется для закрепления швов и углов.

11. Изготовление акустических панелей для студии звукозаписи или домашнего кинотеатра

Как сделать акустические панели 4 «x2’x4» с помощью Corning 703. Два листа 703 толщиной 2 дюйма были склеены клеевым герметиком. Лист 1/2 дюйма OSB был разрезан на 4 дюйма шириной и разрезан на 2 дюйма длины. Древесина была приклеена к верхней и нижней части изоляционной панели толщиной 4 дюйма.

Дышащий холст разрезали на квадраты размером 60 на 60 дюймов и положили на твердую поверхность.Панели помещали в центр ткани, наносили клей, ткань плотно натягивалась и разглаживалась. Пистолет для гвоздей использовался, чтобы прикрепить ткань к OSB сверху и снизу. Поставьте их на пол, сложите их друг на друга или приподнимите, чем на L-образных скобах.

12. Профессиональные акустические панели DIY с каркасом из МДФ

Рамы изготовлены из листов МДФ размером ¾ ”4’x8’, разорванных на части размером 3 ”x 8’. Внешние размеры каждой панели — 16-1 / 2 ”x 48-1 / 2”, что соответствует листу Roxul Safe’n’Sound.Предварительно просверлите все отверстия и зенковайте головки винтов.

Прикрепите экран из стекловолокна к задней части рамы, чтобы предотвратить выход частиц. Вставьте изоляцию в раму. Закройте переднюю часть экраном тоже. Отрежьте обивочную ткань на 12 дюймов шире и длиннее рамы, разложите ее ровно и поместите раму посередине. Нанесите аэрозольный клей на деревянную раму и ткань, плотно натяните ткань и разгладьте. Обрежьте лишнее. Использует французскую планку для подвешивания.

13.Создание доступных акустических панелей

Видео включает в себя список инструментов и материалов для панелей. Сделайте акустическую панель, используя обвязку 1 «x4», чтобы сделать рамы 2’x4 ’для битов Roxul 2’x4’. Средний ремешок размером 1 x 3 дюйма и угловые блоки были добавлены для придания жесткости раме и поддержки войлока.

Вставьте Batt в раму и накройте тканью для защиты от сорняков. Растяните и закрепите барьер на месте и обрежьте излишки. Разложите ткань или мешковину на ровной опорной поверхности.Поместите рамку лицевой стороной вниз в середину ткани. Растяните и закрепите ткань скобами. Повесьте на стену выбранным вами способом.

14. Панели звукопоглощения своими руками

Пошаговый видеопроцесс создания акустической панели, а также объяснение того, где разместить панели для первичного отражения. Используйте жесткую каменную вату размером 2 x 2 x 2 дюйма. В задней части панели есть место для крепления размером 1 x 3 дюйма, которое будет служить опорой для подвешивания.Покрытие поверхности эпоксидной смолой для предотвращения выхода волокон.

Эпоксидная смола удерживает доску с твердым покрытием и затвердевает. Используйте аэрозольный клей, чтобы удерживать акустическую пену для картонных коробок для яиц на лицевой стороне. Кроме того, распылите по бокам, чтобы прикрепить полосы пенопласта, чтобы панель впитывала спереди и по бокам. Повесьте на твердую точку, чтобы улучшить звук.

15. Безрамные акустические панели с низким бюджетом

Изготовить безрамные акустические панели для домашней студии.Видео включает бесплатное руководство в формате PDF, описание и список материалов. Используя стекловолоконную панель размером 2 x 2 x 4 дюйма, покройте периметр края 2 дюйма эпоксидной смолой, чтобы придать краю жесткость и закрепить волокна.

Разложите дышащую ткань на 12 дюймов больше панели. Поместите утеплитель в центр ткани. Начните с одной стороны, распылите клей и оберните материал вокруг и на спину. Повторите то же самое с противоположной стороной, разгладьте и растяните, чтобы удалить морщины. То же самое проделайте с концами. Использует зажимы для пронзания для крепления к стене.

16. Как сделать дешевые акустические звукопоглотители — 30 $ DIY IKEA Hack

Как превратить книжную полку ИКЕА в звукопоглотитель. Используйте листы Roxul толщиной 3 дюйма, чтобы заполнить пустоты каркаса полки. Накройте заднюю часть фольгой, а затем снова положите картон на полки.

Покройте всю полку воздухопроницаемой тканью. Полку можно перемещать, где это необходимо. Его также можно повернуть и превратить в базовую ловушку. Общая стоимость около 30 долларов.Самая сложная часть — это сборка стеллажа.

17. Как сделать простую акустическую панель своими руками

Изготовление акустических панелей размером 2х4 дюйма с использованием изоляционного хлопка толщиной 2 дюйма в деревянном каркасе размером 1х4 дюйма. 1 дюйм x 8 дюймов использовался для создания угловых треугольников, чтобы укрепить углы и удерживать обрешетку заподлицо с передней частью рамы. Скоба размером 2 x 2 дюйма посередине задней части рамы помогает предотвратить просадку изоляции. Воздушное пространство также создает ловушку для низкочастотного звука.

Использует мешковину для покрытия передней части и рамы панели. Не забывайте разгладить морщинки. Положите раму лицевой стороной вниз посередине ткани. Оберните одну сторону, плотно затяните и скрепите скобами примерно каждый дюйм. Сделайте противоположную сторону, туго натягивая, и скрепите скобами. Повторите до кончиков. Убедитесь, что скобы установлены заподлицо. Используйте войлочные прокладки на всех четырех углах, чтобы защитить стену, и повесьте их как рамку для картин.

18. Акустические панели для стен и потолка

Изготовление комплекта акустических панелей 2’x4 ’для студии звукозаписи.Использование листа воздуховода размером 4х10 футов — жесткого стекловолокна толщиной 1-1 / 2 дюйма с обратной стороной из фольги. Каркас был сделан из сосны размером 1 x 2 дюйма, а панели были обернуты тонким полиэфирным ковром Elevation Carpet — воздухопроницаемым и водопроницаемым.

Утеплитель вставлялся в рамы фольгой назад. Ковер был вырезан на 6 дюймов больше, чем рамы для обертывания. Ковер был пристегнут к раме, обрезаны по углам, чтобы они не были громоздкими. Накройте заднюю часть ковром немного меньше, чем внешняя сторона рамы. Подвешиваем панели на липучки

.

19.Потолочные акустические панели для самостоятельного изготовления на основе Kreg

Постройте шесть потолочных панелей размером 16 x 48 дюймов, используя изоляцию Roxul, в раму размером 1 x 4 дюйма. Рама была собрана с помощью угловых винтов Kreg под углом 90 градусов. Панели обернуты спереди и сзади мешковиной, чтобы волокна оставались на месте.

Крючки для проушин были вставлены в каждый угол, а панели свисали с потолка. Панели свисали примерно на 2 дюйма от потолка, так что пальцам легче зацепиться за крючки. Кроме того, пространство позволяет акустическим панелям поглощать больше частот, отраженных от потолка.

20. Акустические панели из стальных шпилек

Использует изоляционные листы Menson FSK 2 ”x2’x4’, они имеют фольговую основу с одной стороны. Складывается по два для создания акустических басовых ловушек 2х4 дюйма толщиной 4 дюйма. Каждая рама сделана из одной стальной шпильки размером 2 x 4 x 12 дюймов. Треугольники вырезаются из краев на 4 ’, 2’ и 4. Сталь сгибается, а конец отрезается, чтобы приклепать его на место после того, как изоляция вставлена ​​в стальной канал.

Вставьте изоляцию в стальной канал так, чтобы задние поверхности фольги были зажаты между собой.Оберните всю раму воздухопроницаемой тканью, используя горячий клей, чтобы удерживать ее на месте. Панели уходят в углы студии, чтобы уловить усиление басов и улучшить студийный звук. Их вешают на стену с помощью обезьяньих крючков.

21. Как построить акустические панели для домашней студии

Здание из панелей размером 2х4 дюйма с обрешеткой Roxul и сосновыми каркасами размером 1х3 дюйма. Углы квадратные и скрепляются металлическими уголками. Дышащий лен использовался для передней части и для обертывания каркаса, а затем более дешевый муслин для спины.

Прогладьте ткань, чтобы разгладить складки. Сначала накрыли кисею и прикрепили скобами к задней части рамы, вставили изоляцию, а затем обернули и прикрепили скобами полотно вокруг и снова.

Войлочные прокладки сложены друг на друга и прикреплены к задней части для защиты стены, а также для обеспечения воздушного пространства от 1 до 2 дюймов, чтобы воздух не задерживался; еще больше улучшая звук. Они подвешены на проволоке 18-го калибра.

Сколько стоят звуковые панели своими руками?

Стоимость зависит от нескольких факторов — типа утеплителя, ткани и материала каркаса.Скобы, клей, шурупы, подвесная проволока и крючки — довольно распространенные расходы. Если вы найдете ткань в продаже, получите бесплатную древесину или изоляцию, вы можете сделать акустическую панель менее чем за 10 долларов.

Средняя стоимость в 21 плане составляет от 20 до 30 долларов за акустическую панель 2х4 дюйма. Покупка аналогичной панели в Интернете будет стоить от 60 до 150 долларов и более. Помните, что ваше время и навыки не учитываются в ваших расходах.

Заключение

Акустические панели DIY улучшат качество звука в домашней студии, телевизионной или медиа-комнате, гостиной или офисе.Это недорогой способ украсить вашу работу и место для прослушивания.

Для большинства панелей «сделай сам» вам понадобятся только пила, отвертка, ножницы и строительный степлер. Надеюсь, вы нашли этот ценный предмет.

