Блок питания на 12 вольт своими руками: поэтапная инструкция для самостоятельного изготовления

Самодельный блок питания на 12 вольт

Блок питания достаточно прост в изготовлении, если немножко разобраться с теоретической частью и понять, как он работает. Все не так сложно, как кажется. Из чего состоит блок питания на 12 вольт, с фото и примерами, а также описание его элементов и принцип работы – далее в статье.

Краткое содержимое статьи:

Основные элементы и принцип действия блоков питания

Главной частью является понижающий трансформатор, причем при отсутствии его с необходимыми параметрами, то вторичная обмотка перематывается вручную и получается необходимое выходное напряжение. Посредством трансформатора происходит уменьшение напряжения сети 220 вольт до 12, идущих дальше к потребителю.

Принципиальной разницы между штатными устройствами и с перемотанной вторичной обмоткой нет, главное – правильно рассчитать сечение провода и количество его витков на обмотке.

Далее ток идет на выпрямитель. Состоит из полупроводников, например, диодов. Диодный мост, в разных схемах, может состоять из одного, двух или четырех диодов. После выпрямителя ток поступает на конденсатор, также в схеме для выдачи стабильного напряжения желательно включение стабилитрона с соответствующими характеристиками.

Трансформатор

Состоит трансформатор из сердечника, изготовленного из ферромагнетика, а также первичной и вторичной обмоток. На первичную обмотку приходит 220 вольт, а со вторичной, в данном случае, снимается 12, идущие на выпрямитель. Сердечники в данном типе блоков питания по большей части изготавливают Ш-образной и U-образной формы.

Расположение обмоток допускается как одна на другой на общей катушке, так и по отдельности. К примеру, у U-образного сердечника пара катушек, на каждую из которых намотано по половине обмоток. Выводы при подсоединении трансформатора подключают последовательно.

Как правильно рассчитать число витков

При перемотке вторичной катушки, нужно знать, какому напряжению соответствует виток.

Если перематывать первичную обмотку не планируется, нет нужды рассчитывать ни сечение провода, ни его свойства. Проблема с первичной обмоткой заключается в большом количестве витков тонкой проволоки, из которой он состоит.

Для расчета вторичной обмотки, делают 10 витков и подключают трансформатор в сеть. Измеряют напряжение на выводах, после чего делят его на 10, после чего 12 делится на полученное число.  Результат и будет необходимым количеством витков, причем рекомендуется увеличить его на 10% для компенсации падения напряжения.

Диоды

Выбор диодов определяется силой тока на вторичной обмотке. Для данных целей подойдут кремниевые полупроводники, только не высокочастотные, поскольку те предназначены для выполнения других задач.

Для того чтобы устройство получилось компактным, хорошим решением будет применение диодных сборок из четырех элементов. На два вывода подается питание с трансформатора, с двух других снимают выпрямленный ток.

После диодного моста настоятельно рекомендуется в схеме предусмотреть стабилитрон с подходящими параметрами, поскольку в течение дня далеко не факт, что входное напряжение будет стабильно 220 вольт. Если подать на первичную обмотку большее напряжение, то выходное тоже будет больше чем 12 вольт.

Корпус

Корпус для блока питания очень удобно делать из алюминия. Сперва собирается каркас из уголков, который затем обшивают алюминиевыми пластинками. Плюсов такого решения как минимум два – во-первых, с алюминием легко работать, во-вторых, он очень хорошо проводит тепло, что предохранит блок питания от перегрева.

Если нет желания собирать каркас самостоятельно, можно позаимствовать его от старой микроволновки. Определенные плюсы у такого решения есть – малый вес, эстетичный вид и вместительность.

Печатная плата для блока питания

Изготавливается из фольгированного текстолита, для чего производят обработку металла соляной кислотой либо аккумуляторным электролитом.

Работы проводятся в резиновых перчатках с соблюдением мер предосторожности. Металл промывают содовым раствором и наносят изображение печатной платы. Существуют специальные компьютерные программы для создания таких изображений.

Протравливают плату, опуская ее в раствор хлорного железа, либо смеси медного купороса с солью.

Монтаж элементов

По окончании протравливания, плату ополаскивают, снимают с дорожек защиту и обезжиривают. Очень тонким сверлом сверлятся отверстия в плате под элементы. Затем элементы вставляют в отверстия и подпаивают к дорожкам, после чего дорожки лудят с помощью олова.

Фото самодельного блока питания на 12 вольт

• ИБП для дома: виды, устройство и особенности работы

• Что такое промежуточное реле: конструкция, принцип действия, устройство и идеи по применению (115 фото)

• Арматурные ножницы (болторезы): виды, характеристика, основные отличия

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉

 

б/у, но годный блок питания на 12 В 5 А / Своими руками (DIY) / iXBT Live

Рано или поздно перед самодельщиками встает вопрос – от чего питать самоделку, светодиодную ленту и т.д. Можно мастерить блок питания самостоятельно, можно купить новый, готовый. Есть несколько «народных» блоков, хорошо себя зарекомендовавших. Однако есть еще вариант – покупка блоков питания бывших в эксплуатации, но все еще обладающих хорошими характеристиками. На этот раз мне попался блок на 12 Вольт и аж 5 Ампер.

Запас по мощности нужно иметь всегда, даже если устройство потребляет 2,3,4 Ампера. Вполне блок подойдет и для питания популярного паяльника TS100 или появившегося недавно SH72.

 

Как всегда, для начала характеристики:

— входное напряжение: AC 100V-240V 50-60Hz
— выходное напряжение: DC 12V
— выходной ток: 5A
— выходная мощность: 60 Вт
— рабочая температура: -30 — + 85 C
— размер: 10,2 x 4,5 x 2,6 см

 

Узнать актуальную цену.

 

Уже заказывал б/у блоки питания, все они оказались рабочими и всегда приезжали в простых пластиковых пакетах. Не стал исключением и этот образец.

 

 

О том, что блок б/у говорят обрезки входных и выходных проводов. Однако грязи и пыли нет совсем, а значит прежде блок эксплуатировался в закрытом корпусе. Судя из названия лота, прежде блок обеспечивал питанием монитор.

 

 

Массивные компоненты блока зафиксированы «герметиком» и легко пережили дорогу. Немного досталось одному радиатору. Он крепится к плате штырьками, которые впаиваются в плату. Видимо в дороге где-то прижали, радиатор наклонился внутрь блока и повредился участок дорожки под пайкой. Проблема небольшая и легко поправимая.

 

Габаритные размеры платы практически соответствуют заявленным.

 

 

Все платы б/у блоков, что мне попадались, были сделаны из гетинакса и не имели креплений под винты так, как в корпус вставлялись по направляющим и прижимались крышкой.

Блок аккуратно собран, следы флюса есть только в местах ручной пайки проводов. Легко заметить, что высоковольтная (горячая) часть схемы отделена от «холодной» части промежутком шириной приблизительно один сантиметр без каких-либо проводников. Как бонус, остались резиновые уплотнители на нижней стороне платы. Под оптопарой, которую увидим позже, традиционно сделана прорезь в плате. Это не вентиляция, это защита от дуги в случае пробоя оптопары.

Маркировку ШИМа рассмотреть не удалось, затерта царапинами.

 

 

Входной фильтр имеет не один, а два дросселя, что плюс. Есть варистор и конденсатор Х2 типа. Кроме того, в наличии предохранитель, который в моем случае оказался оторван с одной стороны, но легко был восстановлен. Под термоусадкой на нем нашлась надпись 3,15 ампер 250 Вольт.

 

 

Все конденсаторы в схеме блока питания установлены от известного производителя Jamicon. Выходной фильтр набран из трех конденсаторов (1000, 1000 и 470 мкФ. Все на 16 Вольт) и дросселя.

 

 

Чтобы рассмотреть входной конденсатор, транзистор, сдвоенные диоды и межобмоточный конденсатор пришлось открутить и выпаять радиаторы. Места контакта корпусов транзистора и сдвоенных диодов оказались промазаны термопастой. Под диодами не по всему пятну, но есть.

 

 

Выпрямитель построен на диодной сборке KBP206 на 600 Вольт и 2Ампера, вполне достаточных в данном случае.

 

 

Помехоподавляющий конденсатор Х2 типа емкостью 0,47 мкФ.

 

 

В качестве высоковольтного полевого транзистора FTA06N60D в изолированном корпусе.

 

 

Межобмоточный конденсатор применен, как и положено, Y1 типа, которые в случае нештатной ситуации не замыкаются, а разрушаются.

 

 

Сняв радиатор, можно рассмотреть маркировку оптопары и прорезь в плате. Здесь применили широко распространенную PC817.

 

 

Сдвоенные диоды Шоттки MBR20100CT  с максимальным током через один диод 10 Ампер.

 

 

Чтобы рассмотреть маркировку сглаживающего конденсатора выпрямителя, пришлось его вызволять из герметика и выпаивать. Заявленная емкость 82 мкФ при питании от сети 220 Вольт взята даже с приличным запасом, исходя из соотношения 1 мкФ на 1 Вт мощности.

 

 

Так, как блок б/у и работал в тесном корпусе, то параметры конденсаторов могли и измениться. Поэтому проверил все электролитические конденсаторы с помощью мультифункционального тестера ТС-1.  В результате ни одного плохого конденсатора не нашел – емкость, ESR и утечка оказались на нормальном уровне.

 

82 мкФ 400 Вольт

 

 

Два конденсатора выходного фильтра по 1000 мкФ 16 Вольт показали практически одинаковые результаты.

 

 

А емкость конденсатора на 470 мкФ 16 Вольт оказалась даже выше заявленной.

 

 

Рядом с трансформатором и одним из радиаторов установлены еще два конденсатора по 10 мкФ 35 Вольт, которые оказались так же хорошими, несмотря на «теплое» соседство.

 

 

На холостом ходу блок ведет себя тихо, напряжение на выходе стабильно держится на уровне 12,18 Вольт.

 

 

Тестировал блок токами 1, 3 и 5 Ампер по полчаса.

При токе нагрузки 1 Ампер напряжение на выходе снизилось всего на 0,07 Вольт, а температура нагрева составила всего 38 градусов, что для данного блока скорее «разминочный» режим.

 

 

При токе 3 Ампера напряжение на выходе составило ровно 12 Вольт. Радиатор с диодами Шотки нагрелся до 51 градуса, что также абсолютно не критично.

 

 

При токе 5 Ампер напряжение немного просело, но виной тому скорее провода, щупы и крокодилы, да и назвать просадку критической нельзя. Ток в 5 Ампер блок держит, нагревшись всего до 67 градусов.

 

 

Максимум, при моем способе тестирования и коммутации, мне удалось снять с блока 5, 166 Ампер.  Далее блок уходит в защиту со снижение напряжения до нуля, а его работа возобновляется после снятия нагрузки. Аналогичным образом блок ведет себя при коротком замыкании на выходе. И по всему диапазону нагрузок блок ведет себя тихо, без писка и наводок на радио.

 

 

И в завершении провел измерение уровня пульсаций.

Общепринятая методика подразумевает пайку дополнительных конденсаторов емкостью 1000 мкф и 0,1 мкф (керамика) непосредственно на выход блока питания и измерение пульсаций на их выводах.  

Измерения проводились на холостом ходу и под нагрузкой 1, 3 и 5 Ампер при закрытом входе осциллографа, 10 мВ/деление и 10 µS развертки. Пульсации на выходе даже при 5 Амперах нагрузки не превысили 12 миллиВольт.

 

 

Увеличил развертку до 10 миллисекунд и получил результаты, так же сильно не отличающиеся от предыдущих. Максимум 18 миллиВольт!!!

 

 

Столь низкие пульсации заставили сомневаться, но многократно проведенные тесты других результатов не дали.

Уже из спортивного интереса отпаял дополнительные конденсаторы и вновь провел измерения при 10 мВ/деление и 10 µS развертки.

 

 

И в этом случае при максимальной нагрузке пульсации не превысили 30 миллиВольт.

 

При 10 мВ/деление и 10 миллисекундах развертки результаты оказались практически такими же, лишь удалось посмотреть характерную для импульсных блоков форму пульсаций на выходе.

 

 

Прежде уже имел дело с б/у блоками питания из магазина Banggood. Тогда это были блоки на 12 Вольт 2 Ампера и 12 Вольт 2,5 Ампера. Эксплуатирую их уже два года, и нареканий нет. Они так же отличаются стабильностью параметров и низкими пульсациями.

 

Однако порой требуется питать устройства с бОльшим током потребления и в этом случае обозреваемый блок более выгоден так, как в два раза мощнее.

Пару слов о ценнообразовании. Блоки доступны лотами по одному, три и пять штук. Если не планируется питать несколько устройств, то можно купить и один. Но если есть необходимость и планы использовать несколько блоков, то выгоднее купить лот из пяти блоков.

 

Блок питания 12 Вольт 5 Ампер лот 1 шт. – 5,92 $ с учетом доставки.

Блок питания 12 Вольт 5 Ампер лот 3 шт. – 5,19 $ за один с учетом доставки.

Блок питания 12 Вольт 5 Ампер лот 5 шт. – 4,91 $ за один с учетом доставки.

 

Подводя итог, можно говорить о честно заявленных характеристиках лота. Блок уверенно держит 5 Ампер при практически неизменном напряжении на выходе. Есть небольшой запас по мощности, наличие защиты по КЗ и перегрузке по току. Блок работает тихо и без наводок на радио. Ну, и большой плюс за низкие пульсации, низкую температуру нагрева, алюминиевые радиаторы и возможность не тратить время на построение источника питания для своих проектов.

топ-лучших производителей + инструкция как сделать в домашних условиях

Параметры блока питания

Самые главные параметры любого блока питания – это выходное напряжение и ток. Зависят их значения от одного – от используемого провода во вторичной обмотке трансформатора. О том, как провести выбор его, будет рассказано немного ниже. Для себя вы должны заранее решить, для каких целей планируется использовать блок питания 12 Вольт. Если необходимо запитывать маломощную аппаратуру – навигаторы, светодиоды, и прочее, то вполне достаточно на выходе 2-3 Ампер. И то этого будет много.

Но если вы планируете с его помощью осуществлять более серьезные действия – например, заряжать аккумуляторную батарею автомобиля, то потребуется на выходе 6-8 Ампер. Ток зарядки должен быть в десять раз меньше емкости АКБ – это требование обязательно учитывается. Если же возникает необходимость в подключении приборов, напряжение питания которых существенно отличается от 12 Вольт, то разумнее установить регулировку.

Схема блока питания

Лабораторный блок питания своими руками

Схема блока питания в классическом исполнении включает: сетевой трансформатор, диодный мост, конденсаторный фильтр, стабилизатор и светодиод. Последний выполняет роль индикатора и подключается через токоограничивающий резистор.

Поскольку в данной схеме лимитирующим по тока элементов является стабилизатор LM7805 (допустимое значение 1 А), то все остальные компоненты должны быть рассчитаны на ток не менее 1 А. Поэтому и вторичная обмотка трансформатора выбирается на ток от одного ампера. Напряжение ее должно быть не ниже стабилизированного значения. А по хорошему его следует выбирать из таких соображений, что после выпрямления и сглаживания U должно быть на 2 – 3 В выше, чем стабилизированное, т.е. на вход стабилизатора следует подавать на пару вольт больше его выходного значения. Иначе он будет работать некорректно. Например, для LM7805 входное U = 7 – 8 В; для LM7805 → 15 В. Однако следует учитывать, что при слишком завышенном значении U, микросхема будет сильно нагреваться, поскольку «лишнее» напряжение гасится на ее внутреннем сопротивлении.

Диодный мост можно сделать из диодов типа 1N4007, или взять готовый на ток не менее 1 А.

Сглаживающий конденсатор C1 должен иметь большую емкость 100 – 1000 мкФ и U = 16 В.

Конденсаторы C2 и C3 предназначены для сглаживания высокочастотных пульсаций, которые возникают при работе LM7805. Они устанавливаются для большей надежности и носят рекомендательный характер от производителей стабилизаторов подобных типов. Без таких конденсаторов схема также нормально работает, но поскольку они практически ничего не стоят, то лучше их поставить.

Стабилизатор напряжения LM7805, LM7809, LM7812

Вы наверное замечали, что величина напряжения в розетке не равна 220 В, а изменяется в некоторых пределах. Особенно это ощутимо при подключении мощной нагрузки. Если не применять специальных мер, то оно и на выходе блока питания будет изменяться в пропорциональном диапазоне. Однако такие колебания крайне не желательны, а иногда и недопустимы для многих электронных элементов. Поэтому напряжение после конденсаторного фильтра подлежит обязательной стабилизации. В зависимости от параметров питаемого устройства применяются два варианта стабилизации. В первом случае используются стабилитрон, а во втором – интегральный стабилизатор напряжения. Рассмотрим применение последнего.

В радиолюбительской практике широкое применение получили стабилизаторы напряжения серии LM78xx и LM79xx. Две буквы указывают на производителя. Поэтому вместо LM могут быть и другие буквы, например CM. Маркировка состоит из четырех цифр. Первые две – 78 или 79 означают соответственно положительно или отрицательное напряжение. Две последние цифры, в данном случае вместо них два икса: хх, обозначают величину выходного U. Например, если на позиции двух иксов будет 12, то данный стабилизатор выдает 12 В; 08 – 8 В и т.д.

Для примера расшифруем следующие маркировки:

LM7805 → 5 В, положительное напряжение

LM7912 → 12 В, отрицательное U

Интегральные стабилизаторы имеют три вывода: вход, общий и выход; рассчитаны на ток 1А.

Если выходное U значительно превышает входное и при этом потребляется предельный ток 1 А, то стабилизатор сильно нагревается, поэтому его следует устанавливать на радиатор. Конструкция корпуса предусматривает такую возможность.

Если ток нагрузки гораздо ниже предельного, то можно и не устанавливать радиатор.

Схема диодного моста

Как сделать блок питания из энергосберегающих ламп

Более совершенной является двухполупериодная схема выпрямления, когда используются и положительный, и отрицательный полупериод. Существует несколько разновидностей таких схем, но чаще всего используется мостовая. Схема диодного моста приведена на рис. 3в. На ней красная линия показывает, как протекает ток через нагрузку во время положительных, а синяя – отрицательных полупериодов.

Рисунок 4. Схема выпрямителя на 12 вольт с использованием диодного моста.

И первую, и вторую половину периода ток через нагрузку протекает в одном и том же направлении (рис. 3б). Количество пульсации в течение одной секунды не 50, как при однополупериодном выпрямлении, а 100. Соответственно, при той же емкости конденсатора фильтра эффект сглаживания будет более ярко выражен.

Как видно, для построения диодного моста необходимо 4 диода – VD1-VD4. Раньше диодные мосты на принципиальных схемах изображали именно так, как на рис. 3в. Ныне общепринятым считается изображение, показанное на рис. 3г. Хотя на ней только одно изображение диода, не следует забывать, что мост состоит из четырех диодов.

Мостовая схема чаще всего собирается из отдельных диодов, но иногда применяются и монолитные диодные сборки. Их проще монтировать на плате, но зато при выходе из строя одного плеча моста, заменяется вся сборка. Выбирают диоды, из которых монтируется мост, исходя из величины протекающего через них тока и величины допустимого обратного напряжения. Эти данные позволяет получить инструкция к диодам или справочники.

Полная схема выпрямителя на 12 вольт с использованием диодного моста приведена на рис. 4. Т1 – понижающий трансформатор, вторичная обмотка которого обеспечивает напряжение 10-12 В. Предохранитель FU1 – нелишняя деталь с точки зрения техники безопасности и пренебрегать им не стоит. Марка диодов VD1-VD4, как уже говорилось, определяется величиной тока, который будет потребляться от выпрямителя. Конденсатор С1 – электролитический, емкостью 1000,0 мкФ или выше на напряжение не ниже 16 В.

Напряжение на выходе – фиксированное, величина его зависит от нагрузки. Чем больше ток, тем меньше величина этого напряжения. Для получения регулируемого и стабильного выходного напряжения требуется более сложная схема. Получить регулируемое напряжение от схемы, приведенной на рис. 4 можно двумя способами:

Подавая на первичную обмотку трансформатора Т1 регулируемое напряжение, например, от ЛАТРа.
Сделав от вторичной обмотки трансформатора несколько отводов и поставив, соответственно, переключатель.

Остается надеяться, что описания и схемы, приведенные выше, окажут практическую помощь в сборке простого выпрямителя для практических нужд.

Выпрямитель напряжения 12 вольт своими руками. Диодный мост

Блок питания для антенны

Во многих электронных приборах, работающих при переменном токе в 220 вольт устанавливаются диодные мосты. Схема диодного моста на 12 вольт позволяет эффективно выполнять функцию по выпрямлению переменного тока. Это связано с тем, что для работы большинства приборов используется постоянный ток.

Как работает диодный мост

Переменный ток, имеющий определенную меняющуюся частоту, подается на входные контакты моста. На выходах с положительным и отрицательным значением образуется однополярный ток, обладающий повышенной пульсацией, значительно превышающей частоту тока, подаваемого на вход.

Поэтому необходимо немного изменить соединение. Однако этот выпрямительный модуль скрывает один обман

Обратите внимание на дроссели общественного освещения. Щелкните значок столбца

большой дроссель. Статьи о выпрямителях все равно будут так много! На этот раз мы публикуем ссылку и дизайн выпрямителя с так называемыми «Все статьи» в столбце: для просмотра всех статей в этом разделе. Но прежде он обратился к нам с этим письмом: Дополнительный выпрямитель для измельчителя траффика.

Это уже очень опасно. В результате коэффициент фильтрации обычно составляет 90%. Почему этот тип выпрямителя? Это устройство с дросселем, проходящим через весь сварочный ток. Может быть, еще немного. сварки легированных и различных материалов или тонких листов. Далее следует описание каждого компонента. молчит. так что г-н Томан попытался подготовить такое руководство. конечно, за счет мобильности. Согласно различным форумам, этот тип всегда заинтересован, и, к сожалению, ответы на эти вопросы иногда вводят в заблуждение.

Появляющиеся пульсации нужно обязательно убрать, иначе электронная схема не сможет нормально работать. Поэтому, в схеме присутствуют специальные фильтры, представляющие собой электролитические с большой емкостью.

Сама сборка моста состоит из четырех диодов с одинаковыми параметрами. Они соединены в общую схему и размещаются в общем корпусе.

Выпрямитель имеет значительно лучшие сварочные свойства. На следующем рисунке показана схема подключения выпрямителя. Этот тип выпрямителя предназначен в первую очередь для промышленной сферы и предполагается. что в интересах объективности было бы целесообразно опубликовать инструкции по строительству выпрямителя с реактором с полным дросселем. Выпрямитель 130А с «большим» дросселем. Необходимо использовать только неповрежденные держатели электродов и предписанные защитные перчатки. У устройства также есть одна неисправность: сварка создает пики напряжения с амплитудой в сотни вольт и энергией более 70 Дж.

Диодный мост имеет четыре вывода. К двум из них подключается переменное напряжение, а два остальных являются положительным и отрицательным выводом пульсирующего выпрямленного напряжения.

Выпрямительный мост в виде диодной сборки обладает существенными технологическими преимуществами. Таким образом, на печатную плату устанавливается сразу одна монолитная деталь. Во время эксплуатации, для всех диодов обеспечивается одинаковый тепловой режим. Стоимость общей сборки ниже четырех диодов в отдельности. Однако, данная деталь имеет серьезный недостаток. При выходе из строя хотя-бы одного диода, вся сборка подлежит замене. При желании, любая общая схема может быть заменена четырьмя отдельными деталями.

Это действительно отличный дизайн. Судите сами. что в некотором роде свойства коммерческих инверторов перевешивают. устойчиво и приятно эластично. таких как хардкорный ремонт, если не вашей собственной энергией. В некоторых отношениях сборка с высококачественными компонентами может опережать коммерческие инверторы. вследствие травмы или травмы. которые мы сейчас представляем читателям. Превосходные свойства сварки будут особенно выделяться в незначительной и конкретной работе. Все работы будут нановидными для более высокого класса тепла. для указанного поперечного сечения железа и индуктивности около 2-3 мГн составляет около 60, от этого зависит поперечное сечение обмотки. потому что алюминиевая обмотка с необходимым большим поперечным сечением просто не подходит для скелета.

Двухполупериодный выпрямитель, мостовая схема

Схема двухполупериодный выпрямитель мостовая схема

И наконец, рассмотрим схему мостового выпрямителя, самую распространенную схему, по которой сделана большая часть всех выпущенных трансформаторных блоков питания. Сейчас объясню принцип работы диодного моста:

Диодный мост рисунок

Ток у нас на выходе с трансформатора переменный, а переменный ток, как известно, в течение периода дважды меняет свое направление. Говоря другими словам, конечно же упрощенно, при переменном токе с частотой 50 герц, ток у нас 100 раз в секунду меняет свое направление. То есть сначала он течет от вывода диодного моста под цифрой один, ко второму, потом в течение другой полуволны он течет от вывода под номером два к первому.

Объяснение работы диодного моста

Рассмотрим, что происходит с диодным мостом при подаче напряжения, мы видим, на рисунке обозначен красным путь тока, напрямую пройти к выводу диодного моста соединенного с переменным током не позволит диод, который получается у нас включенный в обратном включении, а в обратном включении, как мы помним, диоды не пропускают ток. Току остается только один путь (выделено на рисунке синим), через нагрузку и через диод уйти в провод соединенный с выводом переменного тока. Когда у нас ток меняет свое направление, то вступает в действие вторая часть диодного моста, которая действует аналогично той, что описал выше. В итоге у нас получается на выходе такой же график напряжения, как и у двухполупериодного выпрямителя со средней точкой:

График мостого выпрямителя

При сборке выпрямителя нужно учитывать полярность на выходе диодного моста, если мы подключим электролитический конденсатор неправильно, то рискуем испортить конденсатор и можно считать, что повезло, если этим все ограничится

Поэтому при сборке диодного моста важно помнить одно правило, плюс на выходе с моста всегда будет в точке соединения 2 катодов диодов, а минус в точке соединения анодов. Встречается и такое обозначение на схемах диодного моста:

Еще одно изображение диодного моста

Диодный мост можно собрать как из отдельных диодов, так и взять специальную сборку из 4 диодов, уже соединенных по мостовой схеме, и имеющий 4 вывода. В таком случае остается только подать переменный ток, идущий обычно с вторичной обмотки трансформатора на два вывода моста, а с оставшихся двух выводов снимать плюс и минус. Обычно на самой детали бывает обозначено, где какой вывод у моста. Так выглядит импортный диодный мост:

Фото импортного диодного моста

На фото далее изображен отечественный диодный мост КЦ405.

Фото диодный мост кц405

Схема выпрямителя тока на 12 вольт

Далее решил не усложнять дело всякими хитроумными зарядными на микросхемах, а собрать простой и надежный выпрямитель на диодах. Взял диоды Д242. Они очень надежные, но немного греются, следует установить на радиаторы.

Спаял по стандартной схеме диодного моста. Подключил — все отлично работало, на выходе теперь было 13.7В. Как и должно быть, немного увеличилось напряжение после выпрямления. Но ничего страшного. Для аккумуляторов ведь надо не строго 12, а примерно 14 вольт для нормального заряда.

Все аккуратно вместил в новый корпус. Сделал выход на выпрямитель. Подключаю и с удовольствием пользуюсь. Сделал еще индикатор наличия электроэнергии — просто подключил к сети 220В обычный светодиод через резистор. Получился простой и надёжный выпрямитель для ЗУ на 12 вольт .

Блок питания достаточно прост в изготовлении, если немножко разобраться с теоретической частью и понять, как он работает. Все не так сложно, как кажется. Из чего состоит блок питания на 12 вольт, с фото и примерами, а также описание его элементов и принцип работы – далее в статье.

Краткое содержимое статьи:

Стабилизация напряжения

После изготовления трансформатора обязательно проведите замер напряжения на выводах его вторичной обмотки. Если оно превышает значение 12 Вольт, то необходимо провести стабилизацию. Даже самый простой блок питания 12В плохо будет работать без этого. Следует учесть, что в питающей сети величина напряжения непостоянна. Подключите вольтметр к розетке и проведите замеры в разное время. Так, например, днем оно может подскочить до 240 Вольт, а вечером опуститься даже до 180. Все зависит от нагрузки на линию электропередач.

Если у вас в первичной обмотке трансформатора изменяется напряжение, то оно будет нестабильно и во вторичной. Чтобы компенсировать это, нужно применить устройства, называемые стабилизаторами напряжения. В нашем случае можно использовать стабилитроны с подходящей величиной параметров (тока и напряжения). Стабилитронов множество, подберите необходимые элементы до того, как делать 12В блок питания.

Существуют и более «продвинутые» элементы (типа КР142ЕН12), которые представляют собой комплект из нескольких стабилитронов и пассивных элементов. Их характеристики намного лучше. Также встречаются и зарубежные аналоги подобных устройств. Необходимо познакомиться с этими элементами до того, как сделать 12В блок питания вы решите самостоятельно.

Особенности импульсных блоков питания

Блоки питания такого типа нашли широкое применение в персональных компьютерах. У них на выходе имеется два значения напряжения: 12 Вольт — для питания приводов дисководов, 5 Вольт — для функционирования микропроцессоров и иных устройств. Отличие от простых блоков питания состоит в том, что на выходе сигнал не постоянный, а импульсный – по форме похож на прямоугольники. В первый период времени сигнал появляется, во второй он равен нулю.

Также имеются отличия и в схеме устройства. Для нормального функционирования самодельный импульсный блок питания нуждается в выпрямлении сетевого напряжения без предварительного понижения его значения (на входе отсутствует трансформатор). Использовать импульсные блоки питания можно как самостоятельные устройства, так и их модернизированные аналоги – аккумуляторные батареи. В итоге можно получить простейший бесперебойник, причем его мощность будет зависеть от параметров блока питания и типа используемых батарей.

Как правильно рассчитать число витков

При перемотке вторичной катушки, нужно знать, какому напряжению соответствует виток. Если перематывать первичную обмотку не планируется, нет нужды рассчитывать ни сечение провода, ни его свойства. Проблема с первичной обмоткой заключается в большом количестве витков тонкой проволоки, из которой он состоит.

Для расчета вторичной обмотки, делают 10 витков и подключают трансформатор в сеть. Измеряют напряжение на выводах, после чего делят его на 10, после чего 12 делится на полученное число.  Результат и будет необходимым количеством витков, причем рекомендуется увеличить его на 10% для компенсации падения напряжения.

Процесс сборки блока питания

У вас есть в наличии светодиодная лента, расчет блока питания произведен и подобраны элементы, теперь можно приступить к сборке. Допускается использование как печатного, так и навесного монтажа.

Конечно, на печатной плате вся конструкция будет смотреться намного привлекательнее. Процесс изготовления выглядит таким образом:

1. Соединяются диоды между собой по мостовой схеме. Обязательно соблюдайте полярность, на всех диодах со стороны полоски на корпусе находится анод (положительный вывод).
2. Подключаете к диодному мосту вторичную обмотку трансформатора.
3. К выходу моста нужно подключить электролитический конденсатор. При соединении нужно соблюдать полярность! Иначе конденсатор может взорваться!
4. В разрыв плюсового вывода включается дроссель.
5. Далее, между плюсом и минусом включается стабилитрон. После него также желательно установить еще один конденсатор.

В завершение все устройство собирается в один корпус, элементы надежно закрепляются и делается два отвода. Красным проводом нужно обозначить плюсовой вывод, черным или синим минусовой. На этом изготовление блока питания для светодиодных лент 12 Вольт завершено, можно пользоваться устройством.

Изготовление печатной платы

Подготовьте фольгированный текстолит, для этого обработайте металлический слой раствором соляной кислоты. Если такового нет, то можно использовать электролит, заливаемый в аккумуляторные батареи автомобилей. Эта процедура позволит обезжирить поверхность. Работайте в резиновых перчатках, чтобы исключить попадание растворов на кожу, ведь можно получить сильнейший ожог. После этого промойте водой с добавлением соды (можно мыла, чтобы нейтрализовать кислоту). И можно наносить рисунок печатной платы.

Сделать рисунок можно как с помощью специальной программы для компьютеров, так и вручную. Если вы изготовляете обычный блок питания 12В 2А, а не импульсный, то количество элементов минимально. Тогда при нанесении рисунка можно обойтись без программ для моделирования, достаточно нанести его на поверхность фольги перманентным маркером. Желательно сделать два-три слоя, дав предыдущему высохнуть. Неплохие результаты может дать применение лака (например, для ногтей). Правда, рисунок может выйти неровным из-за кисти.

Компоненты блока питания

Основной элемент любого блока питания – это понижающий трансформатор. При его помощи происходит снижение напряжения в сети (220 Вольт) до 12 В. В конструкциях, рассмотренных ниже, можно использовать как самодельные трансформаторы с перемотанной вторичной обмоткой, так и готовые изделия, без модернизации. Нужно только учитывать все особенности и проводить правильный расчет сечения провода и количества витков.

Второй элемент по важности – это выпрямитель. Изготовляется он из одного, двух либо четырех полупроводниковых диодов

Все зависит от типа схемы, по которой собирается самодельный блок питания. Например, для реализации удвоения напряжения нужно использовать два полупроводника. Для выпрямления без увеличения достаточно одного, но лучше применить мостовую схему (все пульсации тока сглаживаются). После выпрямителя обязательно наличие электролитического конденсатора. Желательна установка стабилитрона с подходящими параметрами, он позволяет на выходе сделать стабильное напряжение.

Схема выпрямителя тока на 12 вольт

Далее решил не усложнять дело всякими хитроумными зарядными на микросхемах, а собрать простой и надежный выпрямитель на диодах. Взял диоды Д242. Они очень надежные, но немного греются, следует установить на радиаторы.

Спаял по стандартной схеме диодного моста. Подключил — все отлично работало, на выходе теперь было 13.7В. Как и должно быть, немного увеличилось напряжение после выпрямления. Но ничего страшного. Для аккумуляторов ведь надо не строго 12, а примерно 14 вольт для нормального заряда.

Все аккуратно вместил в новый корпус. Сделал выход на выпрямитель. Подключаю и с удовольствием пользуюсь. Сделал еще индикатор наличия электроэнергии — просто подключил к сети 220В обычный светодиод через резистор. Получился простой и надёжный выпрямитель для ЗУ на 12 вольт .

Как самому собрать простой блок питания и мощный источник напряжения. Порой приходится подключать различные электронные приборы, в том числе самодельные, к источнику постоянного напряжения 12 вольт. Блок питания несложно собрать самостоятельно в течении половины выходного дня. Поэтому нет необходимости приобретать готовый блок, когда интереснее самостоятельно изготовить необходимую вещь для своей лаборатории. Блок питания 12в Каждый, кто захочет сможет изготовить 12 – ти вольтовый блок самостоятельно, без особых затруднений. Кому-то необходим источник для питания усилителя, а кому запитать маленький телевизор или радиоприемник . Шаг 1: Какие детали необходимы для сборки блока питания . Для сборки блока, заранее подготовьте электронные компоненты, детали и принадлежности из которого будет собираться сам блок . -Монтажная плата. -Четыре диода 1N4001, или подобные. Мост диодный. -Стабилизатор напряжения LM7812. -Маломощный понижающий трансформатор на 220 в, вторичная обмотка должна иметь 14В – 35В переменного напряжения, с током нагрузки от 100 мА до 1А, в зависимости от того какую мощность необходимо получить на выходе. -Электролитический конденсатор емкостью 1000мкФ – 4700мкФ. -Конденсатор емкостью 1uF. -Два конденсатора емкостью 100nF. -Обрезки монтажного провода. -Радиатор, при необходимости. Если необходимо получить максимальную мощность от источника питания, для этого необходимо подготовить соответствующий трансформатор, диоды и радиатор для микросхемы. Шаг 2: Инструменты . Для изготовления блока необходимы инструменты для монтажа: -Паяльник или паяльная станция -Кусачки -Монтажный пинцет -Кусачки для зачистки проводов -Устройство для отсоса припоя. -Отвертка. И другие инструменты, которые могут оказаться полезными. Шаг 3: Схема и другие . Для получения 5 вольтового стабилизированного питания, можно заменить стабилизатор LM7812 на LM7805. Для увеличения нагрузочной способности более 0,5 ампер, понадобится радиатор для микросхемы, в противном случае он выйдет из строя от перегрева. Однако, если необходимо получить несколько сотен миллиампер (менее, чем 500 мА) от источника, то можно обойтись без радиатора, нагрев будет незначительным. Кроме того, в схему добавлен светодиод, чтобы визуально убедиться, что блок питания работает, но можно обойтись и без него.

Как произвести расчет трансформатора

Допустим, вы решили намотать вторичную обмотку трансформатора самостоятельно. Для этого вам надо будет узнать величину главного параметра – напряжения, которое можно будет снять с одного витка. Это самый простой способ, которым можно воспользоваться при изготовлении трансформатора. Намного сложнее вычислить все параметры, если требуется намотка не только вторичной, но и первичной обмотки. Необходимо для этого знать сечение магнитопровода, его проницаемость и свойства. Если рассчитывать блок питания 12В 5А самому, то этот вариант получается более точным, нежели подстраиваться под готовые параметры.

Первичную обмотку наматывать сложнее, чем вторичную, так как в ней может быть несколько тысяч витков тонкого провода. Можно упростить задачу и самодельный блок питания изготовить при помощи специального станка.

Чтобы рассчитать вторичную обмотку, нужно намотать 10 витков тем проводом, который планируете использовать. Соберите трансформатор и, соблюдая технику безопасности, подключите его первичную обмотку к сети. Проведите замер напряжения на выводах вторичной обмотки, полученное значение разделите на 10. Теперь число 12 разделите на полученное значение. И получаете количество витков, необходимое для вырабатывания 12 Вольт. Можно добавить немного, чтобы компенсировать падение напряжения (достаточно увеличить на 10%).

Оцените статью:

Блок питания для светодиодной ленты 12В своими руками: схема драйвера

Для работы светодиодной ленты требуется электрический ток напряжением 12 В, поэтому подключить ее в бытовую сеть можно только через блок питания, изготовить который можно своими руками. Рассмотрим, каковы главные особенности подобного устройства и в каких случаях он необходим, какие готовые модели существуют, можно ли применять модули от компьютеров, телефонов и другой техники, а также из каких основных этапов состоит процедура самостоятельной их сборки, как выглядит при этом схема и что при этом нужно учесть.

Содержание

• 1 Особенности изделия
• 2 Зачем нужен
• 3 Готовые блоки
• 4 Блоки от техники б/у
• 5 Самостоятельная сборка
  • 5.1 Что учесть
• 6 Основные выводы

Особенности изделия

Стандартная светодиодная лета, рассчитанная на работу постоянного тока 12В, может подключаться к бытовой сети на 220 вольт только через специальный блок питания. Главная его задача – понижение и выпрямление напряжения. Несмотря на то, сделан ли он своими руками или куплен в магазине, в его состав должны входить следующие обязательные модули:

1. Понижающий трансформатор.
2. Диодный полупроводниковый мостик.
3. Конденсатор.

Чем больше мощность блока питания, тем больше вероятность, что он перегреется и выйдет из строя. Поэтому при изготовлении его своими руками в корпус необходимо монтировать охлаждающий кулер или вентилятор. Устройства для питания светодиодных лент на 12В могут быть двух типов:

1. Трансформаторные (постоянно нагреваются, имеют большие габариты и низкую функциональность).
2. Импульсные (электронные и более совершенные, отличающиеся малыми размерами и повышенной мощностью, однако очень чувствительны к перепадам в сети и могут выключиться на холостом ходу).

Большинство блоков питания, выпускаемых сегодня, имеют импульсную основу. Главное их достоинство – стабильное выходное напряжение при широком диапазоне входных сетевых параметров. Поэтому изготавливать своими руками лучше устройство подобного типа.

Зачем нужен

Главное назначение блока питания для светодиодных лент или ламп – выпрямление переменного тока до постоянного и снижение значения напряжения до 12 В. В качестве выпрямителя применяется диодный мостик, подключаемый к вторичной обмотке, по показателю силы тока превышающий аналогичный суммарный параметр для всех элементов подсветки. На выходе из него образуется пульсирующее напряжение, для сглаживания которого применяются особые фильтры – электролитические конденсаторы. При этом их емкость зависит от мощности трансформатора.

Важно! При изготовлении блока питания своими руками нужно учитывать, что коэффициент пульсации сетевого напряжения влияет на аналогичный показатель светового потока светодиодной ленты на 12 В. Чем он выше, тем негативнее чувствует себя человек в освещаемом помещении. Чтобы свести его к нескольким незначительным процентам, необходимо правильно подобрать конденсатор сглаживающего фильтра по показателю емкости.

Готовые блоки

В продаже доступно большое количество моделей от разных производителей блоков питания для светодиодных лент на 12В. Среди наиболее популярных выделяются:

1. DR-75W.
2. «Моллюск».
3. Feron.
4. Arlight.
5. LedLamp.

Единственное, что нужно учитывать при выборе готовых блоков – это соответствие его параметрам системы освещения – по напряжению, мощности, типу лед-полоски и условиям эксплуатации, а также месту монтажа.

Блоки от техники б/у

Многие приборы бытовой техники (планшеты, телефоны, ноутбуки) оснащаются внешними блоками питания. Такие БП от старых, б/у и выработавших свой ресурс устройств вполне можно использовать для питания светодиодной ленты. Однако необходимо соблюдать несколько важных условий:

1. Выходное напряжение 12 вольт.
2. Мощность как минимум на 10-15% выше аналогичного суммарного показателя для всей системы подсветки.
3. Соответствие степени защиты корпуса условиям эксплуатации.

Обратите внимание! В некоторых случаях блок питания, изготовленный своими руками, может иметь большую силу тока, чем необходимо для светодиодной ленты на 12 В. В таком случае в схему потребуется последовательно подключить токоограничивающее сопротивление. Как правило, для большинства моделей лед-полосок достаточно модуля на 150 Ом и 0,5 Вт.

Самостоятельная сборка

Рассмотрим простейший вариант сборки своими руками блока питания для светодиодной ленты на 12 В. Для работы потребуются следующие компоненты:

1. Трансформатор понижающего типа с выходным напряжением 12 вольт (предварительно рассчитанный по мощности всех элементов системы подсветки).
2. Четыре диода-выпрямителя или интегральный диодный мостик (по показателю предельного тока должны превосходить аналогичный параметр для лед-полоски).
3. Электролитический конденсатор (сглаживающий фильтр). Рабочее напряжение не меньше 25 вольт, емкость рассчитывается, исходя из закономерности – на каждый 1А нагрузки должно приходится 3 тыс. мкФ.
4. Стабилитрон или микросхема КР142ЕН (7812).

Для того чтобы собрать все элементы воедино своими руками работающий блок питания, необходимо выполнить следующие действия:

1. Спаять диоды, соблюдая схему полярности и правила мостовой схемы.
2. Подсоединить диодный мостик к вторичной трансформаторной обмотке.
3. К мостовому выходу подключить конденсатор-электролит с обязательным соблюдением полярности.
4. В разрыв положительного вывода установить дроссель.
5. Между плюсовым и минусовыми выходами монтировать стабилитрон (КРЕН) на радиаторе.
6. После него в схему можно включить еще один конденсатор.
7. Соединенные компоненты поместить в подходящий корпус.
8. Из него выводятся две жилы – красный положительный и синий или черный отрицательный.
9. Устройство подключается в сеть и к лед-полоске и проверяется на работоспособность.

Схема блока питания для светодиодной ленты на 12В своими руками:

Что учесть

Чтобы блок питания для светодиодной ленты на 12 В, собранный своими руками, работал стабильно и долго, в первую очередь необходимо правильно подобрать для него качественный трансформатор. Для этого нужно грамотно выполнить расчет мощности (с запасом). Кроме того, модуль должен иметь низкий коэффициент пульсации, а корпус надежно защищать от внешних факторов (влаги, пыли, перепадов температуры) в соответствии с условиями эксплуатации.

Основные выводы

Блок питания для светодиодной ленты на 12В состоит из трех основных элементов:

1. Трансформатора для понижения напряжения.
2. Диодного моста выпрямителя.
3. Сглаживающего конденсатора.

Изготовлен ли он своими руками, или куплен в магазине, его основная роль – создание постоянного электрического тока на выходе со стабильными заданными показателями. Блок питания можно приобрести в готовом виде или использовать от б/у-цифровой техники. Главное при этом, чтобы его характеристики соответствовали аналогичным параметрам системы подсветки.

Для самостоятельного изготовления подобного устройства понадобится понижающий трансформатор, диодный мостик, электролитический конденсатор и стабилитрон. Порядок и процедура сборки должны соответствовать схеме и правилам электромонтажных работ.

Если вы знаете иную схему и способ изготовления своими руками блока питания для светодиодной ленты на 12 В, обязательно поделитесь такой полезной информацией в комментариях.

Предыдущая

СветодиодыВсе о драйверах для светодиодных светильников

Следующая

СветодиодыВиды и схемы подключения диммера для светодиодных лент

⭐ Варианты сборки блоков питания для LED-ленты своими руками 📌 Статьи POWERCOM

Набирающие популярность светящиеся ленты, составленные из светодиодных (LED) лампочек, сейчас можно купить в магазине или собрать в домашних условиях. Многие домашние мастера уже оценили удобство, возможность сэкономить денежные средства, а также практичность, которые они получили в результате самостоятельной сборки блочок питания для LED-ленты. Именно поэтому далее мы рассмотрим, как просто сконструировать блок питания для светодиодной ленты своими руками.

Подробнее о самом блоке питания для LED-ленты

Чтобы лента с диодными источниками света (светодиодная лента) работала, необходимо подключить к ней дополнительное оборудование. Таковым является питающий блочок. Он представляет собой трансформатор в защитном корпусе с выпрямителем. Если оборудовать такое устройство ещё конденсатором, оно будет способно также гасить так называемые помехи, провалы. При этом соблюдается такое правило: чем больше ёмкость конденсатора, тем лучше.

Обратите внимание: слишком слабые БП-устройства на 5 В, которыми обычно комплектуются мобильные телефоны, вряд ли подойдут для достаточно сильного свечения диодной ленты.

Светодиодная лента как прибор, работающий от электричества, имеет свою особенность: он требует пониженное напряжение – 12-19 В. Блок питания выполняет функцию стабилизации напряжения от 220-ти Вольт. Двенадцативольтные источники обычно применяются в конструкциях компьютеров, планшетов, телевизоров, девятнадцативольтные можно найти в моноблоках, ноутбуках, мониторах.

Возможно ли подобрать старый блок питания?

Итак, чтобы запитать светодиодную ленту, не подойдёт старый блок питания от смартфона или кнопочного телефона. Причина проста: как уже было указано выше, они имеют недостаточный вольтаж на выходе, который находится на уровне пяти V. Лучше всего рассмотреть устройства-зарядники, которые остались после сетевых маршрутизаторов, планшетных компьютеров, отдельных моделей персональных компьютеров, моноблоков, компьютерных мониторов. Перечисленные устройства выдают на выходе 12 В или 19 В.

Предпочтение при выборе БП-устройства для дальнейшей переделки следует отдавать импульсным лёгким моделям. Если вы начнёте работу с тяжёлым трансформаторным устройством, неправильно либо неточно определив будущую нагрузочную мощность, возникнет проблема с работой уже собранного под светодиодную ленту устройства. Оно может слишком сильно нагреться, что недопустимо с точки зрения техники пожарной безопасности. Ещё один важный нюанс, о котором нужно помнить при подготовке к конструированию светодиодного БП своими руками из подручных средств, – это наличие постоянной величины силы тока.

Двенадцативольтные источники питания (12 вольт)

Если от бытовой техники остался блочок питания на 12 Вольт, его можно использовать для светодиодной ленты. Обычно такие устройства имеют мощность от 6 до 36 Ватт. Когда монтируется лента для освещения рабочей зоны на кухне или другого совсем небольшого пространства, может быть достаточно десятиваттного источника питания. Трансформаторное устройство будет иметь большой вес, а более современное импульсное (электронный трансформатор) – небольшую массу, маленький размер.

Первый вариант использовать не стоит, лучше остановить свой выбор на лёгком импульсном устройстве. В противном случае прибор будет постоянно нагреваться, быстро выйдет из строя.

Девятнадцативольтные источники питания (19 вольт)

Подключение светодиодной ленты своими руками можно осуществить с помощью БП-устройства с напряжением в 19 Вольт. Такое устройство часто встречается современным людям в обычной, бытовой жизни. Это – блоки питания от домашних компьютеров, принтеров, различных маршрутизаторов.

Если у вас есть БП-устройство от старого ноутбука с характеристиками 90 W, 19 V, его можно использовать для светодиод-ленты, выдающей световой поток в 6000 Люмен. Такие характеристики достаточны для получения яркого освещения комнаты, имеющей площадь в 20 квадратных метров. Для того чтобы устройство исправно функционировало, потребуется сделать небольшую доработку – добавить в схему один из двух подходящих понижателей напряжения.

Стабилизаторы для БП на 12 В

Первый из вариантов называется КРЕН 7812. После установки на радиатор он будет выдерживать силу тока в один ампер. Чтобы использовать всю доступную мощность блочка питания, понадобится около пяти-шести таких деталей. Второй вариант – это небольшой импульсный стабилизатор LM2596, имеющий коэффициент полезного действия на уровне 80-90%.

Мощность блока питания для LED-ленты

БП-устройство для светодиодной ленты должно иметь конкретную мощность, которая зависит от суммарной нагрузки подключённых устройств. Нужно учитывать, что преувеличение этого параметра приводит к нарушению нормальной работы всего осветительного прибора и сильному перегреву оборудования. Дабы этого не произошло, нужно проследить, чтобы мощность светодиодной ленты была меньше, чем максимально допустимая у блока питания.

Старые БП-устройства с понижающими трансформаторами предоставляют огромное поле для деятельности, ведь запас их мощности неограничен. Что касается импульсных (более современных) БП, они имеют некоторые ограничения, в том числе по минимальной величине тока.

Как самому сделать блок питания для светодиодной ленты?

Рассмотрим, как сделать схему блока питания для светодиодной ленты своими руками. Наиболее простым в исполнении, оптимальным вариантом для решения этой задачи является использование микросхемы LM2596. Она похожа по своему функционалу с ST1S10, ST1S14 или L5973D. Для трансформации в работающее светодиодное устройство в схему потребуется добавить четыре радиоэлемента.

Например, можно придерживаться этой бестрансформаторной схемы на 12 В:

Обратите внимание, что вместо микросхемы линейного стабилизатора D1 L7812 можно использовать другую (например, КРЕН). Главное, чтобы этот элемент подходил по напряжению. Также допустимо использование параметрического стабилизатора из стабилитрона или самого стабилитрона. В таком случае у собираемого устройства появляется преимущество – гибкость при проведении настройки, наладки. Для монтажа на светодиодную ленту подойдёт стабилитрон, относящийся к серии Д818Д. Он должен быть рассчитан на напряжение 12-13 В.

Следующий вариант стабилизации — сборка блочка на 2-х транзисторах по схеме:

Ток, нуждающийся в стабилизации, задаётся R2-резистором (R2 = 0,7 * Iст), R1 равен 3,9 кОм.

Вариант переделки БП из зарядного устройства

Питание светодиодных лент своими руками можно сделать, если в доме есть ненужная или лишняя зарядка от ноутбука.

1-й вариант сборки

Первый вариант решения поставленной задачи – это выполнить замену одного из резисторов на потенциометр. Лучше всего впаять последовательно постоянный резистор, после него – установить потенциометр. На входе блока питания потребуется установить минимально возможный уровень напряжения. Следует использовать такую формулу: V out = 1 + (R1 / R2) * V ref.

2-й вариант сборки

Здесь регулировать необходимо резисторы R5, R7.

Схема из старого блока питания

Если вы нашли старый блок питания, его можно переделать согласно третьей схеме, представленной далее.

В данном случае необходимо проверить, какова величина входного напряжения, идущего со светодиодного моста. Если оно превышает 14 В, добавьте в схему L7812.

Не оказалось зарядного устройства от планшета, но нашёлся блочок от старого ноутбука, выполненный на популярной, широко распространённой схеме LM2596? В таком случае стоит проверить напряжение: если оно более 12 В, нужно немного модифицировать устройство. Для этого достаточно ввести в схему понижающий преобразователь напряжения.

Ещё одна простая схема на основе LM2596 

Для полностью самодельного БП-устройства потребуется много времени и большое количество деталей, поэтому стоит упомянуть ещё одну схему для сборки двенадцативольтного блока. Его можно будет подключать в электрическую сеть с двухсотдвадцативольтным напряжением.

Речь идёт об использовании популярной микросхемы LM2596 или его регулируемой модификации – LM2596ADJ. Этот элемент является прекрасным вариантом для решения рассматриваемой здесь задачи. Он имеет следующие характеристики:

• максимальное входящее напряжение – 40 В;
• величина выходного тока – 3 А;
• вольтаж на выходе – от 3 В до 37 В;
• частота преобразования – 150 кГц;
• токовая защита срабатывает при значении более 3 А.

Используем ненужный компьютер

Рассмотрим, как осуществить подключение светодиодной ленты к блоку питания компьютера на 19 В. Для этого потребуется снизить величину входного напряжения. Первый вариант – сделать это с помощью стабилизатора. Для решения такой задачи подойдёт отечественная микросхема под названием КРЕН 7812. Если диод-лента длинная, придётся использовать сразу несколько таких микросхем. Второй вариант подготовки блока питания компьютера для светодиодной ленты – использование готовой платы стабилизатора импульсного типа.

Правила подключения светодиодной ленты своими руками

После того как БП для диодного источника освещения готово, необходимо грамотно его подключить, проверив работоспособность. Важно помнить об общих правилах подключения светодиодной ленты:

• максимальная длина – не более пяти метров;
• при необходимости можно добавить второй отрезок светополосы, но он должен быть отдельным;
• подключать второй отрезок светодиодов можно только параллельным способом.

Проверить, подходит ли конкретный блок питания для вашей светодиодной ленты, нужно рассчитав будущую нагрузку. После этого лучше увеличить полученный результат примерно на 15-20 %, чтобы создать так называемый запас прочности. При этом следует помнить, что ещё большее увеличение такого запаса не оправдано, поэтому делать этого не стоит.

Место, где будет располагаться питающий блочок светополосы, также играет важную роль. Если этот оригинальный осветительный прибор предназначен для потолка, стен, мебели в жилых комнатах или коридоре квартиры, БП может не иметь специального защитного корпуса. В случае, когда ленточный светильник располагают во влажных помещениях (например, в ванной комнате), необходимо использовать только влагозащищённые варианты.

Светодиодная лента часто применяется для создания праздничного освещения, приятной, весёлой обстановки на улицах населённых пунктов. Такую светящуюся полосу, называемую также дюралайтом, используют вовсе без какого-либо блока питания. Для её включения в сеть в 220 В используют диодный мост. Однако это удобно только на первый взгляд, ведь при первом же значительном скачке напряжения этот дорогостоящий осветительный прибор может полностью выйти из строя. На случай проблем в электросети необходимо использование устройств бесперебойного питания.

«Обеспечение бесперебойного питания устройством Powercom Raptor RPT-1025AP»: подробно с фото о внешнем виде и внутреннем устройстве модели, возможно ли установить ПО для мониторинга работы, комплектация и функциональные возможности.

Простой блок питания на 12 вольт для вентилятора от компьютера своими руками.

« ЭлектроХобби Простой блок питания на 12 вольт для вентилятора от компьютера своими руками. « ЭлектроХобби

Блог Электрик Самоделкин

Когда получает какое либо электротехническое устройство широкое распространение, то также повсюду можно встретить его части и комплектующие. В компьютерах для охлаждения его плат применяются вентиляторы. Их разновидности поражают воображение. Когда нужен какой-нибудь вентилятор, первым делом в голову приходит подыскать себе подходящий, взяв его именно из компьютерного блока. Основным напряжением, от которого питаются компьютерные вентиляторы, является 12 вольт. Обычно мощность таких вентиляторов невысокая, где-то до 6 Вт. Токи потребления лежат в пределах 0,1 — 0,5 ампер.

К примеру, у меня возникла необходимость в использовании одного из  таких компьютерных вентиляторов. Нужно было, чтобы он не шумел. Для этого обычно применяют малооборотистые вентиляторы, которые по размеру больше, чем большинство обычных кулеров. Питается от 12 вольт. Потребляемая величина постоянного тока равна 0,1 ампер. Питать его от компьютерного блока, как-то не совсем удобно. Решил быстренько собрать отдельный блок питания именно под этот компьютерный вентилятор. Схема блока питания простая и самая обычная, которая содержит в себе только основные элементы: понижающий трансформатор, выпрямительный диодный мост и фильтрующий конденсатор электролит.

 

Итак, когда начинаешь собирать какой-нибудь блок питания под конкретные нужды, то сначала нужно четко определится с его общей мощностью, которую он свободно может обеспечить (без режима перегрузки). Для этого нужно знать мощность, которую потребляет сама нагрузка, что будет питать источник электричества. Напомню, что мощность вычисляется следующим образом — напряжение нужно умножить на силу тока. В моем случае это 12 вольт (напряжение питания вентилятора) умножаю на 0,1 ампера (сила тока, которую потребляет мой компьютерный вентилятор). Получаю мощность равную 1,2 Вт. Не забываю о небольшом запасе по мощности. В результате мне нужен блок питания с мощностью не менее 1,5-2 ватта.

Теперь мне нужно найти понижающий трансформатор на эту мощность. Мощность в 2 ватта является небольшой. Подойдет любой трансформатор от большинства электротехники, взятый из блока питания (БП телефонных аппаратов, старых магнитофонов, CD проигрывателей, приставок и т.д.). Его первичная обмотка, естественно, должна быть рассчитана на напряжение 220 вольт. Вторичная обмотка должна выдавать 10 вольт. Почему 10, а не 12 вольт? А потому, что есть такой вот эффект — переменное напряжение после выпрямление диодным мостом и фильтрацией конденсатором увеличивается где-то примерно на 17%. В итоге мы получим свои 12 В. Как известно, выходной ток трансформатора зависит от диаметра вторичной обмотки. В нашем случае для тока в 0,1 ампер диаметр провода вторичной обмотки должен быть не менее 0,3 мм (это даже с небольшим запасом).

На выходе нашего понижающего трансформатора мы будем иметь пониженное, но все же переменное напряжение, а нам нужно постоянное (для питания компьютерного вентилятора). Чтобы переменный ток сделать постоянным используют выпрямительный диодный мост. Он состоит из 4 одинаковых диодов, параметры которых зависят, опять же, от той нагрузки, которую нужно питать. Для диодного моста основными параметрами являются обратное напряжение и сила прямого тока. Поскольку наш простой блок питания под вентилятор от компьютера питается от 12 вольт, то и диоды должны быть рассчитаны на напряжение не меньше этого (обычно выпрямительные диоды рассчитаны на большее напряжение, около 1000 В). Ну, и прямой ток диоды моста должны выдерживать 0,1 ампер (поскольку это маленький ток, то подойдут практически любые выпрямительные диоды).

Теперь мы на выходе диодного моста (выпрямителя) имеет постоянное напряжение, но, к сожалению, оно скачкообразной формы. Для того, чтобы это исправить и сделать постоянный ток, действительно, постоянным нужен еще фильтрующий конденсатор электролит. Его задача заключается в сглаживании этих скачков напряжения. В нашем случае нужен конденсатор, рассчитанный на напряжение более 12 вольт (берем конденсаторы с напряжением 16 — 25 вольт) и емкостью от 470 до 1000 микрофарад.

Вентиляторы особо не нуждаются в сильно стабилизированном напряжении и токе. Вполне хватает фильтрующего конденсатора, что сглаживает скачки после моста. Данный блок питания для компьютерного вентилятора будет вращать его на полных оборотах (максимальные, что имеет данный кулер). Если поставить хотя бы обычный переменный резистор в цепь питания (последовательно вентилятору), то уже можно будет регулировать частоту вращения лопастей вентилятора. Хотя лучше вместо резистора поставить специальную плату частоты вращения постоянного электродвигателя, схема которой может быть самой простой.

P.S. Хотелось бы заметить, что при сборке любого блока питания, будь то на компьютерный вентилятор, либо же на иное электротехническое устройство, всегда учитывайте некий запас по мощности. Если подбирать, делать источники питания впритык по мощности, это чревато тем, что они попросту будут греться, а в худшем случае вовсе сгорят.

Поиск по сайту

Меню разделов



Пошаговое руководство

Источник питания 12 В постоянного тока является одним из ведущих источников питания в современном технологическом мире. Главным образом из-за его доступности, надежности и простоты использования. Вы хотите знать, что такое блок питания 12 В постоянного тока, как он работает, как его можно использовать и как его можно сделать дома? В этой статье вы найдете ответы на все вышеперечисленные вопросы, и мы даже предлагаем вам различия между переменным и постоянным током.

Содержание

• Что такое блок питания 12 В постоянного тока?
• Как сделать источник питания постоянного тока 12 В?
• 12 В переменного тока и 12 В постоянного тока: в чем разница между переменным и постоянным током?
• Типичные области применения источников питания 12 В постоянного тока
• Краткий обзор

Что такое источник питания 12 В постоянного тока?

Источник питания А

Источник питания 12 В постоянного тока — это устройство, которое подает электрическую энергию на нагрузку. Другими словами, основной целью источника питания является преобразование электрического тока от источника в необходимое напряжение, частоту и ток, которые питают нагрузку. Блоки питания 12 В постоянного тока делятся на две категории, а именно:

• Регулируемые блоки питания 12 В
• Нерегулируемые источники питания 12 В

Кроме того, регулируемый блок питания 12В имеет три подгруппы:

• Переключающий регулятор переменного тока в постоянный
• Линейный регулятор переменного тока в постоянный
• Импульсный регулятор постоянного тока на постоянный ток

Давайте поближе познакомимся с каждым.

Переключение регулируемого переменного тока на постоянный

Импульсные регулируемые источники питания 12 В постоянного тока также известны как импульсные источники питания или источники питания SMPS. Эти источники питания работают, регулируя выходное напряжение с помощью процесса высокочастотного переключения, использующего обратную связь с широтно-импульсной модуляцией. Более того, в импульсных регулируемых источниках питания используется эффективная фильтрация электромагнитных помех для снижения нагрузки, а также обычных и дифференциальных помех в линии.

Регулируемый блок питания

Источник: Википедия Для этого источника питания 12 В гальваническая развязка имеет решающее значение, поскольку она позволяет пользователям вводить вход в выход, а затем выводить на изоляцию заземления. Это обеспечивает хорошую универсальность.

Линейный регулятор переменного тока в постоянный

Блок питания 12 В постоянного тока с линейной стабилизацией функционирует путем регулирования выходного сигнала с помощью схемы модуляции рассеяния для эффективной работы. В результате эти источники питания стабильны, имеют низкий уровень пульсаций и не переключают частоты для создания электромагнитных помех. Аналогичным образом, регулируемое переключение переменного тока в постоянный также использует гальваническую развязку и доступно в выходах переменного тока в постоянный (широкий или одиночный).

Нерегулируемые источники питания 12 В постоянного тока

Это базовые блоки питания с нерегулируемым выходом 12 В постоянного тока и входом переменного тока. Следовательно, выходное напряжение в нестабилизированном источнике питания изменяется в зависимости от нагрузки и входного напряжения. Самое главное, нерегулируемые блоки питания доступны по цене и отличаются высокой надежностью.

Как сделать источник питания постоянного тока 12 В?

 Материалы, которые вам потребуются

• Вероборд
• Регулятор LM7812
• Конденсатор 1 мкФ
• Радиатор
• Проволочные перемычки
• Конденсаторы 100 нФ (2)
• Конденсатор от 1000 мкФ до 4700 мкФ
• Диоды 1N4001 (4)
• Трансформатор 14–35 В
• Паяльник
• Инструмент для зачистки проводов
• Кусачки

Принципиальная схема

Некоторые моменты, на которые следует обратить внимание: Во-первых, чтобы сделать блок питания на 5 вольт, вместо LM7812 можно использовать стабилизатор LM7805. Во-вторых, вам понадобится радиатор, чтобы реализовать 1 ампер от этого блока питания.

Радиаторы

Источник: Википедия Радиатор защищает устройство от высоких температур, которые могут привести к перегоранию. Однако, если ваша цель меньше 500 мА, вы можете работать без радиатора.

Начало строительства

После того, как вы собрали все необходимые материалы, вы можете собрать блок питания 12 В постоянного тока. При сборке не забудьте разместить электрические компоненты точно так, как показано на принципиальной схеме. Прежде всего, делайте прочные паяные соединения без паяных перемычек, иначе блок питания выйдет из строя.

Тестирование

После изготовления блока питания наступает самая ответственная часть его тестирования. Проверив его с помощью мультиметра, вы увидите, нет ли перемычек припоя.

Мультиметр

Предполагая, что вы не обнаружите проблем, теперь вы можете использовать источник питания по своему усмотрению.

12 В переменного тока и 12 В постоянного тока: в чем разница между переменным и постоянным током?

Во-первых, давайте определим каждый тип валюты.

Переменный ток (AC)

Переменный ток, известный в основном как переменный ток, представляет собой тип тока или шкалы напряжения, которые через некоторое время меняют размер и направление. Вот диаграмма формы сигнала переменного тока

Форма сигнала переменного/переменного тока

Постоянный ток (DC)

Постоянный ток, также известный как постоянный ток или постоянный ток, представляет собой ток, величина и направление которого остаются постоянными. Некоторые источники постоянного тока включают сухие батареи или свинцово-кислотные батареи.

Форма сигнала постоянного/постоянного тока

Мы сравнили мощность 12 В переменного тока с мощностью 12 В постоянного тока с точки зрения безопасности, использования, измерений и потерь, чтобы найти разницу между переменным и постоянным током.

Потеря

Постоянный ток хорошо подходит для передачи на большие расстояния или передачи с большой пропускной способностью, и в результате популярность передачи HVDC возросла. С другой стороны, переменный ток содержит параметры индуктивности, что приводит к значительным потерям при длительных передачах.

Использование

Постоянный ток стабилен и не сильно шумит; поэтому он может хорошо работать в электрических устройствах, таких как телевизоры и радиоприемники. Переменный ток должен проходить через импульсный источник питания и переходить в постоянный ток для работы с электронными продуктами.

Безопасность

Как правило, 12 В постоянного тока более безопасны по сравнению с 12 В переменного тока. Например, человеческое тело имеет более низкое сопротивление при воздействии 12 В переменного тока, чем при 12 В постоянного тока. Тем не менее степень поражения человека электрическим током во многом зависит от длительности нахождения под напряжением.

Пик

12 В переменного тока и 12 В постоянного тока имеют разные пиковые напряжения из-за соответствующих характеристик напряжения.

Могу ли я использовать 12 В переменного тока вместо 12 В постоянного тока?

Все адаптеры питания переменного или постоянного тока принимают определенный вход переменного тока от источника питания, преобразуя его в требуемый выход постоянного тока. Выход постоянного тока в основном зависит от типа устройства, будь то динамик, зарядное устройство для телефона или зарядное устройство для ноутбука.

Зарядное устройство для телефона

Поэтому, если вы используете адаптер питания 12 В переменного тока, но устройству требуется адаптер питания 12 В постоянного тока, устройство может столкнуться с такими проблемами, как

• Неправильная полярность
• Низкое напряжение или высокое напряжение

Эксперты рекомендуют использовать только необходимые адаптеры питания с требуемым напряжением, чтобы избежать вышеуказанных проблем.

Адаптер питания для зарядного устройства для ноутбука

Типичные области применения источников питания 12 В постоянного тока

• Военный
• Медицинский
• Управление двигателем
• Сбор данных
• Аналоговая связь и передача данных
• Волоконно-оптические и телекоммуникационные сети
• Энергетика и коммунальное хозяйство
• Учебные заведения и университеты
• Компьютерная периферия
• Электроника и приборы

Резюме

Мы надеемся, что после прочтения этой статьи вы сможете дать определение переменного и постоянного тока и указать их различия. Вы также должны быть в состоянии указать различные категории и подкатегории источника питания 12 В постоянного тока. Самое главное, не забудьте точно следовать принципиальной схеме при изготовлении источника питания и принять необходимые меры предосторожности, чтобы избежать несчастных случаев. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с какими-либо проблемами или вам нужна дополнительная информация по этому вопросу, не стесняйтесь обращаться к нам.

Создание источника питания для экспериментатора

---

---

Многие лазерные проекты требуют стабильного источника питания постоянного тока низкого напряжения, обычно от 5 до 12 вольт. Вы можете использовать одну или несколько батарей для питания сока, но если вы планируете проводить много лазерных экспериментов, вы найдете что батареи и неудобны, и непродуктивны. Просто когда ты получить совершенную схему, батарея садится и должна быть перезаряжена.

Автономный блок питания, работающий от домашней сети переменного тока 117 В. может снабдить ваши конструкции лазерной системы регулируемой мощностью постоянного тока без необходимо установить, заменить или перезарядить батареи. Вы можете купить готовую блок питания (они распространены на избыточном рынке) или сделать свой собственный.

Далее следуют несколько конструкций блоков питания, которые можно использовать для обеспечения работы. сок для ваших лазерных цепей. На рисунках показано, как построить:

* 5-вольтовый регулируемый блок питания постоянного тока

* 12-вольтовый регулируемый блок питания постоянного тока

* Счетверенный регулируемый источник питания ±5 и ±12 В

* Регулируемый (от 3 до 20 В постоянного тока) регулируемый источник питания.

Обратите внимание, что блоки питания, представленные в этом разделе, аналогичны за исключением разных номиналов конденсаторов, диодных мостов и других компонентов. Вы можете использовать схемы для создания блоков питания разные уровни напряжения. Многовольтный источник питания предназначен для обеспечения четыре напряжения, общие для систем поддержки лазера: + 5 вольт, + 12 вольт, -5 вольт и -12 вольт. Эти напряжения используются двигателями, соленоидами и микросхемами.

ОДИНОЧНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

См. РИС. 12-1 и 12-2 для схем одновольтного питания. запасы. На рис. 12-1 показана схема питания + 5 вольт; больной. 12-2 показана схема питания +12 вольт. Есть несколько различий между их, поэтому следующее обсуждение относится к обоим. Ради простоты, мы будем ссылаться только на цепь + 5 вольт. Списки деталей для двух расходных материалов представлены в ТАБЛИЦАХ 12-1 и 12-2.

В целях безопасности блок питания должен быть заключен в пластиковый или металлический корпус. (пластик лучше, так как меньше вероятность короткого замыкания). Используйте перфорированный плата для крепления компонентов и пайки их вместе с помощью калибра 18 или 16 изолированный провод. Не используйте двухточечную проводку там, где компоненты не закреплены на доске.

Кроме того, вы можете изготовить собственную печатную плату с помощью набора для травления. Перед сборкой доски соберите все детали и спроектируйте доску. чтобы соответствовать конкретным частям, которые у вас есть. Существует небольшая стандартизация размеров когда речь идет о компонентах источника питания и электролитических конденсаторах большой емкости, так что предварительный размер обязателен.

ил. 12-1. Принципиальная схема регулируемого источника питания 5 В постоянного тока .

ил. 12-2. Принципиальная схема регулируемого источника питания 12 В постоянного тока.

Таблица 12-1. Источник питания 5 В постоянного тока Список деталей IC1 7805 Регулятор напряжения +5 В постоянного тока R1 Резистор 270 Ом Конденсатор электролитический C1 2200 Ф Конденсатор электролитический C2 1 мкФ BR1 Мостовой выпрямитель, 1 А LED1 Светодиод T1 Трансформатор 12,6 В, 1,2 А Переключатель S1 SPST Предохранитель F1 (2 ампера) Разное Вилка переменного тока, шнур, держатель предохранителя, шкаф. Все резисторы имеют допуск от 5 до 10 процентов, мощность ¼ Вт. Все конденсаторы имеют допуск от 10 до 20 процентов, рассчитаны на напряжение 35 вольт и более.

 

Таблица 12-2. Источник питания 12 В постоянного тока Список деталей IC1 7812 Регулятор напряжения +12 В пост. тока R1 Резистор 330 Ом C1 Электролитический конденсатор 2200 мкФ C2 1uFэлектролитический конденсатор BR1 Мостовой выпрямитель, 4 ампера LED1 Светодиод T1 18-вольтовый, 2-амперный трансформатор Переключатель S1 SPST Предохранитель F1 (2 ампера) Разное Вилка переменного тока, шнур, держатель предохранителя, шкаф. Все резисторы имеют допуск от 5 до 10 процентов, мощность ¼ Вт. Все конденсаторы имеют допуск от 10 до 20 процентов, рассчитаны на напряжение 35 вольт и более.

Чтобы объяснить схему на рис. 12-1, обратите внимание на входящий переменный ток, направленный на первичные клеммы на 12,6-вольтовом трансформаторе. «Горячая» сторона кондиционера подключается через предохранитель и однополюсный одноклавишный (SPST) тумблер выключатель. Когда переключатель находится в положении OFF (разомкнут), трансформатор получает нет питания, поэтому питание отключено.

Напряжение 117 В переменного тока снижено примерно до 12,6 В. Трансформатор указан здесь рассчитан на 2 ампера, достаточный для поставленной задачи. Помните, что блок питания ограничен мощностью трансформатора (а позже и регулятор напряжения). Мостовой выпрямитель BR1 преобразует переменного тока в постоянный (схематично показано в пунктирной рамке). Вы также можете построить выпрямитель с использованием дискретных диодов (подключите их, как показано на рамке).

При использовании мостового выпрямителя убедитесь, что провода подключены к правильному терминалы. Две клеммы, отмеченные знаком «—», подключаются к трансформатору. Клеммы «+» и «-» являются выходными и должны подключаться, как показано на схематический. 5-вольтовый регулятор на 1 ампер, 7805, используется для поддержания напряжения. на выходе стабильно 5 вольт.

Обратите внимание, что трансформатор выдает гораздо большее напряжение, чем необходимо. Это по двум причинам. Сначала низковольтные 6,3- или 9-вольтовые трансформаторы доступны, но большинство из них не обеспечивают более 0,5 ампер. Это намного проще найти 12- или 15-вольтовые трансформаторы, обеспечивающие достаточную мощность. Второй, регулятору требуется несколько дополнительных вольт в качестве «накладных расходов» для правильной работы. Указанный здесь трансформатор на 12,6 В обеспечивает минимальное требуемое напряжение, а затем и некоторые другие.

Конденсаторы C1 и C2 фильтруют пульсации, присущие выпрямленному постоянному току при выходы мостового выпрямителя. С конденсаторами, установленными, как показано (обратите внимание на полярность), пульсации на выходе блока питания незначительны. LED1 и R1 образуют простой индикатор. Светодиод горит, когда питание включен. Помните резистор на 270 Ом; без него светодиод сгорит.

Выходные клеммы представляют собой изолированные клеммы. Не оставляйте вывод провода оголены, иначе они могут случайно коснуться друг друга и закоротить поставлять. Припаяйте выходные провода к выступу на соединительных штырях и прикрепите стойки к передней части корпуса блока питания. Посты принимают голые провода, зажимы типа «крокодил» или даже вилки типа «банан».

Отличия от 12-вольтовой версии

5- и 12-вольтовые версии блока питания в основном одинаковы, но с несколькими важными изменениями. Обратитесь снова к больному. 12-2. Во-первых, Трансформатор рассчитан на 18 вольт на 2 ампера. 18-вольтовый выход больше чем достаточно для накладных расходов, требуемых 12-вольтовым регулятором, и обычно доступный. Вы можете использовать трансформатор, рассчитанный на напряжение от 15 до 25 вольт.

Регулятор 7812 такой же, как 7805, за исключением того, что он выдает регулируемое +12 вольт вместо +5 вольт. Используйте регулятор серии T (корпус ТО-220) для слаботочных приложений и серия К (ТО-3) для приложения с большей пропускной способностью. Наконец, R1 увеличен до 330 Ом.

БЛОК ПИТАНИЯ НА НЕСКОЛЬКО НАПРЯЖЕНИЙ

Блок питания с несколькими напряжениями похож на четыре блока питания в одном. Скорее чем при использовании четырех громоздких трансформаторов, однако в этой схеме используется только один, отводя напряжение в нужных местах, чтобы управлять регуляторами +5, +12, -5 и -12.

Цепь, показанная на рис. 12-3, состоит из двух половинок. Одна половина питания обеспечивает +12 и -12 вольт; другая половина обеспечивает + 5 и -5 вольт. Каждая сторона подключена к общему трансформатору, предохранителю, выключателю и розетке. См. ТАБЛИЦУ 12-3 для списка деталей.

Основное различие между источником питания с несколькими напряжениями и источником с одним напряжением поставок, описанных ранее в этом разделе, является добавление отрицательных регуляторы мощности. Заземление цепи – это центральный отвод трансформатора. Сделайте две доски, по одной на каждую секцию. То есть одна доска будет ± регуляторы на 5 вольт, а другая плата будет содержать регуляторы на ± 12 вольт. Источник питания обеспечивает приблизительно 1 ампер для каждого из выходов.

Используйте нейлоновые зажимы для пяти выходов (земля, +5, +12, -5, -12). Четко пометьте каждую стойку, чтобы не перепутать их при использовании запаса. Проверьте правильность работы с помощью вольтомметра.

ил. 12-3. Принципиальная схема счетверенного блока питания (± 5 и 12 вольт) .

Таблица 12-3. Счетверенный блок питания Список деталей IC1 7812 Регулятор напряжения +12 В постоянного тока IC2 7912 Регулятор напряжения -12 В пост. тока IC3 7805 Регулятор напряжения +5 В постоянного тока IC4 7905 Регулятор напряжения -5 В постоянного тока C1, C5 электролитический конденсатор 2200 мкФ C2,C3, электролитический конденсатор 1 мкФ C6, C7, C10, C11, C14, C15, C4, C8, электролитический конденсатор 100 мкФ C12, C16, C9, C13 Электролитический конденсатор 1000 мкФ C1 ,C5 Электролитический конденсатор 2200 мкФ Все конденсаторы имеют допуск от 10 до 20 процентов, рассчитаны на 35 вольт. или больше.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ

В регулируемом источнике питания используется регулируемый стабилизатор напряжения LM317. С добавлением нескольких компонентов вы можете выбрать любое напряжение между от 1,5 до 37 вольт. Используя потенциометр, вы можете выбрать напряжение, которое вы хотите, повернув ручку.

Схема, показанная на рис. 12-4 — простое приложение LM317, но в нем есть все необходимое для построения хорошо регулируемой, непрерывно регулируемый источник питания положительного напряжения. Детали см. в ТАБЛИЦЕ 12-4. список. Регулятор рассчитан на ток более 3 ампер, поэтому его необходимо монтировать на сверхмощном радиатор. Хотя принудительно охлаждать регулятор и радиатор не нужно, рекомендуется установить их снаружи шкафа блока питания, например сверху или сзади.

Таблица 12-4. Регулируемая мощность Список запасных частей Регулируемый регулятор положительного напряжения IC LM317 R1 Потенциометр 5 кОм Резистор R2 220 Ом Конденсатор электролитический C1 2200 мкФ C2, C3 Дисковый конденсатор 0,1 мкФ Конденсатор электролитический C4 1 мкФ BR1 Мостовой выпрямитель, 4 ампера Трансформатор T1 25 В, 2 А (или более) Переключатель S1 SPST Предохранитель S-амп F1 Разное Вилка переменного тока, шнур, держатель предохранителя, шкаф. Все резисторы имеют допуск от 5 до 10 процентов, мощность ¼ Вт. Все конденсаторы имеют допуск от 10 до 20 процентов, рассчитаны на напряжение 35 вольт и более.

ил. 12-4. Регулируемый источник питания .

Помните, что корпус регулятора является выходом, поэтому обязательно предусмотрите электрическая изоляция от радиатора, иначе может произойти короткое замыкание. Используйте монтажный комплект для транзистора TO-3 и изоляционный комплект. В нем есть все необходимое оборудование и изоляционные шайбы. Нанесите силиконовую смазку на дно регулятор, помогающий в передаче тепла.

ПРОВЕРКА И ИСПЫТАНИЯ

Все источники питания постоянного тока должны быть проверены и протестированы перед использованием. Будьте особенно осторожны с проводами или компонентами, которые могут закоротить. Визуально проверьте проводку и проверьте наличие проблем с вольтметром. Когда все выглядит удовлетворительно, включите питание и следите за признаками проблем. Если какая-либо дуга или произошло подгорание, немедленно отключите питание и снова все проверьте. Когда все работает гладко, проверьте выходную мощность источник питания, чтобы убедиться, что он обеспечивает надлежащее напряжение.

БАТАРЕЯ РЕГУЛЯТОРЫ ПАКЕТА

Регуляторы напряжения

также можно использовать с аккумуляторными батареями для портативного оборудования. 5-вольтовый регулятор может использоваться с одной 6-вольтовой батареей для обеспечения постоянное питание 5 вольт. Схема на илл. 12-5 показано, как подключить части. См. ТАБЛИЦУ 12-5 для списка деталей. В качестве альтернативы используйте 12-вольтовый регулятор. Аккумулятор должен выдавать номинальное напряжение 13 вольт. для падения напряжения на регуляторе от 1 до 1,2 вольта. Наиболее свинцово-кислотные и гелеобразные электролитные батареи выдают 13,8 вольт при полной зарядке. См. ТАБЛИЦУ 12-6 для таблицы значений напряжения для различных типов батарей.

АККУМУЛЯТОР ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

С перезаряжаемой батареей вы можете использовать ее один раз, вдохнуть в нее новую жизнь, использовать его снова и повторять процесс несколько сотен, а то и тысяч раз, прежде чем носить его. Более высокая начальная стоимость перезаряжаемых аккумуляторов более чем окупает себя уже после третьей-четвертой подзарядки.

ил. 12.5. Бат. пакетный регулятор.

Аккумуляторы нельзя оживить, просто подключив их к источник постоянного тока. Источник постоянного тока выдает слишком большой ток и пытается зарядить батарея слишком быстро. Если вы перезаряжаете гелеобразный электролит или свинцово-кислотный батареи, возможно, вы сможете обойтись без адаптера переменного тока, предназначенный для видеоигр, портативных магнитофонов и других устройств с батарейным питанием. оборудования (выход должен быть постоянного тока). По своей конструкции эти адаптеры ограничивают максимальный ток от 250 до 600 мА. Зарядное устройство на 300 мА может быть эффективно используется на батареях емкостью от 2,5 Ач до 5 Ач. А 400 мА или 500 мА Адаптер переменного тока можно использовать с батареями емкостью от 3,5 Ач до 6,5 Ач.

Однако одна проблема заключается в том, что вы должны быть осторожны, чтобы батарея не осталась на зарядке гораздо дольше, чем от 12 до 16 часов. Оставить на день или два может испортить аккумулятор. Особенно это касается свинцово-кислотных аккумуляторов. схема показана на илл. 12-6 сводит к минимуму опасность перезарядки.

Таблица 12-5. 5 В постоянного тока Аккумулятор Напряжение Регулятор IC1 7805 Регулятор напряжения +5 В постоянного тока C1 Электролитический конденсатор 2200 мкФ Электролитический конденсатор C2 1 мкФ Все конденсаторы имеют допуск от 10 до 20 процентов, рассчитаны на 35 вольт. или больше.

 

Таблица 12-6. Аккумулятор Напряжение Уровни
Аккумулятор	Недавно заряженный	Номинальный	Выписан
Щелочной Никель-кад Мощность/1 элемент* Мощность/мульти Мощность/мульти	1,4 В 2,3 вольта 6,5 В 13,8 В	1,2 В 2,0 ​​вольта 6,0 В 12,0 В	1,1 В 1,6 вольта 4,8 В 9,6 В

*Гелеобразный электролит и свинцово-кислотная батарея; одиночная ячейка, 6-вольтовые ячейки в последовательно), 12 вольт (шесть ячеек последовательно).

ил. 12-6. Схема зарядного устройства для аккумуляторов. См. стр. 180 для значения R и стр. 182 для настроек для R4 и R5 .

Сборка Universal Аккумулятор Зарядное устройство

Универсальное зарядное устройство для аккумуляторов, показанное на рис. 12-6 построен вокруг Микросхема регулируемого стабилизатора напряжения LM317. Как указано в ТАБЛИЦЕ 12-7, это Микросхема поставляется в корпусе транзистора ТО-3 и должна использоваться с радиатором для обеспечить прохладную работу. Радиатор абсолютно необходим при подзарядке батареи на 500 мА или выше.

Схема работает, контролируя уровень напряжения на аккумуляторе. В течение перезарядка, схема обеспечивает выход постоянного тока; напряжение уровень постепенно повышается по мере зарядки аккумулятора. Когда батарея почти полностью заряда, схема отключает источник постоянного тока и поддерживает регулируемое напряжение для завершения или поддержания зарядки. При переходе на постоянное напряжение мощность, аккумулятор можно оставлять заряженным на периоды, превышающие рекомендуемые. производителем.

Таблица 12-7. Универсальный Аккумулятор Зарядное устройство Список деталей Регулируемый регулятор положительного напряжения IC1 LM317 R1 См. текст; Таблица 12-8 Резистор R2 220 Ом R3 Резистор 470 Ом R4, R5 5 кОм, 10-оборотные прецизионные потенциометры R6 Резистор 330 Ом C1 Электролитический конденсатор 2200 мкФ Электролитический конденсатор C2 10 мкФ Диод D1 1N4004 BR1 Мостовой выпрямитель, 4 ампера SCR1 200-вольтовый кремниевый управляемый выпрямитель (1 А или более) LED1 Светодиод Переключатель S1, S2 SPST Трансформатор T1 18 В, 2 А Предохранитель F1 2 А Разное Вилка переменного тока, шнур, держатель предохранителя, корпус, радиатор для LM317, клеммы для аккумуляторной батареи под зарядкой Все резисторы имеют допуск от 5 до 10 процентов, ¼ Вт, если не указано иное. указано. Все конденсаторы имеют допуск от 10 до 20 процентов, 35 вольт и выше.

Таблица 12-8. Общие значения токов и резисторов

млн лет	Ом
50 100 200 400 500	25.00 12,50 6,25 3,13 2,50

Перед сборкой схемы следует определиться с типом батарей. вы хотите подзарядиться. Вам придется подумать, будете ли вы перезаряжаться 6-вольтовые или 12-вольтовые батареи (или оба) и максимальный выходной ток, который можно безопасно доставить на батарею (используйте правило 10 процентов или следуйте рекомендации производителя).

Резистор R1 определяет ток, подаваемый на батарею. Его значение может можно найти по этой формуле:

R1 = 1,25/Icc

, где Icc — требуемый зарядный ток в мА. например, для подзарядки батарея на 500 мА (0,5 ампер), расчет для R1 1,25/0,5 или 2,5 Ом. В ТАБЛИЦЕ 12-8 перечислены общие токи для подзарядки и рассчитанные значения R1. Для токов менее 400 мА можно использовать резистор на 1 Вт. При токах от 400 мА до 1 ампера используйте резистор на 2 Вт.

Если нужный вам резистор нестандартного номинала, выберите ближайший до тех пор, пока значение находится в пределах 10 процентов. Если нет, используйте два стандартных значения резисторы, включенные параллельно или последовательно, равные R1. Если вы хотите сделать выбор зарядного устройства, подключите несколько резисторов к однополюсному многопозиционному поворотный переключатель, как показано на рис. 12-7. Наберите текущую настройку, которую вы хотите.

ил. 12.7. Поворотный переключатель для выбора тока изменения .

Выходные клеммы могут быть типа «бананы», зажимы типа «крокодил» или любые другие. желаемое оборудование. Вы можете использовать банановые домкраты и конструировать кабели. которые могут растягиваться между разъемами и батареями или системами, которые вы хотите перезарядить. Например, вы можете подключить зарядное устройство к 12-вольтовому He-Ne лазерный аккумулятор. Рюкзак оснащен обычным ¼-дюймовым телефонным штекером. для простого подключения к лазеру. Для подзарядки аккумулятора достаточно просто снять кабель, соединяющий его с лазером, и замените его на кабель из зарядное устройство.

Построение цепи . Для достижения наилучших результатов постройте схему на печатная плата. В качестве альтернативы, вы можете провести цепь на перфорированном доска. Проводка не критична, но вы должны проявлять обычную осторожность, особенно на входе переменного тока. Убедитесь, что вы предоставили предохранитель для вашего зарядного устройства.

Калибровка схемы . После того, как цепь построена, она должна быть откалиброваны перед использованием. Сначала установите R4, отрегулируйте напряжение. Этот потенциометр устанавливает напряжение окончания заряда. Затем установите точку срабатывания, которая регулируется по Р5. Следуй этим шагам.

1. Перед присоединением аккумулятора к клеммам и включением цепи установите переменные резисторы R4 и R5 в среднее положение. С зарядным устройством выключен, используйте вольтомметр для калибровки резистора R4 в соответствии с ТАБЛИЦЕЙ 12-9. Регулировать R4, пока омметр не покажет правильное сопротивление для текущей настройки. вы выбрали для зарядного устройства.

2. Подключите резистор 4,7 кОм, 5 Вт к выходным клеммам зарядное устройство (приблизительно соответствует нагрузке аккумулятора). Подайте питание на цепь. Измерьте выход на резисторе. Для 12-вольтовой работы с гелевым электролитные элементы и свинцово-кислотные батареи, выход должен быть примерно 13,8 вольта; для 6-вольтовой работы выход должен быть примерно 6,9вольт. Если вы не получаете показание или оно низкое, отрегулируйте R5. Если вы все еще не получите показания или если они значительно отклоняются от описанной отметки, поверните R4 пару раз в любом направлении.

3. Подключить вольтомметр между массой и скользящим контактом R5, точка срабатывания потенциометр. Поворачивайте R5, пока счетчик не покажет ноль. Выключите зарядное устройство.

4. Снимите резистор 4,7к, а на его место подключите частично разряженный аккумулятор к выходным клеммам (обязательно используйте разряженный аккумулятор), соблюдая правильную полярность. Включите зарядное устройство и посмотрите на светодиод. Он не должен светиться.

5. Подсоедините вольтомметр к клеммам аккумуляторной батареи и измерьте выходное напряжение. Контролируйте напряжение, пока не будет достигнут желаемый выход (см. шаг 2 выше).

6. Когда вы достигнете желаемого выхода, отрегулируйте R5 так, чтобы светодиод загорелся. В этот момент источник постоянного тока отключается от выхода, и аккумуляторная батарея заряжается при установленном напряжении.

Указания по применению . Если у вас есть как 6-вольтовые, так и 12-вольтовые аккумуляторы для зарядки, вы можете перенастраивать потенциометры каждый раз. время. Лучше сконструировать два зарядных устройства для аккумуляторов (компоненты стоят недорого) и используйте один на 6 вольт, а другой на 12 вольт. вы можете подключить селекторный переключатель, который выбирает между двумя наборами напряжения потенциометры регулировки и точки срабатывания.

По крайней мере, один производитель LM317, National Semiconductor, предоставляет подробные указания по применению этого и других регуляторов напряжения. Ссылаться к National Linear Databook Volume 1, если вам нужно перезарядить батареи с необычными питающими напряжениями и токами.

Таблица 12-9. Значения для R4

Р1	6 В (в омах)	12 В (в Омах)
25.00 12,50 6,25 3,13 2,50	1578 1497 1457 1437 1433	2950 2799 2724 2686 2679

В зависимости от вашей батареи и допусков используемых компонентов, возможно, вам придется поэкспериментировать со значениями двух других резисторов. Если выходное напряжение не может быть отрегулировано до желаемой точки (либо высокое или низкий), увеличьте или уменьшите значение R2. Если светодиод никогда не светится, или светится постоянно, отрегулируйте значение R6. Будьте осторожны, чтобы не уйти под около 200 Ом для R6, иначе может быть поврежден SCR.

При подзарядке аккумулятора вы знаете, что он полностью заряжен, когда Светодиод горит. На всякий случай выключите зарядное устройство и подождите пять до 10 секунд, чтобы SCR разблокировался. Повторно подайте питание. Если светодиод остается горит, аккумулятор заряжен. Если светодиод снова погаснет, сохраните батарею. на зарядке чуть дольше.

АККУМУЛЯТОР МОНИТОРЫ

Монитор батареи просто обеспечивает звуковой или визуальный индикатор того, что аккумулятор выдает слишком много или слишком мало напряжения. ил. 12-8 показана схема простого монитора батареи с оконным компаратором (см. ТАБЛИЦА 12-10 для списка деталей). Он предназначен для использования с 12-вольтовыми батареями, но вы можете заменить один или несколько стабилитронов на другие. напряжения.

больной. 12-8. Простой индикатор состояния батареи. Выберите стабилитрон диоды для создания «окна» для индикации повышенного/пониженного напряжения .

Таблица 12-10. Аккумулятор Монитор Список запасных частей для двойного светодиода R1 Резистор 680 кОм R2 Резистор 1,2 кОм D1 Стабилитрон 10 В D2 Стабилитрон 13 В LED1 ,2 Светодиоды Все резисторы имеют допуск 5-10 процентов, мощность ¼ ватта.

При нормальной работе светодиод 1 светится, когда напряжение от аккумулятора достигает минимум 10 вольт. Также желательно знать, доставляет ли батарея слишком большое напряжение, поэтому используется второй стабилитрон. Если LED2 горит, цепь получает слишком много энергии и может быть повреждена. Однако более вероятно, уровень заряда батареи упадет, а индикатор LED1 станет тусклым или полностью погаснет. Если светодиод LED1 не горит или горит тускло, аккумулятор необходимо зарядить.

Блок питания 12 В «Сделай сам» — HobbyTrap

Независимо от того, используете ли вы транспортные средства, работающие на бензине, накаливания или на электричестве, вам все равно понадобится зарядное устройство. А с сегодняшними высокопроизводительными Lipo становится еще важнее иметь качественное решение для зарядки. Несколько лет назад, когда я собирался купить свой HPI Savage Flux HP, транспортное средство, для которого одновременно потребуется две батареи емкостью 6000 мАч, я понял, что мне понадобится серьезное решение для зарядки.

К сожалению, мощное зарядное устройство так же хорошо, как и источник питания! Глядя на перспективу покупки автомобиля за 600 долларов плюс большие аккумуляторы, я не был очень заинтересован в перерасходе средств на решение для зарядки. Решил приобрести зарядное устройство Hitec X2 Ultima Dual на 200 Вт. Он мог одновременно заряжать 2 аккумулятора силой тока до 10 ампер каждый. На батареях, которые я покупал, не было даже скорости заряда 2С! Мне нужен был блок питания, который выдерживал бы нагрузку, но те, что были в продаже, стоили 100-200 долларов!

Я решил, что должен быть другой путь, и начал искать вне обычных продавцов радиоуправления. Конечно, я нашел Sunpower FDPS-350A. Хотя это некрасиво, это качественный лабораторный блок питания, который может выдавать 12 В при токе до 30 А! А еще лучше я мог бы получить его менее чем за 50 долларов на eBay!

Единственным недостатком этого зарядного устройства было то, что у него не было бы легкодоступных разъемов типа «банан», к которым можно было бы подключить зарядное устройство, и нет встроенной вилки питания. Без проблем. На сумму, которую я сэкономил, я решил, что могу просто добавить немного на конце с правильной проводкой, чтобы сделать его функциональным, аналогичным коммерческому блоку питания, который стоит в 2-4 раза дороже.

Расходные материалы, необходимые для этого проекта, включали следующее:

• Блок питания 12 В 30 А (похож на тот, который я использовал)
• Розетки типа «банан» 4 мм (аналогичные тем, которые использовал я)
• Металлолом алюминиевого листа
• 14/3 Удлинитель (бывший поврежденный, который у меня был)
• Провод 12 калибра (многожильный, черный и красный)
• Обжимные клеммы
• Стяжки
• Термоусадка
• Паяльник, припой, термопистолет и обжимные инструменты

Я не делал причудливого дизайна в САПР. Я просто зашел в магазин с запчастями и кое-что заработало. Я расскажу о некоторых ключевых частях того, что я сделал, что помогло ему в последние годы использования.

Прежде всего, убедитесь, что боковой переключатель установлен на вход 115 В. Кроме того, если вам неудобно работать с электрическими устройствами, особенно с кондиционерами, возможно, этот проект не для вас. Это не сложный проект, но если все сделать неправильно, есть риск или шокировать себя.

Первое, что я сделал, чтобы упростить эту задачу, — добавил наборы отверстий с каждой стороны моего кронштейна из листового металла. Я хотел просто прикрепить скобу к передней части блока питания через прорези, уже имеющиеся на блоке питания. Добавив несколько пар отверстий, я смог сделать его как можно более компактным, не чувствуя себя стесненным, потому что я сделал только один набор отверстий слишком близко для безопасного использования.

Что касается шнуров, соединяющих скобу с вилками/проводом, потребовалось небольшое исследование. Шнур питания подключается к трем правым клеммам. Земля — это зеленый провод от удлинителя, белый — к N, а черный — к L. Обратите внимание, что мне удалось найти старый удлинитель, у которого был поврежден один конец. Поэтому я отрезал плохой конец и смог сделать шнур такой длины, какой хотел. Я пропустил его через отверстие в листовом металле, а затем зачистил провода и прикрепил к ним клеммы. Если бы я сначала прикрепил клеммы, я бы не смог провести их через отверстие размером с кабель.

Банановые домкраты еще проще. Сначала я установил две клеммы на свою деталь из листового металла, а затем припаял к ним красный и черный провода. Затем я позаботился о том, чтобы покрыть место пайки термоусадкой. Последним шагом было присоединение клемм к другим концам проводов и подключение проводов к блоку питания. Блок питания имеет 3 положительных и 3 отрицательных клеммы с четкой маркировкой. Я решил подключить свои разъемы типа «банан» к клеммам, отстоящим друг от друга на несколько винтов.

После того, как все 5 проводов были установлены, я сделал еще один шаг, который я считаю очень важным. Вы хотите убедиться, что ваши кабели разгружены, чтобы вы не могли случайно потянуть за них и что-то повредить. Кабели типа «банановый разъем» жестко закреплены на каждом конце и довольно хорошо защищены между ними. Однако удлинитель просто проходит через отверстие в моем кронштейне. Чтобы вы не могли дернуть кабель и повредить электрические соединения, я надел стяжку на оранжевое внешнее покрытие кабеля с обеих сторон кронштейна. Таким образом, если его дернут, он не уйдет далеко, и нагрузка никогда не будет воздействовать на сами электрические соединения. Кроме того, ограничивая движение через отверстие, я могу уменьшить износ кабеля от истирания.

После того, как все было электрически подключено и снято напряжение, я прикрепил скобу к корпусу с помощью нескольких застежек-молний. Различные отверстия позволили мне правильно подобрать расстояние.

Последний совет, который я дам в связи с этим проектом, — возьмите подходящую переносную сумку для всего. Я пошел и купил небольшой ящик для инструментов, в который поместится блок питания, зарядное устройство и все различные провода, необходимые для подключения аккумуляторов к зарядному устройству. Я положил блок питания и зарядное устройство на дно, окруженное старыми футболками для защиты. Это хорошо работало в течение нескольких лет, и все компоненты до сих пор выглядят как новые!

Отказ от ответственности: я участвую в партнерской программе Amazon. Покупая товары, перечисленные на Amazon, используя ссылки на этом веб-сайте, вы поддерживаете этот веб-сайт. Я не получил никакой компенсации за перечисление или использование любого из продуктов, на которые есть ссылки на этой странице.

Источник питания постоянного тока от 9 В до 12 В +/- постоянного тока — СДЕЛАЙ САМ

Blackhawkamps 22 февраля 2021 г., 20:49

#1

Так что мне любопытно, есть ли схема для проекта со стандартной гитарной педалью 9v dc, а затем преобразовать его в 12+/12-
. Я предполагаю, что вам придется удвоить его до 18 (возможно, с чипом 1044), затем уменьшить его до 12, а затем также сделать его отрицательным, но похоже был бы ток впустую в процессе.
Хотелось бы сделать его как можно компактнее, чтобы он вписался в схему гитарной педали, но он должен быть сквозным, а не SMD. Это будет мой проект гитарной педали с резонансным фильтром, LFO и огибающей
. Любые идеи по этому поводу и любые схемы, о которых вы знаете, будут оценены!

Джос 22 февраля 2021 г., 20:54

#2

Если вы переработаете свою идею «резонансного фильтра, НЧ и огибающей» в схему, не требующую отрицательного напряжения, вы, вероятно, получите более простую схему.

1 Нравится

Блэкхокэмпс 22 февраля 2021 г., 21:18

#3

Концепция состоит в том, чтобы функция ввода была как осциллятор, так что это может быть гитара, драм-машина, простой клавишный инструмент и т. д.
Затем LFO и огибающая напрямую влияют на фильтр (я думаю, основанный на MS20) с регуляторами количества для каждого.
В конце концов у меня были фильтры высоких и низких частот с LFO и огибающей для каждого.

Блэкхокэмпс 22 февраля 2021 г., 21:43

#4

Возможно, это правильный путь для выполнения всего этого только с 9v+!

Джос 22 февраля 2021 г., 10:49вечера

#5

Ни одна из этих цепей по необходимости не должна питаться от 2 источников питания. Это вопрос поиска или разработки их версий с одним блоком питания.

1 Нравится

Фредрик 22 февраля 2021 г. , 22:56

#6

Блэкхокэмпс:

Я предполагаю, что вам придется удвоить его до 18 (возможно, с чипом 1044)

MAX1044 — зарядный насос. Он может дать вам несколько миллиампер, может быть, достаточно для питания светодиода, но это все.

Аккумуляторы 9 В довольно бесполезны для всего, что использует ток (они обеспечивают примерно 0,5 Ач, поэтому вы получите несколько часов работы от одного, если вы увеличите до ± 12 В и вытянете из него 50 мА), так что шансы вам в любом случае нужен адаптер – и если это так, по какой причине вы не можете использовать адаптер переменного тока 12 В?

3 лайков

Блэкхокэмпс 22 февраля 2021 г., 23:00

#7

Согласен. Теперь, когда я нашел этот 9-вольтовый фильтр, мне просто нужно найти простую огибающую ASDR и схемы LFO, которые не требуют двухполярных источников питания. Спасибо, что направили меня в этом направлении

2 лайка

Дуд 22 февраля 2021 г., 23:05

#8

есть Cusi Sound, которые делают модульный проект 9V (аккумулятор), так что, может быть, есть идеи?

его канал 9В

2 отметок «Нравится»

22 февраля 2021 г. , 23:13

#9

Вы можете использовать блок питания 9В с виртуальной землей для некоторых цепей (+4,5В-4,5В). Я часто использую его, если вам нужна информация или схемы модулей 9 В, не стесняйтесь сообщить мне!

У Synthnerd много проектов 9v.

синтнерд

синтнерд

Блог о синтезаторах — их создании, использовании и ремонте.

Схемы есть и в некоторых постах моей инста-страницы (смотрите в описании или на картинках)
http://www.instagram.com/saint_et_moudulard

3 лайков

аналоговый вывод 22 февраля 2021 г., 23:42

#10

У некоторых из нас нет аккаунтов в Instagram, поэтому, к сожалению, мы не можем видеть ваши.

2 отметок «Нравится»

22 февраля 2021 г. , 23:48

#11

Да, я хочу создать страницу в другой поддержке! (но в Instagram тоже есть хорошее сообщество Diyers)

1 Нравится

Эрик 23 февраля 2021 г., 7:33

#12

Блэкхокэмпс:

Мне просто нужно найти простую огибающую ASDR и схемы LFO, которые не требуют двухполярных источников питания

Электрический друид ?

Electricdruid.net

ENVGEN 8C — Электрический друид

ElectricDruid.net

STOMPLFO – Электрический друид

1 Нравится

Блэкхокэмпс 23 февраля 2021 г. , 17:49

№13

Очень жаль, что электрические друиды в ЕС. Я нахожусь в США, поэтому для меня это менее выгодно с финансовой точки зрения для чего-либо, кроме прототипа.
Выглядит потрясающе!

Эрик 23 февраля 2021 г., 18:57

№14

Бесплатная доставка по всему миру для заказов на сумму более 30 фунтов стерлингов может иметь большое значение

3 отметок «Нравится»

23 февраля 2021 г., 20:25

№16

@Blackhawkamps Я использую этот ADSR с 9 В и отрицательной шиной операционного усилителя на землю, он работает нормально, без проблем.
Если вы хотите использовать потенциометры 1Meg, просто увеличьте сопротивление 2.2u до 4.7u и 220 до 100 Ом.

https://www.schmitzbits.de/adsr.html

Может быть, вы можете модифицировать его для добавления режима петли LFO.

ADSR3 (5) 819 × 410 38 КБ

Еще один ADSR 9V с CD4013 CMOS (I не тестируйте это)

137234854541

2456_CD4013_ADSR31630 × 778 18.3.3 KB. их очень просто построить для одного источника питания.

Какой сигнал вам нужен в вашем LFO? Модули генераторов функций XR2206 или icl8038 от aliexpress хорошо работают для этого приложения с небольшим взломом/модом.

https://www.instagram.com/p/CE2q9mvBwSF/?igshid=swyc5cd4zleb

https://www.instagram.com/p/B_cgq1Uh79B/?igshid=5iya402rxnox

cover_93215724_888938674861349_8157714752413707632_n960×540 56.4 KB

cover_95350143_114636719

40_1177983929741813581_n1080 ×1350 108 КБ

обложка_118964746_679771149552403_816

16125045827_n1080×810 83,1 КБ

Для тактового сигнала/триггера/затвора/импульса я использую простую схему ШИМ с неисправным 555 в качестве квадратного НЧ-модуля с затвором для запуска, который интегрирован в тот же модуль.

https://www.instagram.com/p/CHnkzRCBL9-/?igshid=13duia5j72l3

555 lfo от @Dud и casper electronic тоже хорош для небольшого 9-вольтового синтезатора.

Скажите мне, если вам нужна дополнительная информация

2 «Нравится»

Saint_et_moudulard 23 февраля 2021 г., 21:04

# 17

@Blackhawkamps More bonus for build some simple, lofi and dirty lfo

IMG_20210223_2203211080×1340 223 KB

IMG_20210223_2203101080×781 519 KB

IMG_20210223_2202541080×782 613 KB

IMG_20210224_0023033120×4160 2.07 MB

61950714661860242251236×840 121 KB

IMG_20210224_0044014160×3120 1,99 МБ

2 Likes

Сборка чрезвычайно мощного лабораторного блока питания 1-12 В по дешевке – Matt’s Tech Pages

Мощный, какой вы хотите

Вот уже несколько лет у меня есть пара мощных переключателей блоки питания Power-One. Обычно они встречаются в IT. оборудования и обеспечивают единую выходную шину 12 В или 48 В с очень высоким номинальным током.

В случае модели на 12 В выходное напряжение может быть изменено программно с 1 В на 12 В (макс. 12,45 В). Модель на 48 В, к сожалению, не позволяет настраивать выходное напряжение.

Несмотря на то, что они очень гибкие и обеспечивают огромный ток, их не так просто подключить к другим вещам.

В этой серии представлены 3 основные модели:

• FNP600 – Доступны версии 12 В (51 А) или 48 В (12,6 А)
• FNP850 – Доступны версии только 12 В (69,5 / 73 А)
• FNP1000 – Доступны модели только 48 В (21 А)

Некоторое время назад я построил указанную выше плату адаптера, на которой есть небольшой микроконтроллер PIC, позволяющий мне изменять напряжение, а также адаптировать этот малоизвестный разъем FCI PwrBlade к чему-то более легкому в обращении — в в этом случае Molex Minit-Fit Sr.

Недавно я рыскал по eBay в поисках модели FNP850 (которой у меня изначально не было) и обнаружил, что их продается куча, и очень дешево. Я купил пару FNP850 по 15 фунтов стерлингов каждый с бесплатной доставкой — неплохая сделка, когда они изначально продавались примерно в 30 раз дороже!

Самая распространенная модель — FNP850-S151G (12 В, 69,5 А), которая представляет собой адаптированную версию оригинальной модели FNP850-12RG (12 В, 73 А). Единственным отличием S151G от оригинальной модели 12RG является то, что S151G имеет несколько дополнительных контактов заземления, встроенных в корпус, он немного снижен и не имеет переменной скорости вращения вентилятора — он постоянно работает на 100% раздражающе .

Мое открытие, что эти вещи настолько дешевы и многочисленны, стало основой этого проекта — по сути, я подчистил свою первоначальную реализацию для микроконтроллера PIC, портировал ее на AVR — потому что никто не любит дорогие компиляторы, и выложил ее на Github . Я также разработал для него подходящую печатную плату.

Плата представляет собой сквозную конструкцию такой же ширины, как и блоки питания. Я добавил ЖК-дисплей 8×2, который показывает текущее либо сконфигурированное, либо измеренное выходное напряжение, а также выходной ток (сумма между всеми устройствами при подключении нескольких).

Плата может быть как ведущей, так и ведомой.

Выходной разъем на моих платах представляет собой 4-позиционный разъем Mini-Fit Sr, однако, если он не подходит, под этим разъемом также есть пара 5-миллиметровых отверстий, которые можно использовать для прикручивания кабелей непосредственно к печатной плате.

На основной плате установлено все – LCD, микроконтроллер, порт RS-232.

Нижняя сторона. Учитывая, что эта печатная плата рассчитана на 70 А, нам нужно немного усилить эти силовые дорожки. Тепловое изображение нижней стороны печатной платы при полной мощности. Усиление нижних дорожек должно быть значительным.

Ведомая плата имеет только разъем, который сопрягается с блоком питания, перемычки для установки адреса I2C, разъем дистанционного управления и разъем для подключения к ведущему устройству, имеющему все необходимые сигналы.

Ведомая плата также может использоваться для «тупой» выходной платы или для подключения к другому микроконтроллеру.

Эти блоки питания имеют активный механизм распределения тока, который является одним из сигналов на разъеме между главной и подчиненной платами. Характеристики этого механизма, как правило, ограничивают количество источников питания, которые можно использовать параллельно.

Если вам нужно больше 70А – вы можете подключить их несколько параллельно. Я не знаю, каков точный предел, но Power-One производит шасси, которое может вместить до 5 из них, так что вы получите как минимум столько же.

С 5 параллельными соединениями у нас было бы 350 А (4,25 кВт) для игры — это не то, что вы собираетесь подключать к обычной розетке!

Программное обеспечение, которое я написал, будет автоматически обнаруживать и управлять несколькими устройствами. При условии, что все подключено правильно.

В качестве теста я буду включать два устройства параллельно, что даст нам около 140 А при 12 В. Потребление такого большого тока при таком низком напряжении на самом деле не так просто.

Моя тестовая нагрузка проста: несколько больших кабелей с большой нихромовой проволокой на конце.

Испытательная нагрузка измеряет около 0,082 Ом, что немного превышает полную нагрузку 140 А при 12 В. Я обрезал нихромовый провод, пока не получил это измерение.

Если мы также учтем, что это изменится под нагрузкой, и что у нас есть большее сопротивление на питающих кабелях, довольно сложно установить его точно во время сборки.

И, конечно же, этот нихромовый провод должен быть погружен в большое количество воды, иначе он мгновенно исчезнет, ​​что может привести к травме.

В этом тесте я уделил время подключению сенсорных проводов, иначе мы не смогли бы получить полную мощность из-за потерь в кабеле. Я смог вскипятить этот таз с водой примерно за 10 минут.

Вот и все. Полная мощность – два источника параллельно! В конце концов мне пришлось настроить выходное напряжение, пока я не получил примерно 140 А на моей тестовой нагрузке.

Снимки тепловизионной камеры тестовой установки на полной мощности показывают, что все становится некомфортно горячим. Если вы собираетесь использовать эту установку на полную мощность в течение длительного времени, обратите особое внимание на тепловые характеристики. В моем случае я обнаружил, что мне пришлось удлинить кожух от блоков питания над этими печатными платами, чтобы использовать вентиляторы в блоке питания, чтобы избежать расплавления.

Порт RS-232 предоставляет интерфейс командной строки на скорости 9600 бод, который можно использовать в любое время во время работы.

Вот вывод команды справки:

 команда>?
Команды:
мера|ctrl+e
Показать измеренные значения выходного напряжения/тока
выходное напряжение|o [от 1,00 до 12,45]
Устанавливает выходное напряжение подключенных источников питания
на|
Включить основную мощность
выкл|
Отключить основную мощность
режим запуска [0 или 1]
Установите на «1», если выходная мощность должна быть включена после включения питания переменного тока. 
ожидаемыйpsus [от 0 до 8]
Не включайте питание, пока не будет обнаружено N блоков питания.
Установите 0, чтобы отключить эту проверку
измеренное напряжение [0 или 1]
Установите на «1», чтобы отображать измеренное напряжение на ЖК-дисплее вместо
сконфигурированное напряжение
показывать
Показать сохраненную конфигурацию
дефолт
Загрузить конфигурацию по умолчанию
перезагрузить
Сбросить эту доску
команда>
 

Конечно, у этой установки есть несколько ограничений, которые вы должны учитывать, прежде чем пытаться ее построить!

• Выходное напряжение , а не , плавно регулируемое. Выход должен быть отключен и снова включен, чтобы новое сконфигурированное напряжение вступило в силу. Программное обеспечение, которое я написал, делает это автоматически — это означает, что вы получите период «отключения» 500 мс при каждом изменении напряжения.
• Вы не можете подключать источники последовательно. Основное выходное напряжение относится к шасси/земле.
• Модель FNP1000 на 48 В не имеет настраиваемого выходного напряжения.
• В странах с электроснабжением на 110 В мощность этих источников снижена до 740 Вт.

Исходный код для AVR

Можно найти на GitHub здесь.

Схему

Можно скачать здесь.

Герберы

Скачать можно здесь.

Спецификация

Можно скачать здесь.

Самодельный дом на колесах — питание 12 В

Самостоятельная отделка | Какой размер фургона? | Нарисовать план этажа | Материалы для кабинета | Фитинги | Питание 12 В 

---

Включение питания

Существует огромный ассортимент приборов и аксессуаров на 12 В, доступных для кемперов и автодомов, для которых требуется надежный источник питания 12 В.

Для надежного и стабильного источника питания 12 В вашему жилому автофургону или автодому необходимы две вещи:

• • достаточная емкость батареи для питания всех приборов, и
  • адекватных источников подзарядки аккумуляторов, включая соответствующий регулятор.

Ваши «домашние» приборы на 12 В питаются независимо от пускового аккумулятора вашего автомобиля, хотя аккумуляторы, питающие ваши приборы, можно заряжать от системы зарядки аккумулятора вашего автомобиля с помощью изолятора/регулятора.

В этом видео представлен хороший обзор вариантов автономного оборудования на 12 В:

• • Автономная система для кемпинга Easy (4WD SupaCentre)

---

Ниже перечислены некоторые варианты самостоятельной установки и обслуживания источника питания 12 В в вашем автофургоне….

* Цены приблизительны и указаны в австралийских долларах | *Ссылки на примеры категории устройств
Прежде чем начать…
Емкость аккумулятора? Проверьте потребляемую мощность (ампер в час) ваших приборов, прежде чем принять решение о емкости (Ач), необходимой для электростанции или аккумулятора. Литиевая батарея емкостью 100 Ач имеет «полезную» емкость около 80 Ач (80% указанной емкости). Холодильник на 12 В, потребляющий 2 ампера в час, будет иметь «безопасное» время работы около 35–38 часов от полностью заряженной литиевой батареи емкостью 100 Ач. Аккумулятор AGM емкостью 100 Ач имеет «полезную» емкость около 50 Ач (50% указанной емкости). Тот же холодильник на 12 В, потребляющий 2 ампера в час, будет иметь «безопасное» время работы около 20–22 часов от полностью заряженной батареи AGM емкостью 50 Ач. Для батареи емкостью 50 Ач — литиевой или AGM — вдвое уменьшите время работы, указанное выше. Думаете об инверторе?  Инверторы используются для питания портативных приборов на 230 В переменного тока от аккумуляторов на 12 В постоянного тока. Однако сила тока, потребляемая от батареи 12 В бытовыми приборами на 230 В, работающими через инвертор, может быть огромной – это рассчитывается путем деления потребляемой мощности прибора (Ватт) на 10. Например, тостер мощностью 750 Вт будет потреблять 75 ампер в час (1,25 ампер в минуту) от батареи 12В. Маломощный инвертор (менее 1000 Вт), подключенный к аккумулятору емкостью 100 Ач или меньше, больше подходит для зарядки портативных компьютеров, работы аппаратов CPAP и т. д., чем для питания более крупных бытовых приборов. Здесь также учитывается способность батареи обеспечивать большой непрерывный ток — литиевые батареи являются преимуществом в этом сценарии.
Вариант A: Портативная электростанция — очень простой вариант!
Если вы планируете установить фургон с кроватью, холодильником и портативным источником воды на выходные, то автономная электростанция, без сомнения, является самым простым способом начать работу с надежным источником питания 12 В. . Эти электростанции стали более доступными в последнее время с появлением литиевых батарей и инверторов мощности хорошего качества. Портативная электростанция обеспечивает надежное питание 12 В для вашего холодильника и других аксессуаров на 12 В (освещение, вентилятор и т. д.), а также питание 230 В для небольших бытовых приборов (например, пресс для сэндвичей) и USB-разъемы для зарядки всех ваших портативных устройств. – а также вся необходимая встроенная инфраструктура для подзарядки аккумуляторной батареи электростанции от автомобильного генератора, сети 230 В или солнечной панели – все это содержится в одном переносном боксе. Их можно использовать в течение недели для питания на рабочем месте или на заднем дворе, а по выходным — как источник питания для кемпинга. Более крупные модели могут даже на короткое время обеспечивать питание вашего дома в случае отключения электроэнергии. Единственное решение, которое нужно принять, это насколько сильно вы хотите пойти (и сколько вы хотите потратить).   Электростанция какого размера? Чтобы иметь возможность сравнивать «яблоки с яблоками», мне нравится копаться в спецификациях и находить емкость литиевой батареи, которая управляет шоу, — в Ач при 12 В. Для электростанций, рассчитанных в ватт-часах, разделите это значение на 10, чтобы получить представление о емкости Ач батареи. Таким образом, электростанция мощностью 500 Втч, вероятно, будет иметь емкость аккумулятора около 50 Ач. Электростанция мощностью 500 Вт / 50 Ач имеет полезную мощность 40 Ач (80%) и будет поддерживать холод в холодильнике, потребляющем 2 ампера в час, около 20 часов. Я думаю, что это минимальная емкость, которая будет действительно полезна в любое время вне сети. Емкость 100 Ач будет лучше для длительного проживания. И даже не думайте подключать холодильник на 230 В к литиевой электростанции — используйте только холодильник на 12 В!
	Вариант 1 Автономная литиевая электростанция — 25 Ач — На самом элементарном уровне этого может быть все, что вам нужно для коротких ночных экскурсий. Включает инвертор переменного тока (300 Вт) и различные розетки — 230 В, 12 В и USB. Зарядка от 230В, автомобильной или солнечной. (~$500)
	Вариант 2 Автономная литиевая электростанция — 50 Ач — Литиевая «электростанция» средней мощности для более длительного времени работы холодильника, светодиодных ламп, вентиляторов и т. д. Включает инвертор переменного тока (PSW — 500 Вт) и различные Розетки 230В, 12В и USB. Зарядка от 230В, автомобильной или солнечной. (~$1000)
	Опция 3 Автономная литиевая электростанция — 100 Ач — Литиевая «электростанция» большей емкости для увеличения времени работы холодильника, светодиодных ламп, вентиляторов и т. д. Включает инвертор переменного тока (PSW — 1300 Вт) и различные Розетки 230В, 12В и USB. Зарядка от 230В, автомобильной или солнечной. (~$2000) Портативные электростанции большей мощности также доступны, но они становятся дорогими! См. Нулевая цель >>>
	Опция 4 Солнечная электростанция — литиевая электростанция с инвертором + солнечная панель — автономная электростанция, построенная на литиевой батарее со встроенным инвертором 230 В, и солнечное одеяло мощностью 140 Вт+. Розетки на 230 В переменного тока, 12 В постоянного тока и USB. Встроенная литиевая батарея заряжается от солнечной / 12В / 230В. Подробнее >>> (~ $1500+ австралийских долларов)
Вариант B: Стационарная батарея и зарядная установка
Для более надежной установки аккумулятор (или аккумуляторы) можно спрятать в шкафу или под кроватью и постоянно подключить к электрической системе фургона. В дополнение к аккумуляторам вам потребуется зарядное устройство и электропроводка для подключения ваших кемпинговых аккумуляторов к электрике автомобиля, чтобы обеспечить зарядку аккумуляторов генератором при работающем двигателе.
Батарейки
По сути, у вас есть два варианта постоянной батареи: батарея AGM или литиевая батарея. Литий — это то, что вам нужно, если вы можете себе это позволить. Они составляют около 900 долларов за батарею емкостью 120 Ач по сравнению с примерно 300 долларами за батарею AGM аналогичной емкости. Но они в два раза легче (без провода) и обеспечивают более стабильное и долговечное питание 12 В. Подробнее о батареях >>>
	Вариант 1 Постоянная батарея — 120 Ач — Постоянно установленная AGM или литиевая «домашняя» батарея глубокого цикла (100 Ач+) будет питать 12-вольтовый холодильник, освещение, телевизор, водяной насос и т. д. (от 300 долларов США за AGM до 1000 долларов США за литиевые ). Зарядка от генератора, солнечной батареи или сети. (Требуются зарядные устройства/регуляторы).
	Опция 2 Аккумулятор большей емкости – 240 Ач  – Дополнительные AGM или литиевые аккумуляторы глубокого цикла, подключенные параллельно, обеспечивают емкость более 200 Ач и повышают емкость автономного источника питания 12 В. Зарядка от генератора, солнечной батареи или сети. (Требуются зарядные устройства/регуляторы).
Зарядка аккумулятора
Ваши батареи должны быть перезаряжены для поддержания их энергоснабжения. Каждый из приведенных ниже вариантов можно использовать для подзарядки домашних аккумуляторов. Комбинация всех перечисленных ниже опций обеспечит гибкость, позволяющую перезаряжать аккумулятор(ы) в различных условиях.   Зарядка аккумуляторов от генератора? Видео ниже стоит посмотреть, чтобы получить общее представление о том, что может потребоваться для самостоятельной установки 12 В с двумя батареями (стартерная батарея двигателя и вспомогательная «домашняя» батарея)…..  Видео с двойной батареей Kings (YouTube) Часть 1. Основные сведения о двух батареях Часть 2. Советы и рекомендации по зарядке аккумулятора Часть 3. Модернизация системы 12 В следующего уровня
	Опция 1 Автомобильный генератор — Генератор вашего автомобиля заряжает стартерную батарею при работающем двигателе. Используйте выход генератора переменного тока (через подходящий изолятор/регулятор) для подзарядки домашней батареи Campervan. Подробнее о зарядке аккумулятора >>>
	Вариант 2 Солнечные батареи  (выходная мощность 6–15 Ач) — заряжайте домашние батареи от солнечного света, чтобы обеспечить устойчивое электроснабжение для длительного автономного кемпинга. Выбирайте либо переносные складные панели, либо одеяло, либо стационарную панель на крыше фургона. Ищите по крайней мере рейтинг 150 Вт. (Рекомендуемая мощность 300 Вт для длительного свободного кемпинга.) Используйте в сочетании с подходящим регулятором, как показано ниже. Доступно множество вариантов, от 200 долларов.
	Вариант 3 Питание от сети переменного тока . При проживании в официальном кемпинге с местным питанием заряжайте аккумуляторы от сети с помощью подходящего зарядного устройства/регулятора и автоматического выключателя. Внимание! Электрические соединения вашего фургона должны устанавливаться лицензированным электриком.
Правила зарядки
Вам необходимо зарядное устройство/регулятор аккумулятора для регулировки выходной мощности источника зарядки (солнечная панель, генератор переменного тока, 230 В) в соответствии с требованиями зарядки аккумулятора/аккумуляторов.
	Вариант 1 — только автомобильный генератор Изолятор аккумуляторной батареи — Относительно прост в установке и настройке. Подзаряжайте аккумулятор дома и автомобиль от автомобильного генератора при работающем двигателе, но «изолируйте» аккумулятор автомобиля, чтобы не истощать накопленную энергию при работе холодильника, освещения и т. д. от аккумулятора дома. (30–100 долл. США)  Используйте это для очень простой настройки. Зарядная способность очень сильно зависит от выходной мощности генератора. Не требуется, если вы устанавливаете регулятор постоянного тока ниже (предпочтительно), так как эта функция встроена в большинство регуляторов постоянного тока. Не подходит для зарядки литиевых аккумуляторов — используйте зарядное устройство с литиевым профилем.
	Вариант 2 — автомобильный генератор + солнечная панель Регулятор постоянного тока (выходной ток 20–50 А) — регулятор постоянного тока управляет подзарядкой ваших «домашних» аккумуляторов от нескольких источников постоянного тока (постоянного тока) — генератора переменного тока или солнечной панели — для обеспечения правильного зарядного напряжения для вашего домашние батареи, не давая приборам разрядить вашу стартовую батарею. (Большой выбор вариантов — от 300 до 800 долларов США.)
	Вариант 3 — питание от сети Зарядное устройство переменного/постоянного тока (выход 25 ампер) — зарядное устройство AC-DC управляет подзарядкой домашних батарей от сети переменного тока (переменного тока). (450 долларов). Важное примечание. Установка сетевого питания должна выполняться лицензированным электриком с установленным соответствующим автоматическим выключателем.
Прочее
	Манометры, панели и розетки — Используйте распределительный щит со встроенным измерителем напряжения для контроля состояния заряда аккумулятора (батареи AGM) и обеспечения розеток для подключения различных портативных устройств. Широкий выбор доступных опций. От 100 долларов. Похожие записи 22.08.2023 0 Замена подсветки монитора на светодиодную своими руками: как это делается и зачем / Видеокарты и мониторы / iXBT Live 10.08.2023 0 Машинка на пульте управления своими руками: Как сделать радиоуправляемую машину в домашних условиях? 08.08.2023 0 Полицейская сирена своими руками: intellectico — Полицейская сирена своими руками Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт