Как сделать сабвуфер своими руками фото: Страница не найдена —

Содержание

Как сделать сабвуфер (для начинающих)

Сегодня речь пойдет о процессе создания ящика для сабвуфера, так сказать с задумки до результата. Данная запись будет полезна для новичков, хотя не только.
Вообщем, приходим мы к тому, что хотим иметь у себя в авто сабвуфер. Первое, что необходимо сделать — это предварительные замеры в авто, главное нормально всё замерить.

После чего уже начинаем «считать» необходимое акустическое оформление (короб саба). Для достижения желаемого результата, необходима индивидуальная настройка «под себя». С какими настройками работает у другого, не факт, что будет работать также у тебя. Поэтому не ленитесь, считайте индивидуально.

Вернемся к нашему примеру — расчет и карту распила я сделал (кому интересно использовались программы JBL Speakershop, SketchUp)

Расчет параметров с АЧХ

сборочный чертеж

вырез под терминал

карта распила

Саб мне запилили.
Я вообще всегда советую работать сначала мозгами, а потом уже физическую силу применять. Бывают, конечно, случаи, когда в обратном порядке результат получается лучше, но автозвук не тот случай))
Идём в магазин и закупаем материал (я брал березовую фанеру 20 мм.) и распиливаем все это, согласно нашей карты распила.

подготовка к сборке завершена
Что нам понадобится?

1. шуруповерт;
2. сверла 2.5, 5, 8;
3. пистолет для герметика;
4. резиновый шпатик;
5. канцелярский резак;
6. измерительный инструмент (линейка, штангель).
Материал
1. саморезы 5х45;
2. герметик 601;
3. краска черная;
4. карпет акустический;
5. клей (я брал аэрозоль абровский)

Далее процесс сборки:

наживляем стенки

делаем фасочки

одну стенку пока не трогаем

фиксируем саморезами

промазываем стыки герметиком

красим внутренности

закрываем последнюю оставшуюся стенку

обтягиваем карпетом

подключение саба
терминал взят Daxx T92,
проводка Daxx S32 12Ga,
клеммы акустические Daxx T73.
Саб подключен на 4 Ома.

вид разъема снаружи

для монтажа динамика взяты саморезы Ural 5,5×25

Мы незаметно подошли к воплощению нашей мысли в реальности. Что доставляет, особенную радость, когда сам, вот этими руками)))

ну вот и наш сабик приютился в багажнике, а меня посетила мысль, что необходима защита (гриль).

Автор; Сергей  г.Владивосток

от начального уровня к высокому классу Сабвуфер модель т310 принципиальная схема

Усилитель для сабвуфера – необходимая часть хорошей акустической системы. Без него нельзя добиться нормального воспроизведения низких частот. Однако покупать это устройство не обязательно: обладая достаточными познаниями в электронике – его можно изготовить самостоятельно.

Как воспроизводится звук – и зачем нужен сабвуфер с усилителем?

Для начала следует вспомнить, зачем вообще требуется усилок для сабвуфера. Сам по себе сабвуфер – это отдельный акустический элемент (а проще говоря – динамик), рассчитанный на воспроизведение низких частот. Он не является необходимой деталью: хорошие и большие колонки вполне способны качественно воспроизводить звуки частотой от 20 до 120 Гц самостоятельно. Однако у таких колонок есть два неизбежных недостатка:

  1. Размеры. Против банальной физики не возразишь: чем ниже частота – тем больше должна быть площадь излучающего звук элемента. К слову, именно поэтому генератор ультразвука можно оформить в виде брелка, а вот для инфразвука потребуется уже устройство размерами иной раз в несколько метров. Если же речь идёт об автомобильной акустике – то две (для стереозвучания) такие колонки в салоне обычно просто некуда ставить.
  2. Цена. Хорошие динамики, оптимально воспроизводящие все частоты, стоят немало и не каждому по карману.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Наилучший выход здесь – это выделить низкие частоты на отдельный элемент, который можно разместить где угодно. Физиология слуха у человека такова, что звуки от сабвуфера по направлению не фиксируются, и стереозвучание нарушено не будет.

Сами же сабвуферы делятся на два типа:

  • пассивные, питаемые от аудиовыходов системы, как обычные динамики;
  • активные, снабжённые собственным усилителем, где от системы воспроизведения требуется лишь подать сигнал – а энергия на «раскачку» диффузора будет идти из отдельного источника.

Первый тип хорош тем, что не требует дополнительных устройств – однако массивный диффузор низких частот «отъедает» изрядную часть мощности. В итоге или басы не воспроизводятся толком, или же начинают «проваливаться» и грязно звучать высокие частоты. Именно поэтому для качественного звука лучше всего пользоваться сабвуферами активного типа с усилителем.

Типы усилителей, пригодных для установки в машину

На практике усилитель для сабвуфера в машину может относиться к одному из следующих типов:

  • Моно – питает один динамик, то есть только сам сабвуфер. Остальные динамики довольствуются сигналом от аудиовыхода магнитолы.
  • Двухканальный – энергия идёт на два обычных динамика и один сабвуфер.
  • Четырёхканальный – снабжает два низкочастотных и четыре обычных динамика.

Более сложные системы, рассчитанные на большое количество звучащих элементов, как автомобильный
усилитель мощности для сабвуфера непрактичны и почти никогда не используются.

Кроме того, можно выбрать мощность усилителя для сабвуфера. По отношению к мощности самого саба (RMS) они делятся на следующие типы:

  1. Меньшая мощность. Не рекомендуется, поскольку не позволит полностью использовать возможности акустики.
  2. Равная RMS. Безопасна для саба, но – не автомобильного. Дело в том, что напряжение обычной бортовой сети с выходами на 12 вольт может меняться. Если при работающем усилителе будут включены ещё какие-то электроприборы, система легко уйдёт в клип. Этим термином обозначают ситуацию, когда от усилителя пытаются получить большее напряжение, чем есть в системе питания. А клиппованый сигнал – это быстрая смерть звуковой колонки.
  3. Превышающая RMS. Здесь есть свои подводные камни: если постоянно на большой громкости слушать «тяжёлую» музыку с обилием низких частот – такой усилитель тоже спалит саб. Однако при осторожном использовании такой вариант всё-таки является самым безопасным.

Можно ли сделать простой усилитель для сабвуфера своими руками?

Обычно усилитель звука для сабвуфера приобретается в специализированных магазинах. Однако это совершенно не обязательно. Обладая определёнными познаниями в электротехнике и навыками работы с паяльником, можно собрать практически любую конструкцию самостоятельно. При современной доступности микросхем и транзисторов приобрести любые детали несложно.

Для того, чтобы изготовить усилитель для сабвуфера своими руками, потребуются:

  • микросхема;
  • резисторы;
  • конденсаторы;
  • транзисторы.

В зависимости от используемой схемы могут потребоваться дополнительные элементы (к примеру, готовый или самодельный трансформатор), но на простой усилитель для сабвуфера этих деталей должно хватить.

Схема автоусилителя на 12 вольт

Для того, чтобы собрать усилитель, необходимо сначала определиться со схемой для него. Вариантов здесь несколько:

Самый простой вариант на базе микросхемы TDA1562. Её преимущества:

  • простота монтажа;
  • низкое энергопотребление.

Недостатком схемы является то, что мощность свыше 50 ватт из него не вытянешь.

Более сложная схема усилителя для сабвуфера – вариант на базе TDA7294. Она включает преобразователь для сабвуфера и НЧ-фильтр, смонтированные на общей печатной плате.

Наконец, вот схема, позволяющая собрать усилитель для сабвуфера 1000вт на базе TDA2500. Два канала примерно по киловатту на каждый. Однако этот вариант рекомендуется использовать лишь в крайних случаях: для того, чтобы использовать настолько мощный усилитель для сабвуфера, придётся дополнительно решать проблемы с питанием.

Наконец, чуть более простой усилитель для сабвуфера 800w. Вот схема его питания:

Как собрать усилитель?

Для надёжности и компактности сборки монтаж необходимо делать на печатной платы. Для этого потребуется:

  • Компьютер.
  • Программа «Sprint-layout» (или аналогичная) для расчета и проектирования плат.
  • Лазерный принтер.
  • Фольгированый текстолит.
  • Раствор хлорного железа.

Последовательность действий здесь будет следующая:

  1. В программе создаётся схема платы.
  2. Плата распечатывается с помощью лазерного принтера. Крайне желательно использовать фотобумагу и фирменный картридж – у перезаправленных может быть слишком низкая плотность тонера. Должно получиться примерно следующее:
  1. Полученный рисунок аккуратно вырезается по контуру и накладывается на текстолитовую заготовку. Заготовка перед этим должна быть зашкурена мелкой наждачкой (чтобы убрать окислы) и обезжирена ацетоном. Затем наложенный вниз рисунком листок бумаги проглаживается горячим утюгом. Это – самая ответственная операция, от неё зависит качество платы. При правильной работе получится заготовка с нанесённым на неё тонером рисунком разводки. Температуру надо выставлять максимальную, чтобы тонер заново расплавился и прикипел к фольге.
  2. Остывшую после утюга заготовку замачивают в воде, после чего осторожно удаляют размокшую бумагу.
  3. Рисунок проверяется. Если какие-то элементы не пропечатались, их можно дорисовать перманентным маркером. Однако злоупотреблять этим не стоит: маркер не так надёжен, как тонер.
  4. Затем заготовка протравливается в хлорном железе. В итоге получается чистый текстолит с медью, сохранившейся лишь там, где её защищал слой тонера или маркера.

На получившейся плате уже можно монтировать микросхему и другие детали в соответствии с выбранной конструкцией. Но перед этим нужно определиться с питанием. Здесь снова потребуется компьютер и программа для расчёта трансформаторов: необходимо бортовые 12 В преобразовать как минимум в 80. После расчёта обмотка монтируется на сердечнике с изоляцией каждого слоя. Отличный вариант для самодельного автомобильного сабвуфера – это использование старых трансформаторов от телевизора с соответствующим перерасчётом обмотки.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

В последнюю очередь монтируется фильтр НЧ. Без него на саб пойдут сигналы высоких частот – и тогда само использование сабвуфера бессмысленно. Монтируется фильтр так же, как и остальные части усилителя, а после этого можно перейти к тестированию на бортовой сети и магнитоле.

Важно: при тестировании усилителя необходимо подключать его только через резисторы и лампу накаливания! В противном случае есть риск спалить детали ещё до того, как конструкция будет готова.

Установка усилителя в корпус и использование проводов

После того, как электронная часть готова, нужно подумать о корпусе и проводах для питания и сигналов. Здесь есть множество вариантов исполнения в зависимости от того, какие материалы доступны. В частности, можно использовать:

  • фанеру;
  • алюминиевый профиль;
  • ДВП и т. д.

Отдельно нужно позаботиться о проводах. Они должны быть качественно заизолированы, чтобы избежать электромагнитных наводок и искажения сигнала.

В данной статье рассмотрим подробно как сделать сабвуфер своими руками, если нет профессиональных знаний в области электроакустики и нет желания использовать ранее неизвестные и непонятные схемы, хотя конечно немного измерений все же сделать придется.

Что представляет собой сабвуфер и для каких целей он используется?

Сабвуфер в народе называют просто саб, и если переводить это слово дословно, то звучит достаточно забавно – подгавкиватель. В действительности это самый настоящий басовый динамик, отличающийся низкой частотой, оформленный в специальном ящике с крайне сложным устройством.

На сегодняшний день если посмотреть фото сабвуфера своими руками, то можно заметить, что они используются в огромном количестве самых различных мест, начиная от простых бытовых ситуаций, когда он устанавливается дома и заканчивая тем, что сегодня многие используют сабы в своих машинах.

Если удастся найти хороший чертеж сабвуфера и правильно сделать его, то определенно можно браться практически за любой сложности АС, поскольку именно воспроизведение НЧ является одним из самых сложных моментов в мире электроакустики.

Важно лишь, чтобы схема сабвуфера полностью отвечала вашим представлением об идеальной акустике.

Немного о басах

Воспроизведение различных басов в принципе является достаточно трудным процессом. В целом НЧ-участок абсолютно любого спектра имеющихся волн звука различается в зависимости от своего психофизиологического сильного воздействия на несколько областей.

Для того чтобы не ошибиться в выборе басового, по-настоящему качественного динамика, и впоследствии короб для сабвуфера удалось выполнить достаточно быстро, прежде всего необходимо значить их ключевое значение и соответствующие границы.

Глубина

Для различного рода духовых органов в специально отремонтированных для музыкальных инструментов залах существенное влияние на то, каким будет тембр звука, оказывает подбас. Именно для звуков природы и различных техногенных катаклизмов, вроде неожиданных взрывов характерны достаточно сильные подбасовые составляющие.

Стоит отметить, что большинство людей подбасы или не слышат вообще, или же слышат, но не достаточно хорошо. К примеру, если осуществить отфильтровку принципиально разных по характеру имеющихся звуков ядерного взрыва и сильного урагана, вроде торнадо в тропиках от всего, за исключением подбасов, то со стопроцентной уверенностью можно сказать о том, что вряд ли кому-либо из слушателей удастся понять, что же на самом деле происходит.

Именно по этой причине сабвуфер для дома практически все оптимизируют исключительно на мидбас.

Как выбрать динамик?

При выборе обязательно стоит обратить внимание на то, что полный расчет всего акустического оформления всегда производится только по известным параметрам Тиля-Смолла.

При создании хорошего сабвуфера своими силами важно лишь учесть абсолютную добротность головки именно на ее основной резонансной частоте. Связано это с тем, что по ней осуществляется выбор идеального варианта для будущего акустического оформления.

Автосабвуферы

Если вас интересуют автомобильные сабвуферы, то в таком случае стоит иметь обязательно в виду, что их чаще всего устанавливают либо прямо под сиденьем у водителя, либо в отсек багажника.

При размещении вторым вариантом, автосабвуфер может занять достаточно много полезного места, поэтому к нему прибегают не так часто. Однако и в случае размещения сабвуфера под сиденьем возникают некоторые риски, связанные, например с тем, что его достаточно легко в таком случае повредить ногами.

Стоит обратить ко всему прочему особенное внимание на важный момент, заключающийся в том, что в достаточно тесном салоне машины не обойтись без обязательного эффекта маскировки различных шумов.

Именно по этой причине практически все автомобильные сабвуферы оптимизируются преимущественно на подбас.

В завершение стоит отметить, что сделать самостоятельно усилитель для сабвуфера может в принципе любой человек и это будет достаточно забавным занятием, полезным не только для развития мастерства, но и ума.

Обратите внимание!

Фото сабвуфера своими руками


Обратите внимание!

Всем привет! Как-то сидя у друга в машине и слушая его музыку, пообещал ему собрать усилитель для сабвуфера если он купит сам саб. Прошло некоторое время, друг звонит, говорит купил сабвуфер пассивный — делай усилитель, делать нечего — пришлось собирать… Микросхема TDA1562 была — в автомобильный саб подходит прекрасно, вытравил одну плату для усилителя, другую для сумматора и фильтра ФНЧ.

Схема и плата УНЧ

Схемы были с просторов сети. Заработало с первого раза. Там ничего настраивать и не требуется — просто спаяйте без ошибок.

Корпус УМЗЧ — алюминиевый профиль с двери, просверлил отверстия для зажимов питания, колоночного терминала, светодиодов, переменных сопротивлений.

Всё это прикрутил, спаял провода, на оси резисторов одел ручки. Верхняя, нижняя и боковые стенки, с китайской магнитолы — чуть подрезал их в глубину, и задул с баллона краской. Получился даже не плохой вид.

У друга он стоит в ВАЗ-2109 сзади на полке, подключен сигнал к задним динамикам — ФНЧ не хило гасит сигнал если с магнитолы.

Питание постоянное через предохранитель 15 А. И дежурный режим с магнитолы.

Здесь мы рассмотрим классический качественный 100-ваттный усилитель для сабвуфера для авто. Этот автомобильный усилитель для саба гораздо мощнее, чем всем известные , которые с трудом дают 50 ватт. Основа — проверенная многими очень достойная микросхема ТДА7294 плюс преобразователь 12 — 2х40 В. Имеется встроенный НЧ фильтр, причём все разместилось на одной односторонней печатной плате 75 х 125 мм. Вот рисунки . Схема состоит из трех блоков:

Преобразователь питания УМЗЧ сабвуфера

Этот конвертер на основе TL494 (KA7500) драйвера. Есть защита от перенапряжения — отключение, если напряжение превышает 15 вольт на вход. Защита от недонапряжения будет беречь от сильного разряда батареи — драйвер будет отключен, если напряжение упадает до 9 В. Токовая защита заботиться о транзисторах выхода и общей безопасности всей схемы. Зеленый диод означает нормальную работу, красный диод — одна из защит отключила драйвер. Схема плавного пуска позволяет медленно запустить преобразователь несмотря на большие емкости на выходе.

Трансформатор вы можете сделать свой собственный или взять один из блока ATX (в блоке питания компьютера). Используйте 5V и 12V линии, будет коэфициент трансформации — 2,4x. Это означает, что, если мы подадим 14 В аккумуляторного напряжения по 5 В линии, мы получаем в 2,4x больше напряжения на 12 В линии — примерно +/-33 В, чтобы питать микросхему усилителя. Это очень хорошее и простое решение. Частота переключения — 50 кГц. Изменить её можно путем установки конденсатора на pin5 TL494. Например 1nF даст частоту около 50 кГц, 1,5nF — 30 кГц.

Вы можете заменить полевые IRFZ44N на другие транзисторы, нужно только обеспечить более 100 Вт выходной мощности, а IRFZ44N до 300 ватт.

Предварительный усилитель и фильтр низких частот

Это простая схема с одним операционным усилителем TL072. Питается от симметричного двухполярного напряжения +12V/-12V, формируемых стабилитронами на 12 В из основных.

Усилитель мощности на микросхеме

Микросхема TDA7294 в типовом включении, ничего особенного. Контакты MUTE и ST-BY постоянно подключены к плюсу через нужные цепочки R-C.

  1. Используйте толстые провода в силовых цепях. Входной конденсатор С4 должен иметь, по крайней мере, 4700uF ёмкости, от его эффективности зависит выходная мощность. Обязательно используйте 10 А предохранитель на аккумуляторной линии. Предупреждаем — схема не для начинающих, запуск инвертора требует некоторых знаний и оборудования. Когда делаете первый запуск, используйте питание с ограничением тока.
  2. Масса разведена удачно — опасались, что появится фон, шум, самовозбуждение, но оказалось, что всё нормально. В начале были проблемы с лёгким гулом в фильтре, но оказалось, что виновата была LM358 — эта микросхема совершенно не подходит для качественного аудио. Обычная TL072 или NE5532 гораздо лучше.
  3. Преобразователь устойчив к короткому замыканию во вторичной обмотке и выходных линиях питания — мгновенно отключается, так что не бойтесь его сжечь при случайных КЗ на плате УМЗЧ. Про корпус УНЧ для автомобильного сабвуфера сказать нечего — кто какой хочет, такой и применит — главное грамотно настроить саму схему, а дальше дело фантазии…
  • Иван говорит:

    Скажите, а как определить где какой элемент на плате располагается, а то я не могу понять… я просто еще не опытный…

  • [email protected] говорит:

    На рисунке над схемой показан сборочный вот по нему и определите где какой элемент ставить

  • ▼ Показать все комментарии ▼

  • wolfdobrov говорит:

    На сборочном там есть два конденсатора 4700µF 50V, и еще там другие элементы, для чего они? Не пинайте за такие тупые вопросы, просто я плохо шарю в электронике…

  • dr.Alex говорит:

    если удвоить количество транзисторов в выходном каскаде, можно ли увеличить мощность? или допустим заменить их на кт825 и кт827?

  • Андрей говорит:

    всем привет. я так понимаю общее напряжение питания однополярное от блока идет 70 вольт, делится попалам кондерами и получается по 35в?

  • dr.Alex говорит:

    нет. кондерами не разделишь питание. у трансформатора должны быть две вторички с общим проводом, т.е. у трансформатора на вторичке 3 провода. напряжение каждого плеча от средней точки должно быть 24(25) вольт переменки. после диодного моста и конденсаторов напряжение увеличивается в 1.4 раза (как раз получишь 35вольт на плечо. смотри схемы двуполярного питания.

  • Андрей говорит:

    спасибо dr.Alex. хочу в машину такой сделать.. а вот эта схема с преобразователем пойдет? http://goo.gl/aqlfZ там усилок и преобразователь. просто такой я уже делал и у меня эти кольца еще в запасе остались… сколько витков и как мотать подскажите плиз… желательно с проводом 1 мм…

  • Андрей говорит:

    спасибо dr.Alex. а 35в 200в этому усилку хватит?

  • dr.Alex говорит:

    в смысле 35 вольт для усилителя в 200 ватт? в принципе 160-170 ватт точно получишь (хотя 200 тоже возможно). при условии, что трансформатор будет мощностью 200-250 ватт рассчитан на ток во вторичке 4 ампера. (сечение провода вторички 1-1.4 мм) конденсаторы по питанию на плечо не менее 30000 мкф.

    как показывает практика, для дома достаточна мощность 30-70 ватт на канал. для машины 100 ватт за глаза хватает. это примеры для комфортного прослушивания.

  • Хрон говорит:

    Парни а 45 вольт в одно плечо, ему нормально будет?

  • Хрон говорит:

    А можно выходные поменять на КТ837 и КТ805? Если да то на сколько моща упадет???

  • Greg говорит:

    текст
    Учитывая макс рассеиваемую мощность выбранной тобою пары 30W ватт 20 с хрипом ты оттуда вытянешь. Взять можно не-металлические версии КТ818-819, они доступней и дешевле, а с радиаторами к ним проще.

  • melki говорит:

    я вам скажу я сделал этот усилитель но я поставил вместо импортных деталей отечественные и он у меня работает сделал 2 канала на выход поставил кт818г кт819г и он спокойно безо всяких проблем раскачивает колонки s90 правда закалупался я его доводить до ума но эт стоило того!!! без предварительного усилителя он даже и напалавину не раскачается! пред я поставил усилитель с телевизора на ун14 гдето около 120вт он у меня выдает!!!
    Переменное напряжение на выходе при максимальной громкости 30в это гдето около 120вт!!!

  • Хрон говорит:

    А тербуеться ли выходной конденсатор??? А то я кучу динамиков попалил не хочу спалить С-90))

  • slavon говорит:

    кто делал даный девайс может сказать какие из дешевых и доступных транзюков желательно буржуйских оконечник зделать ато в маг пошло спросил почем цена будет и желание отпало:)))

  • Mihelz говорит:

    Классика 2SC5200/2SA1943 не вариант? В сотку можно уложиться.

  • Хрон говорит:

    Аааа.. ну люди ну ответьте на вопрос! Нуждается ли даный УНЧ в выходном конденсаторе??? А то я себе голову ломаю как бы чего не спалить! У кого он вообще запустился???

  • Mihelz говорит:

    Нет, не нуждается. А вот входной желателен. Около 1 мкф.

  • Хрон говорит:

    Спасибо тебе добрый человек!!!

  • Юрий говорит:

    хоть и написано что для саба, но поинтересуюсь у тех кто его собирал как этот усилок передает НЧ, нормально? просто планирую его в саб засунуть)))) выходники думаю поставить 2SС5200/2SA1943. Q4 и Q5 там точно bc557 и bc546, не сгорают? тут я читал что без предварительного усилка он не раскачивается на всю это правда7

  • melki говорит:

    этот усилитель ц меня до сих пор играет на советских транзисторах!!!

  • bars1952 говорит:

    Для Хрона: …чтобы “наверняка” ничего не спалить, нужно взять 2 эл. кондера, соединить их последовательно. Получившийся 3х-полюсник, подсоединяют “плюсом” к “плюсу” источника питания; “минусом”- к “минусу” ИП, а на “среднюю” точку 2й провод от динамика(вместо “земли”).Таким образом динамик никогда не выйдет из строя(он является самой дорогостоящей деталью), т.к. в месте соединения “кодеров” никогда не будет “постоянки”, а по “переменке”- всегда НОЛЬ. Учтите!, максимальное напряжение эл-коденсатора должно в 2 раза быть выше напряжения 1″плеча”ИП, а так же номиналы их должны быть одинаковы.Пример: если U ИП=+-25в, то конденсаторы- минимум на 50в, емк.2200мкф

  • Mihelz говорит:

    А испытать и наладить усилитель с эквивалентом нагрузки и только потом подключать динамики и слушать — не вариант? 🙂

  • vovan37 говорит:

    Собрал по данной схеме усилок,транзисторы поставил наши КТ827А и КТ819ВМ.подключаю,из динамика гул и как будь то он залипает,в чем может быть проблема,может подскажет кто?

  • K.AA.M говорит:

    Замените КТ819ВМ на КТ825 или транзистор КТ827А на КТ818ВМ, так как КТ827А и КТ819ВМ не комплементарные, т.е. взаимно дополняющие,их Желательно использовать вот так примерно КТ818ВМ и КТ819ВМ или КТ825 и КТ827.Потомучто КТ827 составной а КТ819ВМ нет.

  • Юра говорит:

    я немного “нуб” в этом деле,и посему есть пару вопросов:
    топологию платы печатать как она изображена или в зеркальном отражении;
    фильтр низких частот нужно ставить;
    динамик на 8 ом подойдет? спасибо

  • Сергей187 говорит:

    Кто нибудь собрал с кт825 и кт827 на выходе? Или 2sc5200 и 2sa1943? Работает схема?
    Действительно ли уровня линейного выхода(0.7 в) не достаточно для полной раскачки?

  • Юра говорит:

    а резисторы какой мощности брать все кроме R7 и R8?

  • Юра говорит:

    не работает. я криворукий

  • K.AA.M говорит:

    Проверь печатную плату целы ли жорожки и нет ли между ними замыкания где не должно быть, номиналы резисторов соответствуют ли схеме, конденсаторов, транзисторы правильноли впаяны и на исправность,правильно ли подаеш питание, ижелательно бы фото вашего усилителя и что именно неработает, а то так трудно подсказывать что либо, а схема 100% рабочая я делал работает все детали посхеме только выходные транзисторы КТ818ГМ и КТ819ГМ на виходе удалось получить максимум 17В при нагрузке 4 Ом, и питания усилителя 35в в плечо.