Если вы знаете кого-нибудь, кто получит от этого выгоду, передайте его. Ваши вопросы и комментарии приветствуются.

Похожие сообщения:

Как сделать акустические панели своими руками

Узнайте, как построить высококачественные акустические панели своими руками за небольшую часть стоимости акустических панелей, приобретенных в магазине.

Если вам уже удавалось собирать мебель из ИКЕА, вы сможете сделать акустические панели своими руками. Это руководство покажет вам, как построить акустические панели размером 24-1 / 2 ”x 48-1 / 2”, которые можно использовать для обработки звука в своей домашней студии. Следующие ниже чертежи основаны на дизайне VO TECH GURU, но были внесены некоторые изменения для увеличения размера панелей и обеспечения расширенных возможностей крепления на стене и потолке.

Затраты на инструмент и материалы

С точки зрения затрат, вам нужно будет изготовить несколько акустических панелей, чтобы сэкономить деньги, переходя по маршруту «сделай сам».Чем больше панелей вы построите, тем более рентабельно будет создавать панели, а не покупать их заранее.

Стоимость доставки — это то, что вам нужно иметь в виду, глядя на панели, купленные в магазине. В зависимости от того, сколько панелей вы купите, стоимость доставки может почти удвоиться.

Список необходимых инструментов

Множество руководств по сборке акустических панелей своими руками обеспечивают нереалистичные затраты на инструменты и материалы. Они либо предполагают, что у вас есть все необходимые инструменты, либо пренебрегают небольшими расходами на материалы, которые складываются.

Я хочу дать вам реалистичную оценку затрат, поэтому я включил все возможные инструменты и материалы, которые могут вам понадобиться. Есть вероятность, что у вас уже есть доступ к некоторым из следующих инструментов, которые снизят цену еще ниже.

Минимальная общая цена: 241,38 $

Воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы быстро добавить инструменты из этого списка в корзину Amazon.

Список необходимых материалов

Затраты на материалы масштабируемы, что означает, что если вы хотите построить более 6 панелей, вы можете просто купить больше материалов.Если у вас есть необходимые инструменты, вы планируете потратить около 33,83 долларов на панель или меньше.

Минимальная общая цена за 8 акустических панелей: 270,66 долларов (33,83 доллара за панель)

Используйте эту ссылку, чтобы быстро добавить многие из материалы из этого списка в корзину Amazon.

Срок завершения проекта

Помимо стоимости этого проекта, вам необходимо принять во внимание временные затраты. Если вы планируете построить эти акустические панели самостоятельно, это, вероятно, займет несколько дней.

Большинство людей, читающих это руководство, скорее всего, наслаждаются проектами «сделай сам», хотят экономить средства и ищут веселые занятия на выходных. Однако, если вы зарабатываете кучу денег на своей повседневной работе и не любите строить вещи, может иметь смысл просто купить купленные в магазине акустические панели.

1. Распил дерева

Первое, что вам нужно сделать, это разрезать кусок фанеры толщиной 4 x 8 дюймов толщиной 3/4 дюйма. Многие фанеры имеют толщину 23/32 дюйма, что тоже неплохо. Отсутствие 1/32 дюйма не будет иметь большого значения при сборке панелей.

Когда вы пойдете в Home Depot за фанерой, попросите сотрудника разрезать кусок фанеры размером 4 на 8 футов на четыре отдельных куска. Это позволит вам вставить кусочки фанеры в машину и обрезать их до нужного размера дома. Home Depot не будет резать фанеру шириной менее 8 дюймов, поэтому вам понадобится циркулярная пила.

Примечание: Не покупайте плиты МДФ вместо фанеры, даже если это немного дешевле. Home Depot не станет резать МДФ за вас, потому что частицы, которые он производит, могут вызывать респираторные заболевания.Самостоятельно резать плиту МДФ тоже не стоит по той же причине.

Распечатайте следующее изображение и передайте его сотруднику Home Depot, чтобы он знал, как правильно разделить лист фанеры. Ширина лезвия, которое они используют для резки панелей, сделает каждую секцию немного меньше, чем указано, как и дальнейшая резка панелей с помощью циркулярной пилы. Полосы фанеры могут достигать 3 дюймов в ширину, но это не должно повлиять на вашу способность упаковывать акустические панели с изоляцией, которая будет использоваться позже.

Рисунок 1: Лист фанеры размером 4 x 8 футов и толщиной 3/4 дюйма, разрезанный на более мелкие транспортируемые части.

Из одного листа фанеры вы сможете вырезать фанерные полосы, необходимые для изготовления 9 акустических панелей. . Вы можете вырезать восемнадцать фанерных полос размером 47 дюймов на 3 дюйма из двух больших листов фанеры и восемнадцать полос размером 24 1/2 дюйма из оставшейся части одного из больших листов фанеры и двух меньших листов фанеры.

Рисунок 2: Размеры фанерных полос требуемых от рам акустических панелей.

Полосы меньшего размера 24-1 / 2 дюйма будут закрывать концы более длинных полос фанеры, добавляя 3/4 дюйма к верху и низу вашей деревянной конструкции. Высота рам будет 48-1 / 2 дюйма.

Рисунок 3: Габаритные размеры каркаса акустической панели.

Размер внутренней части рамы составляет 47 x 23 дюйма, что является идеальным размером для используемой изоляции ROCKWOOL SAFE n SOUND. Каждый пакет SAFE n SOUND содержит 8 единиц изоляции толщиной 3 дюйма и размером 47 x 23 дюйма.

2.Сборка рам

Для сборки рам вам понадобится сверло, набор сверл для зенковки, скоростной угольник, шурупы и немного столярного клея.

Сверло с зенковкой создаст пилотное отверстие, которое поможет предотвратить растрескивание дерева при установке шурупов. Это также создаст углубление в древесине для головок шурупов, чтобы они располагались заподлицо с поверхностью рамы.

Используйте свой скоростной угольник, чтобы отметить 4 отверстия на лицевой стороне фанерных полос размером 24-1 / 2 дюйма.Каждое из этих отверстий будет смещено на 3/4 дюйма от длинной стороны полосы и на 3/8 дюйма от короткой стороны.

Рис. 4: Крупным планом вид пилотных отверстий, которые необходимо просверлить на лицевой стороне фанерных полос 24-1 / 2 дюйма.

Для фанерных полос размером 47 дюймов потребуется два направляющих отверстия по центру на каждом конце. Смещение отверстия на 3/4 дюйма с каждой стороны, чтобы они совпадали с отверстиями в полосах фанеры 24-1 / 2 дюйма.

Рисунок 5: Крупным планом вид пилотных отверстий, которые необходимо просверлить в концах вашей Полосы фанеры 47 дюймов.

Нанесите полоску клея для дерева на конец 47-дюймовых полос фанеры прямо перед тем, как скрепить их вместе с 24-1 / 2-дюймовыми полосами. Столярный клей укрепит конечный продукт. Вытрите излишки столярного клея тканью, чтобы не испачкаться.

Рисунок 6: Готовое соединение, скрепляемое клеем для дерева и двумя шурупами.

Повторяйте этот процесс, пока не закончите сборку всех рам.

3. Добавление поддерживающих полос

Вы можете добавить две дополнительные поддерживающие полосы, чтобы закрепить внутреннюю часть рамок, если хотите; если у вас есть лишняя фанера, это, безусловно, хорошая идея.

Рисунок 7: Вид спереди двух поддерживающих полос, добавленных к раме акустической панели. Рис. 8: Крупным планом вид спереди опорной полосы, добавленной к раме акустической панели. Рисунок 9: Вид сзади двух поддерживающих полос, добавленных к раме акустической панели. Рис. 10: Крупным планом вид сзади опорной полосы, добавленной к раме акустической панели.

Поддерживающие планки будут иметь размер примерно 23 x 3 дюйма, но вам следует измерить свободное пространство внутри рам, чтобы обеспечить плотную посадку.

Чтобы упростить следующие шаги, рассмотрите возможность использования пары зажимов, чтобы удерживать опорные планки на месте во время сверления пилотных отверстий. Нанесите полоску столярного клея на те части фанерных полос, которые будут контактировать с рамой, прежде чем устанавливать полосы с помощью шурупов.

Отмерьте 4-3 / 4 дюйма внутрь от длинной стороны рамы и просверлите пилотное отверстие в лицевой стороне фанерных полос, закрывающих рамы. Эти отверстия должны находиться на расстоянии 3/8 дюйма от края вверх.Эти винты предназначены для фиксации опорной планки на месте.

Рисунок 11: Опорная планка, удерживаемая на месте с помощью столярного клея и двух шурупов (красных).

Для дополнительной стабилизации опорных полос добавьте по одному винту с каждой стороны рамы, выровняв их по центру опорных полос. Если вы измеряете 2-1 / 4 дюйма от вершины короткой стороны рамы,

Измерение 2-1 / 4 дюйма учитывает толщину фанерного колпачка наверху рамы 3/4 дюйма и половину ширины опоры (1-1 / 2 дюйма).Когда вы просверливаете пилотное отверстие, оно должно точно совпадать с центром короткого края опорной планки.

Рисунок 12: Дополнительная стабилизация опорной полосы с помощью столярного клея и шурупа (красный).

4. Установка изоляции

Вы будете использовать экран из стекловолокна, чтобы удерживать изоляцию на месте. Оберните кусок экрана через заднюю часть панели (сторона с опорными полосами), прикрепите экран скобами, а затем обрежьте его до нужного размера.При креплении скрепками натяните экран плотно, чтобы в дальнейшем изоляция не свалилась.

Рис. 13: Экран из стекловолокна, прикрепленный скобами к задней части рамы акустической панели. Рис. 14: Увеличенный вид экрана из стекловолокна, прикрепленного к задней части рамы акустической панели.

Забейте скобы, которые гордо впиваются в раму. Вы не хотите, чтобы скобы проталкивали ткань, когда оборачиваете акустические панели.

Перед установкой экрана с другой стороны рамы необходимо заполнить раму изоляцией.Если вы не используете опорные полосы, вам не нужно каким-либо образом изменять изоляцию. Вы можете опустить изоляцию прямо в полость каркаса, и она должна идеально поместиться.

Если вы используете опорные полосы, вам нужно сделать вырез с каждой стороны изоляции, чтобы соответствовать толщине опорных полос. Вырезы должны быть примерно 23 дюйма на 3 дюйма и 3/4 дюйма в глубину.

Примечание: При работе с изоляцией надевайте маску, перчатки и одежду с длинными рукавами.

Рис. 15: Изоляция, вырезанная по размеру каркаса акустической панели, содержащего две опорные планки. Рис. 16: Увеличенный вид изоляции, разрезанной для размещения опорной полосы. Рисунок 17: Изоляция, помещенная в полость каркаса акустической панели.

Закройте переднюю часть рамы экраном из стекловолокна и закрепите скобами. Изоляция теперь удерживается экраном из стекловолокна с обеих сторон.

Рис. 18: Экран из стекловолокна , прикрепленный скобами к передней и задней части двух каркасов акустических панелей, содержащих изоляцию.

5. Обертывание акустических панелей

На этом этапе вы можете использовать панели как есть, но они еще не выглядят великолепно.Вы собираетесь обернуть их тканью с помощью клея-спрея.

Ткань, которую вы используете, повлияет на коэффициент поглощения ваших панелей. Guilford of Maine — это ткань, которую большинство людей предпочитают использовать для акустических панелей, но войлок стоит намного дешевле и тоже подойдет. Важно, чтобы звук мог проходить через ткань и поглощаться изоляцией.

При желании вы можете проявить творческий подход с забавным дизайном ткани. В целом, более светлые тона сделают вашу студию более просторной.Я лично решил обернуть потолочные панели белым фетром, а стеновые панели — светло-серым фетром.

Ткань, которую вы покупаете, должна быть шириной не менее 36 дюймов, чтобы охватить ширину и стороны панели (24 дюйма + 3 дюйма + 3 дюйма). У вас останется около 3 дюймов лишнего материала с каждой стороны, чтобы плотно натянуть ткань. Чем больше лишней ткани вам придется работать, тем легче будет обернуть панели.

Чтобы покрыть одну панель по длине, вам потребуется 60 дюймов ткани; при этом учитывается длина панели, верхний и нижний края, а также 3 дюйма излишка материала для плотного натяжения ткани.

Для каждой панели потребуется прямоугольник из ткани размером 36 x 60 дюймов.

Положите ткань на чистую твердую поверхность. Отцентрируйте панель на куске ткани. Покройте один из длинных краев панели клеевым спреем и приклейте к нему ткань. Дайте краю высохнуть, а затем приклейте ткань с противоположной стороны панели к раме.

Примечание: Чтобы не повредить поверхность, на которой вы работаете, клеевым спреем, положите кусок картона под рабочую зону.

Рис. 19: Акустическая панель, лежащая лицевой стороной вниз на куске войлока.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО натяните ткань, чтобы не было складок. После высыхания клея вам нужно будет полностью удалить ткань и заново обернуть панель новой тканью, если вы не получили ее с первого раза.

Рисунок 20: Акустическая панель, частично обернутая войлоком с помощью клея.

Обрежьте лишнюю ткань по сторонам, которые вы только что приклеили к раме.

Вам нужно сделать 4 рельефных разреза на ткани, чтобы она не сгибалась, когда вы складываете концы.

Распылите клей по одному из оставшихся незакрытых краев и приклейте к нему ткань. Туго натяните ткань и проделайте то же самое с последним непокрытым краем. Обрежьте лишнюю ткань.

Рисунок 21: Акустическая панель, полностью обернутая войлоком с помощью клея.

Когда вы переворачиваете акустическую панель, у вас должен быть продукт без складок.

Рисунок 22: Лицевая сторона акустической панели, завернутая в войлок.

Если вы использовали более тонкий или более легкий материал для обертывания панелей, вы могли бы видеть сквозь него раму.Как только клей высохнет, вы можете обернуть панели второй раз, чтобы скрыть раму.

Вариант 1. Настенный монтаж акустических панелей

Панели почти готовы, но вам все еще нужно иметь возможность их настенного крепления. Я обнаружил, что использование пары кронштейнов для скрытого монтажа позволяет эффективно выполнять работу. Установка кронштейнов требует довольно точных измерений, но компромисс заключается в том, что вы сможете повесить пять панелей примерно за 9 долларов.

Просверлите два пилотных отверстия на расстоянии 10-1 / 2 дюйма друг от друга по центру на задней стороне панелей.Вы можете просверлить эти отверстия прямо в опорных планках или, если вы не используете поддерживающие полоски, прямо в верхней части рамы. Убедитесь, что кронштейны обращены вниз, чтобы они могли зацепиться за обращенные вверх настенные кронштейны.

Прикрутите кронштейны на место с помощью винтов с головками, которые находятся заподлицо с кронштейнами. Вам, вероятно, придется совершить поездку на винтовой остров в Home Depot с вашими скобами, чтобы найти винты, которые работают. Пока вы там, возьмите пакет анкеров для гипсокартона, в которые войдут шурупы.Заказывать винты в Интернете — это немного рискованно, потому что вы не можете увидеть, насколько они подходят, прежде чем покупать их.

В левое отверстие правого кронштейна должен входить винт, как и в правое отверстие левого кронштейна. Добавьте еще один винт к каждому кронштейну, чтобы закрепить его на месте.

Рисунок 23: Кронштейны для скрытого монтажа, ввинченные в заднюю часть акустической панели. Рис. 24: Увеличенный вид кронштейна для скрытого монтажа, ввинченного в заднюю часть акустической панели.

Прикрепите панель к земле лицевой стороной вниз и прикрепите клейкий мебельный бампер к нижним углам панели.Вы можете наклеить эти бамперы прямо на экран из стекловолокна. Бамперы сохранят ваши панели параллельно стене при их настенном креплении.

Рисунок 25: Мебельные бамперы прикреплены к задней части акустической панели. Рис. 26: Увеличенный вид мебельного бампера, прикрепленного к задней части акустической панели.

На стене отметьте расстояние 10-1 / 2 дюйма и установите анкеры для гипсокартона. Вкрутите кронштейны в анкеры для гипсокартона. Убедитесь, что эти кронштейны направлены вверх, чтобы вы могли зацепить за них кронштейны панели.

Рисунок 27: Две скобы для скрытого монтажа, вкрученные в анкеры для гипсокартона. Рис. 28: Крупным планом кронштейн для скрытого монтажа, вкрученный в анкеры для гипсокартона.

У вас не так много места для маневра, поэтому вам нужно следить за точными измерениями. Выровнять кронштейны на задней стороне панели с кронштейнами на стене может быть немного сложно; главным образом потому, что при этом скобки скрыты. Наберитесь терпения, и в конечном итоге вы почувствуете, что акустическая панель встала на место.

Рисунок 29: Настенная акустическая панель.

Обратитесь к «Полному руководству по акустической обработке для домашних студий», если вы не знаете, где разместить акустические панели в своей студии.

Вариант 2 — потолочный монтаж акустических панелей

Чтобы первые отражения не вызывали гребенчатую фильтрацию, вам понадобятся потолочные панели над местом слушателя. Для потолочных панелей потребуются анкеры для гипсокартона, крючки с проушинами, карабины и цепь.

Установите проушины для винтов в каждый угол потолочной акустической панели. Убедитесь, что проушины для винтов расположены равномерно. Следующие размеры должны хорошо работать, если вы установили опорные планки.

Рисунок 30: Рекомендуемые размеры для установки крюка с проушиной для винта. Рисунок 31: Вверните проушины, ввинченные в заднюю часть акустической панели. Рис. 31: Увеличенный вид двух крючков с проушинами для винтов, установленных в задней части акустической панели. Рис. 32: Увеличенный вид крючка с проушиной для винта, установленного в задней части акустической панели.

Если вы не использовали опорные планки, ввинтите крючки с проушинами непосредственно в раму панели. Размер 44 дюйма должен оказаться где-то ближе к 47-3 / 4 дюйма.

Установите анкеры для гипсокартона в потолок, аналогично расположению крюков с проушинами, которые вы установили в акустических панелях. Использование лазерного уровня облегчит разметку потолка.

Если размер крючков с проушинами отличается от размера винтов, которые вы использовали для крепления кронштейнов для скрытого монтажа к стене, на этом этапе вам потребуется использовать дюбели для гипсокартона большего / меньшего размера.

Рисунок 33: Размеры потолка соответствуют размерам проушин для винтов на Рисунке 30.

Вверните проушины для винтов в каждый анкер для гипсокартона и прикрепите карабин.

Рисунок 34: Карабин, который был закреплен на крючке с проушиной и ввинчен в анкер для гипсокартона в потолке.

Вы можете купить крючки с проушинами и анкеры для гипсокартона в магазине, чтобы убедиться, что крючки с проушинами входят в анкеры для гипсокартона.

Чтобы обеспечить воздушный зазор между потолком и панелями, что повысит эффективность, вы можете подвесить панели, используя какую-нибудь цепочку из магазина художественных товаров.При необходимости используйте плоскогубцы для добавления или удаления звеньев цепи. Присоедините еще один карабин к свисающему концу цепи.

Рисунок 35: Цепь и дополнительный карабин добавлены к узлу, показанному на рис. 34.

Закрепите крючки с проушинами на одном конце панели в двух узлах подвесных цепей.

Рисунок 35: Акустическая панель, подвешенная на двух узлах подвески.

Анкеры для гипсокартона должны временно выдерживать вес акустической панели, когда вы прикрепляете другую сторону панели к потолку.На всякий случай вы можете попросить друга поддержать часть веса панели, когда вы закрепите ее на месте.

Рисунок 36: Сторона, противоположная акустической панели, показанной на Рисунке 35, прикреплена к двум оставшимся узлам подвески.

Подвесная акустическая панель должна висеть параллельно с другими панелями, которые вы устанавливаете на потолке, если таковые имеются.

Рисунок 37: Акустическая панель для потолочного монтажа.

Создание басовых ловушек

Создание собственных акустических панелей дает вам полную индивидуальную настройку продукта.3-дюймовые панели эффективно поглощают средние частоты и хорошо работают, если расположены так, чтобы поглощать первые отражения вокруг места слушателя. Однако, чтобы адекватно поглощать басы, вам понадобятся панели толщиной не менее 4 дюймов.

Удвоив изоляцию, вы можете создать акустические панели толщиной 6 дюймов, которые очень эффективно поглощают басы; Эти панели отлично подойдут для задней стены вашей студии и помогут уменьшить стоячие волны низких частот.

Чтобы сделать акустические панели толщиной 6 дюймов, вам нужно будет вырезать полосы фанеры шириной 6 дюймов вместо 3 дюймов; это позволит создавать рамы глубиной 6 дюймов.Вам также нужно будет использовать больше ткани при обертывании панелей.

Другие способы сэкономить деньги

Изоляция из минеральной ваты Rockwool Acoustic, безусловно, является одним из самых дорогих материалов в списке. Вы можете сэкономить до 30% на утеплителе, если купите его оптом в Home Depot. Чтобы заключить сделку, вам нужно купить не менее 15 пакетов утеплителя. Подумайте о покупке теплоизоляции с группой друзей, которые также хотят построить акустические панели, чтобы сэкономить больше денег.

Ищете еще один интересный проект своими руками? Узнайте, как построить вокальную будку менее чем за 85 долларов.

Не забудьте подписаться на Black Ghost Audio в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, чтобы быть в курсе последних советов и приемов создания музыки. Каждую неделю новый контент.

Акустические панели своими руками Август 2021

Неважно, насколько хороша песня, комната, в которой вы находитесь, может разрушить ее. Если вы записываете или микшируете музыку, вам нужны акустические панели.

Именно поэтому студии по всему миру вешают на стены акустические панели.

А вот панели премиум-класса стоят немалых денег.Панели DIY могут получить те же результаты за небольшую часть стоимости.

Итак, если вы хотите профессиональных результатов, не тратя целое состояние, вы находитесь в нужном месте.

Вы хотите зарабатывать деньги на своей музыке?

Чтобы начать карьеру, вам не нужно дорогое снаряжение, связи или божественные знания.

Этот бесплатный мастер-класс раскрывает ключевые шаги, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимы для получения надежного дохода, занимаясь любимым делом, в 2021 году.

Пройдите полный мастер-класс здесь:

Но если вы просто хотите узнать об акустических панелях своими руками, продолжайте читать.

Почему акустические панели важны?

Акустические панели являются ключевой частью любой студии, потому что они снижают шум в помещении на .

В повседневной жизни этого не замечаешь, но в комнатах много шума. Это может сделать ваши записи любительскими и испортить баланс ваших миксов.

Плохая комната будет катастрофой для ваших песен.

Из-за шума в помещении одни частоты становятся слишком громкими, а другие — слишком тихими.Таким образом, хотя ваши миксы могут звучать хорошо в и той комнате , в конечном итоге они будут звучать неправильно везде.

Вот где вступают в игру акустические панели. Акустические панели поглощают проблемные частоты и нежелательную реверберацию.

Так вы хотите сосредоточиться на создании музыки, а не на исправлении грубых записей? Тогда вы можете приобрести акустические панели для своей комнаты!

ПРИМЕЧАНИЕ. Вот отличное видео по терминологии акустики:

Неважно, насколько хороша песня, комната, в которой вы находитесь, может разрушить ее.Если вы записываете или микшируете музыку, вам нужны акустические панели. Именно поэтому студии по всему миру вешают на стены акустические панели. Но панели премиум-класса стоят больших денег. Панели своими руками могут получить те же результаты за небольшую часть стоимости. Итак

Важное примечание: частоты басов

Акустические панели отличные по содержанию высоких и средних частот. Но они не так хорошо поглощают низкие.

Управление низкими частотами в вашей комнате очень важно .Во многих случаях это более необходимо, чем поглощение высоких частот.

Подумайте также о изготовлении басовых ловушек своими руками.

Что вам понадобится

Сначала загрузите наши чертежи акустической панели.

Включает полный список материалов и инструментов.

Есть набор чертежей в дюймах и еще один в сантиметрах. Выберите тот, который вам больше нравится.

Но вот самые дорогие вещи:

Получение электроинструмента

Если у вас еще нет пилы или электродрели, вы можете взять их напрокат в строительном магазине.Такие места, как Lowe’s и Home Depot, должны вас позаботиться.

Эти магазины также могут распилить вам лес. Это будет стоить денег, но это хороший вариант, если вам неудобно пользоваться пилой.

Как определить, является ли ткань акустически прозрачной

Вам понадобится акустически прозрачная ткань для ваших панелей. Это означает, что звук будет проходить сквозь ткань, а не отражаться от нее.

К счастью, есть простой способ проверить, подойдет ли ткань! Поднесите ткань ко рту и вдохните.

Если вам легко дышится, ткань должна работать. Но если воздух через ткань проходит с трудом, вероятно, она слишком толстая.

Посетите магазины декоративно-прикладного искусства, такие как Joann Fabrics и Craft Stores. У них часто бывают распродажи, так что вы можете сэкономить, посетив их.

Заручитесь помощью друга

Дружба вращает мир.

А еще друзья делают стройки намного проще .

Так что заручитесь помощью друга! Бонусные баллы, если они уже умеют пользоваться пилой.

Наконец, прежде чем мы начнем, давайте поговорим о технике безопасности.

Безопасность

Это самая важная часть из всех.

Ваша безопасность намного важнее, чем наличие комнаты, которая хорошо звучит. Создавая эти панели, не нужно рисковать жизнью и здоровьем.

Электроинструменты и стекловолокно могут быть опасны, если вы не будете осторожны. Поэтому убедитесь, что вы готовы, прежде чем использовать их.

Вот несколько общих рекомендаций, но это не исчерпывающий список.Так что не забудьте изучить свои инструменты и материалы , прежде чем использовать их !

Использование мотопил

При работе с пилой надевайте защитные очки.

Держите руки подальше от лезвия и отключайте пилу, когда она не используется. При замене лезвий вам также следует надевать защитные перчатки.

arve url = «https://youtu.be/dRau7aaR2c4 »/]

Если вы используете незнакомую пилу, обязательно ознакомьтесь с ее принципами.Прочтите руководство и посмотрите несколько видеоуроков.

Неважно, насколько хороша песня, комната, в которой вы находитесь, может разрушить ее. Если вы записываете или микшируете музыку, вам нужны акустические панели. Именно поэтому студии по всему миру вешают на стены акустические панели. Но панели премиум-класса стоят больших денег. Панели своими руками могут получить те же результаты за небольшую часть стоимости. Итак

Вам также понадобится пара зажимов, чтобы надежно удерживать дерево. Если дерево начнет перемещаться, вы, скорее всего, попадете в аварию.

Обработка стекловолокна

Надевайте защитные очки, перчатки, обувь с закрытым носком и длинные рукава.

Вы не хотите, чтобы стекловолокно касалось вашей голой кожи. Если это случится, это не будет катастрофой, но вы, , будете очень чесаться.

Вдыхание стекловолокна может повредить легкие. Наденьте дыхательную маску и следите за тем, чтобы вокруг не оставалось стекловолокно.

Когда вы его не используете, его следует прикрыть.

Он также может вызвать обострение астмы. Так что, если у вас астма, вы можете попросить друга обработать стекловолокно вместо вас.

Электродрели

И, наконец, при сверлении надевайте защитные очки. Когда вы его не используете, не держите палец на спусковом крючке и оставьте предохранитель включенным.

Теперь, когда мы рассмотрели меры безопасности, давайте построим несколько панелей!

Шаг 1. Определите, сколько вам нужно

Прежде чем что-либо делать, вам нужно решить, какого размера вы хотите, чтобы ваши панели были.Это поможет вам определить, сколько вам нужно построить.

Обычно акустические панели имеют ширину 2 фута и длину 4 фута (или 61 см на 122 см). Они также обычно имеют толщину 2 или 4 дюйма (5 или 10 см).

Но если вам нужны другие измерения, ничего страшного.

Панели большего размера поглощают больше звука. Так что вы, вероятно, захотите, чтобы они были довольно большими.

В противном случае вам придется сделать их тонну.

После того, как вы определились с размером ваших панелей, этот удобный калькулятор поможет вам вычислить, сколько их нужно сделать.

Введите размеры вашей комнаты и размер панелей. Он скажет вам, сколько вам нужно построить.

Ребята из acousticsoundpanels.com говорят: «Эмпирическое правило обычно требует 15–30% общей площади покрытия». Поэтому стремитесь покрыть поглощением не менее 15% вашей комнаты.

Вы также можете использовать технику зеркала, чтобы определить , куда должны идти панели .

Это быстрый и простой способ найти наиболее отражающие точки в вашей комнате.

Шаг 2. Определите свои размеры

Подобрать подходящие размеры для ваших материалов может быть непросто. Вот почему мы сделали калькулятор размеров.

Просто введите желаемый размер панелей. Калькулятор подскажет, какой длины и ширины должна быть каждая доска.

Вы можете найти ссылку на калькулятор размеров в чертежах.

Как я уже сказал, большинство акустических панелей имеют размер 2 на 4 фута. Но чертежи все равно будут работать, если у вас другой размер.

А теперь измерим дерево

Как только у вас будут размеры, еще раз проверьте, с какими деревянными панелями они подходят. Цвет над каждым числом соответствует цвету на чертежах.

Например, этот номер соответствует OSB.

Как только это будет квадрат, измерьте древесину и отметьте, где вы будете делать пропил.

Разные пилы работают по-разному. Поэтому обязательно ознакомьтесь с пилой, прежде чем приступить к резке.

Бонусный совет: Speed ​​Square

Делая ваши отметки, используйте скоростной квадратик.

Ваши отметки будут намного ровнее, поэтому вам не придется беспокоиться о точности.

Шаг 3. Вырежьте дерево для внутренней рамы

Каждая панель состоит из двух рамок: внутренней и внешней.

Внутренняя рама — это то, во что вы кладете стекловолокно и чем оборачиваете ткань.Внешняя рамка предназначена только для того, чтобы скрепить все вместе.

Сначала вам нужно построить внутреннюю раму.

Мы будем использовать OSB для внутренних сторон каркаса.

Обрежьте их в соответствии с размерами, которые вы сделали ранее. У вас должно получиться четыре стороны OSB.

Когда они у вас есть, переходите к полосам обрешетки.

Мы будем использовать их как наручи для усиления OSB. Но сначала нам нужно урезать их до нужных размеров.

Еще раз проверьте, соответствуют ли ваши измерения чертежам. Обрезанные блоки для верхней части рамы должны быть длиннее, чем для нижней.

Бонусный совет: сделайте деревянный шаблон

Мы собираемся собрать внутренний каркас. Но сначала давайте сделаем простой шаблон из лишнего дерева.

Этот шаблон значительно упростит следующий шаг.

Отрежьте небольшой кусок доски размером 2 x 6 дюймов.Проверьте калькулятор размеров, чтобы узнать, какой длины он должен быть.

Затем возьмите 2 небольших куска OSB. Размер не имеет значения, если они не на шире, чем плата 2 x 6 дюймов.

Просверлите одну OSB с левой стороны 2 ″ x 6 ″, а другую — с правой.

Края OSB должны быть на одном уровне с 2 ″ x 6 ″.

Шаг 4. Соберите внутреннюю раму

Теперь, когда ваша древесина распилена, вы можете приступить к созданию самой рамы.

Чтобы все было ровно, сначала добавим полоски обрешетки.

Добавление полосок на меху

Прислоните верхнюю часть рамы к деревянному шаблону. Планка OSB из шаблона должна быть выровнена по краю верхней части.

В общем, он должен образовывать прямой угол.

Нанесите немного столярного клея на верхнюю часть планки обшивки размером 2 x 2 дюйма (также известной как браслет). Используя деревянный шаблон в качестве ориентира, прикрепите браслет к раме.

Подержите там несколько секунд, чтобы клей застыл, затем возьмите электродрель. Теперь вы собираетесь добавить пилотное отверстие.

Когда вы просверливаете пилотное отверстие, вы просверливаете отверстие для винта, который будет вставлен позже. Это значительно упрощает установку винта.

Возьмите сверло 5/64 ″ (0,2 мм). Просверлите пилотное отверстие в середине браслета 2 x 2 дюйма.

После этого возьмите биту с крестообразным шлицем и винт поменьше. Прикрепите полосу обшивки к верхней части.

Повторите тот же процесс, чтобы прикрепить три других браслета.

Склейте все вместе

Теперь мы собираемся прикрепить стороны рамки.

Поместите деревянный шаблон обратно на верхнюю часть так, чтобы внешняя плита OSB была заподлицо с внешним краем браслета.

Возьмите одну из плит OSB для сторон рамы. Нанесите столярный клей как по верхнему краю, так и по левой стороне.

В качестве дополнительной меры нанесите немного столярного клея на наружную сторону браслета.

Прикрепите сторону рамки к верху. Они должны образовывать угол в 90 градусов.

Подождите несколько секунд, пока клей застынет, прежде чем брать сверло. Просверлите два пилотных отверстия на стыке верхней и боковой части рамы.

Просверлите еще три пилотных отверстия там, где скоба соединяется с левой стороной.

Возьмите головку Phillips и скрутите доски. Теперь сторона рамы должна быть полностью прикреплена к верху!

Возьмитесь за нижнюю часть рамы, а также за другую сторону.Повторите процесс, чтобы прикрепить другую сторону к низу.

Теперь у вас должно получиться два L-образных куска дерева. Выровняйте их и повторите тот же процесс.

Ваш внутренний каркас почти готов!

Присоедините центральную балку

Поместите деревянный шаблон в самую середину рамы.

Возьмите центральную планку размером 2 x 2 дюйма и нанесите столярный клей на оба края. Поместите его поверх шаблона так, чтобы края касались обеих сторон рамки.

Просверлите пилотное отверстие в центре стержня, где оно соединяется с боковой стороной, и добавьте винт. Переместите шаблон на другую боковую планку и добавьте туда еще один винт.

Вуаля! Внутренний каркас готов!

Шаг 5: Добавьте дешевую ткань на спину

Для большей эффективности мы собираемся разрезать всю ткань сразу, хотя на данный момент мы используем только более дешевую ткань. Более красивая ткань останется после утепления.

Измерьте и отрежьте ткань

Вам нужно, чтобы ткань была немного длиннее, чем длина и ширина рамы. Таким образом, вы можете натянуть его во время сшивания скоб.

По крайней мере, 3 дюйма дополнительной длины за каждым краем должно быть хорошо.

Закрепите его на

Теперь, когда вся ткань подходящего размера, переверните рамку так, чтобы она оказалась на обратной стороне. Наручи размером 2 x 2 дюйма должны быть прямо перед вами.

Возьмите более дешевую ткань, накиньте ее на раму и прикрепите скобами.

Добавьте скобу через каждые 6–12 дюймов. Для этой детали нет математической формулы, вам просто нужно, чтобы ткань крепилась прочно.

Шаг 6: Изоляция

Теперь, когда каркас готов, пора добавить стекловолокно.

Обязательно наденьте перчатки, очки, рукава и дыхательную маску, пока делаете это!

Если вы не делаете панель размером 2 x 4 дюйма, вам нужно сначала ее разрезать.

Дополнительно: нарежьте стекловолокно

Если ваш стеклопластик не подходит по размеру для панелей, которые вы строите, вам придется его разрезать.Все, что вам нужно, это зубчатый нож и защитное снаряжение.

Отмерьте место, где вы будете резать, и отметьте его маркером. Используя нож, отрежьте стекловолокно до желаемых размеров.

Поместите стекловолокно внутрь рамы

Это так просто, как кажется. Просто переверните раму и поместите внутрь стекловолокно.

Это может быть немного плотно, но изоляция гибкая. Не бойтесь раздвинуть края, чтобы все подошло.

Шаг 7. Пришиваем хорошую ткань скобами к передней части

Последний шаг перед тем, как перейти к внешнему фрейму! Как только красивая ткань будет надета, мы вернемся к работе с деревом.

Перед тем, как положить ткань на раму, проверьте, нет ли складок.

Любые складки или линии на ткани останутся после того, как она будет сшита. Так что прогладьте его заранее.

Положите ткань поверх утеплителя и каркаса. Он должен располагаться по центру, чтобы у вас было достаточно длины с каждой стороны.

Прикрепите одну сторону ткани к раме. Но только с одной стороны.

Тогда попросите друга туго натянуть ткань. Панель будет выглядеть намного профессиональнее, если ткань будет плотно прилегать к скобе.

Добавьте скрепку через каждые 3–6 дюймов.

Теперь, когда ткань выглядит красивой и плотной, нам не нужна дополнительная длина по бокам.

Возьмите ножницы и обрежьте края. Обрезать примерно на полдюйма ниже скоб должно быть хорошо.

Ничего страшного, если ваши разрезы выглядят не очень хорошо. Они будут закрыты внешней рамой.

Шаг 8: Постройте внешнюю раму

Теперь мы можем приступить к созданию внешнего каркаса. Но сначала нам нужно распилить для него дрова.

Распилите дерево для внешней рамы

На этот раз резка должна быть быстрее и проще. Вы просто разрезаете четыре доски размером 2 x 6 дюймов на два разных размера.

Вернуться к калькулятору размеров.Проверьте размеры приглушенных синих и розовых досок, чтобы увидеть, какого размера должна быть ваша.

Соберите части рамы

Эта деталь достаточно проста. Возьмите только что отрезанные доски и установите их вокруг внутреннего каркаса.

Нанесите клей для дерева на верхнюю и нижнюю часть каждой детали.

Затем, пока они устанавливают, используйте сверло 7/64 ″, чтобы добавить пилотные отверстия. Вам понадобятся два направляющих отверстия на каждом краю, где стороны пересекаются с верхом и низом рамы.

Вверните несколько более длинных винтов в раму, чтобы зафиксировать раму.

И все! Внешний каркас готов.

Шаг 9. Убедитесь, что рамку можно повесить

Сама панель сделана. Но нам нужно сделать пару последних дополнений, чтобы мы могли повесить его на стену.

Закрутите вешалки для фотографий с D-образным кольцом в верхние наручи

Убедитесь, что вы прикручиваете их к верхним браслетам.

Сделать ошибку легко, но она важна. Как вы помните, верхние наручи длиннее, поэтому они могут выдерживать больший вес.

Поместите вешалку с D-образным кольцом в середину каждого верхнего браслета.

С помощью сверла 5/64 ″ просверлите пилотные отверстия в том месте, где будут заходить подвесные винты. Затем вверните несколько более коротких винтов, чтобы удерживать их на месте.

Подсоедините провод для изображения к вешалкам

Для этого вам понадобится прочный провод для передачи изображений.Он должен выдерживать вес не менее 50 фунтов.

Обвяжите проволокой одно из D-образных колец.

ARVE Ошибка: Wrapper ID не может быть построен, сообщите об этой ошибке.

Вытяните провод к другому D-образному кольцу. Постарайтесь сделать его плотной прямой линией.

Со временем провод растянется. Если он не натянут, вы можете увидеть провод, выглядывающий из-за панели.

Другой конец проволоки привяжите к последнему D-образному кольцу.

Постарайтесь отрезать проволоку одинаковой длины для каждого кадра. В противном случае одна панель может висеть выше или ниже других!

Добавить проставки для войлока

Акустические панели намного эффективнее, когда между панелью и стеной есть небольшой зазор. Частоты проходят через переднюю часть, отскакивают от стены и возвращаются через панель.

Вы получаете еще один раунд поглощения всего из одной панели!

Добавление фетровых прокладок к задним углам поможет вам получить прочный воздушный зазор.

Во-первых, решите, какой промежуток вы хотите. Вставьте это число в калькулятор, и он подскажет вам длину прокладок, которые вам нужны.

Измерьте количество прокладок, которые вам понадобятся, чтобы получить желаемую длину. Затем склейте их вместе.

Повторяйте это, пока не получите четыре разных фетровых распорных башни. Положите их на заднюю часть панели.

Вашим первым инстинктом может быть положить по одному в каждый угол. Но я рекомендую ставить их ближе к середине.

Так они не так заметны.

Насколько большим должен быть воздушный зазор?

Это зависит от обстоятельств!

Если вы работаете с меньшим пространством, вам может потребоваться меньший зазор. Таким образом, ваши панели не будут так сильно выступать в комнату.

В зависимости от того, кого вы спросите, рекомендуемое расстояние может быть от 1 до 5 дюймов.

Однозначного ответа нет. Просто выберите то, что вам больше всего подходит!

Теперь ваша акустическая панель готова! Остался последний шаг…

Шаг 10. Повесьте панель

Пора повесить эту панель на стену!

Я расскажу, как повесить акустическую панель на гипсокартон.Но все будет иначе, если вы повесите его на другую поверхность, например, на дерево или гвоздь.

Если ваша стена не из гипсокартона, узнайте, как вешать на эту поверхность тяжелые картины. Затем измените приведенные ниже советы, чтобы они соответствовали этому.

Подготовьте перекидные болты

Пора приготовить болты. Помимо самих болтов, вам понадобятся шайбы и гайки.

Накрутите их на болты в следующем порядке:

1. Гайки
2. Шайба
3. Анкеры

Гайка и шайба должны доходить до основания.Но якорь может оставаться наверху.

Отметьте место, где вы хотите повесить панели

Сейчас мы поговорим о , где разместить панели. А пока давайте посмотрим, как далеко они должны быть по стене.

Обычно вы не хотите, чтобы они были слишком высоко от земли или слишком близко к потолку.

Примерно на полпути к стене должно быть хорошо. Если только ваша комната не супер высокая .

Если комната имеет высоту , поставьте панели ближе к полу.

Отметьте место, где вы хотите разместить центр панели.

Но помните! Вы обнаружите, что болты идут не в верхней части панели.

У вас будет по два болта для каждой рамы.

Измерьте расстояние от верхней части рамки до провода изображения. Затем вычтите дюйм или два, чтобы учесть провисание проволоки. Это центральная точка между тем, куда будут заходить ваши болты.

Затем измерьте расстояние между центром и краем и сократите это число на три.Возьмите это и отметьте на этом расстоянии справа и слева от вашей центральной точки.

Скажем, мои края на расстоянии 24 дюйма. Я хочу сделать отметку на 4 дюйма (12 ÷ 3) слева и справа от центральной точки.

В эти отметки вы поместите болты переключателя.

Используйте уровень, чтобы ваши отметки образовывали прямую линию.

Просверлить стопорные болты

Возьмите сверло 3/8 ″ и просверлите два отверстия, по одному на каждый болт.

Затем протолкните стопорные болты через отверстия.

Слушайте «щелчок». Это означает, что анкер развернулся и цепляется за гипсокартон.

Удерживая болт в затянутом состоянии, поверните его вправо.

Это позволит вам ввинтить болт, одновременно оказывая давление на анкер. Так что не выпадет.

Не нужно полностью ввинчивать болт! Как раз до того места, где вы хотите, чтобы рама висела.

Затем вверните гайку.Вы, или , хотите вкрутить гайку как можно глубже.

Теперь болт должен быть плотно ввинчен в стену. Если вы его покачиваете, он не должен двигаться.

Если он сдвинется, гайка может быть недостаточно затянута.

И, наконец, повесьте панель!

Возможно, вам снова понадобится помощь друга, так как ваша панель может быть довольно тяжелой.

Поднимите панель и наденьте трос на болты. Еще раз проверьте, что он находится по центру.

Но где именно

следует размещать панели?

Вы, , определенно хотите, чтобы ваши панели отражали первые отражения.Это те места вдоль стены, в которые в первую очередь попадет звук из динамиков.

Чтобы найти эти места, сядьте в свое место для микширования лицом к противоположной стороне комнаты. Попросите друга переместить зеркало вдоль стены.

Посмотрите в зеркало на места, где вы можете увидеть оба динамика.

Любая точка, в которой вы видите оба динамика, нуждается в акустической обработке. Отметьте эти пятна карандашом.

Вы также захотите поставить две панели за динамиками.

Вам что-нибудь еще нужно?

Да! Акустические панели важны, но они не единственное, что нужно вашей комнате. Вы можете сделать несколько басовых ловушек.

В отличие от акустических панелей, басовые ловушки поглощают низкочастотную составляющую. Что действительно важно для хорошо сбалансированной комнаты.

Заключение: Акустические панели своими руками

ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО.

Хотите зарабатывать деньги на своей музыке?

Чтобы начать карьеру, вам не нужно дорогое снаряжение, связи или божественные знания.

Этот бесплатный мастер-класс раскрывает ключевые шаги, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимы для получения надежного дохода, занимаясь любимым делом, в 2021 году.

Пройдите полный мастер-класс здесь:

Продюсер и композитор для фильмов и видеоигр. Помогает вам сделать музыку немного веселее и менее утомительной. Посмотрите мои работы в Juniper Tapes.

Как сделать акустические панели для студии своими руками

Если ваша домашняя студия не была специально разработана для записи и микширования музыки, это, вероятно, не идеальная среда для отслеживания и мониторинга.Профессиональные студии тщательно спланированы, чтобы устранить акустические проблемы во многих отношениях, которых нет в жилых помещениях. Но если вы готовы к небольшому проекту своими руками, вы можете узнать, как сделать акустические панели, которые поглотят множество проблемных отражений, преследующих вашу домашнюю студию! У нас также есть руководство по изготовлению басовых ловушек своими руками, которое вы можете проверить, когда закончите!

Проблемы с акустикой в ​​вашей комнате

Стоячие волны

Стоячие волны возникают, когда размер стены равен длине волны определенной частоты или кратен ей.Они возникают, когда звуковые волны отражаются между параллельными поверхностями, например, между противоположными стенами и между полом и потолком.

Стоячие волны — это форма интерференции . Когда отраженные волны сталкиваются с исходным источником звука, они могут либо объединяться, либо подавлять друг друга. Это называется соответственно конструктивным и деструктивным вмешательством. Результатом конструктивной интерференции является неестественно громкая частота, а в случае деструктивной интерференции — наоборот.Обычно это происходит в нижних частотах с частотами около 300 Гц и ниже — с более длинными волнами.

Такие помехи могут создать неточное представление материала низких частот в миксе. Если в вашей комнате есть конструктивная стоячая волна, скажем, с частотой 100 Гц, вы можете компенсировать это путем выделения этой конкретной частоты в миксе. При воспроизведении в другой среде ваш микс может быть слишком тонким.

Ранние размышления

Ранние отражения — это звуки, которые впервые достигают наших ушей после отражения от одной поверхности в нашей среде прослушивания.Психоакустически наш мозг быстро определяет уровень и направленность источника звука.

В сочетании с прямым звуком, исходящим из наших динамиков, ранние отражения могут изменить наше восприятие того, где звук находится в стереополе и насколько он громкий.

Схема, показывающая первые точки отражения, в которых вы хотите разместить поглотители.

Как и в случае со стоячими волнами, ранние отражения на более высоких частотах могут проходить циклы конструктивной и деструктивной интерференции с прямым звуком.Результатом является явление, известное как гребенчатая фильтрация — частотная характеристика с резкими пиками и провалами, напоминающая гребешок с мелкими зубьями.

Гребенчатая фильтрация делает запись тонкой и фазовой, что может привести к выбору странных вариантов микширования, которые не точно представляют исходный материал.

Как сделать акустические панели: поглощение

Акустическое поглощение используется для приручения средних и высоких частот в данной среде. Это наиболее распространенный тип акустической обработки, и он должен стать основным элементом лечения вашей домашней студии в первый раз.

Вам нужно использовать поглощение, чтобы обрабатывать точки раннего отражения в вашей комнате. :

1. За вашими мониторами
2. На каждой боковой стене, ближайшей к мониторам
3. Потолок над вашими мониторами
4. На стене за мониторами

Найти точки отражения в вашей комнате очень просто. Хитрость заключается в том, чтобы провести зеркало по стене и разместить поглощающую панель там, где монитор отражается в зеркале.

Довольно распространенный размер абсорберов — 2 фута в ширину, 4 фута в длину и от 2 до 4 дюймов в глубину — размеры, которые отлично подходят для средней спальни.Помните об этих измерениях и решите, сколько панелей вы хотите построить. Для точек раннего отражения подойдет 6; «Облако» на потолке может быть немного больше — примерно 3 x 5 футов, но процесс сборки остается прежним.

Основные материалы и конструкция акустической панели

1. Доска обрезная 1 ″ x 4 ″
2. Owens Corning 703 из жесткого стекловолокна, или Rockwool Rockboard 80, или джинсовая изоляция R13
3. Ткань
4. Проволока для картин и крючки для картин

Жесткое стекловолокно — самый распространенный внутренний материал для изготовления поглотителей.Однако это потенциально опасная проблема. Это особенно актуально, если вы заранее не примете надлежащих мер предосторожности, например, наденьте маску и защитные очки, длинные рукава и перчатки. Отличной альтернативой жесткому стекловолокну является джинсовый утеплитель , который невероятно впитывает влагу и совершенно безопасен в работе!

Теперь вы готовы измерить и обрезать древесину по размеру внешней рамы. Вы можете прикрепить каркас шурупами или гвоздями — это простой прямоугольник, который будет удерживать джинсовый утеплитель.

Теперь вы готовы добавить ткань к передней части панели. Просто растяните достаточно вокруг передней части и скрепите излишки по внешнему краю задней части рамы. Убедитесь, что ткань плотно прилегает к передней части; это то, что защитит джинсовую изоляцию и предотвратит ее выпадение.

Ваша рамка должна быть примерно такой.

Начните набивать джинсовую изоляцию на тыльную сторону панели. Он поставляется в большом рулоне толщиной примерно 3-4 дюйма, поэтому вам нужно будет обрезать его по ширине панели.К счастью, это безопасно и легко работать, и у него нет проблем, связанных с жестким стекловолокном. После того, как вы залили панель изоляцией, вы можете разрезать любую оставшуюся древесину на мелкие кусочки, которые будут прикреплены к каждому углу задней стороны рамы. Это предотвратит выпадение изоляции из спины.

Наконец, вы можете протянуть кусок проволоки для изображения через заднюю часть рамы с небольшим провисанием для подвешивания. Прикрепите проволоку для рисунка к задней части рамы.Когда вы точно знаете, где разместить каждую панель, просто забейте крючки для картин и повесьте на них амортизаторы!

Заключение: Акустические панели своими руками

Это один из простейших способов сделать поглотитель своими руками. Научиться делать акустические панели может быть непросто, если вы никогда раньше не строили ничего подобного, но это один из самых простых способов добиться умеренной акустической обработки в вашей домашней студии!

Создайте акустические панели своими руками • Советы по звукоизоляции

Как партнер, я могу получать комиссию от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице.

Этот мир наводнен шумом. На работе, дома и в общественных местах. Улучшение акустики в этих местах может снизить стресс, повысить производительность и улучшить общее впечатление людей.

К счастью, существует простая технология звукопоглощения, называемая акустическими панелями, которая может улучшить акустику практически любой обстановки. Акустические панели могут улучшить качество и четкость звука, уменьшив при этом шум, эхо и реверберацию.

Распространенное заблуждение состоит в том, что звукопоглощающие панели «звукоизолируют» комнату. Это не тот случай. В то время как акустические панели улучшают качество акустики и уменьшают шум в пространстве, где они установлены, они не уменьшают количество звука, мигрирующего из одной комнаты в другую. Если вы хотите изолировать комнату от передачи звука в другое место, вам следует дополнительно подумать об установке звукоизоляции в стены.

Общие приложения

1. Уменьшите эхо, шум и реверберацию голосов людей в больших помещениях, таких как музеи, аудитории, театры и залы.
2. Повысьте качество работы в многолюдных местах скопления людей, таких как бары и рестораны, предотвращая болтовню и грохот голосов.
3. Повышение четкости и точности звука в местах прослушивания, таких как студии звукозаписи и комнаты для микширования.
4. Повысьте точность и четкость звука в домашних кинотеатрах, которые используют системы объемного звука для просмотра фильмов BluRay, видеоигр и спортивных мероприятий.

Звукопоглощающие панели в домашних кинотеатрах

Чаще всего панели из акустической пены в домах используются в домашних кинотеатрах.Хотя многие люди тратят большие деньги на телевизоры высокой четкости, акустические системы объемного звучания и мебель в театральном стиле, они, как правило, пренебрегают акустикой самой театральной комнаты.

Многие домашние кинотеатры страдают от эха, нечетких голосов и грохочущих взрывов басов. Домовладельцы могут задаться вопросом, почему их новая система не соответствует тому удивительному качеству, которое демонстрируется в магазине электроники.

Причина этого в том, что их домашний кинотеатр не был настроен акустически, как в выставочных залах больших коробочных магазинов.Вы будете поражены разницей в качестве и четкости звука после стратегического размещения некоторых декоративных звукопоглощающих панелей и угловых басовых ловушек.

AcousticsFREQ предлагает фантастическое руководство по размещению акустических панелей в домашнем кинотеатре. В процессе используется ручное зеркало для определения каждого места, где динамик будет отражать звук в каждую позицию для прослушивания или просмотра. Это действительно довольно простой (но гениальный) способ найти ваши звукопоглощающие панели.

Вот некоторые из самых приятных на вид акустических панелей, доступных на Amazon.

Предварительный просмотр	Товар
	Акустическая панель ATS 24x48x2 дюймов, скошенная кромка, цвет слоновой кости	Амазонка
	Акустическая абсорбционная панель Auralex Acoustics SonoLite, толщина 2 x 2 x 1 дюйм, 1 панель, черная	Амазонка
	Магазин звукоизоляции 4492 Звукоизолированные студийные звукоизоляционные плитки клина, 2 X 12 X 12 дюймов, упаковка из…	Амазонка
	Шумопоглощающая пена Silverback, толщина 2 дюйма, 1 фут x 1 фут, 12 шт. В упаковке	Амазонка

---

Промышленные акустические панели

Промышленные и коммерческие звукопоглощающие вспененные материалы, хотя и чрезвычайно эффективны, довольно дороги для большинства людей и обычно используются в профессиональных студиях звукозаписи и в кинотеатрах высокого класса.

Другой коммерчески доступный материал — декоративное акустическое дерево. Акустическое дерево — гораздо более привлекательный материал, что делает его популярным в дизайне современных рабочих пространств и общественных мест, таких как музеи. Ниже приведена фотография диспетчерского центра Union Pacific Harriman.

Обратите внимание на акустические деревянные панели на потолке и звукопоглощающие панели, покрытые тканью на стенах.

Эти современные материалы могут значительно снизить уровень окружающего шума, что, несомненно, является важным фактором в местах, где коммуникация имеет решающее значение.

Современный дизайн: звукопоглощающие панели и акустическое дерево в загруженном диспетчерском центре Union Pacific

, фото предоставлено: americaspower через cc

Звукоизоляционные панели на рабочем месте

На рабочих местах так много отвлекающих шумов; лязг клавиатуры, звонки телефонов, жужжание принтеров и надоедливый парень, болтающий у кулера с водой. Это может стать токсичной смесью для всех, кто ценит свое внимание, концентрацию и продуктивность.

Вместо того, чтобы отказываться от пары наушников с шумоподавлением, есть коммерчески доступные продукты, которые могут снизить весь окружающий шум на несколько уровней.Если вам повезет, вы можете работать в современном здании с акустическими деревянными панелями на стенах и потолке, например в центре Union Pacific, о котором мы говорили ранее.

Если нет, есть новые инновации рабочего пространства, такие как звукопоглощающие перегородки рабочего пространства. Это подвижные и настраиваемые панели, покрытые декоративным звукопоглощающим материалом.

Звукопоглощающие панели можно использовать в качестве разделителей рабочего пространства.

фото: svacher via cc

Изготовление акустических панелей своими руками

Да, есть варианты купить готовые акустические панели, но вы можете сделать сами панели для домашнего кинотеатра или домашней студии.

Но, сделав их самостоятельно, вы можете сэкономить немного денег, настроив размер и внешний вид, чтобы они соответствовали вашему домашнему интерьеру.

Примерно за 100 долларов или меньше вы можете сделать набор из 6 панелей, которые значительно улучшат акустику в вашем доме.

Добавление акустических панелей может значительно улучшить качество звука в вашем домашнем кинотеатре или домашней студии.

Хотя вы можете купить готовые акустические панели, многие люди хотят знать, как сделать свои собственные.

Вы можете не только сэкономить деньги, сделав это самостоятельно, но и спроектировать панели индивидуально, чтобы они соответствовали размеру, форме и декору вашей домашней студии или домашнего кинотеатра.

Это руководство проведет вас через создание вашего собственного набора из 6 акустических панелей в обрамлении и тканевой обшивке.

Инструменты, которые вам понадобятся

• Рубильная пила или ручная пила с под углом (для резки деталей рамы под прямым углом).
• Электрическая дрель и сверла (для просверливания пилотных отверстий в раме и ввинчивания шурупов).
• Рулетка и карандаш (измерьте длину частей рамки).
• Степлер со скобами (для прикрепления ткани к раме).
• Резьбовой нож (при необходимости обрезать изоляцию по размеру).

Материалы, необходимые для акустических панелей

Первым и самым важным элементом, который вам понадобится, является звукопоглощающий материал сердцевины. Мы рекомендуем несколько производителей и типов материалов. Каждый из них поставляется в упаковках по 6 панелей размером 24 × 48 дюймов и толщиной 2 дюйма.Это хорошо работает, потому что, если вы построите все 6 акустических панелей, вы получите отличные результаты в своем домашнем кинотеатре или студии.

Далее необходимо купить материалы деревянного каркаса. Если вам нужна плоская квадратная панель, вам следует покупать доски размером 1 x 3 дюйма. Если вы хотите получить эффект закругленных краев, вам следует покупать доски 1 ″ x2 ″. Вы будете разрезать эти доски на отрезки длиной 24 дюйма и 49-3 / 8 дюймов, поэтому, если вы собираете все 6 панелей, вам следует купить двенадцать 8-футовых досок.

Прочие материалы

• Коробка с шурупами для каркаса.# 6 x 1-1 / 4 дюйма оцинкованные стальные шурупы с плоской головкой и крестообразным шлицем, 100 штук.
• Угловые кронштейны.
• Баллончик с клеем-спреем (для приклеивания краев панелей к каркасу). Сверхсильный спрей-клей Elmer’s E455 13,5 унции.
• Флакон столярного клея (для склеивания концов рамок). Оригинальный клей для дерева Franklin International 5063 Titebond, 8 унций.
• Крепеж для вешалок для картин. 20 фунтов вешалки для картин, набор из 20 (20 вешалок и 20 гвоздей) или 100 тяжелых одинарных отверстий D-образного кольца / треугольной вешалки для ремня с винтами.

Последний важный пункт — выбор ткани для обивки панелей. В любом хорошем магазине для рукоделия будет хороший выбор дизайнов тканей. Только убедитесь, что выбрали что-то качественное. Основное правило гласит, что вы не должны видеть сквозь ткань и что она воздухопроницаема.

Если вы можете поднести рот к ткани и дышать через нее, это означает, что звуковые волны также смогут пройти через звукоизоляцию. Купите 20-футовый рулон 62-дюймовой ткани, которого хватит, чтобы покрыть 6 полноразмерных панелей.

Шаг 1. Постройте каркас панели

Установите вашу пилу на прочную скамью. Отмерьте и разрежьте каждую 8-футовую доску на части размером 24 дюйма и 49-3 / 8 дюйма. Это даст вам 12 верхних досок и 12 боковых досок, чтобы сделать 6 рамок панелей.

Положите доски на скамейку и выровняйте звукоизоляционную панель внутри. Если вы используете угловые кронштейны, вставьте их на место и отметьте карандашом места отверстий для винтов. Если вы ввинчиваете доски в торцы, отметьте два места для отверстий под шурупы.

Просверлите пилотные отверстия сверлом немного меньшего размера, чем винт. Это поможет предотвратить раскалывание концов досок.

Нанесите несколько капель столярного клея на стыки, а затем скрутите детали.

Затем возьмите баллончик с клеем и распылите его по внешним краям изоляционной панели. Затем плотно вставьте изоляцию в раму. Подождите 24 часа, и у вас будет хороший

Шаг 2. Подготовьте ткань панели

Разрежьте ткань на куски длиной 66 дюймов.Положите ткань на скамейку лицевой стороной вниз, затем положите раму панели в центр.

Начиная с длинной стороны, нанесите немного клея на обратную сторону изоляции и сложите ткань, прижимая к клею. Затем прикрепите ткань к раме через каждые 3 или 4 дюйма.

Теперь на противоположную сторону нанесите больше клея на заднюю часть, плотно натяните ткань вокруг и прикрепите скобами к раме.

Теперь остались только верхний и нижний концы ткани.Повторите процесс склеивания и скрепления на концах. Ткань должна быть аккуратно сложена, как если бы вы упаковывали подарок.

В результате вы получите красивую акустическую панель без складок на лицевой стороне.

Шаг 3. Повесьте панели

Прикрутите две D-подвески к задней части рамы, а затем повесьте раму на гвозди или вешалки для рамок.

Пожалуйста, руководствуйтесь здравым смыслом при установке акустических панелей. Убедитесь, что панели надежно закреплены и не упадут, особенно если они установлены высоко на стене или потолке.

Видео-руководство по изготовлению акустических панелей своими руками

Если вы более наглядный ученик, это короткое видео отлично подойдет для демонстрации того, как все части соединяются воедино.

* Последнее обновление: 28.08.2021, 01:25 / Ссылки на продукты и изображения из API рекламы продуктов Amazon

Как звукоизолировать комнату

Getty Images

Наши дома должны служить тихой и умиротворенной передышкой от шума и суеты внешнего мира.Но это становится все труднее, поскольку мир становится все более загруженным и шумным с каждым днем, особенно если вы все еще работаете из дома и вам нужно уединение, чтобы что-то сделать.

Чтобы заглушить шум, вы можете эффективно звукоизолировать комнаты, чтобы заглушить шум транспорта, сирен, самолетов, гудков и других шумных вторжений, происходящих в вашем доме и вокруг него, особенно если вы не любите носить шум. Отмена наушников на весь день. Здесь мы дадим подробную информацию о восьми способах звукоизоляции комнаты, в том числе несколько супер-простых советов и более продвинутых методов с использованием звукопоглощающих материалов.

🛠 Заинтересованы в других проектах DIY? Мы вас прикрыли!

Реклама — продолжить чтение ниже

Погодозащитные покрытия дверей

Внутренние двери обычно не имеют уплотнителей, но добавление некоторых по периметру дверного проема может помочь приглушить звуки. Пенопластовая уплотнительная лента с отрывом и приклеиванием образует очень плотное уплотнение, доступна по цене и проста в установке.Войлок — один из старейших типов герметизирующих материалов, он поставляется в рулонах с клейкой основой или без нее, очень доступен по цене и удивительно эффективен для защиты от шума. Вы также можете установить дверной очиститель или ограничитель тяги под дверью к нижней части двери, чтобы закрыть зазор вдоль пола.

Гобелены

Твердые поверхности, такие как гипсокартон, штукатурка и плитка, отражают и усиливают звуки. Таким образом, имеет смысл только то, что мягкие поверхности поглощают звуки, делая комнаты намного тише.Накройте стены толстыми одеялами, подвижными подушечками, гобеленами или одеялами. Практически любой мягкий материал подойдет, хотя более толстый поглощает больше звука, чем более тонкий.

Если вы не против придать помещению индустриальный вид, прикрепите звукопоглощающие панели к стенам и, при необходимости, к потолку. Панели изготовлены из превосходных шумопоглощающих материалов, таких как мягкий поролон, плотное полиэфирное волокно и пробка.

Коврики

Звук не только отражается от стен, но и отражается от твердых полов.Если в вашей комнате пол с твердым покрытием — дерево, плитка или ламинат — самым простым решением будет постелить коврик, который поможет поглощать шум. И опять же, толстые коврики лучше тонких. Также купите очень толстую подкладку под коврик для дополнительной звукоизоляции.

Поглощение вибраций

Шум передается через вибрацию. Таким образом, любой гулкий механизм или оборудование производит вибрации, которые могут передавать шум в соседние комнаты.Сюда входят такие предметы, как динамики, бытовая техника, велотренажеры и беговые дорожки. Чтобы снизить вибрацию и успокоить комнату, положите изделие на толстый кусок плотной поролоновой резины, например на коврик для домашнего спортзала или циновку для стойл.

Обработка окон

Окна, даже окна высокого класса, не очень эффективно блокируют шум. И чем старше окно, тем хуже оно сохраняет тишину в комнате. Самый простой способ приглушить шум окон — просто накрыть окна толстыми одеялами или стегаными подвижными подушечками.Признаюсь, не самый привлекательный вариант, но он работает.

Для получения лучшего и более привлекательного решения подумайте об установке шумоподавляющих штор. Эти толстые и тяжелые шторы созданы специально, чтобы не слышать шум, а также служат в качестве затемняющих занавесей, чтобы не пропускать солнечный свет.

Когда ничего не помогает — и если позволяет ваш бюджет — вы можете значительно уменьшить шум окна, перейдя на оконные вставки. Эти изготовленные на заказ панели из прозрачного стекла крепятся к внутренней части существующих окон и отлично блокируют шум.

Сборка книжных шкафов

Как ни странно, книжные шкафы помогают сохранить тишину в комнате. Это потому, что полки, заполненные книгами, создают массу, а масса поглощает звук. Просто убедитесь, что книжный шкаф простирается от пола до потолка, а полки должны быть заполнены книгами и журналами.

Добавить дополнительный гипсокартон

Этот метод уменьшения шума требует значительных затрат времени и денег, но это один из наиболее эффективных способов успокоить комнату: покрыть существующие стены и потолок дополнительным слоем гипсокартона толщиной ½ дюйма.А в качестве дополнительной защиты от передачи шума закрепите новый гипсокартон специальным звукоизоляционным герметиком, который называется демпфирующим составом.

И хотя вы, безусловно, можете покрыть существующие стены и потолок стандартным гипсокартоном, подумайте о том, чтобы вместо этого установить специальный звукопоглощающий гипсокартон. Он имеет пластиковый полимерный слой, приклеенный к задней поверхности, что значительно снижает шум. Листы толщиной всего 5/16 дюйма легко установить.

[Связано: Как отремонтировать гипсокартон]

Установите устойчивые каналы

Вот еще один отличный способ звукоизоляции комнаты.Единственная проблема заключается в том, что вы должны сначала разделить комнату до оголенных гвоздиков.