  • Сергей187 говорит:

    Спаял я эту схему. На выходном каскаде применил TIP 142 и TIP 147. Заработал сразу, звучит нормально. Только как узнать сколько ватт он выдаёт? Везде пишут, что точно измерить можно только с помощью генератора и осциллографа. На выходе во время работы с 4-х омным сабвуфером переменное напряжение колеблется(стрелка мультиметра) до 25 вольт. Сила тока на входе преобразователя — в среднем 9 ампер(при напряжении 11.7 в)

  • K.AA.M говорит:

    Только как узнать сколько ватт он выдаёт?

  • Rabalama говорит:

    Я собрал данный усилитель. Хочу сказать играет он весьма недурно(без проблем раскачал мой саб на 75гдн). Питаю его напряжением 37в в плечо. Вместо bc546 ставил кт3102, вместо bc557-кт3107, 2n3055-кт819гм, MJ2955-кт818гм. Играет нормально без всяких предусилителей прямо от компа. Если он у вас при подключении входа к чему либо будет пердеть или трещать ставьте перед входом кондер на 2,2-10мкф и резистор 22-47ком, мне помогло. Также питал его напругой 27в в плечо и тоже играл нормально но раза в 2 тише. Резюк R6 греется не слабо поэтому ставьте резюк мощностью от пол вата(млт на 2,4ком на пол вата раздобыть легче всего). Желаю вам удачи в собрании данного усилка).

  • Юра говорит:

    Собрал,включаешь,идет небольшой фон в динамике и КТ818 греется донельзя.на сигнал реакции 0. собрал на КТ819ГМ и КТ818ГМ. в чем дела?!

  • Алесь говорит:

    Юра оставьте свои контакты решим проблему! я этот усилитль уже на изусть знаю

  • Сабвуфер своими руками | Мастер Винтик. Всё своими руками!

    Автомобильный сабвуфер своими руками

    Небольшие по размеру динамики, установленные в автомобиле, не обеспечивают хорошее воспроизведение низких частот («басов»). Один из  вариантов решения этой проблемы — установить в автомобиль сабвуфер с усилителем общим для правого и левого каналов со своим динамиком. Сабвуфер будет воспроизводить только низкочастотные составляющие звукового диапазона. Далее вы узнаете как сделать сабвуфер своими руками.

    Вот только стоит такой сабвуфер с дополнительным усилителем едва ли не дороже всей стереосистемы вместе взятой. Поэтому я и решил сам взяться за его изготовление.

    Необходимые детали и материалы

    ДСП (фанера) для донышка, ДВП — для округлого  корпуса, ковролин, клей. Для сборки сабвуфера я приобрел 10-дюймовый низкочастотный динамик ALTRONIX E-RSW1039A, два электронных набора для радиолюбителей — «Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала» и «Мощный одноканальный усилитель низкой частоты» (МАСТЕР КИТ NM2117 и NM2034), 5 м специального кабеля (ROCAR HIENDPCOFC SPEAKER CABLE) для подключения акустической системы, корпус для сборки электроники (Z-4A), клеммы, разъемы, штекеры.

    Чертёж сабвуфера

    Конструкция корпуса акустического агрегата закрытого типа с фазоинвертором.

    Сначала пришлось заняться изготовлением корпуса акустической системы типа «закрытый ящик» с фазоинвертором.

    Полезный объем корпуса V, диаметр d, длину l трубы фазоинвертора и другие параметры рассчитал на компьютере с помощью программы JBL SpeakerShop (для расчетов можно воспользоваться и этой программой). Все эти расчеты программа выполняет исходя из характеристик используемого динамика (полной добротности Qts, резонансной частоты Fs, эквивалентного объема Vas и т.д.). В моем случае получилось: d=60
    мм, l=96 мм. Для динамиков другого типа эти параметры будут, естественно, другими, и в конструкцию акустического агрегата необходимо внести соответствующие изменения. Проще всего в домашних условиях сделать корпус для сабвуфера в виде круглого бочонка, у которого динамик встроен в одно из донышек.

    При этом оба донышка можно вырезать электролобзиком из ДСП или многослойной фанеры, а цилиндрический корпус согнут из листа ДВП.

    Оба круглых донышка корпуса выпилены лобзиком из ДСП. Сначала я сомневался в прочности такой конструкции и предполагал наклеить два слоя, но после завершения сборки все мои сомнения развеялись, так как корпус получился очень жестким и с ДВП в один слой. Согнуть же заготовку из листа ДВП в цилиндр оказалось довольно просто. Для этого ее достаточно распарить с внешней стороны, проглаживая утюгом через мокрую тяпку. После того как лист ДВП был согнут, круглые донышки я вклеил ПВА и дополнительно закрепил скобками с помощью строительного степлера.

    Готовый корпус с внешней стороны обшил ковролином (наклеил и закрепил скобами).

    Готовый корпус обшивается ковролином В заключение вклеил трубу фазоинвертора, закрепил на задней панели вставку с клеммами для подключения, подпаял провода и установил на место динамик. Все получилось очень неплохо.

    Акустический агрегат в собранном виде

     

    Усилитель для сабвуфера

    Со сборкой электроники никаких проблем не возникло. В оба набора «МАСТЕР КИТ» вложены довольно подробные и понятные инструкции, по которым все можно собрать и подключить легко и просто.

    Единственное, что сделал не по инструкции — вместо рекомендованного для микросхемы усилителя мощности радиатора площадью 600 см2 установил радиатор центрального процессора (разъем Socket 370) с вентилятором, оставшимся после модернизации компьютера. Замена оказалась вполне приемлемой. И, наконец, электронику я специально вынес в отдельный корпус, хотя рациональнее было бы поместить ее в корпусе акустического агрегата, выгородив для этого специальный отсек. Но мне очень хотелось самому «покрутить» все эти ручки и настроить сабвуфер непосредственно в салоне автомобиля при прослушивании реальной «музыки».

    Поэтому собранный усилитель я разместил в перчаточном боксе, а на его лицевую панель дополнительно установил отдельный выключатель питания.

    Можно сделать простой усилитель для сабвуфера своими руками по приведённой ниже схеме.

    В этой статье подробнее об усилителе для сабвуфера.

    Электронный блок сабвуфера установлен в перчаточном боксе, называемом в просторечье «бардачком». Звучит стереосистема с самодельным сабвуфером ничуть не хуже, чем с фирменным, а стоит в несколько раз дешевле.

    Но главное в том, что это удалось сделать своими руками! Удачи!

    Использованы материалы сайта: v-tuning.ru



    ПОДЕЛИТЕСЬ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ:

    П О П У Л Я Р Н О Е:
    • Усовершенствуем кухонную мебель
    • Дополнив кухонную мебель различными полочками и поверхностями тем самым мы можем заполнить пустые места мебели посудой и другими полезными для кухни предметами.

      Подробнее…

    • Поделки из старых вещей
    • У каждого дома есть старые ненужные вещи, которые больше не используются и выбросить жалко.

      Из многих вещей можно сделать интересные и полезные поделки, тем самым дать им «вторую жизнь».

      Давайте в статье, ниже посмотрим фото, возможно кто-то для себя найдёт подходящую идею!

      Подробнее…

    • Упрощенный авометр своими руками для начинающего радиолюбителя
    • Начинающим радиолюбителя можно рекомендовать изготовить не сложный прибор, наиболее часто используемым при ремонте или настройки радиотехнических устройств. Авометр объединяет в себе много­предельные амперметр и вольтметр по­стоянного и переменного тока, омметр, а иногда еще и испытатель маломощ­ных транзисторов.  Подробнее…

    Популярность: 26 177 просм.

    Как сделать сабвуфер, короб для сабвуфер своими руками

    Большинство автовладельцев уделяют много внимания аудионачинке своего автомобиля, устанавливают многофункциональные головные устройства, ничем не уступающие по производительности современным компьютерам, подключают мощные усилители звука, изготавливают специальные аудиоподиумы для улучшения качества звучания динамиков. Немаловажную роль в звуковом оборудовании автомобиля занимает сабвуфер – специальный низкочастотный динамик, воспроизводящий басовые составляющие музыкальной композиции.

    Короб

    Обычные автомобильные колонки можно установить в штатные гнезда автомобиля, а вот сабвуферу нужен специальный короб, в который он и установится. Такой корпус можно сделать самому, а если учесть при проектировании и изготовлении размеры и форму багажника, то сабвуфер идеально впишется в багажный отсек и не займет много места.

    Короба для сабвуфера и их виды

    На сегодня принято различать несколько разновидностей коробов для сабвуфера(см.Какой сабвуфер лучше: рассмотрим активный или пассивный). Как известно, от типа короба и его конструкции напрямую зависит качество звука, получаемого на выходе. Итак:

    • Короб закрытого типа, наиболее распространенный в изготовлении и проектировании вид. В таком коробе низкочастотный динамик будет «чувствовать» себя хорошо. Улучшатся намного его акустические характеристики. Кроме того, такой ящик будет намного легче построить самому.

    Как самому сделать короб для сабвуфера

    • Короб бандпас. Его еще называют коробом четвертого порядка. Эта конструкция подразумевает наличие разделенных камер внутри. Обычно, эти самые камеры бывают различного размера. В одной камере располагается динамик(см.Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами), а в другой – фазоинвертор или воздухоотвод.

    Примечание. Преимуществом данного вида короба является его особая конструкция, которая способна ограничивать частоты.

    • Короб бандпас 6-го порядка. Он заметно отличается от вышеописанного, в частности тем, что имеет еще две камеры внутри.

    Как правильно сделать короб для сабвуфера

    Примечание. Различают два вида бандпасов 6-го уровня. Бандпас с одним фазоинвертором и бандпас с двумя фазоинверторами. Последний является наиболее сложным в проектировании, зато способен выдавать отличный КПД.

    • Короб фазоинверторного типа. Он имеет специальную трубку внутри. Она выводит воздух, обеспечивая дополнительное звучание. Что касается сложности изготовления такой конструкции, то это нечто среднее между бандпасом и закрытым ящиком.

    Как собрать коробку для сабвуфера фазоинверторного типа

    Меломан сразу же скажет, что лучше остановить свой выбор на бандпасе. Но эта конструкция будет сложноватой для человека, который впервые взялся за самодельное изготовление. В коробе типа бандпас много деталей, создание которых связано с проектированием и тщательным просчетом. Если есть время и желание, то остановить свой выбор на них можно.

    Примечание. Просчитывание и проектирование размеров и конструкции в наше время можно доверить компьютерам. Специальная программа WinLSD поможет найти нужный размер, оценить объем сабвуфера, просчитать размеры деталей и т.д.

    С другой стороны, описанная выше программа уж точно не для человека сведущего и потребует узкоспециализированных знаний. Да и зачем столько мучений, если можно заняться изготовлением более простого короба, отличающегося хорошим качеством. Это фазоинвертор, способный воспроизводить самые низкие частоты.

    Тонкая доводка

    Итак, место для нового компонента найдено. Настало время доводки сабвуфера до приемлемых показателей количества баса и уровня громкости относительно общей системы. Для этого все современные сабы оснащены как минимум двумя регулировками: это уровень громкости и частота среза.

    Для кино важно эффектное и масштабное озвучивание происходящего на экране. Также важно, чтобы сабвуфер и остальные компоненты системы минимально вмешивались в работу друг друга. Здесь кинотеатралам на помощь приходит внутренний функционал ресиверов. Воспользуйтесь встроенным в ресивер кроссовером, чтобы отсечь от фронтальных и тыловых колонок ненужный диапазон частот.

    Если ваша акустика напольная — установите для нее нижний предел примерно в 80 Гц. Если вы используете полочные колонки — оставьте им звуки где-то от 100 Гц и выше. Для сабвуфера же, в свою очередь, установите такие же верхние лимиты: 80 или 100 Гц, соответственно. Касаемо уровня громкости сабвуфера — для начала установите регулятор на треть от возможной мощности. Далее, уже в «полевых» условиях, вы поймете, нужно ли добавить ему громкости или же наоборот — немного отнять.

    В Hi-Fi-системе настройка саба отличается. Сперва нужно выяснить, какой частотный диапазон доступен для конкретной АС, которую мы хотим объединить в трифоник. Интересен нам, прежде всего, нижний порог АС. По нему и ориентируемся: если это, допустим, 40 Гц — сперва попробуйте установить срез сабвуфера на 40–60 Гц, чтобы образовалась некая «накладка» и плавная стыковка частот саба и акустики. Можно экспериментировать и поднимать частоту среза еще выше — вплоть до 100–120 Гц.

    Здесь результат будет зависеть от того, насколько плотно ваши АС могут играть на той или иной частоте в нижнем регистре. В результате, можно получить как переизбыток верхнего баса, так и приятное его уплотнение, лучшую телесность и полновесность звука. Но по итогу такой настройки, скорее всего, нужно будет убавить уровень громкости сабвуфера. А это, в свою очередь, приведет к ослаблению звучания самых нижних частот, на которые способен ваш саб.

    Также существует альтернативный вариант настройки, когда срез сабвуфера устанавливается в его минимальное положение, а тонкая доводка происходит регулировкой уровня громкости саба относительно стереопары. В этом варианте лучше звучат самые нижние герцы — сабвуфер не возьмет на себя ношу АС, или же возьмет, но только ее малую долю. Такой метод рекомендует одна из фирм-производителей сабвуферов.

    В конечном итоге, в плане настройки «референсом» считается такое сочетание звука, когда сабвуфер и акустика дополняют друг друга и становятся на слух «одним целым». Но и вкусовые предпочтения никто не отменял: в любом случае, главное — чтобы нравилось лично вам.

    Как сделать сабвуфер для машины своими руками

    Главные требования к корпусу любой акустической колонки — жёсткость и герметичность. Распространённый материал для корпуса сабвуфера — ДСП, МДФ или фанера толщиной 15—18 мм. В некоторых случаях для повышения прочности корпусов простой формы внутри их устанавливают распорки и рёбра жёсткости.

    Рекомендуем: Перешиповка зимних шин своими руками

    Герметизация корпуса — способ снижения паразитных вибраций и устранения посторонней акустической связи между внутренним и внешним пространством. Собирая корпус, стыки панелей промазывают эластичным клеем или обрабатывают герметиком. Динамик устанавливают на мягкую упругую прокладку, изолируя от крепежа шайбами из аналогичного материала.

    Существенно повышает стойкость к вибрациям использование для сборки корпуса многослойных материалов, например, двух жёстких слоёв, разделённых вибропоглощающей прослойкой. Более простое, но значительно менее эффективное решение — обработка внутренних поверхностей мастиками или оклейка листовым материалом. Чтобы сравниться по способности гасить колебания с трёхслойной конструкцией, толщина демпфирующего слоя должна быть не меньше, чем толщина стенки колонки.

    Наполнение пространства сабвуфера звукопоглощающим материалом плотностью 20—25 г/л эквивалентно увеличению его внутреннего объёма на 25—30%! Для этой цели используют синтепон, крупнопористый поролон и пр.

    Наполнение пространства сабвуфера звукопоглощающим материалом эквивалентно увеличению его внутреннего объёма на 25—30%!

    В закрытом ящике звукопоглотителем заполняют около 60%!объёма за динамиком. Для фазоинвертора достаточно оклеить слоем 20—30 мм заднюю (исключая место вблизи фазоинвертора) и боковые стенки. В бандпассах этот метод обычно не используют.

    Изготовление сабвуфера в простом корпусе

    Рассчитав внутренний объём корпуса сабвуфера, подбирают материал для изготовления, создают чертёж и определяют размеры деталей, учитывая толщину как основного материала, так и демпфирующего слоя. Разобраться помогут онлайн-калькуляторы, которые можно найти в интернете.

    Видео: разработка чертежа корпуса сабвуфера
    Инструменты и материалы

    Минимальный набор инструментов для работы:

    • лобзик или пилка с мелкими зубьями,
    • электродрель,
    • рашпиль (для подгонки деталей и обработки кромок),
    • шлифовальная машинка (для чистовой обработки),
    • отвёртка.

    Кроме основного материала, потребуется:

    • клей ПВА или аналогичный,
    • герметик,
    • деревянные бруски квадратного сечения,
    • шурупы.
    Процесс изготовления
    1. В соответствии с чертежом выпилите корпусные заготовки из основного материала.
      Чертёж необходим для наглядного размеров деталей и порядка сборки
    2. Выпилите отверстия под динамик и порт фазоинвертора в заготовке передней панели, отверстия под клеммы в заготовке задней или боковой панели.

      Выпилите отверстия под динамик и порт фазоинвертора

    3. При многослойной технологии, соберите панели из заготовок. Слои соедините при помощи клея, намазывая им жёсткие поверхности. Склеенные панели прижмите грузом, выдержите необходимое по инструкции для клея время.
    4. Обработайте края панелей, подгоните их при необходимости.
    5. Соберите из заготовок трубу фазоинвертора прямоугольного сечения. Детали соедините клеем и шурупами. Если остались щели, заполните их герметиком.
    6. Аналогичным образом закрепите трубу фазоинвертора на внутренней поверхности передней панели.

      Закрепите трубу фазоинвертора на внутренней поверхности передней панели

    7. Соберите в единую конструкцию боковые панели с помощью брусков, клея и шурупов. Установите переднюю панель.
    8. Обработайте все стыки герметиком.

      Соберите в единую конструкцию боковые панели с помощью брусков, клея и шурупов

    9. В случае необходимости оклейте внутреннюю поверхность колонки листовым виброизоляционным материалом.

      В случае необходимости оклейте внутреннюю поверхность колонки листовым виброизоляционным материалом

    10. Подготовьте к сборке заднюю панель. Установите крепёжные бруски, проверьте подгонку, оклейте виброизоляцией.
    11. Обработайте внешнюю поверхность сабвуферной колонки выбранным способом: ошкурьте и окрасьте или оклейте (обейте) автомобильным карпетом.

      Обработайте поверхность сабвуфера: ошкурьте и окрасьте или оклейте карпетом

    12. Установите в переднюю панель динамик, используя мягкие прокладки и шайбы. В заднюю панель — клеммы.
    13. Соедините динамик с клеммами проводами. Соберите сабвуфер, скрепив заднюю панель корпуса с боковыми.
    Видео: сабвуфер с двумя динамиками своими руками

    Изготовление корпуса стелс

    В отличие от закрытого ящика, занимающего в багажнике много полезного места, стелс (невидимый) сабвуфер устанавливают в нишу крыла или запасного колеса.

    Объем корпуса стелс рассчитывают таким же образом, как и любого другого. Его отличие в нестандартной форме, позволяющей «спрятать» колонку в неиспользуемом пространстве.

    Рекомендуем: Возможные неисправности системы охлаждения двигателя

    Кроме перечисленного выше, для изготовления «невидимого» корпуса понадобится:

    • эпоксидный клей,
    • стеклоткань,
    • кисточка,
    • монтажный скотч,
    • полиэтиленовая плёнка.
    Процесс изготовления
    1. При необходимости снимите в месте монтажа сабвуфера обшивку багажника, что позволит установить колонку максимально близко к кузову и сэкономить пространство.
    2. Застелите пол багажника полиэтиленовой плёнкой.
    3. Оклейте внутреннюю поверхность места, где будет установлен сабвуфер (например, внутреннюю поверхность заднего крыла) двумя слоями монтажного скотча.

      Оклейте внутреннюю поверхность места, где будет установлен сабвуфер двумя слоями монтажного скотча

    4. Нарежьте несколько заготовок стеклоткани размером около 20х20 см. Промазывая их эпоксидным клеем, наложите поверх скотча внахлёст слоями общей толщиной 10 мм. Просушите конструкцию на протяжении 12 часов.
      Промазывая эпоксидным клеем, наложите поверх скотча внахлёст слоями куски стеклоткани
    5. Вырежьте из бумаги или картона шаблон для нижней панели (пола) сабвуфера. Используя его, выпилите заготовку из фанеры (МДФ, ДСП).
    6. Выпилите заготовки для всех участков корпуса, которые можно изготовить из прямолинейных деталей. В одной из них вырежьте отверстие для клеммной панели (розетки).
    7. Для изготовления гнутых деталей сложной формы используйте вырежьте бумажные (картонные) шаблоны. Оклейте их несколькими слоями стеклоткани.
    8. Уложите заготовку нижней панели сабвуфера на пол багажника впритык с оклеенной стеклотканью поверхностью. Проклейте стык стеклотканью.

      Проклейте стык нижней и задней панели стеклотканью

    9. Соберите корпус сабвуфера, используя промежуточные крепления и распорки. Подгоните детали, если они мешают работе конструктивных элементов кузова автомобиля. Проклейте стеклотканью стыки с тыльной панелью.

      Соберите корпус сабвуфера, используя промежуточные крепления и распорки

    10. После затвердения, вытащите корпус из багажника. При необходимости оклейте его изнутри дополнительными слоями стеклоткани для усиления конструкции.
    11. Вырежьте бумажный шаблон и по нему изготовьте переднюю панель сабвуфера. Выпилите в ней отверстия для динамика и фазоинвертора.

      Изготовьте переднюю панель сабвуфера

    12. Соберите корпус, используя бруски, шурупы и клей. Ошкурьте видимые поверхности и окрасьте, или обшейте карпетом.
    13. Установите и закрепите клеммную панель. Соедините проводами клеммы и динамик, установите динамик и закрепите.
    Этот отрывок (второй) взят из статьи: https://1avtozvuk.ru/subvufer/izgotovlenie-korpusa-sabvufera

    Расчет необходимого объема, вид корпуса

    Изготовление корпуса для низкочастотного динамика начинается с определения нужного нам типа корпуса. Короба бывают:

    • с открытым корпусом;
    • с закрытым корпусом;
    • с фазоинвертором;
    • корпус бандпасс.

    Тип и объем корпуса определить довольно просто. Для этого потребуется знать три характеристики динамика (оптимальный размер динамика для автомобильного сабвуфера 12 дюймов), они указаны на коробке от сабвуфера либо в инструкции, также можно найти эти характеристики на сайте производителя:

    • Fs – частота собственного резонанса;
    • Qts – полная добротность динамика;
    • Vas – эквивалентный объем динамика.

    Тип корпуса определяется делением частоты резонанса Fs на добротность динамика Qts:

    • Fs/Qts>30 – открытый корпус;
    • Fs/Qts>50 – закрытый корпус;
    • Fs/Qts>85 – фазоинвертор;
    • Fs/Qts>105 – бандпасс.

    Итак, с типом корпуса определились, как же рассчитать необходимые размеры, исходя из данного объема Vas? Произвести расчет корпуса сабвуфера лучше всего при помощи специальных программ, таких как Perfect Box 4.5, Blaubox, VASCalc. С помощью таких программ можно рассчитать короба любой геометрической сложности. Эти программы условно бесплатны, так что никаких проблем с законом. Чтобы сабвуфер хорошо лег в багажнике и при этом не занял полезное место, подходите к процессу замеров со всей серьезностью, будущий короб должен поместиться туда, куда вы задумали.

    Распил деталей

    Итак, вы определились с формой для сабового короба и у вас есть чертеж.

    Разметьте лист по деталям и распилите по нанесенным размерам. Используйте диск большим количеством зубьев, чем меньше размер зуба у диска для циркулярной пилы, тем меньше получится сколов, и их размер будет незначительным.

    Если вы пользуетесь ручной циркуляркой, а рука у вас не набита, лучше использовать направляющую, что бы случайно не «завалить» рез.

    Выполнять эту работу лучше вдвоем, так как одному ворочать большие листы и держать их во время работы достаточно не удобно.

    Ниже хорошее видео от Rockford Fosgate, правда на английском, но тут все понятно без перевода — выбор формы корпуса, разлиновка деталей, распил.

    Делаем короб фазоинверторного типа

    Итак, с выбором короба определились и пора переходить к процессу изготовления.

    Материалы

    В первую очередь, нам понадобятся материалы. Как правило, это должна быть составляющая, которая бы представляла собою прочный материал, отменно изолирующий звук. Многослойная фанера подойдет для этих целей лучше всего.

    Примечание. В крайнем случае, если невозможно будет найти фанеру, подойдет и ДСП.

    Кроме того, будет подготовить это:

    • Саморезы в количестве 100 штук, желательно 50-55 мм.
    • Какой-нибудь шумоизоляционный материал.
    • Жидкие гвозди или силикон.
    • Клей ПВА.
    • Герметик.
    • Кусок карпета на 3 метра.

    Инструменты

    Что касается инструментов, то подойдут следующие принадлежности:

    • Шуруповерт или дрель на крайний случай.
    • Клеммник.
    • Электрическая пила и желательно такой же рубанок.

    Алгоритм проведения процесса

    Итак, делаем короб фазоинверторного типа на динамик 12 дюймов. В этом случае рекомендуется сделать объем ящика равный 40-50 литрам.

    Как самому сделать короб для сабвуфер

    Рекомендуем: е 210 км в час. Если нет никакого обозначения, то наибольшая скорость разрешена не выше 110 км в час. Автомобильные покрышки для спортивных версий автомобилей имеют в маркировке буквы W и Y, означающие соответственно скорости 270 и 300 км в час.

    Ниже приведена таблица расчета:

    Наружные размеры
    ШхВхГ, мм700х450х260
    Размеры панелей
    Сторона передняя, мм700х450
    Сторона задняя, мм700х450
    Боковина, мм450х260
    Верхняя, нижняя, мм350х150
    E, Xmin, мм350×150/200

    Примечание. Очень важно обратить тщательное внимание на отрезок длины, идущий от стенки корпуса до динамика. Рассчитывается данный параметр, как и полость всего ящика – по поверхностям внутри.

    Итак:

    • Делаем отверстие под динамик и под щель фазоинвертора.

    Как сделать коробку под сабвуфер

    Примечание. Для проделывания всех отверстий, пользуемся электрическим лобзиком, работать которым очень удобно.

    • Собираем щель фазоинвертора.
    • Крепим ее к сабвуферы(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы) – к передней панели.
    • По всем стыкам желательно пройтись силиконом, а лучше жидкими гвоздями. После этого, завернуть саморезы.

    Как правильно собрать короб для сабвуфера

    Примечание. Крайне рекомендуется закручивать саморезы вплотную, чтобы не оставлять никаких пустотелостей. Если их оставить, то это может отразиться на качестве звука. Возникнут резонансные колебания, мешающие нормальному звучанию.

    • Собираем боковинки короба. Опять же, смазываем места соединений жидкими гвоздями, а затем плотно закручиваем.

    Как собрать коробку под сабвуфер

    • Создаем отверстие малого размера под клеммник.
    • Все части короба соединяем.
    • Все визуально осматриваем на обнаружение правильности вырезов и скрепления деталей.
    • Ставим динамик внутрь.

    Как правильно сделать коробку для сабвуфера

    • Теперь надо заняться внутренней отделкой, проклеивая все щели специальным клеем или герметиком.
    • Обертываем короб шумоизоляционным материалом.

    Как сделать короб для сабвуфера самому

    • Придаем и наружной части короба привлекательный внешний вид, обертывая карпетом.
    • Все готово.

    Приведенная выше инструкция дает практическое понимание проведения данной манипуляции. Только в процессе работы своими руками рекомендуется изучить вдобавок видео и фото, соответствующего толка. Цена на самодельный короб для сабвуфера всегда высокая и на крайний случай, научившись делать такие изделия, можно создать и свой собственный бизнес.

    П О П У Л Я Р Н О Е:

    • Ходовые огни своими руками

    • Недавно в России ввели поправки в ПДД, одной из которых является: езда днём с включенным ближним светом фар, противотуманными фарами или дневными ходовыми огнями. Теперь нужно днём обязательно ездить со светом. Езда с включенным ближним светом или противотуманками дополнительно создаёт нагрузку на генератор, уменьшается срок службы ламп, а также увеличивается расход топлива (более 0,5 л на 100 км). Следовательно лучше ездить днём с включенными ходовыми огнями, светоизлучающим элементом которых являются светодиоды, которые потребляют гораздо меньше мощности чем лампы накаливания. Можно купить ДХО, а можно и сделать своими руками из подручных материалов.

      Подробнее…

    • «РВАЧИ» — устройство для сбора фруктов
    • РВАЧИ

      Раньше мы уже рассказывали про одно устройство для сбора урожая. Сегодня посмотрим как сделать такое же устройство из пластиковой бутылки. Одной из наиболее ярких плодово-ягодных фантазий оч.умелых ручек по праву являются «рвачи» — специальные устройства для сбора труднодоступных фруктов. Подробнее…

    • Как рассчитать количество радиаторов отопления?
    • Делаем замену старых батарей отопления или устанавливаем новые радиаторы. Как же нам рассчитать количество секций? Это совсем не трудно. Для расчета количества радиаторов отопления в Вашей квартире проведем расчет на примере.

      Подробнее…

    Популярность: 25 483 просм.

    Как сделать сабвуфер своими руками » Я Устал

    Занимаюсь автозвуком, лет 10 назад я решил построить свой первый полу-SPL-саб с уклоном в SQ… поэкспериментировать решил, так сказать. Купил динамик, JBL P-1022, купил саморезы, эпоксидку, деревянные листы 20 мм., прочий хлам и приступил.

    обратите внимание на магнитную систему))) сама бошка весила килограмм 12, если не изменяет память…

    сначала все просто. режем листы 2-сантиметрового дерева по размерам, скручиваем в сендвичи (чтобы получить бутерброд толщиной 4 сантиметра). Швы проливаем эпоксидкой, прогреваем смолу феном:


    Зачем нужна смола? Во-первых, она впитывается в дерево на 1-2 мм. по всей поверхности и заполняет все щели, полностью герметизируя корпус и увеличивая его механическую прочность. Во-вторых, после обработки корпуса смолой дерево при высокой влажности не будет распухать и трескаться в последующем при высыхании, что позволит использовать корпус в багажнике при любых условиях, не теряя при этом потребительские качества корпуса сабвуфера. Чтобы разогретая смола не протекала в щели между панелями, снаружи обматываем корпус скотчем.

    напомню, толщина стенок — 4 сантиметра)))

    скотч снаружи (видно, как смола протекла в щели):

    Обратите внимание на то, что передняя и боковые стенки стянуты саморезами, расположенными в шахматном порядке с расстоянием 2 см. между саморезами (это связано с тем, что боковые стенки состоят из 2-х досок и для увеличения прочности соединения желательно вкручивать саморезы в торцы обеих досок). После высыхания смолы прикручиваем заднюю стенку и также заливаем смолой все швы и саму стенку. Далее делаем бортик снаружи на любой боковой стенке корпуса из плотного скотча (я использовал 2-сторонний скотч, не снимая с одной стороны бумажную ленту) и заливаем стенку эпоксидной смолой снаружи. Это позволит не только залить все щели смолой но и выровнять неровности (если они есть). Фото:

    Перед заливкой смолой передней стенки в нее надо вкрутить шпильки для крепления динамика. После засыхания смолы вырезаем отверстия под клеммные колодки. Это лучше делать именно после заливки, т.к. уменьшится вероятность протекания смолы внутрь корпуса. В итоге, обработав подобным образом все стенки корпуса, получаем следующее изделие, саб прикручен не на саморезы, а на шпильки. Шпильки:

    Далее шлифуем корпус шлифмашиной, проклеиваем изнутри весь объем вибропластом, крепим клеммные колодки (изнутри заливаем их силиконом), выводим провода, оклеиваем корпус карпетом, шьем съемный чехол из велюра (чтобы если что можно было или постирать его в случае загрязнения или сменить на другой в случае установки в другой автомобиль) и устанавливаем динамик. Фото:





    клеммники

    а это пояснение, почему велюр. оригинальный салон был в таком велюре:

    я его перетянул в такой:

    вид перетянутого салона авто:


    В итоге получился отличный сабвуфер в полностью заглушенном корпусе, единственный недостаток которого — большой вес (около 35 кг.).

    последнее, для понимания, почему такой толстый и тяжелый корпус,
    Видео:

    Сабвуфер своими руками для дома чертежи

    Сабвуфер своими руками для дома — подробная инструкция

    Сабвуфер своими руками для дома — точнее будет сказать для домашнего кинотеатра. И хотя у меня не очень большой опыт в изготовлении таких конструкций, тем не менее я решил взяться за его сборку. Тем более, я уже давно планировал приобрести такую вещь, чтобы получать удовольствие от звуковой сцены во время просмотра фильмов.

    Для начала я выяснил какая мощность меня наиболее устроит — решил что, учитывая площадь помещения, мне 100 Вт мощности вполне хватит. Затем начал искать подходящие чертежи и необходимый, подходящий мне по всем параметрам динамический излучатель низкой частоты. Тем временем, пока излучатель и фазоинвертор ехал ко мне через почтовые службы, я начал готовить все необходимые для изготовления саба материалы.

    Начало сборки

    В строительном магазине купил вот такую плиту, толщиной 30мм. Кстати, там же в магазине, за небольшую плату мне ее порезали по размерам. Имеющиеся у меня чертежи предполагали использование МДФ толщиной 19мм, то пришлось немного подкорректировать размеры, для сохранения оригинального внутреннего объема короба.

    На этом этапе фиксируем конструкцию несколькими саморезами, для определения неточностей после распиливания, но прошло все нормально, заготовки соответствуют заданным размерам

    Теперь нужно разметить точки под фрезеровку установочных мест для динамика и фазоинвертора

    Фрезеровка

    Подготавливаем фрезер ручного типа, а это фрезы, которые у меня имеются в наличии. Все операции производятся сугубо в домашней мастерской

    Чтобы выполнить качественную по фрезеровке, как известно нужен циркуль, которого под рукой не оказалось, поэтому изготовил его самостоятельно из имеющихся в распоряжении материалов

    В результате образовалась вот такая конструкция. Именно при помощи этого циркульного приспособления я смогу выполнять вырезание круга диаметром от 55 мм и более

    Во время фрезерования, обязательно подключите пылесос

    Вот, что получилось на данном этапе

    Подгонка динамика

    Как раз к этому моменту я получил динамик и фазоинвертор, сделал примерку

    Фрезерные работы под установку терминала

    После этого сделал фаску по всему периметру, чтобы не было острых углов

    На этом шаге все боковины корпуса посадил на полиэфирную смолу, которая чем то похожа на эпоксидную, но высыхает за полчаса, а затем закрепил длинными саморезами.

    Шпатлевание и грунтовка

    После этого занялся шпатлеванием ящика, можно конечно было бы замазать только места, где выкручены саморезы, но подумал, что качественнее будет выглядеть, когда весь корпус будет обработан шпатлевкой. Поэтому, большим шпателем прошелся по всем боковинам, в итоге все плоскости стали идеальными. После высыхания, обработал наждачной бумагой, дополнительно прошел еще более мелким составом шпатлевки уже по пластику.

    Когда все это хорошо высохло, опять зашкурил. После шлифовки слоя шпатлевки, чтобы выявить какие-то изъяны, можно применить проявочную пудру. Настает момент грунтовки с последующей сушкой не менее суток, затем снова шлифовка мелкой наждачной бумагой. После этого на корпус нанес слой металика и опять все высушил, когда высохло — покрыл автомобильным лаком. В конечном результате имеем такой вот шикарный корпус!

    Вот еще пара ракурсов корпуса

    Здесь совсем близко

    Примерил динамик в отверстии, все идеально

    Демпфирование корпуса

    Этот этап заключается в обработке внутренней части ящика антирезонансным материалом, вот, таким как на снимке. В его основу входит фольга обработанная битумным компонентом

    Для создания качественного акустического демпфирования, внутри ящика приклеил вот такие пласты — очень плотные

    Здесь саб после демпфирования

    Монтируем все комплектующие на корпус

    Далее нужно было определится какие нужны шипы устанавливать. Однако с такими опорами передвигать сабвуфер не очень удобно, так как можно повредить напольное покрытие. Выход нашелся сам по себе — в мебельном салоне приобрел вот такую металлическую гарнитуру, скорее всего это ручки для чего-то

    Смотрится довольно неплохо!

    Вообще говоря, изготовление корпуса сабвуфера я практически закончил. Теперь настала время браться за установку усилителя мощности. Сначала я хотел сделать вариант саба активным, то есть скомпоновать все комплектующие внутри ящика, но потом мне эта затея не понравилась. Поэтому принял решение, что усилитель для него будет отдельным блоком

    Сборка усилителя

    Потому как я имею опыт в сборке усилителей, то решил собрать усик на TDA7294, с включением их по мостовой схеме. Но потом повнимательнее посмотрел характеристику этой микросхемы и почитав отзывы об усилителе собранном на таких чипах и обнаружил, что усилок рассчитан на работу только с восьмиомной нагрузкой

    Тогда начал искать более подходящую схему на биполярных транзисторах — остановил свой выбор на усилителе «Ланзар» с выходной мощностью на нагрузке 4 Ом 200Вт, но можно выжать и больше. Принципиальная схема приведена ниже

    Для тех, кто намерен повторить этот усилитель, вначале нужно подготовить печатную плату методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Немного получилось не так как бы хотелось, но все изъяны можно поправить лаком

    Устанавливаем все компоненты на плату, здесь нужно быть особенно внимательным, чтобы не сделать ошибки

    Фазоинвертор

    Учитывая, что сабвуфер работает на низких частотах, то в обязательном порядке нужно установить фильтр низких частот (ФНЧ). В случае наличия на звуковой карте выходного разъема для подключения сабвуфера, тогда ФНЧ можно и не устанавливать. Но я используя приведенную ниже схему фильтра, собрал ее на операционных усилителях. Данная схема предусматривает регулятор уровня громкости звука, регулятор среза, также есть возможность плавной регулировки фазы

    Печатная плата ФНЧ

    ФНЧ в собранном виде

    Для корректной работы фильтра, ему требуется стабилизированное напряжение питания, поэтому собираем стабилизатор по приведенной ниже схеме

    Стабилизатор напряжения в собранном виде

    Тест усилителя

    На этом этапе тестируем работу, на усилителе устанавливаем ток покоя выходного каскада. Ланзар прекрасно работает, хорошее звучание

    Проверка ФНЧ показала, что все функционирует в нормальном режиме

    Вначале я тестировал усилитель на имеющимся у меня слабеньком трансформаторе ТП-100 с напряжением вторичной обмотки 20v, но этого явно маловато для Ланзара. Поэтому пришлось искать источник питания по мощнее. У знакомого теле-мастера как раз оказался такой — ТС-180, от старого лампового телевизора. Мне оставалось только снять старую вторичную обмотку и намотать свою, из расчета на переменное напряжение 27v

    Сделал все без каких либо проблем

    Корпус усилителя

    Теперь настала очередь изготовления корпуса для усилителя, шасси сделал из небольших алюминиевых уголков

    прикинул как станет радиатор

    Обшивать каркас будем фанерой, так как дефицитный алюминий я весь использовал на изготовление прежнего усилителя,

    Торцы фанеры обрабатываем фрезой

    Вид с тыльной стороны

    Дальше все уже по знакомой технологии — шпатлевка, шлифовка наждачной бумагой, грунтовка, в общем все так, как и с основным коробом. И в конце корпус покрываем лаком

    Здесь показан итоговый результат

    Вид с другого ракурса

    Смотрим как будет выглядеть со стороны этот комплекс — на мой взгляд, очень даже хорошо!

    Монтаж деталей усилителя

    Монтируем все в корпусе усилителя и надежно фиксируем

    На фильтре низких частот немного подкорректировал регуляторы, то-есть увеличил расстояние между ними, а то было слишком близко относительно друг друга

    На днище корпуса усилителя крепим опорные ножки из полиуретана

    Упустил из виду пояснить, что в процессе монтажа, установил модуль защиты акустической системы, а индикаторные светодиоды разместил на фронтальной панели. Красный светодиод начинает светиться в случае появления в нагрузке постоянного напряжения, зеленый светодиод светится в течении трех секунд, это обусловлено системой плавного включения усилителя

    Заключение

    Подводя итог, можно констатировать, что мощности сабвуфера для домашнего кинотеатра вполне хватает, даже слишком! Отличные басы, чувствуется отчетливая напористость и упругость звучания. Абсолютно нет никакого хрипа, и прочих искажений даже близко.

    Процесс изготовления сабвуфера своими руками

    Ради того, чтоб немного отвлечься от работы и других проблем решил заняться постройкой саба из всякого хлама и остатков от других проектов… задача которого добавить бас и работать в паре с компьютерными свенами.

    Теперь по-порядку:
    — Работа над корпусом заняла несколько вечером на протяжении двух недель.
    — Использовал остатки фанеры от постройки пола в багажнике, толщина 10мм
    — Красил балоном в черный, затем лак

    В посте поделюсь своим опытом в постройке акустики для компьютера с претензией на качество при небольшом размере.

    У меня уже были самодельные трёхполосные стерео колонки (про них есть пост: https://pikabu.ru/story/delaem_samodelnuyu_hifi_akustiku_sde. ), всё в них отлично, но уж очень они большие, да и качество звука излишне высокое. Воспроизводят они не только музыку, но ещё озвучивают игры и фильмы, а там я не так вслушиваюсь.

    Решено их переделать в нечто компактное, такое что можно поставить на стол и не занимающее много места (по уму колонки должны быть большим, но у меня слишком маленькая квартира). Динами имеющиеся на руках это SEAS низкочастотный CA22RNX, среднечастотный MCA12RC и высокочастотный 27TFFC.

    СЧ динамик диаметром 9см имеет резонансную частоту Fs 68 Гц, эквивалентный объём Vas 5 литров значит соберу очень компактные полочники. Низкочастотные динамики диаметром 18 см Fs 29 Гц, Vas 97 литров. Можно собрать сабвуфер, как раз имеется усилитель hypex DS 1.2.

    Теперь немного отвлекусь и упомяну отличную книгу Гапоненко С.В. «Акустические системы своими руками». Написана простым языком, не скучно с пояснениями и примерами, в ней описываются все нюансы самодельного расчёта и изготовления колонок. С чем то в ней можно не согласиться (например с использованием шипов), но в целом отличная книга. (До этого читал С.Бать «Любительские громкоговорители», скука смертная.) Найти книгу можно со 100% скидкой в pdf формате.

    Цвет колонок будет чёрный матовый (не хотелось мучится со шпоном, а плёнка не нравится), формы простые прямоугольные. Полочные решил сделать в оформлении фазоинвертор. Размеры получаются очень скромные ширина 14см, высота 27см, глубина 27см. Труб фазоинверторов будет две (считается так же как одна, только необходимую площадь отверстия надо делить на количество труб), так как одна нормального диаметра не помещается на переднюю панель, сзади ставить её нельзя, так как стоять колонки будут вплотную к стене. Разделительные фильтры сделаны их тех что стояли в трёхполосном варианте без НЧ части. На выходе должно выйти что то близкое к этому:

    Сабвуфер тоже изначально хотелось сделать в закрытом корпусе, но тогда для воспроизведения очень низких частот (кино я очень люблю посмотреть), размер выходил большим. Акустический лабиринт даже в коротком варианте получается тоже не маленький. Фазоинвертор хоть и выходит в корпусе объёмом 35 литров, но всё равно хотелось сделать ещё меньше, да и второй динамик остаётся валяться без дела. Покопавшись в том как делают разные производители наткнулся на изобарическую схему. Коротко смысл в том, что динамики стоят друг за другом и между ними небольшой объём воздуха. Поскольку динамики одинаковые и двигаются синхронно, упругость их подвеса можно просто сложить, а значит эквивалентный объём уменьшится вдвое. Значит для моих динамиков Vas с 97 литров снизится до 48,5. То что надо! (подробнее почитать можно на википедии: https://en.wikipedia.org/wiki/Isobaric_loudspeaker )

    Динамики я буду размещать в варианте магнит к диффузору (просто так более красиво внешне, хоть и отнимает немного объёма). Акустическое оформление будет фазоинвертор, что бы уж до самых низов могло воспроизводить (лучше было бы сделать закрытый корпус, но чёт вот захотелось). Корпус саба получается очень компактный ширина 25,2 см высота и глубина примерно по 37см (точно не помню). Внутри этого объёма три секции: камера между динамиками, отдельный объём для усилителя (его панель не герметична) и основной объём 22 литра. Трубы фазоинвертора хотелось сделать две, что бы всё было в едином стиле, но потом остановился на одной увеличенного диаметра. Вот кстати удобный онлайн калькулятор http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html . По центру для трубы постоянного сечения, справа для переменного.

    Перед изготовлением обязательно всё начертить и несколько раз перепроверить что бы не всплыл никакой сюрприз (на фото первый вариант чертежей, потом всё немного изменилось):

    Старые колонки разобраны на запчасти, параметры динамиков перепроверены:

    Все детали можно заказать на мебельной фабрике или вырезать самому. Я вырезал всё сам с помощью лобзика с небольшим запасом, потом точно подрезал ручным фрезером. Для него лучше делать некое подобие стола и насадку-девайс для вырезания круглых отверстий:

    Корпуса собраны на ПВА и саморезы, усилены тонким бруском, в целом ничего сложного:

    Что бы вырезать ровные отверстия я использовал самодельную подошву на фрезер. Работает она как циркуль. Пользоваться ей просто: диаметр отверстия которое надо вырезать делим пополам и это расстояние отмеряем от края фрезы до точки в которой нужно просверлить дырку (примерно 2мм). Такую же дырку надо просверлить на заготовке по центру будущего круглого отверстия. Дальше в дырку вставляется гвоздик. Выходит вот так:

    Вообще такой девайс можно купить, но я не знаю как его найти (буду рад если кто поможет).

    Далее собирал корпуса для точной подгонки длины трубы. Сделана она из картонного тубуса от плаката-растяжки. Длина получилась чуть более 40 см, из-за этого сделать её пришлось гнутой.

    Для настройки я отрезал несколько колечек разной длины, закрепляя их малярной лентой можно немного изменять длину трубы:

    После того как всё настроено, корпуса зашпатлёваны и покрыты грунтовкой:

    После чего покрашены обычной аэрозольной матовой чёрной краской из баллончика.

    Теперь все детали можно закрепить. Панель усилителя стоит под углом 90 градусов, так как в таком положении отсек для него получатся меньшего объёма:

    А вот и результаты работы моими культяпками:

    Кошке как обычно пофиг.

    Самый главный косяк оказался чисто внешним. Маленькие трубы для полочников я заказ с али, ехали они очень долго, забрать удалось уже когда корпуса были зашпатлёваны. Изначально они задумывались вровень с панелью как на первой картинке в посте. Может потом переделаю.

    По поводу звука меня всё устроило, в каких то местах, я получилось даже лучше чем предполагал. Этот комплект звучит хуже чем изначальный трёхполосный вариант, но я пошёл на это ухудшение осознанно, разница в итоге не настолько велика, как освободившееся в комнате место.

    На этом всё, если у вас есть вопросы с удовольствием отвечу в комментариях.

    Корпус для саба своими руками

    Чтобы сделать корпус для сабвуфера, нужно сначала решить какой формы он будет. Также определить тип акустического оформления и подобрать динамическую головку.

    Универсальным, является корпус сабвуфера в виде усечённой пирамиды. Задняя стенка обычно делается скошенной в 23 градуса. Такой скос делается, потому что заднее сидение автомобиля наклонено именно под таким углом. Лучше всего брать закрытый ящик для типа акустического оформления. Результаты звучания при этом, можно легко предсказать. Существуют и более сложные типы акустического оформления. Например, фазоинвертор и бандпасс. Сложность их заключается в расчётах и настройке. Можно использовать открытое оформление, но такой тип лучше всего подходит для седанов.

    Выбирать сабвуферный динамик нужно очень пристально. Главный параметр для сабвуферного динамика, используемого в закрытом ящике — добротность Qt. Он должен составлять около 0,5 — 0,6. Для фазоинверторного оформления этот параметр должен составлять 0,3 — 0,5. Для открытого оформления — Qt = 0,7 — 1,2. Мы же решили остановить на модели DS250 фирмы Hertz.

    Специалисты в области музыки в авто сделали расчёты, согласно которым, для динамика Hertz DS250 потребуется закрытый ящик объемом 23-28 литра. АЧХ (амплитудно-частотная характеристика) сабвуфера будет линейной.

    Итак, после того, как произвели расчёт объёма, можно садиться за чертёж корпуса сабвуфера. Берём ДСП толщиной 23 мм и из неё изготавливаем переднюю стенку, а боковые лучше сделать из ДСП 20 мм. После изготовления стенок сабвуфера, можно приступать к его сборке. Клей ПВА очень хорошо подойдёт для проклейки соединений. Вкручивание саморезов осуществлять с шагом в 5 см. Закрепляем боковые, а также верхнюю и нижнюю стенку. После этого нужно циркулем на одной боковой стороне разметить отверстие под акустический терминал. Берём в руки электролобзик и делаем отверстие. Аккустический терминал имеет свойство хлюпать при подаче на него высокого давления, что сопровождается призвуками. Чтобы этого не происходило, экранируем его небольшой коробочкой. Такую коробочку нужно обязательно промазать клеем, а затем саморезами прикрутить к боковой стенке. Если при сборе коробки произошло выступание краёв корпуса, то аккуратно срезаем их рубанком. Берём переднюю панель и делаем в ней отверстие под акустический динами. Затем промазываем её клеем и прикручиваем саморезами к корпусу.

    Далее нужно произвести защиту от влаги, а также конденсата корпуса сабвуфера. ДСП разрушается при попадании влаги. Нам понадобится мебельный нитролак для этой цели. Все действия лучше проводить на улице, т.к. мебельный нитролак имеет специфический запах и, к тому же, очень ядовит. Пропитать необходимо и внутренний торец передней панели.

    Теперь нужно сделать корпус для сабвуфера более симпатичным. Внешний вид тоже немаловажен. Для этой цели лучше всего подходит карпет (ковровое покрытие). Покупаем в магазине метра полтора автомобильного карпета. Нитролак очень хорошо подойдёт в качестве клея. В карпете нужно сделать отверстие под динамик. Острый канцелярский нож Вам в помощь. Итак, можно сказать, что корпус готов.

    Последним шагом является соединение сабвуферного динамика и акустического терминала, а также закрепление их в корпусе. Подключаем усилитель и получаем удовольствие от любимой музыки.

    Большинство автовладельцев уделяют много внимания аудионачинке своего автомобиля, устанавливают многофункциональные головные устройства, ничем не уступающие по производительности современным компьютерам, подключают мощные усилители звука, изготавливают специальные аудиоподиумы для улучшения качества звучания динамиков. Немаловажную роль в звуковом оборудовании автомобиля занимает сабвуфер – специальный низкочастотный динамик, воспроизводящий басовые составляющие музыкальной композиции.

    Короб

    Обычные автомобильные колонки можно установить в штатные гнезда автомобиля, а вот сабвуферу нужен специальный короб, в который он и установится. Такой корпус можно сделать самому, а если учесть при проектировании и изготовлении размеры и форму багажника, то сабвуфер идеально впишется в багажный отсек и не займет много места.

    Расчет необходимого объема, вид корпуса

    Изготовление корпуса для низкочастотного динамика начинается с определения нужного нам типа корпуса. Короба бывают:

    • с открытым корпусом;
    • с закрытым корпусом;
    • с фазоинвертором;
    • корпус бандпасс.

    Тип и объем корпуса определить довольно просто. Для этого потребуется знать три характеристики динамика (оптимальный размер динамика для автомобильного сабвуфера 12 дюймов), они указаны на коробке от сабвуфера либо в инструкции, также можно найти эти характеристики на сайте производителя:

    • Fs – частота собственного резонанса;
    • Qts – полная добротность динамика;
    • Vas – эквивалентный объем динамика.

    Тип корпуса определяется делением частоты резонанса Fs на добротность динамика Qts:

    • Fs/Qts>30 – открытый корпус;
    • Fs/Qts>50 – закрытый корпус;
    • Fs/Qts>85 – фазоинвертор;
    • Fs/Qts>105 – бандпасс.

    Итак, с типом корпуса определились, как же рассчитать необходимые размеры, исходя из данного объема Vas? Произвести расчет корпуса сабвуфера лучше всего при помощи специальных программ, таких как Perfect Box 4.5, Blaubox, VASCalc. С помощью таких программ можно рассчитать короба любой геометрической сложности. Эти программы условно бесплатны, так что никаких проблем с законом. Чтобы сабвуфер хорошо лег в багажнике и при этом не занял полезное место, подходите к процессу замеров со всей серьезностью, будущий короб должен поместиться туда, куда вы задумали.

    Материалы корпуса

    Корпуса для сабвуфера изготавливаются в основном из ДСП толщиной не менее 16 мм, или фанеры, желательно березовой или корабельной. Если толщины материала не хватает, можно сложить 2 листа вместе, скрепив клеем или саморезами. Также в процессе изготовления понадобится силиконовый герметик или столярный клей, контакты для подключения аудиопровода к сабвуферу и круглый фазоинвертор, если выбран соответствующий корпус.

    Фазоинвертор можно купить в специализированных магазинах или изготовить самостоятельно из куска пластиковой трубы. Для защиты древесины от влаги и конденсата корпус необходимо покрасить изнутри и снаружи нитроэмалью. Снаружи корпус обшивается карпетом в цвет обшивки багажника.

    Корпус стелс

    Ну, а если не хочется терять место в багажнике и заморачиваться с расчетами корпуса, можно сделать короб типа стелс. Это короб, скрытно установленный в одной из ниш багажника, например, со стороны крыла. Такой корпус сабвуфера хорош для динамиков размером 12 дюймов и ниже. Принцип изготовления своими руками данного корпуса довольно прост.

    Ниша под сабвуфер освобождается и полностью оклеивается малярным скотчем, лучше в пару слоев. Закройте пленкой или газетами те части обшивки и корпуса, на которые может случайно попасть эпоксидная смола, иначе удалить ее потом будет очень сложно. Сверху на малярный скотч наносится тонким слоем эпоксидная смола, после высыхания основа корпуса стелс оклеивается при помощи эпоксидной смолы кусочками (10*10 см) стеклоткани по всей поверхности. После нанесения первого слоя стеклоткани и полного высыхания заготовку можно аккуратно вынуть из багажника.

    Стеклоткань оклеивается в 2-3 слоя для прочности и набора нужной толщины. После высыхания примеряем будущий корпус в нишу багажника и отмечаем маркером линию обреза краев. Лишнее спиливаем болгаркой, и у нас остается практически готовый корпус для сабвуфера. Изготавливаем шайбу из ДСП или фанеры, в которую будет крепиться динамик. Обратите внимание, если динамик 12 дюймов, то и посадочное место под него должно быть соответствующее, примерьте сразу. Посадочное кольцо крепим на желаемой высоте внутри будущего корпуса при помощи эпоксидной смолы и реек-упоров.

    Обтягиваем верх корпуса лайкрой и промазываем эпоксидкой, далее верхнюю часть корпуса оклеиваем стеклотканью в 2-3 слоя, не заклеивая отверстие для динамика. Особое внимание нужно уделить стыку верхней и нижней частей корпуса, лучше всего их проклеить изнутри и снаружи. После высыхания вырезаются отверстия под фазоинвертор (если он необходим) и под клеммы сабвуфера. Корпус обклеивается карпетом, подключается и устанавливается в нишу багажника.

    Плюсы корпуса, изготовленного своими руками:

    • Корпус идеально войдет в багажник, ведь все размеры при конструировании учитывались индивидуально.
    • КПД самодельного корпуса будет на уровне, если не выше, чем у стандартных моделей, продающихся в магазине, ведь ваш корпус рассчитан под конкретный динамик, а не просто под размер посадочного места.
    • Корпус стелс не займет места в багажнике и даст качественное звучание.
    • Цвет обивки вы выбираете сами, и можно подобрать материалы, идеально сочетающиеся с интерьером.

    Корпус бандапасы изготовить значительно сложнее. Конструкция предусматривает несколько камер и фазоинверторов, но качество звука при правильных расчетах такого короба будет на уровне профессиональной техники. Хотя, если хорошо постараться, даже самый сложный корпус сабвуфера можно изготовить своими руками.

    Помню те времена, когда друг купил себе первую машину, короллу сотку.. Сами туда буфер мастерили. У нас таких инструкций не было. Написано доходчиво,а если есть небольшой опыт , то и проблем не будет собрать. Спасибо.

    Покупать корпус для сабвуфера не выгодно: во-первых — это достаточно дорого, а во-вторых — не всегда знаешь, чего ожидать от качества таких корпусов. Постараюсь сделать все по статье, надеюсь никаких проблем не возникнет.

    Самостоятельно изготовил корпус типа стелс. Делал из фанеры, склеивал в два слоя обычным клеем по дереву. Пилил лобзиком по чертежу. Обклевал малярным, потом еще металическим скотчем. Проблемы были с посадкой динамика. Прочитав статью понял как сделать. Спасибо, все грамотно описано.

    Сабвуфер — это низкочастотный динамик, установленный в корпус. Он предназначен для воспроизведения звука низкой частоты. Тема этой статьи — изготовление сабвуфера своими руками.

    Наш рассказ о том, как собрать сабвуфер, необходимо предварить небольшим экскурсом в теорию. Корпус выступает в роли акустического оформления, требуемого для изоляции звуковых волн, излучаемых передней и задней стороной диффузора динамика, так как при их встрече происходит самозатухание, называемое коротким замыканием.

    Виды конструкций акустического оформления

    Бесконечный экран (freeair)- головка динамика устанавливается в усиленную заднюю полку автомобиля. Несмотря на простоту установки, используется редко ввиду низкого звукового давления, а также переменой звучания в зависимости от наполненности багажника. Возможна реализация только в автомобилях с кузовом седан.

    Закрытый ящик — наиболее распространённый корпус сабвуфера. Закрытая коробка достаточной жесткости полностью изолирует звуковые колебания, излучаемые тыльной стороной головки. Для лучшего затухания звуковых волн внутри корпуса ящик внутри обклеивают звукопоглощающим материалом: войлоком, ватой или поролоном толщиной не меньше 2см. Из плюсов — простота расчетов и изготовления. Также динамики в таком корпусе легко переносят пиковую нагрузку. Закрытый ящик подходит для прослушивания музыки с богатым тональным окрасом. Минус один, но существенный. Это низкий коэффициент полезного действия сабвуфера, так как половина звуковых волн «остается» в ящике.

    Фазоинвертор. Представляет из себя закрытый ящик с выходом порта, через который звуковая волна от тыльной стороны головки выходит из ящика наружу. Тоннель имеет круглую или прямоугольную форму. Именно этот порт и называется фазоинвертором. Он имеет определённый размер и место установки, благодаря чему меняет фазу проходящей через него звуковой волны. Звук от задней стороны динамика накладывается на звук от передней стороны, увеличивая коэффициент полезного действия. Это позволяет получить звуковое давление в два раза больше, чем при закрытом корпусе. Однако такой корпус более сложен в расчётах, и требуется больше размер ящика по сравнению с установкой того же динамика в закрытый ящик. Также при большом уровне звука возможны шумы из-за завихрения воздуха на краю фазоинверторного порта.

    Бандпасс(bandpass). Представляет собой ящик с перегородкой посередине, которая образует две камеры. В перегородку внутри корпуса устанавливается низкочастотный динамик. В зависимости от сочетания камер (глухих или фазоинверторных), различают три вида бандпасс корпусов. Это бандпасс 4-й категории, 6-й категории тип А и 6-й категории тип Б (см. рис.). Сабвуферы данной конструкции позволяют получить качественный бас и высокий уровень КПД. Такой корпус очень сложный в проектировании и настройке, также имеет большие размеры по сравнению с другими конструкциями.

    Изготавливаем корпус для сабвуфера своими руками

    Какой материал лучше всего подойдёт для того, чтобы сделать корпус для сабвуфера своими руками?

    • Древесностружечная плита (ДСП) — наиболее подходящий вариант, он дёшев и легко поддается обработке. Следует выбирать ДСП с наибольшей плотностью. Подойдет толщина 16мм или больше. ДСП легко впитывает влагу и разбухает, поэтому желательно окрашивать.
    • Древесноволокнистая плита (ДВП) — её, также как и ДСП, следует выбирать наиболее большой плотности. Легко слоится, особенно влажный. С ДВП следует работать аккуратно, чтобы не испортить. Несмотря на недостатки, является удобным материалом для быстрой постройки сабвуферного корпуса для динамика средней мощности.
    • Фанера. Подходит фанера из русской березы или корабельной древесины. Большинство других сортов фанеры не имеют достаточной плотности, что приводит к искажению звука.

    Если есть листы ДСП, ДВП или фанеры, но их толщины недостаточно, чтобы обеспечить требуемую жесткость конструкции, можно сложить вместе два листа, скрепив их герметиком (или ПВА, столярным клеем) и саморезами.

    Итак, сделать корпус для сабвуфера своими руками совсем не сложно.

    Как собрать сабвуфер: требуемые материалы и инструменты

    Материалы

    • Динамики. При выборе динамика следует знать, что они отличаются своими характеристиками. На коробке или инструкции обычно указывается рекомендуемое акустическое оформление для данного динамика.
    • Фанера, ДВП, ДСП. Количество зависит от размеров изготовляемого корпуса.
    • Клеммы для проводов (акустический терминал). Необязательно. Можно просверлить две дырочки и через них вывести провода от динамика наружу.
    • Кабель акустический.
    • Силиконовый герметик или клей ПВА.
    • Саморезы по дереву. Гвозди не подходят.
    • Эпоксидная смола.
    • Краска или лак.
    • Клей в баллончике для карпета. Можно использовать и другой клей.
    • Если вы будете строить корпус с фазоинвертором, необходим фазоинверторный туннель требуемого размера. Если нужного в продаже нет, то подбирается в строительном магазине пластиковая (картонная, железная) труба нужного диаметра.

    Инструменты

    • Ножовка или лобзик.
    • Шуруповерт, подойдет и отвертка.
    • Рулетка или длинная линейка.
    • Карандаш (маркер).
    • Карпет или винил, подойдет и другой материал для обтяжки корпуса снаружи.
    • Ножницы.

    Перед тем как собрать сабвуфер, необходимо грамотно его рассчитать. Качаем в интернете программу JBL SpeakerShop (или аналогичные, например WinISD или bassbox6pro), нужна чтоб рассчитать размеры корпуса.

    Все эти программы работают по одному принципу: в соответствующие поля в программе вводим характеристики из инструкции к динамику или ищем в базе данных программы свой динамик. Выбираем тип корпуса, который хотим построить, и объем, рекомендуемый в инструкции. Программа выдаст размеры всех стенок сабвуферного корпуса. В инструкциях ко многим динамикам уже указываются размеры и виды рекомендуемых ящиков. Если форма сабвуферного корпуса, указанного в инструкции, подходит, то можно обойтись без программы. Для каждого динамика требуется индивидуальный расчёт объема корпуса, размера и расположения порта. Для корпуса сабвуфера не имеет значения форма, важен объем для получения тех или иных характеристик звука.

    Изготовление сабвуфера включает в себя несколько этапов

    Вырезаем стенки ящика согласно размерам. Вырезать следует, тщательно соблюдая размеры, чтобы при сборке щели были как можно меньше.

    Собираем стенки вместе, промазывая стыки герметиком и закручивая саморезы через каждые 5 см.

    Стыки ещё раз промазываем герметиком снаружи и внутри. Если останется даже очень маленькая дырочка, через нее при работе динамика будет слышен свист.

    Вырезаем в удобном месте отверстие для акустического терминала (клеммы для проводов).

    Вырезаем отверстие для динамика.

    Если ящик с фазоинвертором, то крепим фазоинверторный порт в соответствующее отверстие так же с помощью эпоксидной смолы.

    Чтобы защитить корпус из ДВП или ДСП от влаги, материал лучше покрыть краской или лаком, лучше нитро.

    Обтягиваем карпетом корпус, не забывая оставить отверстия для динамика и терминала.

    Устанавливаем акустический терминал на свое место. Крепим его саморезами, изнутри можно промазать эпоксидной смолой.

    Крепим на клеммы внутри терминала два провода. Другой стороной провода присоединяем к клеммам динамика. Они должны иметь ровно ту длину, которая требуется для удобного подсоединения динамика.

    Вставляем динамик на свое место. В стык между динамиком и плоскостью ящика кладем уплотнительную прокладку. Если в комплекте с динамиком не было такой, можно использовать тонкую полоску поролона или уплотнитель для окон.

    Крепим динамик саморезами из комплекта динамика или обычными саморезами по дереву.

    На фото — сабвуферный корпус с фазоинвертором для динамика BLAUPUNKT размером 12″ (слева). Объем корпуса — 70 литров, это максимальный рекомендованный в инструкции объем для этого динамика. Большой объем позволяет получить хорошее звуковое давление для прослушивания электронной музыки.

    Как установить сабвуфер и усилитель сабвуфера в автомобиле

    Самостоятельно установить сабвуфер в машину — это здорово! Это так весело, наконец, насладиться потрясающими басами, которых вам не хватало в своей музыке.

    Я многое повидал за эти годы, когда выполнил сотни инсталляций автомобильной аудиосистемы — и, к сожалению, я видел, как много хороших людей в конечном итоге использовали ужасную звуковую систему или слышали о том, как их отрывают. Я не хочу, чтобы с тобой такое случилось.

    Я составил подробное руководство, которое поможет вам начать работу с информацией о покупке, схемами, инструкциями по установке и многим другим.

    Инфографика — Как установить сабвуфер в машине

    Прежде чем начать

    Чтобы помочь вам понять общую картину, я объясню основные вещи, которые нам нужны для отличного звука и успешной установки:

    Электрические соединения:

    • Подключение АКБ + 12В с предохранителем
    • Хорошее и прочное соединение с металлическим кузовом автомобиля
    • Вывод «дистанционного включения» +12 В для включения и выключения усилителя с помощью стереосистемы или зажигания.
    • Источник аудиосигнала (магнитола / магнитола) для усилителя
    • Проводка от усилителя к сабвуферу

    Детали сабвуфера:

    • Громкоговоритель для воспроизведения тяжелых басов (сабвуфер)
    • Корпус, предназначенный для низких частот для установки сабвуфера (или предварительно собранного блока сабвуфера)
    • Усилитель с функцией кроссовера нижних частот и мощностью, достаточной для работы вашего сабвуфера (рекомендуется 150 Вт RMS или выше)

    В большинстве автомобилей соединение +12 В на аккумуляторе относительно легко найти и проложить провод питания к выбранному вами месту установки усилителя.

    Тем не менее, в современных автомобилях может быть труднее найти провод +12 В для подключения дистанционного управления, который включается и выключается с заводской стереосистемой или выключателем зажигания (обычно это вспомогательное положение).

    Это связано с тем, что современные автомобили имеют больше проводов, связанных с компьютеризированными сигналами, и не используют 12 В. Они часто имеют более низкое напряжение или являются шиной передачи сигналов данных и не могут использоваться для этой цели.

    У вас будет меньше времени и разочарований, если вы получите нужные детали и инструменты с первого раза, поэтому вам не придется делать это после того, как вы уже начали.Прежде чем начинать, постарайтесь усвоить необходимые основы.

    Время планирования

    Постарайтесь оставить достаточно времени для дневного света и не спешить с работой, особенно если вы впервые устанавливаете автомобильную аудиосистему. Если вы испытываете стресс из-за времени, вы с большей вероятностью сделаете ошибки и позже вам придется что-то переделывать. Лучше хорошо спланировать или остановиться и вернуться на следующий день. Однако, если вы можете позаимствовать у друга, это вам очень поможет.

    Установка сабвуфера в автомобиль — зачастую тяжелая работа в зависимости от автомобиля и того, что вам нужно сделать, чтобы установить и скрыть провод.Если вы добавляете сабвуфер в заводскую систему, вам обязательно нужно подготовиться к дополнительной работе.

    Хорошая оценка — 3-5 часов или более для добавления сабвуфера к стереосистеме на вторичном рынке и 4,5+ часов для заводской системы.

    Правильные инструменты имеют решающее значение! Стоит немного подождать и собрать все нужные инструменты вместо того, чтобы бороться с неправильными.

    Необязательно тратить много денег, но если вы внимательный покупатель, то обычно можете получить большую часть того, что вам нужно, не разорившись.

    Большинство из них являются базовыми инструментами и относительно недороги. Просто делайте покупки осторожно, и вы найдете хорошие цены.

    Получите необходимые инструменты и материалы

    N Хотите легкий старт? Подумайте о том, чтобы приобрести комплект для установки автомобильной стереосистемы, такой как , этот бюджетный комплект Scosche KT12A от Amazon.

    Это один из лучших шагов. Без сомнения, покупка правильного усилителя, корпуса динамика и сабвуфера имеет решающее значение для хорошего звучания басов.

    Хорошая новость в том, что в наши дни у вас есть больше возможностей, чем когда-либо!

    Детали, которые нужно собрать перед началом работы

    • Комплект проводки усилителя (см. Примечания ниже) с держателем предохранителя, проводом дистанционного управления и принадлежностями для подключения
    • Провод динамика для сабвуфера (и сигнальные соединения, если используется заводская стереосистема)
    • Инструмент ручной
    • Монтажные кронштейны для крепления коробки сабвуфера при необходимости
    • Аккумуляторная дрель с регулируемой скоростью — не требуется, но настоятельно рекомендуется
    • Изолента хорошего качества (на внутреннем рулоне должно быть написано «UL Rated»)
    • Застежки-молния, маленькая сумка — 6 или 8 дюймов — это хорошо, но другие подойдут.
    • Небольшая упаковка саморезов №8 длиной 3/8 ″ (если у вас есть дрель).
    • Проволока металлическая вешалка для одежды (отлично подходит для сгибания в прямой кусок для протягивания проволоки)

    Я большой поклонник аккумуляторных дрелей Black & Decker, и они отлично справились с монтажными работами.Вот отличная недорогая модель, которую я рекомендую от Amazon.

    Вы также можете подумать о том, чтобы заранее обновить свои динамики до более звучащих, пока вы уже разобрали свой автомобиль.

    Комплекты проводов усилителя

    Хороший комплект проводки усилителя, такой как NVX XAPK4 True Spec 4 Gauge 100% медный комплект проводки одного усилителя с кабелем динамика, Mini-ANL … включает предохранитель, держатель предохранителя, провод динамика сабвуфера, силовые кабели, дистанционный провод, стяжки, кабели RCA, кольцевые клеммы и классные аксессуары.Они НАМНОГО упрощают вашу установку и помогают избежать чрезмерных цен в местных магазинах. Комплекты проводов для усилителя

    бывают разных ценовых категорий и уровней качества. Некоторые содержат только держатель предохранителя, предохранитель, провод питания, провод заземления и провод удаленного вывода (обычно провод 18 калибра). Другие также включают кабели RCA и провод динамика.

    Лучшие комплекты включают монтажные аксессуары, такие как кольцевые клеммы, стяжки и иногда втулки для проводов.

    Я определенно рекомендую покупать полный комплект.Для обычного усилителя не нужно тратить огромные деньги на хороший комплект.

    На что вы можете рассчитывать потратить

    Если вы делаете покупки с умом, вы можете потратить около 30 долларов на отличный комплект 8-го калибра и около 50-60 долларов на комплект 4-го калибра, который вам действительно понравится.

    Примечание: Не вся проводка одинакова. Некоторые искажают размер проводов, которые они содержат, и на самом деле не содержат чистую медную проволоку или содержат провод, который на самом деле меньше, чем рекламируется, но выглядит больше из-за оболочки проводки.

    Обязательно проверяйте отзывы перед покупкой. Я написал здесь очень полезное руководство с несколькими лучшими комплектами для подключения усилителей.

    Провод динамика

    Не тратьте деньги на слишком дорогой провод для акустической системы. Главное помнить — покупать качественный провод — желательно фирменного типа — с хорошей изоляцией и хорошими проводниками. Один провод обозначен как положительный, поэтому его можно правильно подключить.

    Для среднего сабвуфера или пары сабвуферов подойдет небольшая секция калибра 16 или 14.Вы можете найти длину 25 футов или меньше по хорошей цене.

    Вам не нужны сверхдорогие бренды, поэтому вас не уговаривают тратить много денег. Просто попробуйте найти качественную проволоку достаточной длины (обычно в рулоне) по справедливой цене. Не тратьте слишком много денег на провода для колонок, это пустая трата времени — вам просто понадобится хороший провод .

    Внимание! Провод динамика и питания с маркировкой «CCA» — это провод , а не из чистой меди! Из-за роста стоимости меди производители теперь используют алюминиевый провод с медным покрытием , который хуже по качеству, чем чистый медный провод (и дешевле).

    Для провода динамика это, вероятно, нормально, но будьте осторожны при покупке. Иногда примечание CCA печатается мелким шрифтом.

    При подключении к заводской системе без разъемов RCA ожидайте, что вы также подберете катушку небольшого калибра провода (подойдет 18 или 20 калибр) достаточной длины, чтобы пройти от проводки динамика автомобиля к усилителю.

    Рулон длиной 50 футов должен хорошо работать для 2 пар проводов динамиков. Если вам интересно, сколько стоит хороший базовый рулон провода, вот хороший пример настоящего медного провода для громкоговорителей, который можно купить на Amazon.

    Выбор усилителя

    Не нужно много денег, чтобы купить хороший усилитель для своей новой аудиосистемы. Ожидайте, что вы потратите около 100–250 долларов в зависимости от необходимых функций и мощности.

    Это очень важно, но хорошая новость заключается в том, что в наши дни большинство усилителей имеют все самое необходимое для работы с корпусом сабвуфера и воспроизведения хороших басов.

    Помните, что вы можете использовать как одноканальный (также называемый «моноблочным») усилитель, так и многоканальный усилитель, соединенный мостом для большей мощности.

    Характеристики, необходимые для хорошего баса:

    • Доступная среднеквадратичная мощность 150 Вт для сабвуфера (один канал усилителя или 2 мостовых канала)
    • Кроссовер нижних частот для передачи только чистых басов и без музыки верхнего диапазона
    • Марка среднего и высокого качества с хорошими отзывами
    • Опция входов уровня динамика (при использовании заводской стереосистемы

    Мостовое соединение усилителя означает подключение динамика таким образом, чтобы мы могли воспользоваться преимуществом встроенной конструктивной особенности, которая позволяет двум каналам усилителя управлять одним динамиком (или парой динамиков) для большей мощности.

    Это обычно позволяет обеспечить мощность одного канала в 4 раза! (Всегда проверяйте технические характеристики, чтобы быть уверенным в наличии мощности и требуемом сопротивлении динамика).

    Для обычного человека достаточно усилителя мощностью 150 Вт для использования с хорошо подобранными сабвуфером и динамиком. Если вам нужен настоящий «глухой удар» и мощные, громкие басы, планируйте потратить больше и приобретите модель с большей мощностью.

    Современные автомобильные усилители, такие как Alpine MRV-F300, предлагают кроссоверы высоких или низких частот, чтобы блокировать воспроизведение низких или высоких частот при желании.Показанный усилитель имеет регулируемые частоты среза, чтобы контролировать звуковые диапазоны, передаваемые на динамики. Параметр «Полный» означает, что в динамики разрешены все звуки.

    Низкочастотный кроссовер — это функция, которая отфильтровывает звуки верхнего диапазона и позволяет воспроизводить только чистые басы.

    Highpass кроссовер блокирует низкие частоты и позволяет воспроизводить звуки более высокого диапазона, такие как музыка, одновременно блокируя низкие частоты, которые искажают небольшие динамики.

    Дополнительные опции кроссовера

    Некоторые из них также имеют добавленные функции, такие как регулируемая частота кроссовера (в отличие от простого включения / выключения) и усиление низких частот.Кроссоверы — это простая, но невероятно полезная функция для получения наилучшего звука и громкости вашей системы.

    Что касается мощности, вы, вероятно, сможете обойтись меньшими затратами при использовании небольшого сабвуфера (например, 8-дюймового или другого небольшого типа сабвуфера в готовом корпусе).

    Однако для получения более громких и качественных сабвуферов лучше всего покупать самые большие, которые могут поместиться в имеющемся у вас пространстве.

    Использование многоканальных усилителей в сравнении с одноканальными (моно) усилителями

    У обоих типов усилителей есть свои плюсы и минусы, которые следует учитывать.

    Если планируется питание

    Еще

    динамиков в будущем и расширение вашей стереосистемы, подумайте о покупке 4-канальной стереосистемы. Даже если вы не используете все 4 канала прямо сейчас, ничего страшного — вы всегда можете использовать их позже.

    Остается 2 канала для питания фронтальных динамиков и 2 канала, которые вы можете использовать позже для дополнительных динамиков или моста для управления сабвуфером.

    Плюсы и минусы многоканального усилителя:

    ПРОФИ:

    • Универсальный и отлично подходит для нескольких акустических систем
    • Доступно множество марок и моделей
    • Может использоваться в 2, 4 и других режимах каналов (мостовой)
    • Популярные, поэтому часто доступно много отзывов

    Минусы:

    • Обычно имеют более низкую номинальную мощность
    • Больше силовых подключений для работы с
    • Может быть не таким компактным, как моноусилитель

    Плюсы и минусы моно усилителя:

    ПРОФИ:

    • Высокая мощность для сабвуфера
    • Часто может быть такой же компактной, как многоканальные усилители или меньше
    • Более простое управление во многих случаях

    Минусы:

    • Не гибкий — в большинстве случаев используется только для сабвуферов
    • Выбор модели и варианты, как правило, более ограничены
    • Многие из них только низкочастотные, полный диапазон невозможен

    Я рекомендую вам купить качественный 4-канальный усилитель с 50 Вт x 4 или 75 Вт x 4 (на 4 Ом), который можно подключить к 150 Вт или более .В будущем у вас будет больше гибкости, и вам не придется покупать еще один усилитель.

    На мой взгляд, это лучший выбор для новичка и среднего человека. Всегда разумно планировать наперед.

    Сегодня есть несколько отличных вариантов, в том числе замечательный усилитель, о котором я писал здесь!

    Выбор сабвуфера и что нужно знать

    При покупке сабвуферов не покупайте сразу самые дешевые. Ищите хорошее сочетание цены, номинальной мощности и характеристик.Хорошие отзывы тоже обязательны.

    Если вы впервые покупаете электронику и сабвуфер, лучше не покупать корпус и сабвуфер по отдельности, если вы не знаете рекомендуемый размер корпуса (в кубических футах) для динамика сабвуфера или пары динамиков.

    Также я рекомендую вам купить герметичный корпус, так как несоответствие сабвуфера и неправильной вентилируемой коробке может привести к ужасному звуку!

    Я видел это много раз, и это невероятно разочаровывает.

    Не каждый сабвуфер работает с каждой коробкой

    Я разработал множество конструкций динамиков различных типов, и вот простое объяснение того, почему это важно: У каждого динамика есть определенные параметры, которые определяют, как он работает в определенных типах и размерах блоков динамиков.

    Если динамик неправильно подобран, воспроизводимый звук может быть намного ниже того, к которому он подключен.

    Это может привести к раннему «достижению дна» (динамик имеет небольшое сопротивление движению и начинает достигать своих пределов при движении) или просто не может воспроизводить басовые звуки при нормальной громкости.

    Если это так, ваша тяжелая работа будет напрасной, и ужасно тяжело работать только для того, чтобы получить плохой звук.

    Лучше всего начать с комбо сабвуфера, в котором 1 или 2 сабвуфера правильно подобраны к коробке. В большинстве случаев фирменная коробка с динамиками разработана специально для работы с динамиками, исходя из их конкретных характеристик. Для некоторых это наиболее удобный вариант.

    Я советую покупать предварительно собранные («предварительно загруженные») или согласованные сабвуферный динамик / коробку под торговой маркой. Это в значительной степени гарантирует, что вы получите хороший звук.

    Если вы покупаете предварительно собранную коробку, вы также не можете купить вентилируемую (портированную) модель, если хотите.

    Переносные корпуса динамиков обычно имеют немного менее «плотный» звук, но часто могут играть громче и глубже по сравнению с герметичными корпусами при том же уровне мощности. В общем, это ваше предпочтение.

    Многие небольшие комбо сабвуфера портированы, чтобы получить больше звука при небольшом размере.

    Вообще говоря, вам нужно будет покупать сабвуферы на 4 Ом

    Для многих усилителей, как одноканальных, так и многоканальных с мостовым подключением, требуется минимальное сопротивление динамика (номинальное сопротивление) 4 Ом, так что имейте это в виду при покупке.Вы можете узнать об этом больше здесь.

    Подумайте о покупке автомобильного сабвуфера

    Сабвуфер с автомобильным питанием — это универсальная басовая система, состоящая из специального корпуса, соответствующего сабвуфера и уже имеющего встроенный усилитель.

    Их проще установить, чем отдельную систему усилителя / сабвуфера.

    Кроме того, они являются отличным выбором для людей, которые позже могут сменить транспорт, особенно для людей, владеющих арендованными автомобилями. Общая стоимость активного сабвуфера vs.отдельные позиции тоже могут быть ниже!

    Активный сабвуфер — это универсальное решение для низкочастотного динамика. Хотя многие из них чрезвычайно компактны, чтобы поместиться в автомобили с ограниченным пространством, некоторые из них, такие как этот, предлагают басы почти так же хорошо, как более дорогой усилитель и динамик. Обычно их общая стоимость меньше или равна стоимости покупки предметов по отдельности. Также не нужно беспокоиться об установке усилителя!

    Однако у них есть недостатки: хотя они предлагают более удобный способ установки и снятия аудиосистемы, они, как правило, имеют меньшую производительность, чем при использовании стандартной системы с усилителем и коробкой.

    Автомобильные сабвуферы, как правило, больше ориентированы на решение проблемы ограниченного пространства в автомобиле и могут быть более ограниченными по размеру динамика, номинальной мощности усилителя и громкости низких частот, которую они могут воспроизводить.

    Обратите внимание, что они, как правило, отличный выбор, если вам нужны хорошие, но не очень громкие басы в автомобилях.

    Однако некоторые модели оснащены более крупными динамиками и встроенными мощными динамиками. Я затронул эту тему и привожу несколько отличных примеров.

    Pro Tip

    По возможности, покупая активный сабвуфер, покупайте самую большую модель, которую вы можете поместить в имеющееся у вас пространство.Подседельные и другие сверхкомпактные модели воспроизводят некоторые басы, которые добавляют хорошей продолжительности вашей музыке, но ничто не может заменить истинное вытеснение воздуха, как от более крупных сабвуферов. Наилучший звук обычно исходит из более крупных динамиков, таких как динамики 8, 10 и 12 дюймов.

    Инструменты, которые я рекомендую для успешной установки

    Я считаю необходимыми следующие инструменты:

    1. Отвертки с крестообразным шлицем и плоской головкой
    2. Хорошие и недорогие кусачки для резки проволоки
    3. Плоскогубцы игольчатые
    4. Универсальный нож с выдвижным лезвием для бритвы
    5. Миниатюрная отвертка с плоской головкой или другой аналогичный инструмент для отделения пластиковых декоративных панелей и регулировки усиления усилителя на конце

    В идеале у вас также будет доступ к ним, хотя я понимаю, что иногда они могут стоить больше, чем должны:

    1. Мультиметр цифровой (тестер) для измерения напряжений
    2. Аккумуляторная дрель с регулируемой скоростью и муфтой (абсолютно ФАНТАСТИЧЕСКАЯ для ускорения работы, сверления отверстий и заворачивания шурупов!)
    3. Хороший инструмент для обжима и соединители
    4. Инструмент для зачистки проводов (не требуется, но значительно упрощает работу)

    Некоторые из них можно купить в магазинах Wal-Mart или Harbour Freight по сниженной цене.Однако все зависит от того, есть ли у них все необходимое. Большинство из них можно дешево купить на eBay или Amazon.com.

    Мне очень понравился цифровой мультиметр от Harbour Freight. Это было отличное предложение, и оно длилось хорошо! (Примечание: у них также есть дешевая бюджетная версия за 3-5 долларов, которая также подойдет для устранения неполадок при установке).

    Обжимной инструмент (показан с обжимными колпачками) — отличный инструмент для профессиональной установки, позволяющий избежать проблем с подключением проводов в дальнейшем.Я рекомендую синие стыковые соединители (справа), поскольку они немного проще в использовании и подходят для 16–14 лет. проволока, но также может использоваться с проволокой меньшего сечения, если вы сложите ее под собой перед тем, как вставить.

    Установка сабвуфера в коробку

    Если вы следуете моей рекомендации по покупке коробки для сабвуфера с предустановленной загрузкой, то работу нужно проделать для самого сабвуфера. Если вы покупаете корпус и сабвуферы отдельно, вам нужно будет надежно установить их.

    Установите сабвуфер в коробку.

    Я настоятельно рекомендую использовать аккумуляторную дрель и шурупы для гипсокартона, поскольку они быстро входят в древесину коробки.

    В большинстве сабвуферов используется 8 винтов. Не экономьте на этом! Сабвуферы тяжелые и при использовании сильно вибрируют. Лучше всего убедиться, что они надежно закреплены.

    Если аккумуляторная дрель имеет муфту, установите ее на одно из первых или минимальных допустимых значений, чтобы не повредить материал коробки при закреплении динамика.

    Установка усилителя и сабвуфера

    Вот общая диаграмма, которая поможет вам визуализировать установку: ( Нажмите, чтобы увеличить, или нажмите здесь, чтобы получить .pdf, который вы можете просмотреть или распечатать )

    Установка усилителя состоит из нескольких основных шагов:

    Проложите положительный провод к автомобильному аккумулятору и спрячьте его под ковром и внутренней обшивкой со стороны аккумулятора автомобиля.

    Для этого вам нужно будет приподнять часть внутренней пластиковой отделки, например, крышки клапанных панелей, которые обычно отламываются и возвращаются на место.Всегда будьте осторожны и, если необходимо, осторожно используйте отвертку с плоской головкой между зазорами, чтобы поддеть их. Отодвиньте ковер, чтобы найти место, чтобы спрятать провод усилителя.

    Затем вы можете найти край ковра, который обычно легко отодвинуть и заправить проволокой.

    Ходовой провод к двигателю автомобиля и аккумулятору

    Честно говоря, подсоединить провод к батарее — обычно самая сложная задача, с которой вам придется столкнуться. Но не волнуйтесь, почти всегда есть щель, отверстие, заглушка, которую вы можете удалить, или резиновое уплотнение жгута проводов, в котором вы проделываете отверстие, проталкивая отвертку или аналогичный инструмент.

    С фонариком загляните под приборную панель и попробуйте найти пластиковую пробку заливного отверстия, которую можно вытолкнуть (открывая свободное отверстие, которое вы можете использовать) или резиновую прокладку с заводским жгутом проводов, которая идет в моторный отсек.

    Если вам нужно это сделать, воспользуйтесь пробойником, острым предметом или даже очень прочной и длинной отверткой, чтобы проделать отверстие в резиновом уплотнении. Затем используйте «трюк с вешалкой», чтобы действовать как проволочная змейка, чтобы протянуть проволоку сквозь нее.

    Если возможно, протолкните отверстие в уплотнении жгута проводов брандмауэра («втулку») и протолкните через него провод усилителя.

    Если случайно вы найдете такую ​​пластмассовую заглушку, вытащите ее отверткой и используйте как готовое отверстие для кабеля питания. Это делает вещи НАМНОГО проще!

    Если вы проходите через заводское уплотнение жгута проводов, как показано на 1-м рисунке, протолкните его, пока не сможете схватить провод, а затем протяните его через моторный отсек. Тогда вы прошли самое сложное!

    Трюк с плечиками

    Полезный трюк — использовать вешалку, чтобы сделать «проволочную змейку» для протягивания проволоки через узкие и трудные участки, особенно при переходе из салона в моторный отсек.

    С помощью плоскогубцев вы можете выпрямить стандартную вешалку для одежды, чтобы получилась «проволочная змейка», которая представляет собой инструмент, используемый для протягивания проволоки через небольшие промежутки.

    После этого можно обернуть шнур питания изолентой и прикрепить ее к концу.

    Затем протолкните его через салон автомобиля (если нет более простой альтернативы) в моторный отсек, где вы, наконец, можете протянуть его вручную и отсоединить от него провод питания.

    Лучше всего загибать концы так, чтобы они были закругленными и не цеплялись за препятствия на пути.Для достижения наилучших результатов сделайте небольшую петлю на конце, где вы хотите прикрепить провод, и хорошо обмотайте ее изолентой, чтобы сгладить острые края, которые могут зацепиться.

    Проведение провода к задней части автомобиля

    Возможно, вам будет проще снять заднее сиденье и найти зазор, который позволит вам легко провести провод к спине. Обычно я считаю, что сначала лучше найти место, где я могу просунуть руку или пальцы в боковую щель заднего сиденья (как основание верхней половины заднего сиденья) и выяснить, есть ли там свободное место.

    Если нет, я попробую воспользоваться уловкой с вешалкой, которая почти всегда работает.

    Подсоедините положительный провод к держателю предохранителя.

    Это очень просто. Обрежьте изоляцию примерно на 1/2 дюйма с концов проводов и установите держатель предохранителя на оголенный положительный провод. Подсоедините зажим для обжимного кольца и обожмите его плоскогубцами (или другими прочными плоскогубцами) или обжимным инструментом.

    Поместите патрон предохранителя рядом с аккумуляторной батареей прибл. Длина провода не более 12 дюймов, так как это общее правило, используемое для того, чтобы убедиться, что провода недостаточно для короткого замыкания без предохранителя , что может привести к взрыву аккумулятора или возгоранию вашего автомобиля.

    Не думаете? Бывает! Не нужно много времени, чтобы зажатый незащищенный провод начал плавить изоляцию и начался пожар.

    Не устанавливайте предохранитель! Я настоятельно рекомендую обжимные кольцевые клеммы, подобные тем, что показаны на левом рисунке , а не те, которые показаны на правом рисунке (клеммы с наконечниками).

    Это связано с тем, что клеммы с наконечниками намного сложнее обжимать и, возможно, потребуется пайка для обеспечения наилучшего соединения. 5/16 ″ кольцевые клеммы, подобные тем, что показаны слева, превосходны и просты в использовании, а также входят во многие хорошие комплекты проводки усилителя.К тому же они не очень дорогие.

    Если у вас не получается натянуть резиновые втулки на провод, не беспокойтесь слишком сильно и при необходимости оставьте их.

    Избегайте клемм с наконечниками, подобных показанным здесь. Я обнаружил, что, хотя они продаются в некоторых наборах усилителей, а также в магазинах запчастей, их очень сложно использовать, и для них требуются специальные инструменты для обжима с большим усилием или инструменты для высокотемпературной пайки.

    Они вполне могут помешать вам установить проводку усилителя, и я бы очень не хотел, чтобы это произошло

    Надежно подсоедините положительный кабель к аккумуляторной батарее.

    Используйте кольцевую клемму для закрепления на болте или шпильке зажима аккумулятора. Удалите коррозию наждачной бумагой или металлической щеткой и при необходимости обнажите чистый металл.

    Для наилучшего метода используйте клемму с обжимным кольцом, чтобы прикрепить положительный провод к зажиму аккумулятора на шпильке или болте. Обязательно удалите предохранитель перед этим и установите держатель предохранителя на провод, прежде чем подключать его к батарее. Удерживайте на месте с помощью стяжек для прикрепления к ближайшей проводке, шлангам или скобам.

    Подключите провод заземления усилителя к оголенному металлу рядом с тем местом, где будут размещены усилитель и сабвуфер.

    Используйте клемму с обжимным кольцом и прикрепите ее к кузову автомобиля (голый металл) заводским винтом или болтом. Альтернативным и более быстрым решением является использование аккумуляторной дрели и самореза, чтобы одновременно просверлить металл и закрепить кольцевой зажим.

    Если вы можете найти заводской заземляющий провод на близком расстоянии, это отличная точка подключения заземляющего провода.В противном случае использование самореза и аккумуляторной дрели сделает работу очень быстрой.

    Подключите провод дистанционного включения к автомобильной стереосистеме вторичного рынка и источнику сигнала

    Если используется стереосистема неоригинальной модели, должен быть доступен выходной провод удаленного вывода (синий или бело-голубой). Подключите его к пульту дистанционного управления по проводу, входящему в комплект.

    Если не установлена ​​автомобильная стереосистема вторичного рынка, это будет немного сложнее. В этом случае у вас есть несколько вариантов:

    • Подведите провод дистанционного управления к проводу +12 В, включенному при зажигании или дополнительном положении переключателя зажигания (это первый вариант).
    • Используйте специализированный адаптер, который распознает музыку и при подключении к источнику питания может передавать удаленный сигнал отведения.

    Второй вариант не нужен, за исключением очень сложных ситуаций.

    Практически всегда где-нибудь в автомобиле можно найти коммутируемый провод +12 В. Это может занять время, но, используя хороший мультиметр, вы можете найти его, а затем подключить аналогично подключению проводки динамика, показанному ниже.

    На большинстве автомобильных стереосистем послепродажного обслуживания синий выходной провод предназначен для включения и выключения внешнего усилителя. Он подает +12 В при включении стереосистемы. Подключитесь к этому, если доступно. Обычно я использую стыковые соединители (обжимные соединители) для надежного подключения провода.

    Подключение кабелей RCA — или подключите проводку громкоговорителей, если разъемы RCA недоступны

    Снимите автомобильную стереосистему и получите доступ к задней проводке или задней части стереосистемы, если это и послепродажная (не заводская) модель. Подключите к разъемам RCA, если они доступны, в следующем порядке предпочтения:

    1. Выходные гнезда для сабвуфера (часто обозначаются SUB или SUBW)
    2. Если имеется 4, используйте ЗАДНИЕ домкраты
    3. Если доступно только 2, то тоже ничего.

    Левый канал отмечен белым разъемом, а красный представляет правый канал.

    Подключите кабели RCA к задней части стереосистемы вторичного рынка, если таковая имеется.

    Подключение к входам уровня громкоговорителей (если у вас заводская система)

    Если разъемы RCA недоступны или у вас есть штатная автомобильная стереосистема, вам необходимо отсоединить проводку динамиков, чтобы получить источник аудиосигнала. Это может быть проще сделать, когда вы подключаете удаленный провод к стереосистеме. Если в автомобиле есть задние динамики, это тоже вариант, так как динамики в багажнике могут иметь довольно легкий доступ к проводке динамиков.

    Вам необходимо найти информацию о проводке для вашего автомобиля и проверить на таких сайтах, как the12volt.com, электрические схемы.

    С каждой пары проводов динамика или рядом с разъемом провода динамика снимите примерно 1/2 дюйма изоляции и отколите ее. Для этого либо оберните провод, либо обрежьте заводской провод и подключите к нему с помощью обжимных соединителей, при этом прикрепляя провод небольшого калибра.

    Обжимные соединители (см. Список инструментов выше) надежны и обеспечивают хороший электрический контакт.Я рекомендую вам использовать их, если это возможно.

    Проложите проводку к месту усилителя

    После подключения провода питания, провода дистанционного управления и сигнального провода переместите его вниз с той же стороны автомобиля (при необходимости), а когда провода соединятся, используйте стяжки (также называемые «стяжки»), чтобы аккуратно удерживать все вместе. . Используйте кусачки, чтобы отрезать лишнюю оставшуюся длину стяжки.

    Соберите вместе провода питания и кабеля, вот так. Чтобы сэкономить деньги, можно разложить стяжки на расстоянии примерно 12 дюймов друг от друга, чтобы не использовать слишком много стяжек.Стяжки удерживают проводку на месте, делают ее более управляемой и помогают предотвратить перемещение вещей с течением времени.

    Монтаж усилителя

    Две идеи монтажа усилителя, которые подходят почти для любой установки. Не переживайте! Один из них должен работать. Однако идея монтажа на плате выглядит намного лучше и означает, что во многих случаях вы можете установить усилитель в стороне.

    Для большинства людей есть 2 отличных и простых способа надежно закрепить усилитель:

    1. На коробке сабвуфера
    2. Сделайте монтажную плату усилителя и надежно прикрепите ее к машине

    Я предпочитаю №2, так как это более привлекательный и профессиональный метод.Это немного больше работы, чем №1, но выглядит великолепно, а также позволяет избежать сильной вибрации усилителя, как при установке на корпус сабвуфера.

    Для варианта № 2 вы можете купить красивый коврик для динамика или темную ткань в магазине Joann или другом магазине тканей / рукоделия и покрыть доску клеевым спреем и / или степлером, а затем закрепить ее с помощью кронштейнов или ремней автомобильной стереосистемы.

    Черная ткань доступна в различных типах ткани (я часто использовал черный фетр или материалы, похожие на бархат, для нестандартной укладки).

    Большим преимуществом использования стойки усилителя (платы усилителя), изготовленной по индивидуальному заказу, является то, что ее можно установить в местах, которые иначе были бы невозможны.

    Просто отрежьте кусок платы (например, купленный в Lowe’s или Home Depot) немного больше усилителя, закрепите его с помощью скоб или ремней, и все.

    Пока у вас есть место и детали для монтажа платы, это относительно просто! Вы можете найти несколько отличных, которые я использую здесь.

    Используйте винты с полукруглой головкой (слева), а не саморезы, когда вы крепите предметы к дереву или древесным материалам.Ремешки для установки автомобильной стереосистемы (справа): antastic для индивидуального монтажа усилителей, плат усилителей и коробок сабвуфера на автомобиле.
    Подключите всю проводку к усилителю и сабвуферу

    Это самая легкая часть! И вы на «финишной прямой» — на данный момент осталось немногое. Если все пойдет хорошо, очень скоро у вас будет отличный звук.

    При выключенном питании и извлеченном предохранителе провода питания подключите провод питания, провод заземления и провод дистанционного управления к соответствующим клеммам.Обычно положительный и отрицательный выводы больше остальных.

    Убедитесь, что у вас хорошее, плотное соединение, без торчащих проводов, которые могут привести к короткому замыканию.

    (Нажмите, чтобы увеличить)

    Подключите больший провод динамика, который вы купили, к клеммам динамика усилителя. Если вы используете мостовой усилитель, подключите провода к усилителю, как показано здесь. При использовании входов RCA подключитесь к паре входов для выходов динамиков, к которым вы подключены.

    Если используются входы уровня громкоговорителей от заводской системы, подключите их сейчас. Они должны быть помечены и / или размечены цветом, чтобы было понятнее.

    Включите систему и проверьте наличие проблем

    Установите предохранитель и включите зажигание и стереосистему. Вы должны услышать звук, а индикатор питания усилителя должен указывать на то, что он включен. Если нет, проверьте следующие пункты на наличие проблем.

    Quick Tip

    По возможности используйте измерительный прибор для поиска и устранения неисправностей усилителя.Контрольные огни не дают вам достаточно информации. Многие усилители могут иметь хорошее заземление и соединение с аккумулятором +12 В, но не включаются, если, например, удаленный вывод находится ниже определенного напряжения, поэтому важно иметь возможность выяснить, что происходит.

    Если у вас нет звука или питания, скорее всего, это связано с одной из следующих распространенных причин:

    • Плохой провод массы автомобиля (измерьте отсутствие обрывов между отрицательной клеммой усилителя и металлической частью автомобиля)
    • Проблема с держателем предохранителя или неисправный предохранитель
    • Напряжение на проводе дистанционного управления слишком низкое или +12 В не подается вообще

    Как правило, существует всего несколько причин, по которым усилитель не может включаться и воспроизводить звук, так что обычно это одна из нескольких основных проблем, как я перечислил здесь, вызывающих проблему.

    Настройка усиления и низких частот

    Проблема с настройками звука как на стерео , так и на усилителе заключается в том, что настройки могут быть произвольными, и один может повлиять на то, как другой воспроизводит звук на вашем сабвуфере.

    Рекомендую сделать следующее:

    1. Отключите все функции усиления низких частот или эквалайзера (EQ) на стереосистеме или установите средний или нулевой уровень.
    2. Отключите все регуляторы усиления низких частот на усилителе или установите минимальный уровень.
    3. Установите минимальное усиление усилителя

    Большинство хорошо продуманных усилителей, таких как популярный Alpine MRV-F300, имеют гибкие элементы управления кроссовером, которые вам следует использовать.С ними вы можете получить чистую музыку с низким уровнем искажений при большой громкости. Удивительно, но очень немногие люди используют эти возможности в полной мере!

    Включите музыку, которая вам хорошо знакома и должна иметь хорошие басы на умеренном уровне. Затем с помощью подходящей небольшой отвертки или отвертки отрегулируйте усиление до тех пор, пока качество низких частот не будет на уровне, который вам нравится.

    Не забывайте, что при закрытии люка внедорожника или багажника автомобиля звук несколько изменится по сравнению с тем, когда закрываются дверь, багажник и / или задний люк.

    В случае, если в стереосистеме недостаточно басов или ваша система по-прежнему не звучит должным образом, попробуйте использовать усиление низких частот на своем усилителе, если это возможно.

    Усиление низких частот обычно работает для усиления низких частот, например, около фиксированной или регулируемой частоты около 50 Гц. Иногда они могут добавить звуковой системе дополнительный звук и басы.

    Сводка

    Надеюсь, мой гид предоставил много полезной информации. Это то, чем я хотел бы заниматься, потому что я хочу, чтобы все знали, как здорово установить свой собственный автомобильный сабвуфер и усилитель.

    Один важный совет: для установленных на заводе аудиосистем премиум-класса, таких как Bose, JBL и Harmon Kardon, может быть трудным, поскольку эти системы намного сложнее.

    Вообще говоря, вы все равно сможете добавить сабвуфер, в большинстве случаев отключив пару заводских выводов динамиков.

    Если у вас возникнут проблемы или вы не чувствуете себя в состоянии справиться с задачей, подумайте о том, чтобы получить оценку, поговорив с уважаемым магазином автомагнитол. Если они говорят, что вашему автомобилю потребуются детали и надстройки, не перечисленные здесь, обязательно спросите, почему.

    Дополнения

    приносят очень большой доход магазинам автомобильной аудиотехники.

    Что бы вы ни делали, не пугайтесь . Следуйте моим советам, чтобы лучше подготовиться и выполнять установку поэтапно.

    Практически каждый может установить собственный сабвуфер в машину и наслаждаться фантастическими басами!

    Рекомендуемые товары

    Как я уже упоминал в своем руководстве, я обычно рекомендую использовать многоканальный усилитель. Вот отличный список, который я собрал из самых доступных и эффективных моделей.

    Вот очень хороший и полный комплект проводки усилителя, чтобы упростить работу (я нашел одни из лучших ценностей на Amazon).

    Одна из лучших автомобильных стереосистем, которые я нашел, — это автомобильная стереосистема Alpine CDE-HD149BT с одинарным разъемом и Bluetooth с HD-радио, ЖК-дисплеем премиум-класса и …

    Распечатка

    1. Базовая инфографика с практическими рекомендациями (файл .pdf)
    2. Схема установки автомобильного усилителя
    3. Базовая схема подключения НЧ-динамиков

    Как установить сабвуфер: наше экспертное руководство по размещению в помещении и элементам управления

    Сабвуфер — очень важное оружие в арсенале аудиофила в поисках идеального звука.Несмотря на то, что говорится в их технических характеристиках и могут заявлять их производители, очень немногие громкоговорители Hi-Fi — даже самые большие напольные модели — могут воспроизводить самые глубокие музыкальные частоты при соответствующих уровнях громкости.

    Для этого требуется правильно настроенный сабвуфер: громкость, частота кроссовера и фаза которого были установлены таким образом, что выход сабвуфера идеально сочетается с выходом основного стерео или фронтальных / основных громкоговорителей … в этом и заключается проблема .Очень немногие люди — даже специалисты — способны сделать это на слух, и до недавнего времени измерительное оборудование, необходимое для правильной настройки сабвуфера, было непомерно дорогим. Теперь, благодаря вычислительной мощности любого смартфона, можно точно откалибровать сабвуфер с помощью смартфона, на котором установлено приложение за 10 австралийских долларов и недорогой компакт-диск с соответствующими тестовыми сигналами.

    Но прежде чем вы начнете калибровку, давайте посмотрим, как правильно разместить сабвуфер в вашей комнате.

    Размещение

    Публикуется много чепухи о размещении сабвуфера, самым вопиющим из которых является совет не ставить его в углу. Этот совет неправильный… очень неправильный, потому что иногда угол — одно из самых лучших мест, где можно поставить сабвуфер! Тем не менее, вам определенно не следует размещать полнодиапазонные громкоговорители по углам (ни левый, ни правый канал в системе Hi-Fi, или фронтальный левый и передний правый динамики, если это многоканальная акустическая система домашнего кинотеатра). если только этот динамик не был специально разработан для монтажа в углу (некоторые полнодиапазонные динамики производства Klipsch и Allison были специально разработаны для углового монтажа).

    Лучший способ определить идеальное положение для вашего сабвуфера — это разместить сабвуфер там, где обычно находится ваша голова, когда вы слушаете музыку (и / или смотрите на экран). Я понимаю, что это может означать творческое использование штабелированных ящиков для молока и / или предметов мебели, а также временное отодвигание сиденья или дивана, на котором вы обычно сидите, но оно того стоит.

    Как только сабвуфер будет установлен в этом точном положении, подключите его к вашей системе (вам понадобится длинный кабель RCA – RCA, который вы можете купить или позаимствовать в дружественном местном магазине аудио), после чего вы должны начать воспроизведение музыкального трека с большим количеством низких басов.Увеличьте громкость сабвуфера немного выше обычного, чтобы быть готовым к следующему шагу.

    Следующий шаг — начать ползать по полу (и нет, я не шучу) с белой изолентой в руке. Когда вы ползете, вы будете слышать, как басы поочередно усиливаются и ослабевают… на самом деле, в некоторых местах в комнате басы могут быть настолько слабыми, что вы их почти не услышите. Отметьте все места с сильным звуком, приклеив к ковру белую ленту.После того, как вы покрыли всю площадь пола, ваш ковер следует засыпать кусочками белой ленты.

    Если вы когда-либо слушали свою систему только сами, теперь вы можете переместить сабвуфер в любое место, где есть кусок пленки, и это будет идеальное положение для комнаты и вашего места слушателя. Поскольку обычно у вас будет несколько мест на выбор, выберите наиболее удобное место, где сабвуфер будет наименее заметным и наиболее удаленным. Еще одним соображением было бы близость к розетке электросети.Однако, пока сабвуфер закреплен на небольшой белой ленте, звук будет прекрасным. Однако, если вы регулярно слушаете с другим человеком, вам предстоит еще многое сделать.

    Если кто-то обычно слушает с вами музыку или смотрит фильмы с вами, вам теперь придется физически переместить сабвуфер туда, где обычно находится его голова, и повторить весь процесс «ползания по полу», но на этот раз будет идти намного быстрее, потому что вам нужно будет слушать только те места, которые вы уже записали.Если в какой-то точке басы все еще сильны, оставьте ленту на полу. Если сейчас бас слабый, удалите ленту.

    Когда вы закончите этот второй процесс «обхода», на этот раз вы обнаружите, что можете положить сабвуфер в любом месте, где есть кассета, и быть уверенным в получении хороших басов в месте прослушивания. Теоретически вы можете продолжить этот процесс для каждого человека, который потенциально может слушать, но количество «хороших» мест сузится, как только вы достигнете трех человек.НЕ ПЫТАЙТЕСЬ идти на «компромисс», кладя сабвуфер туда, где нет куска белой ленты!

    Дальнейшая подготовка

    Вы всегда должны располагать сабвуфер в том месте в комнате, где он лучше всего работает с акустической точки зрения, но, если вы уже решили по другим причинам разместить сабвуфер в другом месте (например, там, где он лучше всего выглядит), Следующая процедура калибровки по-прежнему обеспечит правильную интеграцию его выхода с выходом ваших основных динамиков.

    Однако, прежде чем вы начнете процесс калибровки, вам сначала необходимо приобрести подходящий тестовый компакт-диск, такой как Stereophile Test CD2 (подробнее см. Ниже), смартфон iOS или Android и подходящее приложение Real Time Analyzer (подробности ниже).Как только вы их получите и загрузите приложение на свой телефон, вы готовы к работе.

    Что бы вы ни делали, НЕ покупайте одно из множества доступных бесплатных приложений для измерения уровня звукового давления или одно из (менее доступных) бесплатных приложений для анализа в реальном времени. Во всех бесплатных приложениях, которые я пробовал, использовалась навязчивая реклама, и в некоторых из них в вашем аккаунте будет взиматься плата за большой объем данных (или того хуже!), Даже если они не используются. Укусите пулю и заплатите 10 австралийских долларов!

    Sourcing Stereophile Test CD2

    (Изображение предоставлено Stereophile)

    Stereophile’s Test CD2 можно приобрести за 12 долларов США.99 (плюс почтовые расходы) от Music Direct.

    Если вы не живете в США, почтовые расходы будут непропорционально большой частью стоимости, поэтому подумайте о покупке нескольких дополнительных музыкальных компакт-дисков, чтобы покрыть расходы. В качестве альтернативы вы можете купить Test CD2 непосредственно у самой Stereophile за 9,99 долларов США (плюс почтовые расходы) или вы можете купить набор из всех трех тестовых дисков Stereophile (Test CD1, Test CD2 и Test CD3) в комплекте за 24 доллара США.

    Чтобы купить прямо у Stereophile, подробности ЗДЕСЬ:

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы собираетесь купить только один компакт-диск, вы ДОЛЖНЫ купить Stereophile Test CD2, потому что последний тестовый компакт-диск Stereophile (Stereophile Test CD3) НЕ ДОЛЖЕН имеет тестовую дорожку розового шума, которая понадобится вам для успешного завершения калибровки.

    Доступны некоторые другие тестовые компакт-диски, которые имеют как низкочастотную трель 100 Гц, так и дорожку розового шума, но Stereophile Test CD2 обладает тройными достоинствами:
    (а) наиболее полный (б) самый простой в получении и (в) чуть дешевле!

    Поиск приложения для анализатора реального времени

    Когда-то анализатор реального времени обошелся бы вам в тысячи долларов, что сделало бы его покупку совершенно непрактичной для калибровки одного домашнего сабвуфера.В наши дни, благодаря вычислительной мощности смартфона, вы можете купить приложение, которое превратит ваш телефон (или планшет) в анализатор реального времени. Лучшее приложение RTA для устройств iOS (iPhone, iPad) поставляется Studio Six Digital и доступно в магазине приложений Apple по цене 19,99 долларов.

    Для Android лучшее доступное приложение RTA стоит 7,49 австралийских долларов и является частью AudioTool, доступного ЗДЕСЬ

    Единственная проблема с использованием этих приложений заключается в том, что, поскольку они используют встроенный микрофон вашего телефона, нет гарантии, что частотная характеристика микрофона будет ровной. , поэтому сделанные вами измерения могут быть неверными.Однако частотные характеристики микрофонов на смартфонах, с которыми я экспериментировал при подготовке этой статьи, были достаточно плоскими, чтобы обеспечить точную калибровку. Если вы особенно привередливы и хотите использовать откалиброванный микрофон, оба этих приложения позволяют использовать внешний микрофон. Однако для достижения успеха вам нужно будет использовать хороший откалиброванный внешний микрофон, для чего я бы порекомендовал Dayton imm-6 от Dayton Audio.

    Любой, кто регулярно устанавливает и калибрует сабвуферы, должен использовать портативный RTA профессионального стандарта, такой как XL2 от NTI, оснащенный микрофоном M4260, информацию о котором можно найти ЗДЕСЬ

    Процедура юстировки

    Шаг 1: Расположите телефон в месте прослушивания, в точке, где должна быть ваша голова.Расположение микрофона не имеет особого значения, если он не заблокирован, поэтому вам следует расположить телефон так, чтобы вы могли легко видеть экран и вносить изменения в параметры измерения (с помощью экранных «программных» клавиш). После установки оставьте телефон в этом же положении на время процесса калибровки.

    Шаг 2: Установите приложение RTA на вашем телефоне в режим SPL, затем установите «Meter Response» на «Medium»; и «Весовой коэффициент» на «Плоский» или «Без взвешивания».(Если приложение RTA, которое вы используете, не предлагает ни один из этих вариантов, вместо этого выберите «C-weighting».)

    Шаг 3: Отсоедините сабвуфер от усилителя или ресивера и воспроизведите тестовый компакт-диск через основные динамики, используя Тональный сигнал 100 Гц на Stereophile Test CD2 (дорожка 16, индекс 4). Во время воспроизведения тона трели постепенно увеличивайте уровень громкости на усилителе / ​​ресивере, пока индикатор SPL не покажет значение где-то между 70 дБ SPL и 80 дБ SPL, в зависимости от уровня фонового шума в вашей комнате.(См. Следующие параграфы.)

    Уровень звукового давления (SPL), который вы используете во время калибровки, будет зависеть от уровня фонового шума в вашей комнате, потому что вы не хотите, чтобы шум окружающей среды влиял на измерения, которые вы выполняете во время процедуры калибровки. Чтобы установить правильный уровень дБУЗД, который вы должны использовать, закройте все окна и двери в комнате, в которой вы будете проводить измерения, и выключите все кондиционеры.

    Используя функцию измерителя звукового давления, измерьте уровень фонового шума в вашей комнате.Если оно меньше 60 дБ SPL, используйте уровень калибровки 70 дБ SPL. Если уровень фона превышает 60 дБ SPL, вы должны увеличить уровень калибровки на 1 дБ для каждого дБ выше 60 дБ SPL, поэтому, если уровень фонового шума составляет 63 дБ SPL, используйте уровень калибровки 73 дБ SPL. Если уровень фона составляет 68 дБ SPL, используйте уровень калибровки 78 дБ SPL, и так далее …

    Фактический уровень, который вы в конечном итоге используете, не важен, но вам нужно его записать.

    (Изображение предоставлено: Future)

    На приведенном выше рисунке показана версия приложения Audio Tool RTA для Android [http: // tinyurl.com / audiotool-app], работающего в режиме SPL на смартфоне Samsung GT-S7562, измеряя трельный тон 100 Гц (из Stereophile Test CD2, Track 16, Index 4) при 70 дБSPL. (Конечный результат шага 3 процесса калибровки.) По синим «программным» клавишам видно, что для усреднения установлено значение «Выкл.», Установлен режим «SPL», для чувствительности измерителя установлено значение «Среднее» и что для взвешивания установлено значение «Flat». Две маленькие вкладки, видимые между вкладками, которые показывают «SPL» и «Средний», предназначены для удержания пика (вкл. / Выкл.) И долины (вкл. / Выкл.).Для этого измерения любая кнопка может находиться в любом режиме, поскольку они не влияют на измерение.

    Шаг 4: Теперь выключите основные динамики, используя кнопку Speakers On / Off или Speakers A / B, или, если это невозможно, отсоедините провода динамиков, а затем снова подключите сабвуфер с громкостью сабвуфера. регулятор установлен на ноль, регулятор фазы установлен на 0 градусов, а регулятор кроссовера сабвуфера установлен на максимально возможную частоту. Теперь снова воспроизведите трель 100 Гц, медленно увеличивая уровень регулятора громкости сабвуфера до тех пор, пока значение уровня звукового давления на вашем телефоне не станет таким же, как на шаге 3.Оставьте ручку регулировки громкости сабвуфера в этом положении.

    Шаг 5 : Теперь измените функцию приложения вашего смартфона с «SPL» на «RTA» и примените следующие настройки.

    • Спектр дисплея: 1/3 октавы
    • Усреднение: Выкл.
    • Пиковая характеристика: Выкл.
    • Скорость: Средняя
    • Взвешивание: Плоское или отсутствует
    • Диапазон частот: Частотный диапазон: От 20 Гц до 200 Гц

    Вы обнаружите, что можете изменять отображаемый частотный диапазон на экране, «зажимая» и «разжимая» пальцы по горизонтали по экрану.

    Шаг 6: Подключите основные динамики! Теперь воспроизведите дорожку 15 (розовый шум при –20 дБFS) на Stereophile Test CD2 и во время воспроизведения отрегулируйте разрешение экрана по вертикали (сжимая или разводя пальцы), пока каждая горизонтальная калибровка не будет равна 6 дБ, а все вертикальные полосы будут гореть. экран. Общий указанный уровень SPL не будет таким же, как тот, который вы указали в шаге 3, но это нормально и не имеет значения. НЕ регулируйте какие-либо регуляторы громкости, чтобы получить такое же значение уровня звукового давления!

    Шаг 7: Теперь посмотрите на спектр анализатора третьей октавы на своем телефоне, чтобы увидеть, все ли вертикальные полосы относительно плоские и гладкие на экране.(Как на фото 2 ниже.)

    Не беспокойтесь, что все вертикальные полосы немного танцуют вверх и вниз. Это нормально, и не обращайте на это внимания. Хотя измеритель будет выполнять некоторое усреднение, вам также придется использовать глаза, чтобы «усреднить» вертикальные движения. Если вертикальные полосы на 31,5 Гц и выше имеют довольно одинаковый уровень (в пределах ± 3 дБ), все готово: максимальная настройка регулятора кроссовера — лучшая настройка для вашего сабвуфера, чтобы перейти к вашим основным динамикам.Если ответ находится за пределами ± 3 дБ, переходите к шагу 8. [Не обращайте внимания на уровень самой левой (25 Гц) вертикальной полосы, потому что его нельзя отрегулировать.]

    (Изображение предоставлено: Future)

    Фотография выше показана частотная характеристика комбинации сабвуфер / сателлит после калибровки с использованием описанного метода. Результирующая частотная характеристика простирается от 25 Гц до 200 Гц ± 3 дБ, что вы можете видеть, потому что все полосы третьей октавы находятся между калибровками 54 дБ SPL и 60 дБ SPL (шкала находится слева от экрана).Отклик слегка «высокий» для трех третьоктавных полос выше 63 Гц (фактические центральные частоты — 80 Гц, 100 Гц и 125 Гц). Некоторая дополнительная настройка могла бы снизить уровень здесь примерно на один дБ, но я предпочел звук с легкой поступательностью в этой области, а также хотел показать, что вам не нужно достигать абсолютной ровности. Получение всех полосок третьей октавы в пределах ± 3 дБ в нормальной акустически необработанной комнате — хороший результат.

    Шаг 8: Наблюдая за отображением спектра RTA, медленно перемещайте регулятор кроссовера сабвуфера против часовой стрелки из его максимального положения, пока не получите максимально ровный отклик.Если отклик относительно ровный, все готово: эта настройка регулятора кроссовера — лучшая настройка для вашего сабвуфера, чтобы перейти к вашим основным динамикам. Если вы не можете добиться относительно ровного отклика, переходите к шагу 9.

    Шаг 9: Отрегулируйте регулятор кроссовера сабвуфера так, чтобы он был наиболее ровным, а затем медленно отрегулируйте регулятор фазы, глядя на спектр RTA. . По мере того, как вы настраиваете регулятор фазы, вы должны видеть, как меняются уровни различных вертикальных полос.После того, как вы испробовали ВСЕ настройки регулятора фазы, переместите его обратно в положение, которое дало вам наиболее ровный отклик, и оставьте его там: все готово. Вы правильно установили регуляторы громкости и фазы вашего сабвуфера в положение, позволяющее наилучшим образом интегрировать выход вашего сабвуфера с выходом ваших передних левого и правого громкоговорителей.

    Шаг 10: Если вас не устраивает ровный отклик после завершения шага 9, верните регулятор фазы в положение 0 °, затем отрегулируйте регулятор кроссовера сабвуфера в положение, которое дало второй самый ровный отклик. , и повторите шаг 9 заново.Если вы все еще недовольны, установите регулятор кроссовера сабвуфера в положение, дающее третье наиболее ровное звучание, и повторите шаг 9 снова. Если вы все еще недовольны, продолжайте эту итерацию, пока не будете довольны. Однако, что бы вы ни делали, НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ положение регулятора громкости на сабвуфере или громкость усилителя / ресивера, чтобы попытаться «исправить» отклик. В конечном итоге вы только испортите всю проделанную работу. Вы должны настраивать ТОЛЬКО регуляторы кроссовера и фазы на сабвуфере.

    Шаг 11: Теперь, когда вы закончили, проиграйте трек с глубокими басами (подойдет трек 1 Dark Side of the Moon Pink Floyd), чтобы услышать баланс между сабвуфером и вашими динамиками. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ отрегулировать уровень сабвуфера для увеличения уровня глубоких басов. Большая часть музыки содержит глубокие басы только на очень низких уровнях, поэтому их следует воспроизводить на тех же самых низких уровнях. Звуковые эффекты фильмов содержат более глубокие басы, чем большинство музыкальных треков, но вы все равно должны сопротивляться искушению увеличить уровень басов, исходящих из вашего сабвуфера: практическое правило состоит в том, что если глубокие басы кажутся очевидными, уровень громкости сабвуфера был установлен слишком высоко.

    грег заемщик

    Разница между пассивным и активным сабвуфером

    При сборке отличной системы домашнего кинотеатра сабвуфер является необходимым приобретением. Сабвуфер — это специальный динамик, предназначенный для воспроизведения чрезвычайно низких частот.

    Для музыки это означает акустический или электрический бас, а также другие фильмы, которые означают грохот поезда, едущего по железнодорожным путям, артиллерийский огонь и взрывы, а также большое испытание: глубокий грохот землетрясения.

    Однако, прежде чем вы сможете насладиться всем этим, вам необходимо интегрировать сабвуфер с остальной частью вашей системы, и то, как вы подключаете сабвуфер к остальной части вашего домашнего кинотеатра, зависит от того, Powered или Passive .

    Изображения любезно предоставлены Amazon

    Пассивные сабвуферы

    Пассивные сабвуферы называются «пассивными», потому что они должны получать питание от внешнего усилителя так же, как и традиционные громкоговорители.

    Важное соображение заключается в том, что, поскольку сабвуферам требуется больше мощности для воспроизведения низкочастотных звуков, усилитель или ресивер должен иметь возможность выдавать достаточно мощности для поддержания басовых эффектов, воспроизводимых сабвуфером, без истощения источника питания ресивера или усилителя.Сколько мощности зависит от требований к сабвуферному динамику и размера комнаты (и сколько басов вы можете переварить или сколько вы хотите побеспокоить соседей!).

    Как и остальные громкоговорители в домашнем кинотеатре, вы подключаете провод громкоговорителя от усилителя к пассивному сабвуферу. В идеале вы должны сначала подключить линейные выходы сабвуфера ресивера домашнего кинотеатра или процессора предусилителя AV к линейным входам внешнего усилителя сабвуфера.

    Амазонка

    Затем вы подключаете выходы динамиков на усилителе сабвуфера к клеммам динамиков на пассивном сабвуфере.

    Клипш

    Пассивные сабвуферы в основном используются в нестандартных установках, где сабвуфер может быть установлен в стене, хотя есть некоторые традиционные сабвуферы кубической формы, которые также являются пассивными. Кроме того, некоторые недорогие системы домашнего кинотеатра в коробке включают пассивный сабвуфер, например Onkyo HT-S7800.

    Активные сабвуферы

    Чтобы решить проблему недостаточной мощности от конкретного ресивера или усилителя, используются сабвуферы Powered (также называемые активными сабвуферами ).Этот тип сабвуфера является автономным. Он имеет конфигурацию динамика / усилителя, в которой характеристики усилителя и динамика сабвуфера оптимально согласованы и заключены в один и тот же корпус.

    В качестве дополнительного преимущества все, что требуется для активного сабвуфера, — это подключение с помощью одного кабеля от ресивера домашнего кинотеатра или линейный выход предусилителя / процессора объемного звука (также называемый выходом предусилителя сабвуфера или выходом LFE).

    Onkyo США

    Затем кабель идет от выхода суб-предусилителя / LFE к соответствующему входу (ам) активного сабвуфера.

    Джамо

    Такая компоновка снимает большую нагрузку по мощности с ресивера и позволяет собственным усилителям ресивера более легко запитывать среднечастотные и высокочастотные динамики.

    Что лучше — пассивный или активный?

    То, является ли сабвуфер пассивным или активным, не является определяющим фактором того, насколько хорош сабвуфер. Тем не менее, активные сабвуферы, безусловно, используются наиболее часто, поскольку они имеют свои собственные встроенные усилители и не зависят от каких-либо ограничений усилителя другого ресивера или усилителя.Это делает их очень простыми в использовании с ресиверами домашнего кинотеатра. Все ресиверы домашнего кинотеатра оснащены одним или двумя линейными выходами предусилителя для сабвуфера, которые специально предназначены для подключения к активному сабвуферу.

    С другой стороны, внешний усилитель, необходимый для работы пассивного сабвуфера, может быть дороже, чем ваш пассивный сабвуфер.

    В большинстве случаев более выгодно купить активный сабвуфер вместо пассивного сабвуфера. Если вы по-прежнему выбираете пассивный вариант, предварительный выход на сабвуфер ресивера домашнего кинотеатра должен быть подключен к линейному входу внешнего усилителя сабвуфера, а разъемы динамика сабвуфера внешнего усилителя должны быть подключены к пассивному сабвуферу.

    Единственный другой вариант подключения, который доступен для пассивного сабвуфера, заключается в том, что если пассивный сабвуфер имеет входные и выходные стандартные подключения динамиков, вы можете подключить соединения левого и правого динамиков на ресивере или усилителе к пассивному сабвуферу, а затем подключить левый и выходные соединения правого динамика на пассивном сабвуфере с вашими основными левым и правым передними динамиками.

    В этом типе настройки сабвуфер будет «срезать» низкие частоты с помощью внутреннего кроссовера, посылая средние и высокие частоты на дополнительные динамики, подключенные к выходам динамиков сабвуфера.Это устраняет необходимость в дополнительном внешнем усилителе для пассивного сабвуфера, но может увеличить нагрузку на ваш ресивер или усилитель из-за требований к выходу низкочастотного звука.

    Исключение из правил подключения сабвуфера

    Многие активные сабвуферы имеют как линейный вход, так и разъемы для динамиков. Это позволяет ему принимать сигналы либо от разъемов динамика усилителя, либо от выходного разъема предварительного усилителя сабвуфера усилителя / ресивера домашнего кинотеатра.Однако в обоих случаях входящий сигнал проходит через внутренние усилители сабвуфера, снимая нагрузку с приемника.

    Роберт Сильва

    Это означает, что если у вас есть более старый ресивер или усилитель для домашнего кинотеатра, который не имеет специального выходного разъема для сабвуфера, вы все равно можете использовать активный сабвуфер как со стандартными подключениями динамиков, так и с линейными входами.

    Опция беспроводного подключения

    Другой вариант подключения сабвуфера, который становится все более популярным (работает только с активными сабвуферами), — это беспроводное соединение между сабвуфером и ресивером или усилителем домашнего кинотеатра.Это можно реализовать двумя способами.

    1. Когда сабвуфер оснащен встроенным беспроводным приемником, а также имеет внешний беспроводной передатчик, который подключается к линейному выходу сабвуфера приемника или усилителя домашнего кинотеатра.
    2. Вы можете приобрести дополнительный комплект беспроводного передатчика / приемника, который можно подключить к любому активному сабвуферу с линейным входом и любому ресиверу домашнего кинотеатра, AV-процессору или усилителю, который имеет сабвуфер или линейный выход LFE (см. Пример подключения для одного комплекта ниже ).
    Роберт Сильва

    Итог

    Перед покупкой сабвуфера для домашнего кинотеатра проверьте, есть ли в домашнем кинотеатре, AV или ресивере объемного звука выход предусилителя для сабвуфера (часто обозначаемый как Sub Pre-Out, Sub Out или LFE Out). Если да, то вам следует использовать активный сабвуфер.

    Кроме того, если вы только что приобрели новый ресивер для домашнего кинотеатра и у вас есть оставшийся сабвуфер, который изначально поставлялся с системой домашнего кинотеатра в коробке, проверьте, действительно ли этот сабвуфер является пассивным сабвуфером.Плюс в том, что у него нет линейного входа для сабвуфера, а есть только подключения для динамиков. В таком случае вам необходимо приобрести дополнительный усилитель для питания сабвуфера.

    Спасибо, что сообщили нам!

    Расскажите, почему!

    Другой Недостаточно подробностей Сложно понять

    Что понадобится для сборки сабвуфера. Самодельный сабвуфер. Делаем сабвуфер достаточно красивым и симпатичным

    Здравствуйте! Многие автовладельцы ценят качественный звук в машине.Но получить его от штатной аудиосистемы удается далеко не всегда. Поэтому вам предстоит пойти на хитрости, собрать самодельный комплекс и добиться желаемых результатов. Как вы поняли, сегодня я постараюсь рассказать, как сделать и собрать сабвуфер своими руками в машине.

    На самом деле, если вы хорошо разбираетесь в электрических схемах, а также умеете держать инструменты в руках, в сборке и изготовлении нет ничего сложного. Подготовьте специальные чертежи, продумайте дизайн, увидев удачные идеи на фото, а также рассчитайте все необходимые параметры.

    Даже если в вашей автомобильной аудиосистеме нет усилителя, хороший пассивный или активный сабвуфер исправит ситуацию и значительно улучшит качество звука ваших любимых треков. Причем сделать саб можно из старых колонок или из обычной колонки.

    Поговорим обо всем по порядку. Попробуем вместе разобраться, как сделать себе отличный сабвуфер для автомобиля.

    Выбор динамика

    Хотя теоретически сабвуфер можно сделать из обычной домашней колонки, которая используется в музыкальных центрах или на компьютерах, для достижения хорошего результата советую ответственно подойти к выбор динамика.

    Использование одного компактного элемента или попытка собрать систему из двух динамиков напрямую влияет на габариты коробки, а также на частотный спектр, который может воспроизводить устройство.

    Существует несколько вариантов основных динамиков:

    • 6 дюймов. Используется в качестве источников мид-баса в сочетании с большими сабвуферами;
    • 8 дюймов. Хорошо подходит для тех, кому нужен фронтальный бас;
    • 10 дюймов. Подходит для колонок с внутренним объемом 15-20 литров;
    • 12 дюймов.Они дают отличное качество звука, но объем коробки будет не менее 25 литров;
    • 15 дюймов. Невероятно мощный бас, но корпус занимает не менее 60 литров. И даже все 90.

    Перед сборкой плоского сабвуфера или сабвуфера объемного звучания обязательно подумайте о выборе импеданса звуковой катушки. Здесь действует одно простое правило. Чем меньше сопротивление у усилителя, тем выше будет параметр мощности.


    Ошибка многих — выбор устройств с минимальным значением.Если вы разместите сабвуфер с таким же сопротивлением под сиденьем или в другом месте, качество звука сильно ухудшится. Оптимально выбирать около 2-4 Ом. Но от 1-2 Ом лучше отказаться.

    Что касается мощности, то у специалистов и рядовых автомобилистов нет единого мнения по этому поводу. Но одно могу сказать точно. Оптимально, когда мощность выбранного динамика немного превышает параметры мощности используемого усилителя. Нельзя забывать, что практически все системы не рассчитаны на длительную работу и на максимальной мощности.Постепенно в этом режиме качество звука будет падать, появятся различные искажения.

    Выбирайте с умом, помня, что все это оборудование нужно будет где-то устанавливать. Будет правильно, если встроенный сабвуфер не будет мешать внутреннему пространству, а также не станет препятствием в багажном отделении вашего ВАЗ 2107 или любой другой машины.


    Дизайн сабвуфера

    Следующим шагом будет создание проекта будущего сабвуфера. Перед сборкой корпуса рекомендуется произвести некоторые расчеты.Можно что-нибудь посмотреть на видео, изучить опыт изготовления сабвуферов другими автомобилистами.

    Но все же правильно сделать проект именно под вашу акустику и параметры автомобиля. Для этих целей даже существует специальная практически профессиональная программа. Звонил из Win ISD. В него вводятся некоторые параметры, в результате чего на выходе вы получаете проект оптимального сабвуфера.

    Вам необходимо знать:

    • эквивалентный объем;
    • частота акустического резонанса в открытом космосе;
    • ограничение мощности шума;
    • диаметр диффузора;
    • добротность динамика;
    • электротехническая добротность;
    • механическая добротность;
    • сопротивление вашего динамика.

    Если вы используете стандартные колонки, то некоторые параметры уже установлены и вводить их не нужно. Вы можете поискать нужную информацию через сайт производителя, найти данные в сети и посмотреть, что указано на упаковке. Если вы заказали какой-то непонятный динамик из Китая, возможно, вы не найдете по нему информации.


    В этом случае ключевым параметром считается добротность динамика, которая обозначается как Qts.Этот параметр используется для описания эффективности динамика на резонансных частотах. Когда вы введете все указанные параметры, программа выдаст вам в ответ один тип окна для подписки. Всего существует 3 варианта, каждый со своими сильными и слабыми сторонами.

    Ящики:

    • стандартные закрытые;
    • проездных;
    • фазоинверторы.

    Первый вариант самый простой в изготовлении и создании проекта. Но показатели эффективности низкие.Также важно соблюдать строгие требования к герметичности коробки.

    Два других более качественные по звучанию, но сделать их самостоятельно крайне проблематично.


    Заключительный этап проектирования

    Работая с программой, вам необходимо создать новый проект для вашего будущего сабвуфера.

    Последовательность операций примерно такая:

    • Сначала создается новый динамик, после чего необходимо загрузить его параметры в базу данных;
    • Далее создается проект на основе выбранного вами бокса или рекомендованной вам программы;
    • Чтобы завершить этот шаг, вам нужно будет снова выполнить предыдущие процедуры;
    • Дизайн включает внесение изменений в коробку, настройку частоты и других параметров.

    При изменении параметров график частот будет меняться параллельно. Постарайтесь убедиться, что на частоте от 25 до 35 Гц график пересекает линию -3 дБ, затем следует линии до 0 дБ, а затем движется вниз с частотой от 150 до 200 Гц.


    Изготовление коробок

    В большинстве случаев в качестве материалов для изготовления самодельного сабвуфера используются листы фанеры и ДСП. Автомобилисты решают использовать древесину крайне редко.

    Для криволинейных поверхностей отлично подойдет стекловолокно.С ней работать несложно. Вам просто нужно создать макет и склеивать его слоями, пока не получите желаемую форму.

    Если вы работали с программой, вы получите наиболее точные размеры. Крайне важно сделать коробку в точном соответствии с этими размерными параметрами. В противном случае смысл в использовании софта отпадает сам собой. С таким же успехом можно на глазок сделать коробку и засунуть в нее динамики.


    Сборка осуществляется при помощи клея, саморезов и другого крепежа.Позаботьтесь о герметичности коробки, чтобы избежать конденсации влаги на динамике. Обязательно заделайте швы герметиками. Стены следует дополнительно покрыть специальным нитролаком. Его используют в мебельном производстве, поэтому купить такой лак не составит труда.

    Когда корпус будет готов, накройте или оторвите его каким-нибудь декоративным материалом. Здесь отлично подойдет натуральная кожа, кожзаменитель, мебельная ткань, ковролин. Возможна также простая окраска, но обертка улучшает герметичность и улучшает эксплуатационные характеристики переводника.

    Установка и подключение осуществляется по вашей конкретной схеме. Все зависит от используемых динамиков, их количества, расположения сабвуфера и других нюансов. Если вы сомневаетесь в правильности установки, обратитесь к знакомому электрику.

    В этой статье мы подробно рассмотрим, как сделать сабвуфер своими руками, если нет профессиональных знаний в области электроакустики и нет желания использовать ранее неизвестные и непонятные схемы, хотя конечно у вас все еще есть сделать несколько измерений.

    Что такое сабвуфер и для чего он нужен?

    Сабвуфер в народе называют просто сабом, и если перевести это слово дословно, звучит довольно забавно — подгавкиватель. По сути, это настоящая басовая колонка с низкой частотой, оформленная в специальной коробке с чрезвычайно сложным устройством.

    На сегодняшний день, если вы посмотрите фото сабвуфера своими руками, то заметите, что они используются в огромном количестве самых разных мест, начиная от простых бытовых ситуаций, когда он устанавливается дома и заканчивая при том, что сегодня многие используют в своих машинах сабвуферы.

    Если вам удастся найти хороший чертеж сабвуфера и сделать его правильно, то вы точно сможете взять на себя практически любую сложность колонки, так как именно воспроизведение низких частот является одним из самых сложных моментов в мир электроакустики.

    Важно только, чтобы схема сабвуфера полностью соответствовала вашему представлению об идеальной акустике.

    Немного о басе

    Воспроизведение различных басов в принципе довольно сложно.В целом, низкочастотный участок абсолютно любого спектра доступных звуковых волн различается в зависимости от его сильного психофизиологического воздействия на несколько областей.

    Чтобы не ошибиться в выборе баса, действительно качественного динамика, и в дальнейшем ящик для сабвуфера был доработан достаточно быстро, в первую очередь необходимо иметь в виду их ключевое значение и соответствующие границы.

    Глубина

    Для различных духовых органов в залах, специально отремонтированных для музыкальных инструментов, суббас оказывает существенное влияние на тембр звука.Именно для звуков природы и различных техногенных катаклизмов, таких как неожиданные взрывы, характерны довольно сильные суббасовые составляющие.

    Стоит отметить, что большинство людей либо вообще не слышат суб-бас, либо слышат его, но недостаточно хорошо. Например, если мы отфильтруем звуки ядерного взрыва и сильного урагана, которые принципиально отличаются по своей природе, как торнадо в тропиках, от всего, кроме суб-басов, то со стопроцентной уверенностью можно сказать, что вряд ли кто-либо из слушатели смогут понять, что на самом деле происходит то же самое.

    Именно по этой причине сабвуфер для дома почти всегда оптимизирован исключительно для мидбаса.

    Как выбрать колонку?

    При выборе обязательно стоит обратить внимание на то, что полный расчет всего акустического оформления всегда производится только по известным параметрам Тиля-Смолла.

    При самостоятельном создании хорошего сабвуфера важно учитывать только абсолютную добротность головки именно на ее основной резонансной частоте.Это связано с тем, что с его помощью подбирают идеальный вариант будущего акустического оформления.

    Автомобильные сабвуферы

    Если вас интересуют автомобильные сабвуферы, то обязательно имейте в виду, что чаще всего их устанавливают либо непосредственно под сиденьем водителя, либо в багажном отделении.

    При размещении в качестве второго варианта автомобильный сабвуфер может занимать много полезного пространства, поэтому он используется нечасто. Однако даже если сабвуфер находится под сиденьем, есть определенные риски, связанные, например, с тем, что в этом случае он может быть легко поврежден ногами.

    На все остальное стоит обратить особое внимание на важный момент, который заключается в том, что в достаточно тесном салоне автомобиля не обойтись без обязательного маскирующего эффекта различных шумов.

    Именно по этой причине почти все автомобильные сабвуферы оптимизированы в первую очередь для воспроизведения сабвуфера.

    В заключение стоит отметить, что в принципе любой человек может сделать усилитель для сабвуфера самостоятельно, и это будет довольно увлекательное занятие, полезное не только для развития умения, но и ума.

    Примечание!

    Сабвуфер своими руками фото


    Примечание!

    Итак, дома стоит домашний кинотеатр Sony, у которого слишком слабые басы. Было решено его усовершенствовать, что привело к тому, что в комнате появился самодельный активный активный сабвуфер и, как следствие, эта статья на сайте 2 Схемы.ru .

    Изготовление корпуса сабвуфера

    В первую очередь мы рассчитали корпус для динамика с помощью программы WinISD, сделав это в 3D с помощью Sketchup.

    Кабинет будет настроен на 35 Гц. Размеры основания (ширина и глубина) — 600х400 соответственно, потому что сабвуфер должен хорошо помещаться под шкафом (фото в конце статьи). Вот скриншоты из WinISD: по расчетам и программе WinISD емкость должна быть 60.9 литров без учета динамика и отражателя НЧ.

    Минимальное сечение туннеля 150 см2, поэтому берем 15 см на 10 см. Программа показала длину ровно 50 см, но так долго не могла удерживать, поэтому наклонили. Сразу понять, как изгиб влияет на длину туннеля, сложно, поэтому мы измерили его логически, чтобы в изогнутом варианте было такое же количество воздуха, как и в прямом. Предполагается плита OSB толщиной 18 мм. При изгибе тоннеля получается такой треугольный элемент, который рассчитан так, чтобы в самом узком месте сечение было такое же, как у прямых, то есть 150 см2.

    Далее необходимо купить несколько плит МДФ — одну толщиной 25 мм и пять толщиной 18 мм. Затем вырежьте все плиты с дополнительной кромкой 1 мм, чтобы она точно соответствовала остальным элементам. Размеры плит в таблице (толщина, количество, габариты):

    Сначала приклейте часть туннеля с отражателем НЧ и скрутите саморезами по гипсокартону. Затем приклеиваем нижнюю стенку. Используя доступное пространство, поместите элемент на изгиб туннеля, затем добавьте элемент, который также был стеной туннеля и камерой с электроникой.

    Затем приклеиваем и прикручиваем боковую стенку со стороны радиатора и стену с другой стороны. Приклеиваем лицевую пластину. Теперь отверстия под розетки и радиаторы.

    Для усиления затянем камеру динамика Т-образным элементом. К нижней стенке не было придано никакой жесткости, потому что стена туннеля придает ей достаточную жесткость.В конце приклеиваем верхнюю стенку.

    Столярка почти закончена. Теперь приступим к покрытию материи. Приклеим все к дереву тем же клеем, которым приклеили коробку.

    Разрежьте войлок горячим лезвием. По краям, где были соединены два отрезка фетра, приклеиваем к потолку (одна часть на пару сантиметров перекрывала другую сторону, а другая — к краю).

    Схема сабвуфера

    Предусилитель + фильтр

    Потенциометр на передней панели

    Светодиодный индикатор уровня

    Защита динамики

    Усилитель

    Плата блока питания представляет собой выпрямительный мост на 8 А, симметрично выпрямляющее напряжение до 42 В постоянного тока.Есть 2 конденсатора по 1000 мкФ на канал. Затем сборка LM317 / 337 + 2x4700uF, которая выдает сбалансированное напряжение 12 В. Рядом с LM317 и LM7805 с такими же конденсаторами для питания + 12V для остальных плат и разъемом USB на передней панели.

    Ниже фото платы обработки сигналов:

    На плате 2 предусилителя, ФНЧ четвертого порядка с частотой среза 70 Гц и демпфированием 24 дБ / октава, фазовращатель с диапазоном от 0 до -180 градусов.и инверсия фазы на 180 градусов. Имеется плата защиты UPC1237 по оригинальной схеме.

    А это установка динамика в корпус сабвуфера:

    Прослушивание через сабвуфер

    • Большой красный переключатель — это питание трансформатора.
    • Под ним индикатор сети.
    • Зеленый переключатель включает подсветку туннеля фазоинвертора.
    • Рядом с ним находится переключатель входа.
    • Черный переключатель в верхнем правом углу используется для переключения динамика между внутренним усилителем мощности и разъемом Speak-on на задней панели.
    • Красный светодиод ниже указывает на проблемы и отключение динамика. Управляется uPC1237.
    • Зеленый светодиод внизу показывает состояние напряжения USB рядом с ним.
    • Справа от USB-разъема есть 2 гнезда для одного из входных сигналов.
    • Переключатель внизу справа используется для поворота фазы сигнала на 180 градусов.
    • Левый потенциометр регулирует уровень громкости.
    • Справа — регулировка фазового сдвига в диапазоне -180-0.

    Звук глубже. Много. В любом случае лучше, чем без саба. Можно почувствовать резонирующий воздух в легких и подпрыгивающие предметы на полках. Сколько было потрачено на изготовление этой конструкции, сказать сложно, но стоимость закупленных деталей навскидку составляет около 5000 рублей. И в завершение выкладываем макеты печатных плат,

    Сабвуфер — это отдельно созданная акустическая система, предназначенная для воспроизведения частот в звуковом диапазоне 20–120 Гц.Сабвуфер воспроизводит низкие частоты, а основной — только средние и высокие частоты. Направление низкочастотного звука не распознается человеческим ухом, поэтому сабвуфер можно установить где угодно. Сделать сабвуфер своими руками несложно и начинать нужно с покупки колонок.

    Выбор динамика и сопротивления

    Типичный динамик размера:

    • 6-дюймовые динамики — используются в качестве дополнительного источника средних басов.
    • Динамики 8 дюймов — используются при приеме фронтальных басов.
    • Динамики 10 дюймов — качественный звук в 15-20 литровом корпусе «Closed Box», получается компактный сабвуфер с хорошим звуковым давлением.
    • 12-дюймовые колонки — оптимальный вариант, подходящий для сабвуфера объемом 25 — 35 литров.
    • 15-дюймовые колонки — используются, как правило, на соревнованиях по SPL, так как не в каждой машине можно разместить сабвуфер на 60-90 литров.

    Основной принцип различия импеданса в звуковой катушке заключается в том, что чем ниже сопротивление нагрузки усилителя, тем выше мощность.

    Использование нагрузки 1-2 Ом приведет к потере качества звука.

    Исходя из этого, рекомендуется выбирать 2-4 Ом. Среди экспертов и любителей до сих пор нет единого мнения о мощности динамиков. Но можно точно сказать, что динамик следует выбирать мощнее максимальной мощности усилителя. Ни одна система не предназначена для работы на максимальной громкости в течение длительного времени: это приводит к увеличению гармонических искажений и значительному снижению качества звука.Поэтому желательно соблюдать баланс.

    Параметры динамика

    Пришло время создать самодельный сабвуфер и его виртуальный образ. Дальнейшее проектирование бокса будет осуществляться программой WinISD 0.44 и потребует некоторых характеристик динамика, а именно параметров Тиля-Смолла:

    • Qts — добротность динамика;
    • Fs — резонансная частота для открытого пространства;
    • Vas — эквивалентный объем.

    Параметр Fs не вызывает проблем.Для GDN35 Fs будет 38 Гц, для GDN50 — 40 Гц, а для GDN75 — 25-35 Гц. Импортный динамик, где он тоже брендовый, имеет параметры, которые легко найти в базе WinISD 0.44.

    Qts самое главное при расчете бокса. Этот параметр определяет отношение передаточной функции частотного динамика Fs к передаточной функции на тех частотах, амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) которых является горизонтальной. Другими словами, на частотах выше Fs.Qts описывает эффективность динамика на его резонансной частоте. Проблема в том, что сабвуфер PFG производится в разных странах. И параметры у разных производителей очень разные.

    При расчете бокса нужно учесть все возможные значения Qts и добавить варианты отходов.

    В большинстве источников указываются следующие параметры:

    • 35ГДН-1-8 Qts = 0,4;
    • 35ГДН-1-4 Qts = 1 ± 0,5;
    • 50ГДН-42D Qts = 1 ± 0.5;
    • 75ГДН-1-4 Qts = 0,2-0,5.

    Vas — не очень важный параметр для расчетов, его значение можно считать равным:

    • ГДН35 — 40-50 л .;
    • ГДН50 — 90 л .;
    • ГДН75 — 80 л.

    Видео пример сборки сабвуфера:

    Последние значения

    Программе WinISD 0.44 для проектирования коробки потребуется еще несколько параметров:

    • Z — сопротивление, оно указано в маркировке динамика, ГДН35-1- 4 Z = 4 Ом, ГДН75-1-8 Z = 8 Ом и далее по списку;
    • Pe — предельная мощность шума: GDN35 Pe = 35 Вт, GDN50 Pe = 50 Вт, остальное — в справочной литературе.
    • Qms — добротность механическая, ГДН35 — 5,8, ГДН75 — 2,38 …
    • Qes — добротность электрическая, ГДН35 — 0,44; ГДН75 — 0,31 …
    • dia — диаметр диффузора.

    Остальные параметры не так важны, и их можно опустить в программе.

    Дизайн ящика

    Дальнейшее изготовление сабвуфера своими руками требует определиться с типом ящика. Программа позволяет проектировать четыре типа ящиков:

    1. ЗЯ — или закрытый ящик.Проста в проектировании и изготовлении, но имеет минимальную эффективность. Кроме того, полная герметизация коробки представляет некоторые трудности.
    2. FI — фазоинвертор. Несколько сложнее для расчета, но дает более высокий КПД.
    3. — 4. ВР4 и ВР6 — полосовой пропускания 4-го и 6-го порядка соответственно. Наиболее сложны в проектировании и изготовлении, но имеют максимальный КПД на низких частотах и ​​гасят высокие.

    У каждого вида есть свои положительные и отрицательные черты.

    В наибольшей степени выбор коробки зависит от выбранной колонки.

    Программа подскажет, какая коробка лучше всего подходит для динамика.

    Перед тем, как приступить к проектированию, давайте создадим новую колонку с собственными параметрами в базе данных. Нажмите «Создать», затем выберите «Собственные драйверы», затем «Создать», загрузите параметры, затем «ОК» и «Закрыть».

    Далее создадим проект на основе созданного динамика. Повторяем одну и ту же процедуру несколько раз, используя разные типы ящиков.

    Сама конструкция заключается в изменении размеров коробки и регулировке частоты фазоинверторов. Программа реагирует на внесенные изменения и меняет звуковое расписание в зависимости от частоты. Для регулировки частоты фазоинвертора меняют длину и диаметр труб. Также на длину трубы влияет ее диаметр, который указывается в соответствующем поле. Следует следить за тем, чтобы длина труб не была слишком велика, а поле «Вентиляция» не стало красным.

    Идеальный график пересекает линию -3 дБ при 25-35 Гц, затем следует за линией 0 дБ и затухает примерно на 150-200 Гц. Остальная часть дизайна будет посвящена поиску оптимальных допусков.

    Изготовление корпуса

    А теперь об этом. как сделать сабвуфер своими руками и т.д. Форма корпуса сабвуфера выполнена в виде слегка усеченной пирамиды, так как она наиболее универсальна. Задняя стенка будет иметь скос в 23 градуса, потому что в большинстве автомобилей спинка заднего сиденья наклонена под этим углом.После определения необходимой громкости рассчитываем и рисуем чертеж корпуса будущего сабвуфера.

    Закрытый ящик

    Передняя стенка будет из ДСП толщиной 23 мм, а боковая стенка толщиной 20 мм. Вырезаем стенки необходимых размеров и в необходимом количестве, затем собираем корпус.

    Все соединения лучше производить клеем и саморезами, которые вкручиваются с интервалом 5 см.

    Предварительно просверливаем под них отверстия сверлом диаметром 3 мм, а для головок саморезов берем сверло на 10 мм.

    Затем на стороне циркуля разметьте отверстие для акустического терминала. Вырежьте отверстие лобзиком. Терминал динамика высокого давления может воспроизводить обертоны. Чтобы этого не произошло, мы прикрываем его небольшой рамкой. Промазываем стыки клеем и скрепляем саморезами. Рубанком срезаем выступающие части тела.

    На передней стенке таким же образом разметьте и вырежьте отверстие для установки динамика. Для этого следует пропитать мебельным нитролаком. Так же наносим лак на лицевую панель, с внутренней стороны.Для более привлекательного внешнего вида можно снаружи оклеить ковролином. В качестве клея используется тот же нитролак. Подключаем динамик сабвуфера и акустический терминал и закрепляем их в корпусе.

    Фазоинвертор

    Этот тип более громоздкий, сложнее рассчитать и настроить, однако самодельный сабвуфер имеет эффективность и качество звука намного выше, чем у предыдущего варианта. Как и в предыдущем случае, параметры рассчитываются с помощью одной из программ.

    Вырезаем стены под необходимые размеры и аккуратно скрепляем их между собой клеем и саморезами. Рекомендуется покрыть изнутри швы силиконовым герметиком. Для шпатлевки используется двухкомпонентная автомобильная шпатлевка. Необходимо максимально тщательно отшлифовать корпус.

    Вырезаем отверстия под фазоинвертор, специальные ручки-карманы и розетку. Устанавливаем и проверяем надежность всех крепежей. Можно обтянуть тело кожей.

    Имеются варианты ФИ по типу слота. Главное отличие — уникальный щелочной инвертор. Благодаря особой конструкции крепление лучше всего производить длинными шурупами; Для герметизации используются жидкие гвозди или клей Момент. Однако наибольшая прочность и герметичность получается, если на ткань накладывается и эпоксидная смола. В остальном процесс изготовления и сборки аналогичен обычному фазоинвертору.

    Tier 4 Bandpass

    Это для тех, кто имеет опыт в расчетах и ​​производстве.

    Пропускную способность уровня 4 сложно рассчитать и легко измерить.

    Однако он обеспечивает отличный звук и эффективность. К тому же у него лучшая защита от внешних воздействий, так как динамик полностью расположен внутри корпуса.

    Расчеты размеров корпуса производятся с помощью той же компьютерной программы. При этом важно правильно рассчитать не только габариты корпуса в целом, но и каждой из камер в отдельности.Вырезая все детали, необходимо придерживаться точных размеров. Затем собираем конструкцию при помощи клея или герметика и саморезов.

    После сбора снова аккуратно промазать швы тем же герметиком или жидкими гвоздями. Перегородка, на которой расположен динамик, выполнена из 2-х листов ДСП. Промазываем соединение с динамиком герметиком или силиконом и плотно прижимаем саморезами.

    Затем вырежьте отверстие для терминала и заклейте его изнутри звукопоглощающим материалом.Например, можно использовать ватин. Клей следует наносить не по всей площади, а небольшими мазками, чтобы изоляционный материал не становился статичным. Дополнительно можно закрепить строительным степлером. Далее припаиваем провода к клемме и к динамику.

    Завершаем сборку задней камеры и полностью ее герметизируем. На него также следует положить ватин. Затем плотно закрепите саморезами и клеем. Наилучшую герметичность дают жидкие гвозди и наклеенные на швы скотчем.

    Чтобы сделать фазоинвертор своими руками, можно купить или, при отсутствии необходимого размера, сделать его самостоятельно из пластиковой трубки. Можно использовать канализационную трубу диаметром 100 мм. Фазоинвертор из двух частей имеет розетки, на лицевой части большего диаметра.

    Можно сделать раструб, если края трубы немного нагреть и с помощью баночки или тарелки раздвинуть.

    Проделали дырку в крышке лобзиком, поместили ковер вместе с фазоинвертором, предварительно замазав соединения жидкими гвоздями.Обклеиваем с обратной стороны крышку и фазоинвертор шумопоглощающим материалом, можно использовать тот же ватин. Собираем готовый сабвуфер и обклеиваем снаружи ковролином.

    Tier 6 Bandpass

    Самый сложный сабвуфер в плане расчетов и сборки. Требуется тщательная подготовительная работа с расчетами. Сравните с БП 4, но частотный диапазон намного больше. Даже с помощью программ моделирования сложно правильно рассчитать КПД и мощность этого сабвуфера.Обычно все параметры подбираются случайно, исходя из личных предпочтений.

    Конструкция корпуса сложнее, чем у других сабвуферов, поэтому для придания дополнительной прочности соединениям они выполняются с помощью деревянных брусков, которые фиксируются саморезами. Все составные части вырезаем строго по размеру. В перегородке, предназначенной для динамической головки, разметьте циркулем и вырежьте отверстие, разметьте и просверлите отверстия для крепления динамика. Далее закрепляем планку по периметру.Затем соединяем одну из боковых стенок сабвуфера с низом и устанавливаем перегородку под динамик.

    Затем к перегородке и днищу прикрепляется вторая боковая стенка сабвуфера. После этого по периметру обеих камер крепятся планки. Вторая боковая стенка корпуса также прикреплена к днищу и переборке. Затем по периметру камер крепятся бруски. Далее вырезаются 2 отверстия для фазоинверторов, и собирается сабвуфер.Делается это по технологии, аналогичной БП 4. Но в качестве дополнительного шумоизоляционного материала используется вата. Его размещают между ватином и внутренней поверхностью корпуса сабвуфера. Сабвуфер можно покрасить в качестве дополнительной отделки.

    Самодельный стелс-сабвуфер

    Такой сабвуфер ненавязчив и не занимает много места в багажнике. В результате его удобно использовать в автомобиле.

    Устанавливается обычно в багажнике автомобиля за аркой заднего крыла.

    Для хорошей колонки необходим ящик объемом до 18 литров, а иногда и больше. Можно немного вынести в багажник переднюю панель кузова, либо, разрезав пол в багажнике, взять нишу, предназначенную для запаски.

    При установке стелса следует немного выдвинуть переднюю панель и аккуратно подсоединить ее к штатной обшивке багажника. Разрежьте кожу по линии, где встречаются усилители и сабвуфер. Работа с формованием стекловолокна начинается с маскировки поверхности в точках соприкосновения с полиэфирной смолой.Форма сделана из гофрокартона, детали склеены малярным скотчем. Металлический каркас для усилителей собирается, ориентируясь на кромку из стеклопластика. После этого примеряем оборудование.

    Также изготавливаем облицовочную панель из стеклопластика для усилителей, уже на установленном каркасе. Для этого все зазоры между листами МДФ закройте полиэтиленом и скотчем. Затем монтируем все саморезами на коробку корпуса. В качестве опалубки используем гофрокартон для устранения зазоров в корпусе сабвуфера.Между деталями необходимо набрать пластик такой же толщины, как и на остальных изделиях. С помощью стекловолокна и шпатлевки мы придаем внешнему виду корпуса более привлекательный вид. Устанавливаем сабвуфер в крыло автомобиля, неровности можно убрать полиэфирной шпатлевкой и выровнять наждачной бумагой. Обклеиваем корпус ковролином и прикрепляем динамик.

    Установка подсветки сабвуфера

    Для подсветки использовать светодиоды или разобрать светодиодную ленту … Светодиоды имеют 2 контакта, анодный (A) и катодный (K).Чтобы светодиод правильно подключил, и он заработал, нужно подключить контакты: А подключается к «плюсу» на блоке питания, К — к «минусу». Именно к А припаиваются резисторы, сопротивление которых рассчитывается по формуле закона ОМА.

    Это следует из того, что рабочее напряжение светодиода Uw = 3V, рабочий ток Iw = 10mA = 0,01A. Припаяйте резисторы к контакту A каждого светодиода. Также нужно заранее решить, как закрепить светодиоды внутри сабвуфера.Лучше всего расположить их так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

    Когда светодиодная лента используется в качестве подсветки, процесс отверждения диодов заменяется дизайном полосы. В нем светодиоды уже установлены и тщательно закреплены. Вы можете прикрепить светодиоды к внутренней поверхности сабвуфера с помощью двустороннего скотча.

    Работать со светодиодной лентой намного проще. Он позволяет создавать более яркие дизайны и интересное освещение. Например, диодное кольцо вокруг динамика. Рекомендуется использовать ленту, яркость и цвет которой выбирают по собственному вкусу.

    Еще можно использовать эквалайзер на заднем стекле автомобиля. Неоновый эквалайзер, реагирующий на пики, производимые сабвуфером, заставляет полосы прыгать. Красивое и оригинальное решение светового оформления установленного сабвуфера.

    Делает это любой автовладелец, руководствуясь только собственным вкусом. Любые советы специалистов всегда носят рекомендательный характер. То же касается и советов по изготовлению сабвуферов своими руками и их установке. Посетители нашего сайта могут в комментариях оставить свое мнение о методах, описанных в статье, или описать свое собственное.Будем рады узнать ваше мнение.

    Генеральная прокуратура приступила к проверке автомобильных юристов

    По данным Генпрокуратуры, в России резко увеличилось количество судебных разбирательств, проводимых «недобросовестными автомобильными юристами», которые работают «не для защиты прав граждан». граждане, но для извлечения сверхприбылей «. Как сообщают «Ведомости», ведомство направило информацию об этом в правоохранительные органы, ЦБ и Российский союз автостраховщиков.В Генпрокуратуре поясняют, что посредники пользуются отсутствием должной осмотрительности …

    Владельцы кроссовера Tesla пожаловались на качество сборки

    По словам автомобилистов, проблемы возникают с открыванием дверей и электростеклоподъемниками. Об этом сообщает The Wall Street Journal в своем материале. Стоимость Tesla Model X составляет около 138000 долларов, но если верить первоначальным владельцам, качество кроссовера оставляет желать лучшего. Например, несколько владельцев заклинили проем…

    Парковка в Москве можно оплатить картой Тройка

    Пластиковая карта «Тройка», используемая для оплаты проезда в общественном транспорте, этим летом получит полезную функцию для автомобилистов. С их помощью можно будет оплачивать парковку в зоне платной парковки. Для этого паркоматы оснащены специальным модулем связи с центром обработки транспортных операций Московского метрополитена. Система сможет проверить, достаточно ли средств на балансе…

    Пробки в Москве будут предупреждать за неделю

    Специалисты центра пошли на такую ​​меру из-за работы в центре Москвы по программе «Моя улица», сообщает Официальный портал Мэра и Правительства Москвы. столица. Дата-центр уже анализирует потоки трафика в САПР. На данный момент сложности на дорогах в центре, в том числе на Тверской улице, Бульваре, Садовом кольце и Новом Арбате.В пресс-службе ведомства …

    Volkswagen Touareg отзыв попал в Россию

    Согласно официальному заявлению Росстандарта, причиной отзыва стала вероятность ослабления фиксации стопорного кольца на опорной скобе педального механизма. Ранее Volkswagen объявила об отзыве 391 тысячи туарегов по всему миру по той же причине. Как поясняет Росстандарт, в рамках отзыва в России будут все автомобили…

    Владельцы Mercedes забудут, какие проблемы с парковкой.

    По словам Цетше, которого цитирует Autocar, в ближайшем будущем автомобили станут не просто транспортными средствами, а личными помощниками, которые значительно упростят жизнь людям, перестанут вызывать стресс. В частности, гендиректор Daimler сообщил, что вскоре на автомобилях Mercedes появятся специальные датчики, которые «будут отслеживать параметры тела пассажиров и исправлять ситуацию …

    Средняя цена новой машины в России называется

    Если в 2006 году средневзвешенная цена автомобиля составляла около 450 тысяч рублей, то в 2016 году она была уже 1.36 млн руб. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», изучившее ситуацию на рынке. Как и 10 лет назад, иномарки остаются самыми дорогими на российском рынке. Сейчас средняя цена новой машины …

    .

    Mercedes выпустит мини-Геленеваген: новые детали

    Новая модель, призванная стать альтернативой элегантному Mercedes-Benz GLA, получит брутальный облик в стиле геленевагена — Mercedes-Benz G-class .Немецкому изданию Auto Bild удалось узнать новые подробности об этой модели. Так что, если верить инсайдерской информации, то Mercedes-Benz GLB будет иметь угловатый дизайн. С другой стороны, полная …

    Фото дня: гигантская утка против водителей

    Дорогу автомобилистам на одной из местных магистралей преградила … огромная резиновая уточка! Фото утки моментально разлетелись по соцсетям, где нашли массу поклонников. По данным Daily Mail, гигантская резиновая утка принадлежала местному автосалону.Судя по всему, надувную фигуру вынесли на дорогу …

    5 мифов о проводе динамика

    Дорогие акустические провода лучше «звучат»? Скорее всего, не.

    Могут ли аудиофилы и обычные слушатели улучшить свою стереосистему, модернизировав один из, казалось бы, более простых компонентов, проводов и разъемов динамиков? Некоторые компании настаивают на том, что могут. Поэтому они предлагают акустические провода (или кабели), иногда за тысячи долларов, которые обещают лучшую тональность, более теплый звук и богатый мелодичный звук без зернистости.Но многие из этих утверждений являются ложными и создают мифы о проводах динамиков. Вот их пять:

    Более толстая проволока лучше : Это правда, что для длинных участков более толстая проволока лучше снижает влияние сопротивления. Но для большинства настроек (с громкоговорителями в пределах 100 футов от усилителя) подойдет шнур лампы 16-го калибра. Для динамиков на расстоянии от 100 до 200 футов от усилителя эксперты рекомендуют использовать калибр 14. А от 200 до 400 футов они рекомендуют провода 12-го калибра. Использование очень толстой проволоки для коротких пробегов практически не дает слышимого эффекта, по крайней мере, того, что большинство людей не может услышать.

    Устранение скин-эффекта : Это правда, что более высокочастотные сигналы имеют тенденцию перемещаться по периметру провода, в то время как низкочастотные сигналы перемещаются ближе к центру. Но любой эффект заметен только при работе с милями кабеля и частотами, не используемыми для звука. Так что не тратьте деньги на «решение» этой проблемы с помощью акустических кабелей со сложной оплеткой.

    Провода громкоговорителей должны быть одинаковой длины : Кажется логичным, что провода громкоговорителей должны быть идентичными, чтобы исключить фазовые сдвиги.Но электрические сигналы проходят через провод динамика со скоростью, близкой к скорости света. Чтобы услышать разницу, потребуются мили проводов динамика. Так что наличие проводов на фут или два (или 10) не имеет значения.

    Взлом «критичен»: По мнению некоторых так называемых экспертов в области звука, небольшой электрический ток, проходящий через провод динамика, физически изменяет провод настолько, что со временем возникает слышимое изменение. Не правда. Тем не менее, компании пытаются продавать проволочные «плиты» и услуги по взлому, чтобы увековечить этот миф и заработать.

    Соединения ухудшают звук: Эксперты по аудиосистеме определили, что правильно сращенные и припаянные провода не изменяют и не ухудшают звук, исходящий из динамиков. Хотя осциллограф может обнаруживать стыки, обнаруживая небольшие падения или всплески напряжения, аномалии слишком малы, чтобы их можно было услышать. Напряжение, используемое для управления громкоговорителями, представляет собой простое напряжение, и, поскольку при нормальном использовании возникают регулярные колебания из-за типа программы и частоты, соединения не вызывают вредного звукового эффекта.

    Слышали ли вы какие-нибудь стереомифы, которые хотели бы передать? Пришло время.

    HomePod mini — Apple

    Siri — универсальный интеллектуальный помощник

    , благодаря которому HomePod mini станет центром всей деятельности вашей семьи. А благодаря наличию в доме нескольких мини-динамиков HomePod можно легко вызывать Siri из любого места. HomePod mini и Siri могут делать еще больше, беспрепятственно подключаясь к вашему iPhone, а Apple Music Voice дает вам доступ ко всем песням в каталоге — и все это с помощью только вашего голоса.

    Привет, Siri, включи поп-хиты в спальне

    Слушайте треки по песне, исполнителю, альбому, плейлисту, жанру или тексту.

    Привет, Siri, сыграй в The Daily

    Слушайте подкасты Apple и радиостанции.

    Привет, Siri, включи Drake
    Pandora station

    Потоковая передача контента из сторонних сервисов.

    Привет, Siri, сколько унций
    в чашке?

    Преобразование единиц и измерений.

    Привет, Siri, добавь муки в список покупок

    Создавайте списки и напоминания.Siri обновит их на всех ваших устройствах.

    Привет, Siri, сколько времени мне понадобится, чтобы добраться до аэропорта?

    Получите информацию о вашем местонахождении, включая маршруты с последней загруженностью.

    Привет, Siri, найди мои ключи

    Найдите свои устройства или объекты AirTag с помощью эхо-запроса.

    Привет, Siri, напиши Меган,
    Я собираюсь уйти

    Отправляйте и получайте сообщения,
    , а также звоните и принимайте телефонные звонки.

    Привет, Siri, закрой шторы в 20:00

    Управляйте аксессуарами умного дома, такими как термостаты, освещение и жалюзи.

    Привет, Сири, входная дверь заперта?

    Получите статус подключенных аксессуаров.

    Привет, Siri, это вечер кино

    Создавайте сцены, управляющие несколькими устройствами одновременно, с помощью одной фразы.

    Как настроить объемный звук в домашних условиях

    Есть две причины, по которым мы платим за просмотр фильма в кинотеатре: за захватывающий опыт и за попкорн, чтобы уровень маслянистого холестерина повышался от простого просмотра.Было бы безответственно с нашей стороны написать инструкцию с подробным описанием количества масла, необходимого для конкуренции с попкорном в вашем местном театре. Однако мы, , можем помочь вам с в настройке аудиосистемы с объемным звуком.

    Что такое объемный звук?

    Саундбар Sennheiser Ambeo — это универсальная система объемного звучания.

    Объемный звук использует несколько аудиоканалов и массив динамиков для воспроизведения звука. Это обеспечивает более реалистичную имитацию звука, чем типичный 2.1 стереосистема. Чем больше номеров (аудиоканалов) добавлено к данной конфигурации, тем более реалистичным будет звук. Существует три популярных конфигурации: 5.1, 7.1 и 9.1. Здорово. Эти числа относятся к количеству каналов, но что они на самом деле означают? Первая цифра обозначает стандартные громкоговорители.

    Второе число указывает, сколько существует низкочастотных каналов. Он обработан фильтром нижних частот и ослабляет частоты выше 120 Гц. Иногда вы можете увидеть вариант с тремя цифрами (например,г. звуковая панель Sennheiser Ambeo — это система 5.1.4). Третье число указывает на использование антенных динамиков или, в случае Ambeo, динамиков, направленных вверх. Это может показаться излишним. Тем не менее, если вы хотите в полной мере использовать преимущества технологии Dolby Atmos, накладные динамики обеспечивают более точное отслеживание звука.

    Конфигурация 5.1 — это стандарт домашнего кинотеатра

    Самым популярным домашним кинотеатром является конфигурация 5.1, состоящая из шести каналов. Пять из них — стандартные динамики, а один — специальный сабвуфер для воспроизведения низких частот.Такая компоновка дает полное ощущение объемного звука без излишней усложнения настройки. Есть три передних канала, два тыловых (объемных) канала и один канал сабвуфера. Это стандарт для DVD и Blu-ray носителей: Dolby Digital и Dolby DTS также работают с форматом 5.1.

    Совет: включите объемный звук в спортивных играх, затем отключите центральный канал, если вы не хотите слушать дикторов.

    Вы можете просмотреть различные точки, чтобы найти 5.1 система, соответствующая вашему стилю. К сожалению, все быстро дорожает. Если вы ищете отличный бюджетный вариант, звуковая панель для домашнего кинотеатра Vizio — отличный выбор, для которого не требуется AV-ресивер. В противном случае, если у вас уже есть приемник, Monoprice уважают за его дорогие и недорогие продукты.

    Что нужно знать об AV-ресиверах

    NickArcam / Википедия

    Для одних систем требуется аудиовизуальный (AV) ресивер, для других — нет.Если вы новичок в мире домашнего кинотеатра, AV-ресивер одновременно принимает аудио и визуальные сигналы из нескольких источников. Затем он обрабатывает и усиливает эти сигналы для управления динамиками и дисплеем (например, телевизором, монитором, проектором). Для объемного звука вам понадобится AV-ресивер, а не стандартный стереоресивер, потому что вы обрабатываете более двух каналов.

    Если вы выбрали систему, для которой не требуется ресивер, это, скорее всего, связано с тем, что эта система больше похожа на новую и поддерживает HDMI ARC.Это объединяет ваши аудиовизуальные кабели, требуя один вместо нескольких. Обратной стороной покупки такой системы является то, что не все устройства ее поддерживают. Хотя это способ защитить ваши вложения в будущем, вы должны убедиться, что ваш телевизор поддерживает HDMI ARC. В противном случае вы купите совершенно новый телевизор в комплекте с вашей роскошной системой объемного звучания.

    Декодеры

    Также необходимо следить за совместимостью декодера. AV-ресиверы обычно имеют более одного декодера. Хорошей отправной точкой является поиск ресивера с поддержкой Dolby Digital: каждый DVD и все HD-трансляции в США используют Dolby Digital.Эти сертифицированные приемники включают входы и усилители для дополнительных каналов и обеспечивают включение декодера Dolby Digital. Если вы настраиваете 7.1, ищите ресивер, который поддерживает Dolby Digital Plus.

    Выберите кабели для определенных входов и выходов

    AV-ресиверы

    имеют множество разъемов. Здесь вы можете узнать все об аудиоподключениях. Если вам нужно краткое изложение наиболее распространенных входов и выходов для ресиверов объемного звука, читайте дальше. В зависимости от того, что за 5.1 и уже существующие периферийные устройства, можно использовать только некоторые из этих подключений.

    HDMI

    Современные звуковые панели с объемным звуком будут иметь вход HDMI ARC.

    HDMI необходим для современных домашних кинотеатров. Он используется для всех источников HD и 4K (например, плееров Blu-ray, кабельных приставок и игровых консолей). Ресиверы обычно имеют от двух до четырех входов HDMI и выход, который идет на ваш телевизор. Если ваш ресивер совместим с HDMI ARC, у вас будет меньше кабелей для подключения динамиков к корпусу ресивера.Вы можете получить дешевый и эффективный кабель HDMI практически в любом месте.

    Цифровые коаксиальные и оптические входы

    Оптический кабель может передавать сигналы с меньшим ухудшением качества, поскольку он использует свет вместо электричества.

    Коаксиальный и оптический входы служат той же цели, при этом коаксиальные кабели обычно более доступны и дешевле, чем оптические. Эти соединения передают сигналы цифрового аудиоинтерфейса Sony / Phillips (S / PDIF) между различными устройствами.Они поддерживают стерео, объемный звук Dolby Digital и DTS.

    Многоканальные аналоговые соединения

    Вместо того, чтобы назначать базовое левое и правое соединение, как это делают стереосистемы, для объемного звука требуются выделенные входы для каждого канала: левый передний / задний, правый передний / задний и центральный. Он используется для подключения проигрывателя DVD или Blue-ray к вашему AV-ресиверу. Для правильного подключения вам понадобится несколько кабелей RCA.

    Клеммы для громкоговорителей

    Провод динамика (второй слева) необходим для подключения к ресиверу.

    Подключение динамиков — ключ к настройке системы домашнего кинотеатра. Эта матрица связей может показаться устрашающей, но она четко объясняет ситуацию. Каждая секция помечена: передний, центральный, объемный и т. Д. Любой динамик, который не является собственным источником питания, подключается сюда через провод динамика и банановые штекеры. Если вы не хотите возиться с подключением провода к вилкам самостоятельно, возьмите их.

    Все, что вам нужно сделать, это сопоставить каждый динамик с соответствующим подключением. Например, громкоговоритель центрального канала должен быть подключен к разъемам с маркировкой в ​​центре.Более того, обязательно выровняйте провод динамика с соблюдением соответствующей полярности. Положительный (красный) на положительный и отрицательный (черный) на отрицательный. Если они перевернуты, это не будет концом света, но вы услышите несинхронизированный звук, похожий на задержку на смартфоне.

    Выходы предусилителя сабвуфера

    Высота сабвуфера для звуковой панели LG SK10Y составляет около 15 дюймов.

    Ваш сабвуфер также требует специального подключения. Ему предоставлен собственный предусилитель, потому что сабвуферы имеют встроенные усилители, а это означает, что ресивер не отвечает за питание низкочастотного динамика.Вместо этого он просто отвечает за передачу аудиосигнала. Для этого вам понадобится кабель для сабвуфера.

    Оптимизировать комнату

    Облицовка стен пенопластом значительно снижает эхо.

    Как и в случае с любым домашним кинотеатром, будь то звуковая панель или полноценная система объемного звучания, вам нужно перестроить и оптимизировать комнату для акустических целей. Вы можете просто выбросить комнату и превратить ее в специальный театр, но это намного экономичнее.

    Уменьшите количество отражающих поверхностей или воспользуйтесь мягкими предметами, такими как поролон или дополнительной мягкой мебелью.

    Первое, что вам следует сделать, это осмотреться. У вас в комнате смешанные типы поверхностей? Твердая древесина — это отражающая поверхность, которая безумно отскакивает от звука. Ковер, с другой стороны, демпфирует и поглощает звуковые волны. Вам нужно немного как твердых, так и мягких поверхностей. Если ваша комната полностью отделана деревом, купите коврики или более толстые шторы. Также неплохо переместить мебель ближе к стене, чтобы минимизировать избыточное эхо. Если акустическая обработка находится в вашем бюджете (а она должна быть) и не слишком утомляет вам глаза, поставьте пенопластовые панели по всей комнате.Вы можете прикрепить его к стенам, потолку и, в идеале, получить басовые ловушки для углов.

    Теперь, когда вы добавили абсорбирующие приспособления, пришло время удалить все, что может помешать прохождению звуковой волны от динамиков к вам. Это довольно просто: не ставьте между вами и спикером скульптуру или лампу. В худшем случае вы всегда можете разместить колонки рядом с диваном. Это снижает эффект отражающих поверхностей на расстоянии.

    Расставить колонки

    Камина / Википедия Commons

    Это требует проб и ошибок, но давайте рассмотрим то, что нам известно.В системе 5.1 имеется три динамика переднего канала, два динамика заднего канала и один сабвуфер. Вы можете получить общее представление о том, как размещать динамики в зависимости от выделенного канала.

    Центральный канал проходит прямо перед диваном. Сидящий водитель должен быть параллелен вашему дивану и должен находиться на высоте ваших ушей. После этого возьмите динамики бокового канала и разместите их немного позади телевизора, на равном расстоянии от себя и экрана. Поверните их к центру, пока каждый не достигнет угла 22-30º.Эти три динамика образуют единый блок, отвечающий за то, что происходит на экране.

    Затем есть тыловые левый и правый динамики. Они дают ощущение пространственного восприятия, поэтому их называют каналами объемного звучания. У них более острый угол 90-110º. Оба динамика должны находиться на одинаковом расстоянии от вас и располагаться чуть выше вашего уха.

    И, наконец, сабвуфер. Это позаботится обо всех взрывах и добавит эффектности боевым сценам. Его можно разместить с любой стороны телевизора, между левым и правым фронтальными динамиками, ближе к центру.Вы всегда можете настроить размещение по своему вкусу, но это хорошая отправная точка.

    Дополнительно: позвольте компьютеру настроить вашу систему

    Это 2019 год, и технологии домашнего кинотеатра прошли долгий путь. Если вы действительно хотите порезвиться с настройкой домашнего кинотеатра, позвольте вашему компьютеру делать тяжелую работу!

    1. Купите блок DSP, такой как miniDSP 2 × 4 HD, вместе с тестовым микрофоном, например miniDSP UMIK-1 (Примечание редактора: убедитесь, что в выбранном вами блоке достаточно выходных каналов. Возможно, вам понадобится более серьезный блок.)
    2. Настройте домашний кинотеатр и установите Room EQ Wizard или программное обеспечение, поставляемое с вашим блоком DSP.
    3. Подключите входы к блоку DSP, а затем выходы к правильным входам на приемнике.
    4. Выполните рекомендуемые шаги по эквализации, включая размещение микрофона там, где вы обычно слушаете.
    5. После нескольких тестовых разверток компьютер определит наилучшие настройки эквализации и экспортирует их в блок DSP.
    6. Отключите компьютер, и все готово!

    Преимущество добавления блока DSP к вашей установке заключается в том, что он изменяет звук, доходящий до ваших ушей, таким образом, чтобы он оптимизировался для комнаты, в которой вы находитесь.Вместо того, чтобы кропотливо настраивать точные настройки, компьютер знает, что лучше всего, и даже может принять ваше мнение о том, как вы хотите слышать звук. Добавив блок DSP, вы получите:

    • Обеспечение оптимизированного сигнала для акустических систем для вашей среды прослушивания
    • Упрощает работу ваших динамиков, давая определенные звуки только вашему сабвуферу, и позволяя другим каналам сосредоточиться на том, для чего они были созданы.
    • Регулировка синхронизации динамиков, чтобы каждый звук доходил до вас точно в нужное время, поскольку некоторые люди забывают, что звук относительно медленный.Иногда размещение громкоговорителей на большом расстоянии может привести к несогласованности в том, когда ноты доходят до вас, вызывая появление эха.

    Конечно, это утомительно и дорого, но оно обеспечивает максимальную производительность любой системы.

    Звучит, как много работы, стоит ли объемный звук того?

    Pexels Теперь, когда вы настроили систему объемного звучания, пора расслабиться, расслабиться и насладиться шоу.

    Вы правы. Это — это на больше работы по правильной настройке системы объемного звучания, чем по передаче звука через динамики вашего телевизора.Если вы цените визуальные развлечения как форму бегства от реальности, способ по-настоящему насладиться чем-то за пределами вашей реальности, временные и финансовые вложения того стоят. Аудио регулярно информирует о нашем восприятии мира, когда мы каждый день натыкаемся на них. Конечно, мы завалены визуальными индикаторами, но подумайте, когда вы переходите улицу. вы слышите, как пешеходов царапают ногами тротуар, в то время как далекие гудки сигналят, сообщая вам, что не так далеко впереди пробка или близкая авария.Мы считаем само собой разумеющимся, сколько жизней мы переживаем через слух.

    Потратив около часа на настройку системы объемного звучания, вы больше погрузитесь в свои любимые фильмы и шоу. Да, «погружение» — это популярное маркетинговое слово, но независимо от того, являетесь ли вы новым отцом, перегруженным работой барменом или низкооплачиваемым офисным работником, избавление от стрессов повседневной жизни — это то, от чего мы все можем выиграть. Вкладывая средства в развлечения, такие как домашний кинотеатр, вы инвестируете в себя.

    Рынок постоянно меняется, о чем свидетельствуют достижения в области трехмерного звука и звуковых панелей с поддержкой Dolby Atmos, а традиционные системы объемного звука могут скоро оказаться устаревшими. Однако, учитывая, что Sennheiser Ambeo Soundbar продается по невероятной цене 2500 долларов, это, вероятно, будет медленным исчезновением. А пока используйте оставшуюся коллекцию проводов для динамиков и банановых вилок и приступайте к потоковой передаче ваших любимых шоу Hulu и фильмов Netflix.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *