Паяльная станция t12 своими руками. Как собрать паяльную станцию T12 своими руками: пошаговая инструкция — Производство и поставка электростанций, Бензиновые и дизельные генераторы от 1 до 100 кВт. Мини ТЭЦ на базе двигателя Стирлинга.

Как выбрать компоненты для паяльной станции T12. Какие инструменты понадобятся для сборки. Как правильно собрать и настроить паяльную станцию T12 в домашних условиях. На что обратить внимание при сборке.

Содержание

Необходимые компоненты для сборки паяльной станции T12

Для сборки качественной паяльной станции T12 своими руками понадобятся следующие основные компоненты:

Паяльная ручка с жалом T12
Блок питания на 24В
Микроконтроллер (например, ATmega328P)
LCD дисплей
Кнопки управления
Термопара для измерения температуры жала
MOSFET-транзистор для управления нагревом
Корпус для станции

Важно выбирать качественные компоненты от проверенных производителей. Это обеспечит надежную и долговечную работу собранной станции.

Инструменты и материалы для сборки

Для сборки паяльной станции T12 своими руками потребуются следующие инструменты и материалы:

Паяльник и припой
Мультиметр
Отвертки
Плоскогубцы и бокорезы

Термоусадочные трубки
Изоляционная лента
Программатор для прошивки микроконтроллера

Все инструменты должны быть в исправном состоянии. Перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимое под рукой.

Пошаговая инструкция по сборке паяльной станции T12

Процесс сборки паяльной станции T12 своими руками можно разбить на следующие основные этапы:

Подготовка корпуса станции
Монтаж блока питания
Сборка и подключение платы управления
Подключение паяльной ручки и термопары
Установка дисплея и кнопок управления
Прошивка микроконтроллера
Окончательная сборка и тестирование

Рассмотрим каждый этап подробнее.

1. Подготовка корпуса станции

Выберите подходящий корпус с учетом размеров всех компонентов. Просверлите необходимые отверстия для крепления деталей, вывода разъемов и установки дисплея. Обработайте края отверстий.

2. Монтаж блока питания

Установите блок питания в корпус. Надежно закрепите его и подключите провода питания. Обязательно соблюдайте полярность.

3. Сборка и подключение платы управления

Соберите схему платы управления согласно принципиальной схеме. Припаяйте все компоненты, обращая внимание на правильность их установки. Подключите плату к блоку питания.

4. Подключение паяльной ручки и термопары

Подключите паяльную ручку и термопару к соответствующим разъемам на плате управления. Убедитесь в надежности соединений.

5. Установка дисплея и кнопок управления

Смонтируйте LCD дисплей и кнопки управления на лицевой панели корпуса. Подключите их к плате управления согласно схеме.

6. Прошивка микроконтроллера

Загрузите прошивку в микроконтроллер с помощью программатора. Убедитесь, что прошивка корректно записана.

7. Окончательная сборка и тестирование

Проверьте правильность всех соединений. Закройте корпус станции. Включите станцию и проведите тестирование всех режимов работы.

Настройка и калибровка паяльной станции T12

После сборки паяльной станции T12 необходимо выполнить ее настройку и калибровку. Для этого:

Установите параметры ПИД-регулятора для стабильного поддержания температуры
Откалибруйте измерение температуры жала с помощью внешнего термометра
Настройте пределы регулировки температуры
Проверьте работу всех режимов — нагрев, поддержание температуры, спящий режим

Правильная настройка обеспечит точное поддержание заданной температуры и стабильную работу станции.

Советы по эксплуатации самодельной паяльной станции T12

Чтобы самодельная паяльная станция T12 прослужила долго, соблюдайте следующие рекомендации по эксплуатации:

Регулярно очищайте жало от окислов и остатков припоя
Не допускайте длительной работы на максимальной температуре
Используйте станцию только по назначению

Периодически проверяйте калибровку температуры
Храните станцию в сухом месте

При бережном обращении самодельная паяльная станция T12 сможет прослужить не хуже фирменных аналогов.

Возможные проблемы при сборке и их решение

При сборке паяльной станции T12 своими руками могут возникнуть следующие типичные проблемы:

Нестабильное поддержание температуры — проверьте настройки ПИД-регулятора
Некорректное отображение на дисплее — проверьте подключение дисплея
Станция не включается — проверьте блок питания и все соединения
Жало не нагревается — проверьте подключение паяльной ручки и MOSFET

Большинство проблем решается проверкой соединений и корректировкой настроек. При необходимости обратитесь за помощью на тематические форумы.

Недорогой комплект для сборки паяльной станции T12. Инструменты. Даташит инструкции. Инструменты

Неоднократно меня спрашивали о каком нибудь недорогом и нормальном варианте простой паяльной станции. Конечно если хочется что-то более-менее нормальное, то стоит наверное говорить о станциях на базе жал Т12, как о более удобных, в отличие от довольно старой серии 900.
И сегодня у меня совсем небольшой обзорчик именно такого варианта.

При заказе предлагалось выбрать один из четырех вариантов комплектации, отличались они только количеством жал и их типов, я выбрал самый простой вариант, с одним жалом.
Также вроде можно было выбрать и цвет индикатора, но я как-то об этом не задумался и в итоге получил базовый комплект с синим индикатором.

Характеристики, которые были заявлены, по сути стандартны для подобных станций так как определяются в основном типом примененного жала.
1. Быстрое нагревание
2. Автоматический сон
3. Пробуждение при движении ручки
4. Получите более высокую температуру, нажав на кодировщик
5. Мощность: DC 24 V 3A
6. Мощность Maximum: 75 Вт
7. Температура: 200-450C
8. Время плавления олова: <8 s

Упаковано все было очень аккуратно, кроме того коробочка была заклеена фирменным скотчем с маркировкой производителя.

А вот и весь полученный комплект.

Изначально была мысль заказать просто ручку с кабелем и жалом, т.е. только то что показано на фото, а остальное собрать самому.

Но в итоге заказал с контроллером, попутно в комплекте было:
1. Кусочек припоя и канифоль. Вот наверное канифоль для меня была самой необычной частью комплекта, потому как в последний раз я ею пользовался наверное лет так 25 назад. Обычно у меня или жидкий флюс или припой с флюсом, которым я начал пользоваться еще в середине 80х и потому сильно привык.
2. Также был какой-то странный комплект проводов, термоусадок и неких клемм, впрочем потом я разобрался зачем они.
3, 4. Жало одно, массивное Т12-К

Ручка паяльника, конечно пластмасса, все очень простенько, но неплохо.

Печатная плата с контактной группой, она устанавливается в ручку к ней подключается кабель.

Кабель имеет очень мягкую внешнюю изоляцию, очень похожую на силиконовую, но провода внутри очень жесткие, хотя и многожильные. Из-за этого провод хоть и мягкий, но упругий, что может быть не очень удобно.

Длина кабеля около одного метра.

Все подключения описаны на странице в виде пошаговой инструкции, там же показано как паять кабель и самое главное — как паять датчик наклона.
Есть схематический вариант связей с контроллером и указание как устанавливать датчик.

Но конечно лучше использовать пояснение как паять кабель собственно к плате устанавливаемой в ручке.

Из этой же инструкции я узнал и зачем нужны дополнительные провода и контакты. Производитель задумал использовать блок питания, а подавать на него питание предлагает именно при помощи этих контактов вместо штекера 🙂

Здесь же и пояснение по поводу пайки штекера.

В итоге я просто делал все по картинкам, реально легко и просто. Единственный нюанс, не забудьте сначала надеть на кабель ручку и кабельную часть штекера 🙂

Внимательно надо паять не только кабель, а и датчик, один вывод у него золотистого цвета (желтый), второй серебристого (белый).

Ручка в сборе с кабелем и разъемом.

Жало хотел именно такое, оно ориентировано для работы с массивными компонентами. Маркировка на самом жале отсутствует, есть наклейка. причем на какой-то пленке с фольгой, потому как не обгорела после включения.

Реально оказалось что ручка удобная, вылет от хвата до конца жала около 95мм, конечно есть варианты и лучше, например у моей станции Aoyue, но там и жала применяются другие, более короткие.

Контроллер был упакован в отдельный коробок, к нему в комплекте идет провод питания с разъемом, а также именно в его коробочке лежали датчики наклона, причем их два, один запасной.

На переднюю часть платы вынесен индикатор, энкодер и место под установку разъема.

Сзади соответственно все остальные компоненты и разъем для подключения к блоку питания.

Есть описание элементов контроллера и размеры печатной платы.

Так как у меня есть идея немного переделать конструкцию, то я не стал запаивать разъем, тем более его конструкция задумана так, что сначала он должен ставиться в корпус, а только потом на него напаиваться плата, т.е. вынуть плату и оставить разъем в корпусе не получится.

Первая проба проходила при питании в 12 вольт, станция стартовала без проблем сразу начав греть жало и через некоторое время набрала установленные 300 градусов.

При первом включении рекомендую подавать около 12 вольт, потому как если ошибиться и что-то неправильно подключить, то можно получить такую вот «красоту». Если питание заниженное, то у вас будет немного больше времени на то чтобы отреагировать. При включении смотрим на индикатор, если значение температуры на нем не увеличивается, а жало греется, значит «что-то не так».

На странице товара была инструкция по настройке станции, но меня вполне устроила и работа «из коробки».

Вариант в гуглопереводе, вы уж извините, потому лучше спрячу под спойлер.

Режим настройки параметров контроллера:
(По умолчанию установлен, особых требований нет, пожалуйста, не устанавливайте случайный)
Нажмите и удерживайте кнопку кодировщика, чтобы не перемещать и не запускать; введите режим настройки параметров:
Доступно 12 меню для настройки, P00, P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, p11.меню цифрового дисплея составляет 1,5 секунды, И затем автоматически отображает соответствующие параметры этого меню, в то же время поворачивается левый кодировщик уменьшается, вправо увеличивается, нажмите на него и автоматически сохраните текущие заданные параметры. затем Отобразите следующее меню в течение 1,5 секунд, а затем Отобразите соответствующие параметры этого меню, И так далее. Когда все параметры установлены, чтобы автоматически войти в обычный режим нагрева.

Потому что каждый набор параметров для сохранения один раз, так что вы можете выключить в любое время без установки всех параметров (например, вы просто хотите установить P01, установите P01 после того, как вы сможете выключить, а затем перейти в обычный режим)

Пункт меню:
P00: восстановите стандартные параметры (0 или 1, значение по умолчанию 0,0 для невосстановления, 1 для восстановления)
P01: коэффициент усиления операционного усилителя (200-350 раз, шаг 1, по умолчанию 230)
P02: офсетное напряжение операционного усилителя (0 ~ 250 мВ, шаг 2, значение по умолчанию 100, относится к наконечнику, чтобы сохранить рабочее напряжение комнатной температуры, присущее выходному напряжению, согласно моим измерениям, это напряжение сильно зависит от температуры, разное увеличение не то же самое, чем выше увеличение, Если вы не измеряете, пожалуйста, сохраните значение по умолчанию)
P03: данные термопары ℃/мВ (30 ~ 50, шаг 1, значение по умолчанию 41, относится к термопаре, требующей температуры, сколько напряжения было увеличено на 1 мВ, В соответствии с типом саморасчета термопары, если вы не понимаете, пожалуйста, сохраняйте настройки по умолчанию)
P04: шаг регулировки температуры (0,1, 2,5, 10 градусов по желанию, 0 может блокировать температуру паяльника)
P05: время сна (как долго не двигаться в сон) (0 ~ 60 минут, шаг 1, 0-запрещено функция сна)
P06: время выключения (0 ~ 180 минут, 0 ~ 30 шагов 1,30 ~ 180 шагов 10, 0 запрещено функция отключения)
P07: коррекция температуры (+ 20 градусов, шаг 1) (из-за сопротивления NTC в шасси, паяльная станция нагревается, что приведет к обнаружению температуры NTC выше комнатной температуры, В результате высокой температурной компенсации термопары, Температура паяльника не является точной, или по другим причинам температура не является точной. если вы установите другие параметры правильного значения, но температура все еще высокая или низкая, вы можете использовать эту коррекцию параметров. например, для обнаружения отображаемой температуры паяльника на 20 градусов выше фактического значения этого параметра, установленного до 20)
P08: режим пробуждения (0,1, 0 в режиме выключения может быть повернут кодировщик, а также может встряхнуть ручку для пробуждения, 1 может вращать только кодировщик пробуждения (Примечание: нажмите на кодировщик не может проснуться, может вращаться только)
P09: режим повышения температуры для увеличения температуры до регулировки (20 градусов до 100 градусов регулируется, регулировка темпа 10 градусов)
P10: температура для увеличения продолжительности до регулировки (диапазон регулировки 10 секунд до 250 секунд, регулировка шага 5 секунд)
P11: режим настройки параметров Автоматическое сохранение параметров и функция возврата в режим нагрева для активного времени регулируется (диапазон от 4 секунд до 60 секунд)

Примечание:
1. Строго справочные руководства магазина, хорошо изолированы и заземлены против статического электричества.
2. Перед тестированием мощности тщательно проверьте правильность проводки, независимо от того, Сварочная и короткая, машина для испытания полной мощности после подтверждения.
3. Подключите 12-24 В постоянного тока, если получил более 20 в источник питания, 2017 Новый стиль продукта не нужно ничего снимать!
4. Когда вы настраиваете напряжение источника питания и требования к току, обратитесь к следующей таблице:

Мощность (третья колонка) определяется напряжением (Первая колонка), если ток достигает минимального тока (вторая колонка).

Измерительная машина нормальная, освещение и состояние дисплея:

1. Отключенный наконечник T12, выключите свет, покажите Сир, через 1 секунду после отображения 500.
2. Наконечник штепсельной вилки T12, фонарь для багажника, мигающий, указывает на Быстрое нагревание от комнатной температуры, как правило, показывает установленную температуру для повышения, приближение к установленной температуре, стробоскопические огни. Индикатор не мигает или прерывистый мигает, что указывает на то, что температура наконечника достигает установленной температуры или компенсации температуры переменного тока.

При измерительных машинах на дисплее вопросы о цифровом отказе:

Потому что с новым наконечником T12 наконечник внутри нагревателя не сгорел, он будет просто немного прыгать, начинайте с теплого, как правило, не требует особой обработки, естественное использование в течение 1-2 дней в основном не подскакивает. Если вам нужна эффективная немедленно, общие рекомендации температуры до 350? -380? Нагрев до точки оловянной железной головки, выгорание через 4-5 минут, пока кончик не остынет, прежде чем перезагрузиться! (1 действие не может быть повторено 2-3 раза)

Кстати насчет жала. Понравилось, припой держит отлично, паяет хорошо.

Мощность напрямую зависит от напряжения питания и на странице была следующая табличка.

Я проверял при питании 24 вольта, но из-за длины кабеля доходило скорее около 23, соответственно получил мощность в 60-62Вт.
После прогрева ток потребления падает до 30мА с короткими импульсами для подогрева, средняя мощность думаю около 10-15Вт.

Теперь о том, почему я не установил это все в какую-то коробочку. Продавец предлагает использовать специальный корпус, в который можно установить, блок питания и получить относительно компактную станцию.

Но для меня даже такой размер кажется гигантским, потому что сейчас я в основном пользуюсь станцией куда как более компактной. Конечно такую конструкцию я вряд ли повторю, но хочется сделать что-то похожее. Пока в планах идея компактного блока питания с кратковременной мощностью 65-75Вт и длительной 20-25.

Что можно сказать, комплект реально понравился и он действительно позволяет быстро сделать себе простую, но вполне функциональную и недорогую станцию. Корпус можно использовать любой, блок питания также хоть от ноутбука, хоть даже с обычным трансформатором, диодным мостом и конденсатором, напряжение 12-24В, но лучше ориентироваться на диапазон 18-24.

На текущий момент станции у продавца в продаже нет, потому ссылка ведет на лот где такой комплект, я же покупал здесь.

На этом на сегодня все, надеюсь что было полезно.

Мини паяльная станция на жалах T12.

РадиоКот >Лаборатория >Цифровые устройства >

Мини паяльная станция на жалах T12.

На просторах интернета вариантов паяльных станций на жалах Е12 очень много. Как от готовых вариантов «HAKKO», так и китайских клонов и самоделок на платах ARDUINO. И почти везде восторженные отзывы. Решил попробовать изготовить свой вариант, а за одно, освоить среду программрования «ARDUINO IDE». Паяльную станцию назвал «мини» потому, что она размещается в корпусе сетевого адаптера питания.

1. Блок питания.

Блок питания выполнен по распространенной схеме на ШИМ контроллере UC3845. Нагревательный элемент потребляет ток 3 ампера при напряжении 24 вольта. Исходя из этого выполнен подбор и расчет импульсного трансформатора. Импульсный трансформатор намотан на ферритовом сердечнике PQ2016. Блок питания имеет два выходных напряжения +5 вольт для питания цифровой части схемы и +24 вольта для питания нагревательного элемента. Блок питания стабилизирован по линии питания +5 вольт. На алиэкспресс много готовых миниатюрных блоков питания достаточной мощности. С одним из таких паяльная станция работала некоторое время. Не устраивал сильный нагрев компонентов. Скорее всего из за того, что не оптимизирована частота работы ШИМ и импульсного трансформатора. В самостоятельно изготовленном блоке питания нагрев элементов в разы меньше.

Схема блока питания представлена на Рис.1.

Вариант печатной платы блока питания представлена на Рис.2.

Расчет импульсного трансформатора выполнен в программе Flyback.

Собранная без ошибок схема в настройке не нуждается. Первый пуск через лампу накаливания.

2. Цифровая часть.

Цифровая часть достаточно простая и не содержит дорогих и труднодоступных деталей:

— микроконтроллер Atmega328;

— китайский дисплей Nokia5110;

— тактовые кнопки;

— опрационный усилитель LM358;

— оптопара PC817;

— полевой P-канальный транзистор FQD11P06.

Схема цифровой представлена на Рис.3

3. Описание работы и настройка.

Управление реализовано шестью кнопками: «ONOFF(SET)», «+», «-«, «M1», «M2», «M3» . После включении в сеть, при длительном удержании кнопки «ONOFF(SET)» переходим в меню основных настроек, где можно установить контрастность дисплея, настроить таймер сна, установить величину корректировки температуры, сохранить уставки в ЕЕПРОМ. Вход в меню возможен не позднее 15 секунд после включения питания. После включения в сеть, нагреватель выключен, в середине дисплея отображается текущая температура нагревателя,в правом верхнем углу дисплея отображается надпись «OFF». При нажатии кнопки «ONOFF(SET)»в правом верхнем углу дисплея отображается надпись «ON», начинается нагрев. На дисплее так же отобраается процент заполнения ШИМ и температура уставки. Для того чтобы изменить уставку температуры необходимо нажать кнопку «+»или «-«. При длительном удержании кнопок «+»или «-» уставка меняется в ускоренном режиме. Для того чтобы значение уставки сохранилось в ЕЕПРОМ необходимо нажать и удерживать кнопку «ONOFF(SET)». При следующем включении сохраненное значение считается из ЕЕПРОМ. Если температура нагревателя превысит значение 420 градусов или станет менее 5 градусов, нагрев отключится и на индикаторе отобразится «(!)» . Так же в программе микроконтроллера есть таймер сна, то есть, если в течении времени, установленном в настройках, после включения в сеть не нажимались кнопки, нагрев отключится. Чтобы вывести паяльник из режима «сон» необходимо нажать кнопку «ONOFF(SET)». До температуры 260 градусов паяльник нагревается за несколько секунд (20-25). Кнопками «M1», «M2», «M3» можно выбрать сохраненные в ЕЕПРОМ уставки температуры. При длительном удержании любой из кнопок «M1», «M2», «M3» уставка температуры сохраняется в ЕЕПРОМ.

Прошивка скомпилирована в среде «ARDUINO IDE» 1.8.4. Так как использован микроконтроллер Atmega328 с настройкой на внутренний генератор 8 MГц (без внешнего кварца), применена библиотека Mini-core, которая добавляет в среду программирования варианты плат с внутренним генератором. А так же можно использовать готовые варианты плат Arduino. После компиляции готовый HEX файл находится во временной папке. Его нужно скопировать в любое удобное место и прошить микроконтроллер любым имеющимся в наличии программатором. Настройка FUSE bit представлена на рисунке. С готовым вариантом платы Arduino все гораздо проще.

4. Сборка.

Печатные платы блока питания и цифровой части односторонние, выполнены по ЛУТ. Частично применены смд компоненты. Вся пайка платы цифровой части выполнена обычным паяльником. Конденсаторы С1, С2, С3, С4, С5, резисторы R1, R3, R6, R7, R9, диоды D1, D2, D4, операционный услитель U3, оптопара U4 впаяны в первую очередь, то есть они располагаются под дисплеем. Резистор R9 и перемычку на линии питания +5 вольт я заменил дросселями. Дисплей Nokia5110 мноей немного модифицирован, переклеил поляризационную пленку для инверсии изображения. Корпус взял от старого сетевого адаптера питания. Плата цифровой части закреплена в корпус термоклеем и заэкранирована медной фольгой. Сборка и готовый вариант на фотографиях:

5. Итог.

Паяльная станция получилась достаточно компактная и удобная. Паяльником работать одно удовольствие. Но не скажу что очень доволен жалами T12. Старый доработанный паяльник с нагревательным элементом A1321, купленным на алиэкспресс, с этой же цифровой частью и блоком питания работает не же. Скорее всего из-за большей мощности нагревательного элемента. При 24 вольтах нагреватель потребляет почти 5 ампер. Доработка паяльника уже многократно обсуждалась. От себя добавлю, «тепловой воздушный зазор» между жалом и нагревателем лучше всего компенсировать аллюминиевой фольгой. Эффект очень ощутимый. Для паяльника с нагревательным элементом A1321 цифровая часть отличается только обвязкой операционного усилителя и выходного транзистора. И, скорее всего, необходимо немного подправить исходник.

Исходник с комментариями, используемые библиотеки, два варианта проекта (для жал T12 и для обычного нагревателя с терморезистором) в Proteus находятся в архиве ниже. Исходник один и то же для двух вариантов.

Файлы:
Проект с исходниками
Схема БП2

Все вопросы в Форум.

Как вам эта статья?	Заработало ли это устройство у вас?

Эти статьи вам тоже могут пригодиться:

Самодельная паяльная станция на базе контроллера с STM32 для жал типа Hakko T12

Всем привет. Хочу рассказать о постройке продвинутого паяльника под жала типа Hakko T12.
Предыстория.
Лазая по mySKU.me наткнулся на обзоры жал типа Hakko T12 и «народного» набора для постройки простой паяльной станции. Как-то мне сразу не очень понравилась перспектива собирать внутренности не самой удобной ручки, начал искать дальше и набрёл на обзоры ручек-клонов Hakko, всем здесь известные FX-9501 и FM-2028. Взял на карандаш. Тут же попались обзоры на Bakon-950D, вот эта станция меня, что называется, зацепила и было принято решение её приобрести. Однако, чем больше о ней узнавал, тем больше возникало сомнений, основная претензия была к разнице между декларируемой и фактической мощностью. Я понимал, что скорее всего возможности Bakon меня полностью устроят, но осадок присутствовал и никуда не девался. В обсуждении народ предлагал варианты решения проблемы, вплоть до замены штатного блока питания на нормальный 24В. Одна из ссылок вела на обзор такого блока питания от уважаемого Kirich. С этого момента пошёл отсчёт времени реализации идеи обзавестись наконец к 36 годам своей собственной станцией. С одной стороны паяю я не регулярно с очень большими перерывами, с электроникой дружу не очень, но с другой стороны, если какая то затея приходит в голову, тяжело от неё избавиться. Я могу, значит должен сделать.

Постройка.
В общем был куплен «народный» блок питания 24В.

Следом была заказана ручка аля Hakko FX-9501. Контроллер из «народного» набора мне не очень понравился, на уровне интуиции. В одном из многочисленных комментариев промелькнуло сообщение от пользователя qwerty2, что на ТаоБао можно найти контроллер интересней, с графическим дисплеем, базой жал и вообще более функциональный. Построен он на микросхеме семейства STM32F.

Заказал его через посредников, там же на ТаоБао у того же самого продавца была заказана заготовка корпуса.

Так же был заказан авиационный разъём типа GX12-5P.

Первым приехал блок питания, который был доработан в соответсвии с советами Kirich.

В БП заменён межобмоточный конденсатор на Y-конденсатор, который был извлечен из старой зарядки для телефона Ericsson, а так же добавлены 4 керамических конденсатора 0.15 мкФ в параллель выходным. Сделано это для уменьшения пульсаций и повышения защиты на случай пробоя. Следом приехала ручка и разъем GX12, к сожалению ручка комплектуется трехжильным кабелем, с которым полностью раскрыть функционал контроллера не получится, для нормальной работы с режимом сна нужен пятижильный кабель. Сей момент я упустил и пока кабель даже не заказывал, решил обойтись тем что есть, просто поставил перемычку на контакты, отвечающие за сон.

Спустя ещё месяц получил наконец плату контроллера и заготовку корпуса. Настало время собирать станцию. Из старого БП от компьютера был позаимствован силовой разъём 220В, в этом разъёме мне понравилась заводская обвязка, я решил оставить её как есть, на работу она сказывается только в лучшую сторону, повышая безопасность.

Так же был использован большой выключатель с подсветкой для включения станции, сел практически идеально.

В комплекте с платой шли термистор и ртутный выключатель.

Ртутный выключатель или датчик наклона используется для реализации «режима сна», термистор похоже должен способствовать улучшению термостабилизации, но поскольку у меня кабель не позволяет реализовать этот функционал в данный момент, я эти компоненты отложил на будущее. Как выше сказано, обошёлся обычной перемычкой. По самой плате информации найти не удалось, однако схему подключения воссоздать получилось, основываясь на схеме упрощённой платы, так же попадающейся на просторах ТаоБао. Схема в плохом качестве, но что-то разглядеть можно.

Сопоставив с имеющейся платой внёс корректировки.

Так должно быть в окончательном варианте. Извините за пэйнт, ничего лучше под рукой нет. Пробный запуск на весу.

Корпус пришлось немного доработать, проплавить посадочное место шурупа, иначе плата контроллера не встаёт вместе с передней панелью корпуса.

Габариты корпуса довольно компактные, всё умещается, но практически без запаса. Сначала хотел вкрутить в него бобышки от материнской платы компьютера и на них закрепить блок питания, но из тех, что нашёл, ни одни не подошли по высоте, БП в закреплённом состоянии получается слишком высоким, не возможно соединить половинки корпуса. Решил закрепить БП на двухсторонний скотч.

Соединил крышки, вкрутил винты и шурупы, получил окончательный внешний вид.

Управление.
Управление станцией осуществляется через ручку энкодера. Комбинации управления следующие:
1) Поворот ручки энкодера
2) Короткое нажатие на ручку энкодера
3) Длинное нажатие на ручку энкодера(2 сеунды примерно)
4) Нажатие на ручку энкодера и одновременный поворот ручки.
Рассмотрю подробнее. Поворот ручки энкодера в заивисмости от режима работы или пункта меню управляет изменением режима работы, значений или перемещением по пунктам меню. Короткое нажатие на ручку равноценно выбору или подтверждению. Длинное нажатие на ручку несёт две функции, если нажатие произведено в одном из режимов работы, то оно приводит к переходу в меню настроек станции, если нажатие произведено в меню настроект, то оно равнозначно выходу или отмене.
Нажатие на ручку энкодера с одновременным поворотом ручки имеет два действия в зависимости от направления вращения энкодера, если крутить ручку против часовой стрелки, пользователь попадёт в меню выбора жал.

Если крутить по часовой стрелке, то пользователь попадёт в меню настройки выбранного ранее жала. Здесь производится калибровка и инициализация жала.

Возможности станции.
После включения станция переходит в рабочий режим. Поворачиванием ручки энкодера против часовой стрелки происходит выбор режима работы (рабочий режим, режим ожидания, спящий режим), поворачиванием ручки по часовой стрелке происходит выбор режима Boost, который позволяет быстро увеличить температуру до заранее настроенного значения на заранее же выбранный временной промежуток. Нажатие на ручку приводит к выбору текущей рабочей температуры, регулировка значений температуры происходит с шагом, заранее определенным в меню настроек. Длительное удержание нажатой ручки приводит к входу в меню настроек станции. Здесь есть один важный нюанс, поскольку плата китайская, то по умолчанию язык в меню китайский, но есть возможность выбора английского языка. Дабы сэкономить нервы и время, после входа в меню настроек нужно выбрать пункт номер 13, а в нём выбрать английский язык. Дальше с навигацией по меню трудностей у большинства пользователей возникнуть не должно. Предвещая вопрос, русского языка нет, как впрочем и любого другого отличного от китайского и английского. Всего в меню настроек 16 пунктов.

1. Standbuy или режим ожидания. Здесь настраивается температура жала в режиме ожидания, время в минутах через которое станция перейдёт в режим ожидания после бездействия, а так же режим работы датчика, отвечающего за пробуждение. Возможен выбор из 4 режимов — Shake(вибрация), Switch(переключатель), Manual(ручной), Auto(автоматический). Подробно режимы не буду описывать, чтобы не приврать, тк сейчас у меня нет в ручке паяльника ни датчика вибрации, ни переключателя.
2. Sleep или режим сна. Здесь настраивается время простоя в минутах, через которое станция заснёт.
3. Boost или увеличение. Здесь настраивается значние на которое нужно временно повысить температуру жала и время действия увеличения в минутах. Перевёл криво, но ускорение тоже не совсем верно.
4. Cold end. По логике этот пункт меню отвечает за коррекцию температуры в зависимости от температуры окружающей среды, здесь можно выбрать тип терморезистора (NTC, PTC) и задать контрольную точку (по умолчанию 24 гарудса цельсия).
5. Tip или библиотека жал. Здесь можно выбрать те жала, которые имеются в наличии, впоследствии в меню переключения жал выбор будет происходить между отмеченными в библиотеке. Список обширный, порядка 80 позиций, плюс пользовательские ячейки, если конкретного типа жала нет в библиотеке.
6. Stepping или шаг изменения температуры. Здесь настраивается шаг в градусах цельсия, с которым будет меняться температура при увеличении или уменьшении в рабочем режиме.
7. Password или парольная защита. Здесь устанавливается пароль на вход в меню настроек, а так же активируется его использование.
8. Screen Saver или хранитель экрана. Здесь настраивается включение хранителя экрана, а так же время простоя, через которое харнитель экрана будет активирован.
9. Buzzer или пищалка. Здесь можно включить или выключить пищалку, которая сигнализирует о каких либо действиях. например сообщает о выходе на рабочую температуру, предупреждает о низком напряжении и т.д.
10. Voltage или напряжение. Здесь включается или отключается отображение на экране текущего значения напряжения, подаваемого на жало.
11. LowVol Protect или защита от низкого напряжения. Здесь можно включить защиту и сигнализацию о недостаточном напряжении питания. Отдельно настраиваются пороги для предупреждающего сигнала и отключения станции.
12. Power On или режим работы, в котоый загрузится станция при подаче питания. Здесь выбирается режим работы при включении, выбор между рабочим режимом, режимом ожидания и режимом сна.
13. Language или меню выбора языка. Здесь выбирается язык системы, китайский или английский.
14. Sys Info или информация о системе. Здесь отображается версия ПО и ревизия платы контроллера. в моём случае ревизия платы 2.00, версия ПО 2.09.
15. Init или инициализация. Происходит некая первичная калибровка системы. В чём суть пока не разобрался.
16. Exit или выход. Можно выбрать этот пункт и выйти в рабочий режим, а можно просто сделать длинное нажатие на ручку энкодера, эффект одинаковый.
По меню настроек всё.
Как видно на некоторых фотографиях, если ручка пальника не подключена к станции, на экран выводится сообщение об ошибке.

По самому экрану, экран популярный у китайцев, OLED двухцветный, верхняя часть экрана (примерно четверть всей площади) отображает жёлтый цвет, нижняя отображает синий. Такие экраны куда только не ставятся, например в mp3 плееры или дешевые маленькие телефоны.

На рабочем экране можно выделить следующие секции. Центральная и самая крупная отображает текущую температуру жала, верхняя часть экрана отображает выбранный режим работы, установленную температуру жала. Нижний левый угол отображает либо тип выбранного жала, либо текущее значение напряжения, подаваемого на жало. Правый нижний угол отображает температуру окружающей среды(вероятно с того самого термистора встраиваемого в ручку, который у меня не установлен), в моём случае рядом с показанием температуры горит восклицательный знак, что скорее всего сигнализирует об отсутствии контроля данного параметра в моей усечённой конструкции.
Получившимся результатом я доволен, на жало T12-I было много жалоб в обзорах, мол им не возможно ничего сделать, ну не знаю, с данной паяльной станцией у меня нареканий к жалу нет. Греет, паяет, смд берёт влёт, а в одном из обзоров именно невозможность нормально выпаять смд компонент с платы мобилки ставилась в укор жалу I и паяльной станции Bakon-950D в целом, при этом превозносилась станция под жала 900-ой серии. Для себя я вопрос с паяльниками закрыл, для моих нужд собранной станции более чем достаточно. У меня есть к ней небольшой набор жал, перекрывающий все мои потребности. Остаётся только заменить кабель у ручки паяльника на пятипроводной и встроить в неё датчик вибрации с термистором.
Это мой первый обзор, все компоненты куплены за свои кровные. Плата контроллера куплена через посредника, но его услуги я рекомендовать не могу, пожалел сто раз, что свзяался с taobao-0.com. Это и переплата лишняя за доставку, и очень долгие сроки, и нормально средства вернуть не получится, конская комиссия при возврате.
Выражаю особую благодарность за помощь и консультации пользователям kirich и qwerty2. Всем спасибо за внимание.

П.С.: По просьбам читателей выкладываю список материальных затрат на изготовление паяльной станции.
1) Плата контроллера — 16$
2) заготовка для корпуса — 6$
3) услуги посредника и доставка платы с заготовкой корпуса — 11$
4) народный БП 24В 4А — 8$
5) ручка FX-9501 + 2 жала — 12$
6) разъём GX12-5P — 1$
7) конденсаторы для доработки БП, силовой разъём, провода и кнопка включения выдернуты из различных не нужных устройств.
Итого: 54$.
Временные затраты — суммарно час на пайку и неспешную сборку. Обзор написан за несколько вечеров.

Самодельная паяльная станция на базе Hakko T12

Популярный набор Hakko T12 позволяет изготовить неплохую паяльную станцию за небольшие деньги. Этот набор уже рассматривался на муське, из-за чего я и решил его приобрести. Под катом мой опыт сборки станции в корпусе из доступных компонентов. Возможно кому-то будет полезно.

То, что получилось в итоге.

Сборка ручки подробно описана в предыдущем обзоре mysku.ru/blog/aliexpress/35492.html поэтому я не стану ее рассматривтаь. Замечу только, что главное быть внимательным при позиционировании контактных площадок. Важно, чтобы обе площадки для припаивания подпружиненного контакта находились рядом на одной и той же стороне, потому что если ошибиться, то перепаивать довольно сложно. Я видел эту ошибку у нескольких обзорщиков на youtube.

Так как китайская картинка с распиновкой выглядит несколько запутанно, я решил нарисовать более понятную. Порядок контактов от вибродатчика к контроллеру значения не имеет.

В комментариях возник спор о правильном положении вибродатчика, он же датчик угла SW-200D. Этот датчик служит для автоматического перехода паяльника в ждущий режим, в котором температура жала становится 200C до момента пока паяльник снова не возьмут в руку. Эксперементально было установлено единственно верное положение датчика. Переход в спящий режим происходит в том случае, если от датчика более 10 минут не приходит никаких изменений и соответственно выход из спящего режима случается если хоть какие-то колебания были зафиксированы.

В данном датчке показания о вибрации возможны только в момент когда шарики косаются контактной площадки. Если шарики лежат в стакане, то никаких данных поступать не будет. Поэтому датчик нужно припаивать стаканом вверх, а контактной площадкой в сторону жала. Стакан у датчика выглядит как цельнометаллическая грань, а контактная площадка сделана из желтоватого платсика.

Если расположить датчик стаканом вниз (в сторону жала), то датчик не будет срабатывать при вертикальном расположении паяльника и его придется трясти чтобы выйти из спящего режима.

Таймаут перехода в спящий режим можно регулировать в меню. Для перехода в меню конфигурации нужно зажать кнопку на валкодере (нажать на регулятор температуры) при выключеном питании контроллера, включить контроллер и отпустить кнопку.
Время перехода в спящий режим регулируется в пункте P08. Можно установить значение от 3 минут до 50, другие будут игнорироваться.
Для перемещения между пунктами меню нужно кратковременно зажимать кнопку валкодера.

P01 ADC reference voltage (obtained by measuring the TL431)
P02 NTC correction (by setting the temperature to the lowest reading on the digital observation)
P03 op amp input offset voltage correction value
P04 thermocouple amplifier gain
P05 PID parameters pGain
P06 PID parameters iGain
P07 PID parameters dGain
P08 automatic shutdown time setting 3-50 minutes
P09 restore factory settings
P10 temperature settings stepping
P11 thermocouple amplifier gain

Если по каким-то причинам вам мешает вибродатчик, его можно отключить замкнув SW и + на контроллере.

Для того чтобы выжать максимальную мощность из паяльника, его нужно питать напряжением 24V. При питании 19V и выше не забываем удалить резистор

Используемые компоненты

Сам паяльник — реплика Hakko T12 с контроллером

Блок питания Mean Well NES-100-24 Выходной ток: 24В, 4.5А, 108Вт.

Корпус из G767 из Чип и Дип

Кнопка с подсветкой jd.com. Бралась как добивка для использования купонов.

AS-207 Разъем питания на корпус.

Процесс сборки

Первым делом врезаем контроллер в лицевую панель. Это самый сложный этап, так как нужно прорезать отверстия в пластике точно совпадающие с элементами на плате. К сожалению, лекало с отверствиями не сохранилось. Плата держится на двух гайках от регулятора температуры и разъема паяльника. Гайка на разъеме паяльника крепится с обратной стороны лицевой панели, поэтому разъем пришлось выпаивать из платы. Так что, если соберетесь монтировать плату в корпус, не припаивайте коннектор сразу, как сделал я, иначе придется помучаться.

Так как походящих креплений для блока питания внутри корпуса не нашлось, было решено приклеить его на термостойкий клей, предварительно сточив на корпусе площадки под шурупы.

Блок питания во время работы греется, поэтому делаем дырочки для вентиляции. Получилось не очень симметрично, но и так сойдет.

Все детали в сборке помещаются впритык.

Между контактами кнопки и корпусом блока питания оставалось пару миллиметров, поэтому для безопасности было решено проложить кусок пластика для изоляции.

Почитав про мой блок питания в интернете, был найден такой комментарий:

данные блоки питания выполнены по правильной технологии защиты от помех, но имеют конденсатор, который соединяет минус выхода с корпусом источника (PE, “заземление”)! На данном блоке это конденсатор C18, ёмкостью 0,1 мкФ. При включении этого блока питания в правильную трёхпроводную сеть (для которой он предназначен) он будет работать нормально и абсолютно грамотно. Но при включении его в двухпроводную сеть без заземления, возможно появление напряжения вплоть до сетевого 220 вольт (или половины от него – 110 вольт) на корпусе блока питания, и заодно всех низковольтных цепей! Особенно это касается устройств, которые сопрягаются друг с другом – видеодомофоны, системы теле и видеонаблюдения, и особенно КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА!

Лично не проверял насколько это соответствует действительности, но было решено не подключать землю с контроллера к блоку питания, а вывести ее отдельно на заднюю панель корпуса в виде торчащего шурупа, к которому при необходимости можно прицепиться крокодилом от антистатического коврика или браслета.

Для циркуляции воздуха были прорезаны отверстия внизу корпуса

Финальный вариант выглядел скучновато, поэтому я решил немного добавить маркировки элементов управления. Чтобы надписи не затерлись, покрываем их прозрачным матовым лаком.

В итоге получилось так:

Вместе с паяльником я заказал набор жал.

Самым полезным оказалось T12-BC1

Оказалось, что под каждое жало нужно калибровать температуру отдельно. Мне удалось добиться расхождения в пару градусов.

В целом паяльником очень доволен. Вместе с нормальным флюсом научился паять SMD на уровне, о котором раньше и не мечтал:

Как сделать паяльную станцию своими руками

На чтение: 6 минут Нет времени?

Современная, более усовершенствованная техника, увы, выходит из строя не меньше, чем старые образцы. И если раньше вопрос об усовершенствовании привычного нам паяльника не стоял, то сегодня по старинке отпаять или припаять деталь, не «задев» соседние чипы, практически невозможно. Именно поэтому умельцы собирают более современные термовоздушные и инфракрасные паяльные станции своими руками. В этом обзоре расскажем, какими бывают паяльные системы, как работает блок управления и как его подключить, что входит в элементы конструкции. Только в нашем обзоре вы найдете рекомендации, иллюстрирующие особенности сборки и регулировки современных паяльных станций.

Читайте в статье

Для чего нужна паяльная станция

Паяльная станция, в отличие от простого паяльника, – система более усовершенствованная. Она позволяет спаять мелкие детали, такие, к примеру, как SMD-компоненты, контролировать нагрев на табло, программировать кнопки. Кроме того, благодаря бесконтактной системе пайки перегрев соседних элементов здесь исключён.

Благодаря «умному» блоку управления можно задать необходимые настройки температуры, включить и выключить систему нажатием одной кнопки

Паяльная станция бесконтактного типа относится к современным системам пайки. К примеру, нагрев с помощью термофена помогает мастерам в ремонте бытовых электроприборов и мобильников. А вот с помощью ИК-систем можно производить монтаж и демонтаж микросхем (даже формата BGA).

Общие характеристики и принцип работы паяльной станции

Анатомия паяльной станции достаточно проста и максимально отвечает необходимым условиям: аккуратная, «умная» пайка элементов. Сердце прибора − блок питания, внутри которого находится трансформатор, выдающий напряжение двух вариантов 12 или 24 Вольта. Без этого элемента все системы станции были бы бесполезны. Трансформатор отвечает за регулировку температуры. Блок питания снабжён терморегулятором и специальными кнопками запуска прибора.

Для справки! Некоторые устройства оборудованы специальной подставкой, которая нагревает печатную плату во время пайки, что помогает избежать её деформации.

С помощью блока управления также может быть реализована функция запоминания температуры и программирования кнопок. Мастера «прокачивают» прибор, используя процессор, благодаря которому появляется возможность измерять температуру в ходе пайки.

Вариация самодельного паяльника для микросхем

Разберём особенности работы термовоздушной паяльной станции: поток воздуха с помощью специальных спиралевидных или керамических элементов (они находятся прямо внутри трубки термофена) нагревается, а затем через специальные насадки направляется в точку пайки. Такая система позволяет нагреть необходимую поверхность равномерно, исключив точечную деформацию.

В качестве ещё одного дополнительного элемента может выступать специальный инфракрасный нагреватель. Принцип его похож на работу термофена, он нагревает не место стыка, а определённую площадь. Однако, в отличие от термофена, здесь отсутствует поток тёплого воздуха. Профессиональные паяльные станции могут оборудоваться специальными сопутствующими инструментами, оловоотсосами и вакуумными пинцетами.

Разновидности паяльных станций по конструкции

Существуют как простые паяльные станции, оборудованные привычным нам классическим паяльником, так и более продвинутые. Причём вариаций сочетания компонентов и систем может быть великое множество. Без труда можно в одной станции совместить контактный паяльник и фен, вакуумный или термопинцет и оловоотсос. Для удобства приведём таблицу основных типов паяльных станций.

Контактные ПС− это обыкновенный, имеющий при пайке прямой контакт с поверхностью, паяльник, оснащённый электронным блоком управления и регулирования температуры.		Бесконтактные ПС − в основе работы блок управления и особая система управления элементов.
Свинцовые	Бессвинцовые

Требуют повышенной температуры плавки.

Термовоздушные

Обеспечивают эффективную пайку в труднодоступных зонах с единовременным прогреванием сразу нескольких поверхностей. Позволяет осуществлять пайку любого типа, как со свинцом, так и без него.

Инфракрасные

Здесь присутствует нагревательный элемент в виде инфракрасного излучателя, сделанного из керамики или кварца.

Комбинированные

Сочетают в своей конструкции несколько типов оборудования: фен или классический паяльник, или, как мы уже говорили, ИК-нагреватель и оловоотсос допустим, паяльник и фен.

По механизму стабилизации температуры и принципу работы управляющих блоков паяльные станции можно разделить также на аналоговые и цифровые. В первом случае нагревательный элемент включён, пока паяльник не прогреется до нужной температуры, самая близкая аналогия – нагрев обычного утюга. А вот второй тип паяльника отличается сложной системой контроля и регулирования температуры. Здесь размещён PID-регулятор, который подчиняется программе микроконтроллера. Такой метод стабилизации температуры намного эффективнее аналогового. Ещё одна классификация позволяет разделить все ПС на монтажные и демонтажные. Первые осуществляют пайку приборов, однако, не имеют оловоотсоса и других элементов, позволяющих проводить чистку и замену деталей.

Такие паяльные системы снабжены специальной ёмкостью для удаления припоя, который, в свою очередь, отсасывается специальной насадкой, снабжённой компрессором.

К сведению! Существуют комбинированные станции, позволяющие проводить как монтажные, так и демонтажные работы. Они снабжены двумя видами паяльников, различающихся по мощности.

Как сделать своими руками термовоздушную паяльную станцию

Купить паяльную станцию с феном не каждому по карману, хотя ИК-станции стоят ещё больших денег, поэтому самый простой путь – собрать её своими руками. Однако, следует помнить, что такие воздушные паяльные станции обладают определёнными недостатками:

Потоком воздуха можно случайно сдуть маленькие детали.
Поверхность прогревается неравномерно.
Для разных случаев требуются дополнительные насадки.

Паяльный фен своими руками: универсальная схема

Термофен – специальное устройство, которое нагревает место пайки потоком горячего воздуха.

Проще всего собрать прибор с феном на вентиляторе, а в качестве нагревателя использовать спираль.

Универсальная паяльная станция с феном

Если покупать нагреватель механический, то он достаточно дорогой. И при резких перепадах температур может простой треснуть. Не все могут самостоятельно сконструировать компрессор. В качестве поддувала можно использовать обычный малогабаритный вентилятор. Подойдёт кулер от домашнего ПК. Для знакомства с устройством такого прибора изучим схему паяльной станции своими руками.

Вентилятор расположим около термофена. К нему аккуратно присоединяем трубку для подачи тёплого воздуха. На торце кулера вытачиваем отверстие под сопло. С противоположной стороны кулер необходимо закрыть, чтобы обеспечить необходимую тягу.

Для более точечного направления тёплого воздуха можно приобрести готовые насадки на сопло термофена

Теперь подошла очередь сборки нагревательного элемента. Для этого необходимо накрутить нихромовую проволоку спиралью на основание нагревателя. Причём витки обязательно не должны касаться друг друга. Витки наматываются с учётом того, что сопротивление должно быть 70-90 Ом. Основание выбирают с плохой теплопроводностью и хорошей стойкостью к большим температурам.

Приступаем к поиску деталей для сопла. Лучше всего для этого подойдёт труба из керамики или фарфора. Оставляем небольшой зазор между стенками сопла и спиралью. Сверху поверхность обматываем изоляционными материалами. Можно использовать асбестовый слой, стекловолокно и т.д. Это увеличит высокое КПД фена, а также позволит брать его руками, не получив ожог. Крепим нагревательный элемент так, чтобы воздух подавался в трубку, а нагреватель находился точно посередине внутри сопла.

Система управления паяльной станцией

Для сборки системы управления самодельной паяльной станции типа фен своими руками в ней необходимо разместить два реостата: один регулирует входящий поток, другой − мощность нагревательного элемента. А вот выключатель обычно делается один как для нагревателя, так и для нагнетателя.

Варианты подключения системы управления к термофену.

Здесь очень важно правильно подключить провода, чтобы они соотносились с реостатами.

Затем присоединяем термофен так, чтобы провода соответствовали нужным реостатам и выключателю.

Сборка и настройка работы паяльной станции

Мощность паяльной станции, как мы уже замечали выше, обычно находится в пределах от 24 до 40 Ватт. Однако если вы планируете паять шины питания и проводники, то мощность прибора должна быть увеличена от 40 до 80 Ватт.

А вот паяльные инструменты на 100 Ватт и больше, как правило, используют для крупногабаритных конструкций из цветмета, которые, в принципе, обладают значительной теплопроводностью

Подробнее о том, как паять феном от паяльной станции, смотрите в этом видео.

Инфракрасная паяльная станция своими руками

Инфракрасная паяльная станция − тот инструмент, который проще всего сделать своими руками. Цена на паяльные станции такого типа просто заоблачная. Купить что-то попроще – не вариант, так как всё равно будет ограниченный функционал.

ИК паяльная станция в сборке

Именно поэтому мы расскажем поэтапно, как собрать своими руками инфракрасный паяльник. Разберём этапы сборки ПС для пайки плат размером 250×250 мм. Наша паяльная станция подойдёт для работы с телевизионными платами, видеоадаптерами для ПК, а также планшетов.

Изготовление корпуса и нагревательных элементов

Для основы самодельной ИК паяльной станции, собранной своими руками, можно взять дверцу от антресоли либо фанеру 10-12 мм, прикручиваем к ней ножки. На этом этапе важно примерно прикинуть компоновку исходя из размеров нагревателей и ПИД-регуляторов. От этого будет зависеть высота «боковин» и скосов передней панели.

Алюминиевые уголки используются для формирования «скелета» конструкции. Заранее позаботьтесь о «начинке», в работе пригодятся и старые видеомагнитофоны, ДВД-проигрыватели и тому подобное. Можно обойти специализированных уличных лоточников.

Корпуса от старых видеомагнитофонов или процессоров – идеальное сырьё для обшивки сторон Ещё один вариант корпуса, на этот раз из алюминия

Теперь ищем антипригарный поддон. Да, именно тот, что можно купить в обычном магазине бытовой техники. Здесь же можно и присмотреть качественный паяльник для паяльной станции.

Важно! Возьмите с собой рулетку. Ваша задача – найти противень оптимальной ширины и глубины. Размеры зависят от высоты ИК-излучателей и их количества.

Система управления паяльной установкой

Приступим к самому интересному. На торговой площадке заранее заказываем ПИДы (или пропорционально-интегрально-дифференциальные регуляторы), а также ИК — 3 нижних ИК излучателя 60×240 мм, и один верхний − 80×80 мм, не забудьте запастись двумя твердотельными реле на 40А. На этом этапе уже можно переходить к жестяным работам, а именно подогнать всю конструкцию под размеры наших основных элементов. После подгонки боковин и крышки вырезаем технологические отверстия под ПИДы на передней, под кулер на задней стенке.

Сборка и регулировка работы паяльной станции

Итак, после установки излучателей, кулера и соединения всех проводков внешний вид нашей паяльной станции уже обретает практически законченный вид. На этом этапе необходимо провести тестирование оборудования на нагрев, удержание температуры и гистерезис. Переходим к монтажу основного ИК-излучателя. Сделать это несложно.

Больше всего усилий забирает монтаж держателя платы и установка столика. В нашем примере мы рассмотрели возможность сборки держателей так, чтобы можно было сдвигать влево-вправо уже зажатую плату

Особенности изготовления своими руками паяльной станции на Arduino (Ардуино)

Паяльная станция на процессоре Ардуино – одна из самых прогрессивных моделей. Особенность её в том, что она легко программируется. Можно задать необходимые параметры и алгоритмы работы и управления всех элементов.

Часто используется система подключения Flex Link. Она относительно простая, надёжная, а её элементы вполне можно приобрести самостоятельно и собрать схему без особых проблем

Далее все этапы сборки аналогичны уже описанными нами. Если возникнут вопросы, можно обратиться за помощью к специалистам-электронщикам.

Особенности изготовления своими руками паяльной станции на Atmega8 (Атмега8)

Схема на контроллере Atmega8 довольно простая и не требует больших знаний. Самое главное, разбираться в кодах программ на языке C++. Это позволит редактировать его под себя.

Вариант рабочей схемы паяльной станции на Atmega8

В открытых интернет-источниках есть разные вариации паяльных станций на основе разных контроллеров.

Внешний вид программатора для будущей паяльной станции на ATmega328

Одно из обучающих видео по сборке паяльной станции в этом видео.

Как пользоваться паяльной станцией

Для новичков будет не лишним узнать некоторые особенности работы с паяльными станциями.

Контроллер и паяльник – важнейшие элементы паяльной станции должны быть чистыми и защищёнными от пыли

Перечислим некоторые из них:

Для монтажа или демонтажа крупных деталей проще использовать фен. Так как он охватывает необходимую площадь.
Температура нагрева подбирается методом «тыка». Начиная с минимально возможной. К примеру, пасты для монтажа SMD-компонентов имеют меньшую температуру плавления, нежели ПОС-61.
Обзаведитесь обыкновенной спиртоканифолью. Пригодится для обезжиривания.
Перед монтажом компонентов используйте специальный флюс. Он продаётся в отделах для ремонта сотовых.
Очень выручает обыкновенная иголка. Ею можно поддеть перепаиваемые детали и при необходимости их перевернуть.
Контактные площадки в обязательном порядке очищаются от припоя.

Работа с паяльной станцией требует определённых навыков.

Если вы не сможете собрать самостоятельно такой прибор, то воспользуйтесь рекомендациями профессионалов

Получить любую информацию можно также в обучающих видео, в этом вы узнаете о том, как выбрать паяльную станцию.

Свои вопросы и комментарии к статье оставляйте в специальной форме ниже. Надеемся, что наши рекомендации помогут сделать собственную паяльную станцию, которая прослужив вам верой и правдой долгие годы.

Паяльная станция построена на картриджах Hakko T12. Имеет два паяльника по 70 Ватт, вытяжку дымоуловитель, блоки питания для внешних потребителей. Бюджет составил около 10-15$.

Начало эпопеи было несколько месяцев назад когда пришло купленное на пробу жало Hakko T12-KU. Собранный для пробы паяльник «паяльник на жале Т12» оказался вполне удобным, также сами картридж жала порадовали своей работой. Было заказано еще одно более массивное жало, и я решил сделать законченную паяльную станцию.

Функции паяльной станции:

Два паяльника по 70вт управляемых по отдельным каналам. При выпайке деталей, часто удобней пользоваться двумя паяльниками одновременно. Да и при монтаже не надо терять время на смену жала. Плюс в моей конструкции паяльника замена жал не предусмотрена, для тех кто хочет иметь сменные жала в качестве одного из паяльников нужно поставить покупную ручку.

Вытяжка с фильтром. Дышать флюсом и припоем особо не хочется и лишнего места на столе, как правило нет, а тут одним блоком заменил два.

Блок питания 24в с отдельным выключателем, можно подключить дрель или других потребителей. Дополнительно также экономится место, поскольку не надо держать блок питания для дрели или постоянно перенастраивать лабораторный блок питания.

Блок питания 5в, два разъема USB, для питания самих устройств. Я последнее время на все платы с питанием от 5в распаиваю в качестве питания мини USB разъемы или для совсем мелких плат кидаю шнурок с USB разъемом на конце.

Warning

Сначала несколько предупреждений.

Первое.

В случае отсутствия качественной земли крайне не рекомендую использовать для питания паяльников блок построенный на основе компьютерного блока питания. Т.е. не желательно их использовать в старых домах где не проведена централизованно шина заземления. Использовать в качестве заземления трубы центрального отопления также нельзя поскольку сейчас массово в квартирах заменяются трубы на пластиковые и нельзя быть уверенным в электрическом соединении батареи с землей.

Если вы предполагаете возможность использования паяльной станции при отсутствии качественного заземления, то следует блок питания строить на основе классического трансформатора. (Схемы регуляторов температуры не требуют стабилизированного источника питания, единственное желательно, что бы напряжение лежало в пределах от 19 до 24 в, иначе мощность паяльника значительно упадет. т.е. можно обойтись после трансформатора просто выпрямителем с конденсаторным фильтром)

Второе.

Я не заземлял жало. Предполагаю при пайке особо чувствительных элементов просто бросать провод с крокодилом на жало. Если вы часто паяете маломощные полевые транзисторы и другие элементы, особо чувствительные к пробою, то рекомендую заземление заложить сразу. Единственное по соображениям безопасности жало как и браслет следует заземлить через резистор более 100 кОм (рекомендуется через резистор 1МОм).

Третье.

Как говорится не все йогурты одинаково полезны.

Второе жало купленное за $2.76 имеет заметные недостатки.

Перечислю по возрастанию проблемы.

1. При работе регулятора от жала слышны звуки, щелчки при включении циклов нагрева. Скорее всего при заливке нагревателя остались пустоты, как это скажется на долговечности не понятно.

2. Термопара занижает показания. Если у вас такое жало будет использоваться вместе с нормальными придется проводить постоянно перекалибровку, смешение довольно большое около 100гр. А для аналоговой схемы регулировки перекалибровка представляет не тривиальную задачу.

3. Самый главный недостаток. При протекании тока похоже нагревается холодный спай термопары, что нарушает нормальную работу регулятора.

Привожу осциллограммы работы регулятора со старым жалом (стоило оно около 4$) и нового.

Со старым жалом регулятор нормально функционирует, цикл нагрева и длинная пауза пока набранная температура не упадет до пороговой.

Жало за 2.76$ кардинально отличается в поведении. Как я предполагаю происходит нагрев холодного спая током протекающим во время разогрева. И после цикла нагрева при измерении температуры происходит ошибка и схема снова уходит в нагрев, пока температура горячей части не превысит температуру на которую нагрелся холодный спай протекающим током. После пачки циклов нагрева порог все таки превышается и регулятор уходит в длинную паузу. Холодный спай быстро остывает (менее 100мс) и температура меряется близко к правильной. В итоге фактически удлиняется цикл нагрева и мы получаем колебания температуры жала, для относительно массивного жала на конце они оказались на уровне нескольких градусов, что не фатально влияет на работу. Как подобные жала будут работать с ПИД регуляторами затрудняюсь сказать, но думаю результаты будут более плачевные и добиться устойчивой работы регулятора не получится.

Основной блок

Паяльная станция построена на базе блока питания АТХ с 12см вентилятором. Взял для переделки вот такого махрового китайца. Заявленная мощность совершенно не соответствует начинке, реально блок ватт на 200. Но для наших целей вполне сойдет потребление в пике двух паяльников не превысит 140 Вт.

С верху разместил два регулятора температуры, отдельно для каждого паяльника. И три выключателя позволяющие раздельно включать каждый паяльник и внешнюю нагрузку 24в. Общее включение блока оставил на штатном выключателе блока АТХ. Кабель питания также подключается к штатному разъему. Дополнительно вывел разъемы питания 24в и колодку USB для подключения нагрузки 5в.

12см вентилятор помимо обдува блока, использую для вытяжки дыма. Для увеличения воздушного потока помимо вентилятора внутри корпуса установлен еще один вентилятор на наружной стороне. Желательно использовать вентиляторы мощностью более 4Вт. Мне попался вентилятор 12см 220В 8Вт который я использовал как внешний. Для питания вентилятора 12в используется линейный стабилизатор КРЕН8Б установленный через изолирующую прокладку на радиатор низковольтных диодов. Он понижает напряжение 24В до 12, одновременно он вместе с вентилятором служит нагрузкой блока питания на холостом ходу. При использовании 2 мощных вентиляторов 12В желательно использовать импульсный понижающий стабилизатор (стоимость готовой платы на ток около 2А на али около 1$). В крайнем случае, при использовании линейного стабилизатора установите его на отдельный радиатор. На внешний вентилятор спереди закреплена решетка от вентилятора блока питания, по верх которой размешен воздушный фильтр. Использовал кусок фильтра от кухонной вытяжки, он в составе волокна имеет отсорбент. Можно также поискать и чисто угольные фильтры, мне к сожалению пока не попался подходящих размеров.

Подробно останавливаться на переделке блока АТХ не буду поскольку доработка зависит от модели блока питания. Мой блок был построен на базе микросхемы 3845. Я убрал все все элементы не 12в каналов и все элементы штатных фильтров и конденсаторов вторичного питания. Распаял новый фильтр используя более высоковольтные конденсаторы. Мне повезло, что в максимуме блок выдавал 29в, и для получения 24в пришлось только подобрать сопротивление резисторов в цепи стабилизации, и заблокировать цепи защиты по напряжению.

На задней решётке видны клеммы 24 в и планка с USB взятая от старого корпуса. Отверстия проделывал просто выкусывая элементы решётки.

Конструкция паяльников

Конструкцию рассматривал и в предыдущей статье. Сейчас повторно и более подробно покажу этапы изготовления.

Подключения проводов на скрутке и термоусадках.

А также относительно прошлого раза несколько изменил склейку бумаги. Я в этот раз увеличение площади слоев сделал постепенной, что облегчило склейку.

Сверху обжал термоусадку.

Сзади для увеличения жесткости залил клеем.

Ручка паяльника получается легкая 26 гр. Расстояние от жала не большое всего 4.5 см.

Такую конструкцию можно использовать как минимум для второго паяльника, например сделав его на основе жала T12-K или T12-KF, которые удобны для выпаивания компонентов и микросхем.

Также в сети встречал такой вариант: человек припаивали провода к контактам, а ручку делал из дерева.

Схема регулятора температуры

В этот раз сделал схему на основе LM324. (схема на основе LM358 приведена в прошлый раз).

Китайский вариант схемы взятый за основу должен быть тоже работоспособным, единственное надо параллельно конденсатору С4 поставить защитный диод типа 1N4148, как в схеме на LM358, и полевой транзистор должен иметь разрешённое напряжение по затвору более 25 в.

Основное отличие этой схемы, от схемы на LM358, это то что напряжение с термопары сначала усиливается, а лишь затем подается на компаратор. Моя схема представляет компиляцию предыдущего устройства на LM358 и китайской схемы на LM324.

Плату рисовал в Sprint-Layout версии 5. Переменный резистор ВСП4-1 0.5вт, СМД резисторы и керамические конденсаторы типоразмера 0805, кроме R3 размера 2512 и R8 размера 1206, конденсатор С7 типо размера В. Разводка платы не идеально но мне нужно было что бы по размерам и посадке она совпадала с предыдущей платой. Диод D3 служит для зашиты от неправильного включения и в принципе он не нужен если плата не используется автономно, но я в процессе отладки умудрился включить плату неправильно по полярности в итоге через несколько секунд рванул конденсатор С5, а остальная плата осталась цела. Резистор R3 можно заменить просто перемычкой. Резисторы R1 и R2 вместе с подстроечным резистором определяют диапазон регулировки температуры, к сожалению разброс дрейфа нуля операционного усилителя не позволяет точно подобрать номиналы этих резисторов. У меня диапазон регулировки настроен от 200 до 400 градусов.

Плату делал на двух стороннем текстолите одна из сторон используется под землю. В контакты обозначенные на схеме как с металлизацией впаиваются перемычки остальные зенкуются. Но плату можно сделать и используя односторонний текстолит, тогда со всех точек обозначенных металлизацией бросаются перемычки проводами на точку расположенную рядом с отрицательным выводом электролита С5 (желательно внести изменения в плату добавив там дополнительных площадок). Я обрезаю плату до нужного размера после травления сверловки и лужения, поскольку на краях где резал ножницами фольга деформированна и плохо зачищается.

После распайки СМД деталей отмыл плату, а уже затем распаял переменный и подстроечный резистор, а также ДИП детали с проводами. Это позволяет при пайке СМД меньше ограничиваться в выборе флюсов.

Остальные детали и провода паяю используя спиртоканифоль или последнее время чаще безотмывочный флюс. (Из за проблем с жалом во время отладки и пока не понял причин немного замучил плату перепайками.)

В целом схема на LM324 немного лучше работает чем на LM358, хотя при пайке различия не особо заметны. Схема на LM358 при подходе к температуре стабилизации примерно на секунду частит светодиодом, т.е. подход происходит плавно с падением мощности отдаваемым в нагреватель вблизи температуры стабилизации. Схема на LM324 выходит на режим стабилизации более резко почти сразу переходя на медленное мигание светодиодом. Какую схему выбрать для реализации скорее должно определятся какие детали под рукой, как я говорил при пайке особой разницы я не заметил, хоть схема на LM324 и ведет себя лучше.

Или что хотел сделать и пока не реализовал, как говорится, в мире нет ничего более постоянного чем сделанное временно.

Подумываю поставить разъемы для паяльников. Чтобы можно было сделать еще паяльников под другие жала и в случае необходимости менять подключенные паяльники. Сейчас на корпусе есть два мини джека, но я опасаюсь их использовать для тока в три ампера.

Поставит предохранитель на внешние разъемы 24в и возможно также для USB выходов.

Ну и надо искать, чем заменить старый фильтр вытяжки, а то он уже грязный, и воздух проходит с трудом.

Также хорошо бы сделать какую то новую подставку под оба паяльника.

На вентилятор необходимо установить небольшой козырек, что бы направлять потоки воздуха и улучшить всасывание дыма.

Как продолжения идеи козырька подумываю туда же прикрепить увеличительное стекло с подсветкой, но это совсем из далеких планов.

Очередь просмотра

Очередь

Удалить все
Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

Вторая часть видео с доработкой паяльной станции – http://youtu.be/3VIInIuTW48

✔ Сайт со сравнением кэшбэк сервисов – http://coinmaps.ru

💰 Возвращайте до 15% с покупок – http://got.by/1qvh0v

**************************************************
Использованные компоненты:
Паяльник на жалах Hakko T12 – http://ali.pub/1q26jv или http://ali.pub/1r1nb1
Паяльный фен – http://ali.pub/1q28av или http://ali.pub/1r1n8w
Симисторный регулятор мощности (диммер) – http://ali.pub/1q26q3
Индикатор температуры (для термопары К типа) – http://ali.pub/1q2858
DC-DC преобразователь для вентилятора (вместо транзистора) – http://ali.pub/1q275u
Ручки для резисторов – http://ali.pub/1q26ax
Каптоновый скотч – http://ali.pub/1q27gq
Разъём для фена – http://ali.pub/1q27ll
Переменный резистор 10 кОм – http://ali.pub/1q28ui
Наборы резисторов – http://ali.pub/1q2a8o
Импульсные диоды FR302 и транзистор КТ816г дешевле будет купить в вашем местном оффлайн магазине.
**************************************************
Полезные инструменты и принадлежности:
Термоусадочная трубка – http://ali.pub/1q2elz
Качественные кусачки – http://ali.pub/1q2f0y
Припой KAINA с флюсом – http://ali.pub/1q2g8i
Флюс RMA-233 – http://ali.pub/1q2gan
Флюс активный NC-559 – http://ali.pub/218s6c
Шприц с иглами для удобного нанесения флюса – http://ali.pub/1q2gky
Термостойкие коврики – http://ali.pub/1q2ge5
Третья рука – http://ali.pub/1q2gsj

На канале вы найдёте:
– обзоры товаров
– сравнение товаров из Китая и Fix Price
– познавательные видео

Маленькая паяльная станция своими руками v2 / Хабр

Привет.

Некоторое время назад я собрал маленькую паяльную станцию, о которой хотел рассказать. Это дополнительная упрощенная паяльная станция к основной, и конечно не может ее полноценно заменить.

Основные функции:

1. Паяльник. В коде заданы несколько температурных режимов (100, 250 и 350 градусов), между которыми осуществляется переключение кнопкой Solder. Плавная регулировка мне тут не нужна, паяю я в основном на 250 градусах. Мне лично это очень удобно. Для точного поддержания температуры используется PID регулятор.

Заданные режимы, пины, параметры PID можно поменять в файле 3_Solder:

struct {
  static const byte   termistor   =  A2;  // пин термистора
  static const byte   pwm         =  10;  // пин нагревателя
  static const byte   use         =  15;  // A1 пин датчика движения паяльника
  int                 mode[4]     =  {0, 150, 250, 300}; // режимы паяльника
  byte                set_solder  =  0; // режим паяльника (по сути главная функция)
  static const double PID_k[3]    =  {50, 5, 5};    // KP KI KD
  static const byte   PID_cycle   =  air.PID_cycle; // Цикл для ПИД. Участвует в расчетах, а также управляет частотой расчетов ПИД
  double PID_in;  // входящее значение
  double PID_set; // требуемое значение
  double PID_out; // выходное значения для управляемого элемента
  //unsigned long time;
  unsigned long srednee;
} sol;

2. Фен. Также заданы несколько температурных режимов (переключение кнопкой Heat), PID регулятор, выключение вентилятора только после остывания фена до заданной температуры 70 градусов.

Заданные режимы, пины, параметры PID можно поменять в файле 2_Air:

struct {
  static const byte   termistor     =  A3; // пин термистора
  static const byte   heat          =  A0; // пин нагревателя
  static const byte   fan           =  11; // пин вентилятора
  int                 mode_heat[5]  =  {0, 300, 450, 600, 700}; // быстрые режимы нагревателя
  byte                set_air       =  0; // режимы фена (нагреватель + вентилятор) по сути главная функция
  static const double PID_k[3]      =  {10, 2, 10}; // KP KI KD
  static const byte   PID_cycle     =  200; // Цикл для ПИД. Участвует в расчетах, а также управляет частотой расчетов ПИД
  double PID_in;  // входящее значение
  double PID_set; // требуемое значение
  double PID_out; // выходное значения для управляемого элемента
  unsigned long time;
  unsigned long srednee;
  boolean OFF = 0;
} air;

Нюансы:

Паяльник применил от своей старой станции Lukey 936A, но с замененным нагревательным элементом на китайскую копию Hakko A1321.
Кнопка отключения отключает сразу все что было включено.
Можно одновременно включать и паяльник и фен.
На разъеме фена присутствует напряжение 220В, будьте осторожны.
Нельзя отключать паяльную станцию от сети 220В пока не остынет фен.
При отключенном кабеле паяльника или фена, на дисплее будут максимальные значения напряжения с ОУ, пересчитанные в градусы (не ноль). Поясню: если например просто подключить кабель холодного паяльника должен показывать комнатную температуру, при отключении покажет например 426. Какой в этом плюс: если случайно оборвется провод термопары или терморезистора, на выходе ОУ будет максимальное значение и контроллер просто перестанет подавать напряжение на нагреватель, так как будет думать что наш паяльник раскален и его нужно охладить.
Защиты от КЗ нет, поэтому рекомендую установить предохранители.
Стабилизатор на 5В для питания Arduino используйте любой доступный с учетом напряжения питания вашего БП и нагрева в случае линейного стабилизатор. Так как у меня напряжение 20В установил 7805.
Паяльник прекрасно работает и при 30В питания, как в моей основной паяльной станции. Но при использовании повышенного напряжения учитывайте все элементы: стабилизатор 5В и то что напряжение вентилятора 24В.

Основные узлы и состав:

1. Основная плата:

— Arduino Pro mini,
— сенсорные кнопки,
— дисплей от телефона Nokia 1202.

2. Плата усилителей:

— усилитель терморезистора паяльника,
— полевой транзистор нагрева паяльника,
— усилитель термопары фена,
— полевой транзистор включения вентилятора фена.

3. Плата симисторного модуля

— оптосимистор MOC3063,
— симистор со снабберной цепочкой.

4. Блок питания:

— блок питания от ноутбука 19В 3.5А,
— выключатель,
— стабилизатор для питания Arduino.

5. Корпус.

А теперь подробнее по узлам.

1. Основная плата

Обратите внимание наименование сенсорных площадок отличается от фото. Дело в том, что в связи с отказом от регулировки оборотов вентилятора, в коде я переназначил кнопку включения фена. В самом начале регулировка оборотов была реализована, но так как напряжение моего БП 20В (увеличил на 1В добавлением переменного резистора), а вентилятор на 24В, решил отказаться. Сигнал с сенсорных кнопок TTP223 (включены в режиме переключателя Switch, на пин TOG подан 3.3В) считывается Arduino. Дисплей подключен через ограничительные резисторы для согласования 5В и 3.3В логики. Такое решение не совсем правильное, но уже работает несколько лет в разных устройствах.

Основная плата двухстороннего печатного монтажа. Металлизацию оставлял по максимуму, чтобы уменьшить влияние помех, а также для упрощения схемы сенсорных кнопок (для TTP223 требуется конденсатор по входу на землю для уменьшения чувствительности. Без него кнопка будет срабатывать просто при приближении пальца. Но так как у меня сделана сплошная металлизация этот конденсатор не требуется). Сделан вырез под дисплей.

Фото платы без деталей

На верхней стороне находятся площадки сенсорных кнопок, наклеена лицевая панель, припаивается дисплей. Площадки сенсорных кнопок и дисплей подключены к нижней стороне через перемычки тонким проводом. Типоразмер резисторов и конденсатора 0603.

Изготовление лицевой панели

Лицевую панель, по размерам из 3Д модели, я сначала нарисовал в программе FrontDesigner-3.0_rus, в файлах проекта лежит исходник.

Распечатал, вырезал по контуру, а также окно для дисплея.

Далее заламинировал самоклеящейся пленкой для ламинирования и приклеил к плате. Дисплей за также приклеен к этой пленке. За счет выреза в плате дисплей получился вровень с основной платой.

На нижней стороне находится Arduino Pro mini и микросхемы сенсорных кнопок TTP223.

2. Плата усилителей

Небольшое исправление

Как правильно заметил easyJet в схеме дифференциального усилителя была ошибка, отсутствовал резистор R11 (выделил цветом). Но ошибка не критичная, влияет при равенстве сопротивления R3 и терморезистора в паяльнике, то есть при комнатной температуре. В случае исправления потребуется калибровка температуры паяльника. В своей паяльной станции решил оставить как есть.

Схема паяльника состоит из дифференциального усилителя с резистивным мостом и полевого транзистора с обвязкой.

Для увеличения «полезного» диапазона выходного сигнала при низкоомном терморезисторе (в моем случае в китайской копии Hakko A1321 56 Ом при 25 градусах, для сравнения в 3д принтерах обычно стоит терморезистор сопротивлением 100 кОм при 25 градусах) применен резистивный мост и дифференциальный усилитель. Для уменьшения наводок параллельно терморезистору и в цепи обратной связи стоят конденсаторы. Данная схема нужна только для терморезистора, если в вашем паяльнике стоит термопара, то нужна схема усилителя аналогичной в схеме фена. Настройка не требуется. Только измерить сопротивление вашего терморезистора при 25 градусах и поменять при необходимости резистор 56Ом на измеренный.
Полевой транзистор был выпаян из материнской платы. Резистор 100 кОм нужен чтобы паяльник сам не включился от наводок если ардуина например отключится, заземляет затвор полевого транзистора. Резисторы по 220 Ом для ограничения тока заряда затвора.

Схема фена состоит из неинвертирующего усилителя и полевого транзистора.

Усилитель: типовая схема. Для уменьшения наводок параллельно термопаре и в цепи обратной связи стоят конденсаторы.
Обвязки у полевого транзистора ME9926 нет, это не случайно. Включение ничем не грозит, просто будет крутится вентилятор. Ограничения тока заряда затвора тоже нет, так как емкость затвора небольшая.

Типоразмер резисторов и конденсаторов 0603, за исключением резистора 56 Ом — 1206.

Настройка не требуется.

Нюансы: применение операционного усилителя LM321 (одноканальный аналог LM358) для дифферециального усилителя не является оптимальным, так как это не Rail-to-Rail операционный усилитель, и максимальная амплитуда на выходе будет ограничена 3.5-4 В при 5В питания и максимальная температура (при указанных на схеме номиналах) будет ограничена в районе 426 градусов. Рекомендую использовать например MCP6001. Но нужно обратить внимание что в зависимости от букв в конце отличается распиновка:

3. Плата симисторного модуля

Схема стандартная с оптосимистором MOC3063. Так как MOC3063 сама определяет переход через ноль напряжения сети 220В, а нагрузка — нагреватель инерционный элемент, использовать фазовое управление нет смысла, как и дополнительных цепей контроля ноля.

Нюансы: можно немного упростить схему если применить симистор не требующий снабберной цепочки, у них так и указано snubberless.

4. Блок питания

Выбор был сделан по габаритным размерам и выходной мощности в первую очередь. Также я немного увеличил выходное напряжение до 20В. Можно было и 22В сделать, но при включении паяльника срабатывала защита БП.

5. Корпус

Корпус проектировался под мой БП, с учетом размеров плат и последующей печати на 3Д принтере. Металлический даже не планировался, приличный алюминиевый анодированный корпус дороговато и царапается, и куча других нюансов. А гнуть самому красиво не получится.

Разъемы:

1. Фен — «авиационный» GX16-8.

2. Паяльник — «авиационный» GX12-6.

Исходники лежат тут

На этом все.

P.S. Первую версию я сохранил в черновиках на память.

Цифровая паяльная станция своими руками / Блог компании SkillFactory / Хабр

В этом посте мы будем делать в домашних условиях недорогую цифровую паяльную станцию Hakko 907! Она способна поддерживать переменную и постоянную температуру (до 525 °C). Для создания паяльной станции потребуются несколько компонентов общей стоимостью всего 7 долларов (не считая блока питания, но можно использовать уже имеющийся блок питания). Мне не удалось найти подробные инструкции по созданию такой станции, поэтому я решил подготовить собственный туториал с подробным описанием процесса.

Технические характеристики

Станция предназначена для ручных паяльников Hakko 907.
Станция совместима с ручными паяльниками аналогичного типа.
Температурный диапазон: от 27 до 525 °C.
Время прогрева: от 25 до 37 с (до 325 °C).
Рекомендованный источник питания: 24 В, 3 А.
Мощность: 50 Вт (средняя).

Полная видеоинструкция

Схема сборки, разводка печатной платы, код и файлы стандартной библиотеки шаблонов доступны по ссылке.

Шаг 1. Обычные и цифровые паяльники

Как и любой самодельщик, я взял за основу обычный паяльник. Эти паяльники отлично проявляют себя в работе, однако у них есть ряд недостатков. Любому домашнему мастеру, кто хоть однажды паял, известно, что нагрев таких паяльников занимает от 7 до 15 минут и только после этого их можно использовать по назначению. После нагревания такие паяльники продолжают работать в максимальном температурном диапазоне. В некоторых случаях такие паяльники при длительном контакте с электронными компонентами могут их повредить. Я на своём опыте знаю, что, если неудачно дотронуться сильно разогретым наконечником паяльника до перфорированной макетной платы, можно повредить приклеенный на плату медный слой. Вообще говоря, таких ошибок можно избежать, и для этого существуют свои способы и приёмы, но, стоит только попробовать пайку с цифровой паяльной станцией, у вас никогда не возникнет желания вернуться к старым методам.

Обычные паяльники с регулятором температуры

Для регулирования температуры нагрева обычных паяльников существует простой и распространённый способ – подключить в цепь питания регулятор температуры, ограничивающий мощность, подаваемую на нагревательный элемент. Такие регуляторы устанавливаются на продукты довольно часто. В своё время у меня была паяльная станция Weller с таким регулятором. И это было на самом деле очень удобно! Единственным недостатком такого способа является отсутствие замкнутого контура температурной обратной связи. В некоторых случаях температура паяльника будет меньше установленной регулятором, так как по мере пайки поглощающих тепло компонентов температура наконечника будет снижаться. Чтобы компенсировать падение температуры, можно повернуть регулятор, но, стоит прекратить пайку, температура снова повысится. Время разогрева паяльника можно несколько уменьшить, если повернуть регулятор в крайнее (максимальное) положение, а после разогрева повернуть его обратно.

Цифровая паяльная станция

Я предпочитаю третий способ – самый любимый. Он довольно схож со способом использования паяльника с регулятором температуры, но при этом все действия выполняются автоматически с помощью PID-системы (системы с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулятором). Говоря простым языком, такая автоматизированная электронная система управления паяльной станцией «поворачивает» ручку регулятора температуры за вас. Если система обнаружит, что температура наконечника паяльника опустится ниже установленного значения, система повысит мощность до значения, необходимого для выработки тепла на наконечнике паяльника. Если температура паяльника поднимется выше установленного значения, питание на паяльник перестанет подаваться, что приведёт к снижению температуры. С помощью такой системы ускоряется весь процесс пайки – система постоянно включает и отключает нагревательный элемент паяльника и, таким образом, поддерживает постоянную температуру на его наконечнике. Поэтому при использовании цифровых паяльных станций паяльник разогревается значительно быстрее.

Шаг 2. Компоненты и материалы

В зависимости от того, где вы собираетесь купить компоненты станции, итоговая цена системы может оказаться разной (советую закупить компоненты на Aliexpress, так выйдет дешевле всего). Я ещё попробую выяснить, в каких именно интернет-магазинах можно приобрести самые дешёвые компоненты, и, возможно, внесу в ссылки некоторые изменения. Свои компоненты я приобрёл в местном магазине E-Gizmo Mechatronics Manila.Требуемые материалы:

Паяльник Hakko 907 (аналог за 3 доллара).
Программируемый контроллер Arduino Nano.
Понижающий преобразователь (MP2303 производства D-SUN).
Гнездовой 5-штырьковый DIN-разъём.
Гнездо для подключения внешнего источника постоянного тока (2,1 мм).
Источник питания 24 В, 3 A.
ЖК-дисплей 16X2 I2C.
Операционный усилитель LM358.
МОП-транзистор IRLZ44N (я использовал IRLB4132, он лучше).
Электролитический конденсатор 470 мкФ, 25 В.
Сопротивление 470 Ом, 1/4 Вт.
Сопротивление 2,7 кОм, 1/4 Вт.
Сопротивление 3,3 кОм, 1/4 Вт.
Сопротивление 10 кОм 1/4 Вт.
Потенциометр 10 кОм.

ЗАМЕЧАНИЕ: на принципиальной схеме и печатной плате ошибочно указан транзистор IRFZ44N. Следует использовать транзистор IRLZ44N, это версия транзистора IRFZ44N логического уровня. В моей системе я использовал транзистор IRLB4132, так как его у нас легче купить. Можно использовать и другие МОП-транзисторы. Они будут нормально работать, если их технические характеристики соответствуют приведённым ниже. В старой версии паяльной станции я использовал транзистор IRLZ44N.

Рекомендованные технические характеристики МОП-транзисторов:

N-канальный МОП-транзистор логического уровня – МОП-транзисторы логического уровня можно непосредственно подключать к штыревому соединителю логической платы (цифровому штырьку Arduino). Поскольку напряжение насыщения затвора ниже обычных напряжений Vgs стандартных МОП-транзисторов, на МОП-транзисторе логического уровня предусмотрен затвор для подачи напряжений насыщения 5 или 3,3 В (Vgs). Некоторые производители не указывают это в технических характеристиках. Это отражено на кривой зависимости Vgs от Id.
Значение Vds должно быть не менее 30 В – это предельное значение напряжения МОП-транзистора. Мы работаем на 24 В, и, в принципе, значения напряжения Vgs 24 В должно хватить, но обычно, чтобы обеспечить стабильную работу, добавляется некоторый запас. Стандартное значение напряжения Vgs для большинства МОП-транзисторов составляет 30 В. Допускается использование МОП-транзисторов с более высокими напряжениями Vgs, но только в том случае, если другие технические характеристики не выходят за пределы диапазона.
Сопротивление Rds(on) 0,022 Ом (22 мОм): чем ниже, тем лучше. Rds(on) – это сопротивление, формируемое на контактах стока и истока МОП-транзистора в состоянии насыщения. Проще говоря, чем ниже значения сопротивления Rds(on), тем холоднее будет МОП-транзистор. При увеличении значения Rds(on) МОП-транзистор будет при работе нагреваться благодаря рассеиванию мощности из-за – хоть и небольшой, но всё-таки присутствующей – резистивности МОП-транзистора, даже если он находится в состоянии проводимости.
Id не менее 3 А (я предлагаю более 20 А) – это максимальный ток, который может выдержать МОП-транзистор.

Шаг 3. Проектирование

Внутри паяльника Hakko 907 находится нагревательный элемент, рядом с которым размещается датчик температуры. Оба этих элемента имеют керамическое покрытие. Нагревательный элемент представляет собой обычную спираль, генерирующую тепло при подаче питания. Датчик температуры фактически представляет собой терморезистор. Терморезистор ведёт себя аналогично резистору – при изменении температуры сопротивление терморезистора меняется.

Таинственный терморезистор Hakko

К сожалению, Hakko не приводит практически никаких данных о терморезисторе, установленном внутри нагревательных элементов. Для меня это много лет оставалось загадкой. Ещё в 2017 году я провёл небольшое лабораторное исследование, пытаясь узнать тепловые характеристики таинственного терморезистора. Я прикрепил датчик температуры к наконечнику паяльника, подключил омметр к штырькам терморезистора и подал питание на нагревательный элемент с испытательного стенда. Увеличивая температуру паяльника, я фиксировал соответствующие сопротивления терморезистора. В итоге у меня получился график, который оказался полезным при разработке электрической схемы. Потом я выяснил, что, возможно, этот терморезистор представляет собой терморезистор с положительным температурным коэффициентом сопротивления. Другими словами, по мере повышения температуры вблизи терморезистора сопротивление терморезистора также увеличивается.(При выполнении следующих шагов рекомендую сверяться с третьим рисунком.)

Делитель напряжения для датчика

Используется для получения полезного выхода с датчика температуры терморезистора. Мне пришлось подсоединить его с помощью делителя напряжения. Здесь повторяется та же история – технические характеристики этого таинственного датчика отсутствуют, поэтому я установил верхний резистор на делитель напряжения, чтобы ограничить максимальную мощность, рассеиваемую на датчике (я установил максимальное значение 50 мВт). Теперь, когда на делителе напряжения появился верхний резистор, я вычислил максимальное выходное напряжение при максимальной рабочей температуре. Напряжение на выходе делителя напряжения составило приблизительно 1,6 В. Затем я попытался решить проблему совместимости АЦП для 10-разрядного программируемого контроллера Arduino Nano и в итоге обнаружил, что не могу подключить датчик делителя напряжения напрямую, так как значения получаются слишком малыми, и они могут оказаться недостаточными для получения нужного результата. Проще говоря, если я подключу датчик делителя напряжения непосредственно к аналоговому штырьку, то между значениями температуры могут возникать пропуски (например, 325 °C, 326 °C, 328 °C….. пропущено значение 327 °C).

Операционный усилитель

Чтобы избавиться от возможной проблемы, связанной с пропуском температурных значений, я использовал операционный усилитель, усиливающий низкое пиковое значение выходного напряжения делителя напряжения (1,6 В). Расчёты, представленные на третьем рисунке, устанавливают требуемое минимальное значение коэффициента усиления и значение коэффициента усиления, выбранное мной для рабочей системы. Я не стал доводить коэффициент усиления до значения, при котором 1,6 В на выходе делителя напряжения превращались бы в 5 В опорного напряжения АЦП в Arduino, так как мне хотелось обеспечить определённый запас, если другие паяльники Hakko, подключаемые к делителю напряжения, будут выдавать напряжения выше 1,6 В (что может привести к нелинейным искажениям). Достаточно большой запас обеспечивается при использовании коэффициента усиления 2,22, при этом система сможет работать с другими моделями паяльников.

Шаг 4. Принципиальная схема

В качестве коммутационного устройства для регулирования напряжения методом широтно-импульсной модуляции в проекте используется простой N-канальный МОП-транзистор логического уровня. Он выступает в качестве цифрового переключателя, подающего питание на нагревательный элемент. Нереверсивный операционный усилитель (LM358) используется для усиления очень малых напряжений, выдаваемых терморезистором делителя напряжения. В качестве регулятора температуры используется потенциометр 10 кОм, а светодиодный индикатор представляет собой обычный индикатор, который я подключил и запрограммировал таким образом, чтобы он отображал состояние активности нагревательного элемента. В данном проекте я использовал ЖК-дисплей 16X2 с драйвером интерфейсной шины I2C, так как новичкам в электронике в нём проще разобраться.

Шаг 5. Печатная плата

Разводку печатной платы я осуществил в программе Proteus. Плата разведена как односторонняя намеренно, чтобы ни у кого не возникали трудности в процессе сборки системы в домашних условиях. Обратите внимание, что, если все элементы устанавливаются на одной стороне печатной платы, потребуется одна перемычка. PDF-файлы можно скачать с диска Google по ссылке ниже.Файлы в формате Gerber, если потребуется, можно скачать с диска Google по ссылке ниже. Дизайн моей платы вы также можете получить непосредственно на сайте pcbway, и тогда вам не придётся вручную вводить файлы Gerber.

Шаг 6. Калибровка понижающего преобразователя.

Поскольку большинство клонов программируемого контроллера Arduino Nano способны принимать входное напряжение не более 15 В (более высокое напряжение может вывести из строя пятивольтовый регулятор AMS1117), а нагревательному элементу для оптимальной работы требуется напряжение 24 В, для совместной работы обоих этих компонентов я ввёл в схему понижающий преобразователь. Регулятор AMS1117 5 В, присутствующий в большинстве клонов программируемого контроллера Arduino Nano, имеет падение напряжения 1,5 В, другими словами, входное напряжение на VIN-контакте Arduino Nano должно составлять 6,5 В (5 В + 1,5 В).

Шаги:

Установите напряжение на источнике питания 24 В.
Подключите источник питания ко входу понижающего преобразователя.
С помощью мультиметра отслеживайте напряжение на выходе понижающего преобразователя.
Отрегулируйте подстроечный резистор до значения напряжения на выходе 6,5 В.
Для обеспечения более высокой стабильности можно установить значение 7 В.

Шаг 7. Сборка системы

Для сборки системы воспользуйтесь принципиальной схемой или схемой размещения компонентов (см. предыдущие этапы).

Шаг 8. 3D-печать корпуса

Какой корпус выбрать – дешёвый пластиковый или мой, разработанный для 3D-печати, – решайте сами. Прилагаю для редактирования соответствующий файл Solidworks. Если потребуется осуществить печать заранее, можно воспользоваться файлами STL, которые можно скачать по приведённой ниже ссылке на Google-диск.

Мои настройки 3D-принтера:

Печать осуществляется на принтере Creality CR-10.
Высота уровня 0,3 мм.
Сопло 0,5 мм.
Заполнение 30 %.
Без поддержек.

Файлы для 3D печати (Solidworks и STL): Шаг 9. Финишная отделка корпуса (покраска и шлифовка).

После завершения печати полученный 3D-корпус корпус можно отшлифовать. Свой корпус, чтобы он выглядел более изящно, я выкрасил в чёрный цвет.Шаг 10. Установка внешних компонентов.

Закрепите на свои места в корпусе ЖК-дисплей, потенциометр 10 кОм, гнездо для подключения внешнего источника постоянного тока и плату. С помощью суперклея прикрепите DIN-разъём и ЖК-дисплей к корпусу.

Шаг 11. Разъём Hakko 907.

У вас, как и у меня, может возникнуть проблема с 5-штырьковым DIN-разъёмом для паяльника Hakko. Штырьковый разъём можно вырезать из паяльника и заменить его на 4-штырьковый разъём (возможно, у вас такой имеется). У меня нашлась пара 5-штырьковых DIN-разъёмов, однако не та, которая используется на Hakko. Третий штырёк – это обычный контакт заземления, его можно игнорировать, если не хочется возиться со схемой заземления и защитой от статического электричества.

Шаг 12. Подключение внешних компонентов

Такое подключение можно выполнить согласно принципиальной схеме (см. предыдущие шаги). Для дополнительной защиты я рекомендую добавить предохранитель в цепь от гнезда для подключения внешнего источника постоянного тока до платы. Я предохранитель не ставил, так как в моём блоке питания предохранитель уже имеется.

Шаг 13. Программирование

ШАГИ:

Подключите программируемый контроллер Arduino к компьютеру.
Загрузите шаблон моей программы.
Внесите в шаблон необходимые изменения.
Для паяльников Hakko 907 я использовал стандартные значения.
После калибровки эти значения, возможно, придётся изменить.
Не забудьте установить библиотеки Wire.h и LiquidCrystal_I2C.h.
Tools > Boards > Arduino Nano.
Tools > Port > выбрать порт, к которому подключён контроллер Arduino.
Загрузить шаблон/программу.

Как работает код

Если система обнаружит, что температура наконечника паяльника опустится ниже установленного значения, система повысит мощность до значения, необходимого для выработки тепла на наконечнике паяльника. Если температура паяльника поднимется выше установленного значения, питание на паяльник перестанет подаваться, что приведёт к снижению температуры. С помощью такой системы ускоряется весь процесс пайки – система постоянно включает и отключает нагревательный элемент паяльника и, таким образом, поддерживает постоянную температуру на его наконечнике. Поэтому при использовании цифровых паяльных станций паяльник разогревается значительно быстрее.

Контроль PID

В коде не используется техника PID. В первой версии я использовал старый PID-код, и он работает практически так же, как компараторная версия кода (в этом руководстве). Я остановился на более простой версии, так как с ней легче работать (настраивать, модифицировать и пр.). Я могу отправить по электронной почте версию PID, но она мало что изменит. Код Arduino (V1.0)

Шаг 14. Отрегулируйте контрастность ЖК-дисплея и вставьте ручку потенциометра.

Если контроллер Arduino и 16×2 ЖК-дисплей ранее вами не использовались, первым делом нужно настроить подстроечный резистор контрастности ЖК-дисплея. После завершения настройки вставляется пластиковая ручка потенциометра контроля температуры.

Шаг 15. Закройте корпус и включите устройство

Теперь можно закрепить заднюю панель корпуса. Но перед этим необходимо проверить правильность калибровки паяльной станции. В качестве источника питания можно использовать аккумуляторные батареи или любой источник питания с выпрямителем из моего списка рекомендаций по источникам питания. Для получения максимальной производительности паяльной станции рекомендую использовать блок питания 24 В, 3 А. Таким блоком питания паяльной станции может быть импульсный источник питания в металлическом корпусе или, как вариант, зарядное устройство для ноутбука. Если вы не хотите покупать новый источник питания, можно приобрести б/у. Зарядные устройства для ноутбуков, как правило, имеют номинал 18 В, 2,5 A. Они работают нормально, но время разогрева паяльника может достигать 37 с.Шаг 16. Бонус: как повысить теплопередачу.

Совет: для обеспечения лучшей теплопередачи я обычно наношу на наконечник паяльника Hakko 907 термопасту. Этот приём хорошо работает и значительно улучшает теплообмен! В течение первых 30 минут работы нужно не забывать обдувать наконечник воздухом, так как паста может вскипеть и начать выделять испарения. Через 30 минут паста превратится в мелоообразное вещество. Со временем, когда нужно заменить наконечник, помните, что высушенная паста прилипнет к наконечнику и нагревательному элементу. Удалить мелоообразное вещество можно с помощью резинового молотка.

Шаг 17. Станция готова к работе!

Я пользуюсь такой станцией уже почти 5 лет, и в этой статье рассказал о том, как изготовить её доработанную версию. Я внес небольшие усовершенствования в конструкцию, чтобы каждый, кого это заинтересовало, мог сделать то же самое. Интересно, получится ли у вас собрать такую станцию Hakko?

Узнайте, как прокачаться в других специальностях или освоить их с нуля:

Другие профессии и курсы

ПРОФЕССИИ

КУРСЫ

Build Yourself — Паяльная станция, совместимая с Hakko T12

Один из фундаментальных навыков, необходимых энтузиасту электроники, — это пайка. Для этого вам понадобится обычный паяльник с номинальной мощностью 20-30 Вт или около того, что подходит для большинства работ. Но если ваш интерес к электронике действительно серьезен, рано или поздно вам понадобится терморегулирующий паяльник

В обычных паяльниках нет регулятора температуры.В этом утюге нет термостата, поэтому он всегда включен. Вот почему он горячий на ощупь, а также почему он не может очень хорошо нагреть вещи: будь у него хоть какое-то напряжение, он сгорел бы, потому что он постоянно включен! Наконечник остается более горячим, чем должен быть (поэтому он не остывает слишком быстро, когда вы наносите припой), поэтому припой, находящийся на наконечнике, быстро окисляется. Это приводит к плохой теплопроводности, что затрудняет пайку. А когда вы наносите припой, наконечник быстро остывает и может не обладать достаточной теплоемкостью, чтобы нагреть печатную плату настолько, чтобы сделать хорошее паяное соединение, если вы не будете удерживать его там в течение длительного времени.

Утюг с регулируемой температурой имеет термостат, который отключает нагреватель при достижении выбранной температуры. Это означает, что у него может быть более мощный нагревательный элемент, поэтому он нагревается быстрее. Когда утюг не используется, элемент включается ровно настолько, чтобы поддерживать заданную температуру, и не перегревается, сохраняя лучшую поверхность наконечника. Кроме того, вы можете установить температуру в соответствии с типом припоя, который вы используете (более горячий для бессвинцового), уменьшить ее, чтобы паять деликатные или термочувствительные детали, или увеличить ее для работы с большими или теплопроводными клеммами.Однако помните, что некоторые утюги могут выглядеть с регулируемой температурой, когда они только «регулируются» — у них есть ручка управления, которая просто регулирует мощность элемента. Поскольку они имеют разомкнутый контур, температура на самом деле вообще не контролируется.

Безусловно, этот сложный функционал обойдется вам дороже. Хотя оно того стоит, есть и более дешевые китайские клоны паяльной станции Hakko T-12, которые можно купить на eBay или Aliexpress. Вы можете купить этот паяльник в корпусе и без, с блоком питания или без него, в комплекте или в сборе.В нем хорошо то, что

быстрый нагрев,
автоматический спящий,
возьмите железную ручку, чтобы разбудить контроллер,
получить более высокую температуру, нажав на энкодер, а
, наконечник T-12 кажется подлинным, и для него есть множество сменных наконечников Hakko T12.

Этот комплект довольно популярен, вот вводная ссылка.

Сборка комплекта

Купил только комплект без корпуса и БП.Я сам вырезал корпус лазером из МДФ толщиной 3 мм, а для блока питания я использую адаптер для ноутбука, который находится на моем столе. В целом это стоит менее 20 долларов за утюг с регулируемой температурой, который имеет вышеупомянутые функции.

В комплект входят:

В первую очередь необходимо припаять красный светодиод к основной плате управления. Светодиод имеет два вывода, один длиннее другого, причем более длинный вывод является положительным (также известным как анод).

Следующий шаг — припаять 5-контактный штекерный «авиационный» разъем к левой стороне платы после его подключения через переднюю панель корпуса. Остерегайтесь, , положение штырей !, штырь с маркировкой E (Земля / Земля) должен соответствовать штырю 1 гнездового разъема ниже.

Неправильная пайка этого 5-контактного вилочного разъема приведет к тому, что нумерация контактов и обозначение цвета кабеля, описанные в этом руководстве, больше не будут действительны. Чтобы исправить это, вам нужно составить собственное соглашение о подключении. Это должно быть проще, чем демонтировать и переставлять 5-контактный штекер.

Теперь возьмем штекер «авиационный» и силиконовый кабель.Обратите внимание на нумерацию контактов гнездового разъема, как показано ниже.

Отрежьте примерно 25 мм внешней оболочки с одного конца кабеля. Приблизительно определите длину, которой должны быть провода при свинчивании розетки. Обрежьте и залудите концы проводов, а также контакты розетки, затем припаяйте провода к контактам. На этом этапе важно отметить, какой цвет провода припаян к какому номеру контакта. Он понадобится позже при пайке другого конца проводов к стенту печатной платы.Я использую следующее соглашение:

Контакт 1 к зеленому
Контакт 2 на красный
Контакт 3 на белый
Контакт 4 для синего
Контакт 5 на черный

Наденьте прозрачную втулку на соединения и ввинтите гнездо в корпус. Затяните маленькие винты кабельного зажима.

Припаяйте вибровыключатель к стенту печатной платы так, чтобы вывод «золотого» цвета находился вверху, т.е. ближе всего к силиконовому кабелю.

Теперь проденьте другой конец кабеля через ручку.Зачистите и подготовьте провода, как и раньше, обратите внимание на метки отверстий в стенте печатной платы, к которым будут припаяны провода. Используя мое соглашение выше:

Зеленый к GND
Красный на +
Белый по B
синий к A
Черный к —

Прикрепите кабель к стенту печатной платы с помощью прилагаемой стяжки.

Вставьте стент для печатной платы в ручку и поместите в канавки. Навинтите верхнюю часть ручки и вставьте элемент и наконечник внутрь.Наконец, наденьте наконечник и закрепите его цанговым зажимом.

Тестирование собранного агрегата.

Вам необходимо предоставить блок питания, технические характеристики которого находятся в диапазоне, указанном в таблице ниже. Чем выше напряжение используемого блока питания, тем большую мощность может выдавать утюг. Я использую адаптер для ноутбука на 16 В, который обеспечивает мощность до 32 Вт.

Подключите источник питания к 3-контактному разъему на плате управления с помощью прилагаемого кабеля.Отрицательный (-) и заземляющий (E или GND) от контроллера соединены вместе с отрицательным проводом источника питания.

Первый тест — включить контроллер без паяльника. Светодиодный дисплей температуры должен показать 000, а затем через 0,5 секунды сменится на 500. Красный светодиод нагрева погаснет. Если все в порядке, то подключаем утюг и проводим финальный тест.

Включите и поверните ручку регулировки до нужной температуры, в моем случае до 200 градусов.Красный светодиод нагрева будет мигать. Светодиодный дисплей температуры должен показать 000, а затем через 0,5 секунды сменится на 200. Наконечник T12 начинает нагреваться и достигает установленной температуры примерно через 12 секунд.

Шаблон корпуса для лазерной резки

С помощью прилагаемого шаблона вы можете вырезать корпус самостоятельно, если у вас есть станок для лазерной резки, или в сервисе лазерной резки. Шаблон разработан для материалов толщиной 3 мм, таких как МДФ, триплекс или акрил, и доступен в форматах Coreldraw 12 и postscript.

DIYT12Box

Нравится:

Нравится Загрузка …

Паяльная станция KSGER T12 Комплекты для самостоятельной сборки OLED STM32 V2.0 Регулятор температуры Электронный сварочный утюг Ручка Корпус из алюминиевого сплава Силовое оборудование 110 В T12-K D16 JL02 Sting —

Паяльная станция KSGER T12 Комплекты для самостоятельной сборки OLED STM32 V2.0 Регулятор температуры Электронный сварочный утюг Ручка Корпус из алюминиевого сплава Силовое оборудование 110 В T12-K D16 JL02 Sting…

ПРИМЕЧАНИЕ: железный наконечник не работает постоянно при высоких температурах, при работе при высоких температурах легко повредить наконечник! Обычная температура плавления припоя составляет 183 ° C, температура плавления бессвинцового припоя составляет 227 ° C, обычно температура сварки составляет 300-380 ° C, 380 ° C — температура разделительной линии, выше 380 ° C, железная головка окисление и потеря происходят очень быстро, серьезно влияют на срок службы нагревательного сердечника. Отображение температуры выше 380 ° C будет биться, чем выше температура, тем сильнее биение! Рекомендуется при 300-380 ° C для сварочных работ, в большинстве случаев работа может быть проведена, биение температуры нормальное, не влияет на использование! Паяльник, используемый в этой паяльной станции, представляет собой новое паяльное жало.Из-за нестабильного сопротивления нового жала паяльника будет скачок температуры или ОШИБКА, что нормально. После нескольких раз использования стабильность постепенно стабилизируется. Если вы не возражаете, пожалуйста, не покупайте.

Этот полный комплект включает:

1x паяльная станция T12

1x 907 ручка

1x Т12-К

1x T12-D16

1x T12-JL02

Характеристики:

Бренд: KSGER

Номер модели: Паяльная станция T12

Выходная мощность: 75 Вт (макс. 120 Вт)

Входной Voltagle: 110-240 В переменного тока

Стабильность температуры: 5C

Размеры: 130 * 88 * 38 мм

Выходная температура: 150c-480c

Контроллер: STM32 V2.0

Дисплей: 1,3 дюйма

HW: 2,00

SW: 2.09

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Время плавления олова: 8 с

Электропитание: 24 В 5-5,5 А

Батарея: 3 В (CR2032)

Ручка T12: ручка из АБС-пластика 907

Примечание: в упаковке нет штепсельной вилки.

KSGER T12 Паяльная станция OLED DIY Kits STM32 V2.01 Регулятор температуры Электронный сварочный утюг Наконечники 907 Ручка ЧПУ Корпус из алюминиевого сплава Силовое оборудование 110 В T12-K Наконечники ILS —

Паяльная станция KSGER T12 Комплекты для самостоятельной сборки OLED STM32 V2.01 Регулятор температуры Электронный сварочный утюг Ручка 907 ЧПУ Корпус из алюминиевого сплава Электрооборудование 110 В T12-K Наконечники ILS…

Этот полный комплект включает:

1x паяльная станция T12

1x 907 ручка

1x Т12-К

1x T12-ILS

Характеристики:

Бренд: KSGER

Номер модели: Паяльная станция T12

Выходная мощность: 75 Вт (макс. 120 Вт)

Входной Voltagle: 110-240 В переменного тока

Стабильность температуры: 5C

Размеры: 137 * 88 * 38 мм

Выходная температура: 150-480 ° C

Контроллер: STM32 V2.0

Дисплей: 1,3 дюйма

HW: 2,00

SW: 2.09

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Время плавления олова: 8 с

Электропитание: 24 В 5-5,5 А

Батарея: 3 В (CR2032)

Ручка T12: ручка 907

Примечание: в упаковке нет штепсельной вилки.

Комплект паяльной станции 75 Вт STC-T12 DIY

Комплект паяльной станции 75 Вт STC-T12 DIY | GM электронный COM

Для правильной работы и отображения веб-страницы, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере

Паяльная станция в комплекте (без крышки), мощность 12-24В (блок питания не входит в комплект), мощность 75Вт — Светодиодный дисплей для…

Код товара 730-769 Kód výrobce STC-T12 Сделай сам Ean produktu 8595193511744 Вес 0.85000 кг

Твоя цена € 39,34

Склад В наличии (12 шт.)

Пражский филиал Распродано

Брненский филиал в наличии 3 шт.

Остравский филиал в наличии 4 шт.

Пльзенский филиал в наличии 2 шт.

Филиал в Градец Кралове в наличии 2 шт.

Братиславский филиал в наличии 2 шт.

Комплект паяльной станции (без крышки), питание 12-24В (блок питания не входит в комплект), мощность 75Вт

— Светодиодный дисплей для индикации температуры
— Энкодер для установки температуры (здесь запоминает даже после выключения)
— 12-24В рекомендуется 8А (не входит в комплект)

Подобные товары

32,22 € Цена нетто € 38,98

Код 768-039

В наличии

Пусковой электронный конструктор SMT без удовольствия…

4,52 € Цена нетто € 5,47

Код 766-441

В наличии

Время работы Светодиодный дисплей 35i питание: батарея 9В …

11,88 € Цена нетто 14,37 €

Код 766-379

В наличии

Комплект: преобразователь VKV CCIR / OIRT Это позволяет получить о…

5,27 € Цена нетто € 6,38

Код 760-632

В наличии

Этот модуль воспроизводит файлы MP3, хранящиеся на USB-накопителе …

19,13 € Цена нетто € 23,15

Код 761-181

В наличии

Электронный конструктор SMT с шестью функционалом…

5,17 € Цена нетто € 6,26

Код 766-442

42,27 € Цена нетто € 51,15

Код 735-008

Nejprodávanější výrobci

Введите имя пользователя и пароль или зарегистрируйтесь для новой учетной записи.

Ksger 9501 t12 ручка паяльника abs diy ручка для stm32 oled паяльная станция ручка сварочная насадка силиконовая распродажа

Способы доставки

Общее примерное время, необходимое для получения вашего заказа, показано ниже:

Вы размещаете заказ
(Время обработки)
Отправляем Ваш заказ
(время доставки)
Доставка!

Общее расчетное время доставки

Общее время доставки рассчитывается с момента размещения вашего заказа до момента его доставки вам.Общее время доставки делится на время обработки и время доставки.

Время обработки: Время, необходимое для подготовки вашего товара (ов) к отправке с нашего склада. Это включает в себя подготовку ваших товаров, выполнение проверки качества и упаковку для отправки.

Время доставки: Время, в течение которого ваш товар (-ы) дойдет с нашего склада до пункта назначения.

Рекомендуемые способы доставки для вашей страны / региона указаны ниже:

Отправлено в: Доставка из

Этот склад не может быть доставлен к вам.

Способ (ы) доставки	Время доставки	Информация для отслеживания

Примечание:

(1) Вышеупомянутое время доставки относится к расчетному времени в рабочих днях, которое займет отгрузка после отправки заказа.

(2) Рабочие дни не включают субботу / воскресенье и праздничные дни.

(3) Эти оценки основаны на нормальных обстоятельствах и не являются гарантией сроков доставки.

(4) Мы не несем ответственности за сбои или задержки в доставке в результате любых форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийное бедствие, плохая погода, война, таможенные проблемы и любые другие события, находящиеся вне нашего прямого контроля.

(5) Ускоренная доставка не может быть использована для почтовых ящиков

Примерные налоги: Может взиматься налог на товары и услуги (GST).

Способы оплаты

Мы поддерживаем следующие способы оплаты.Нажмите, чтобы получить дополнительную информацию, если вы не знаете, как платить.

* В настоящее время мы предлагаем оплату наложенным платежом для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана, Бахрейна, Катара, Таиланда, Сингапура, Малайзии, Филиппин, Индонезии, Вьетнама, Индии. Мы отправим код подтверждения на ваш мобильный телефон, чтобы проверить правильность ваших контактных данных. Убедитесь, что вы следуете всем инструкциям, содержащимся в сообщении.

* Оплата в рассрочку (кредитная карта) или Boleto Bancário доступна только для заказов с адресами доставки в Бразилии.

Схема паяльной станции

T12

Схема паяльной станции T12

Схема паяльной станции T12 . Итак, теперь время для самой интересной части, создайте новую схему и плату! Он имеет OLED-дисплей для отображения температуры, контролируемой pid. Из трех станций t12, которые у меня есть, это сейчас моя любимая и я буду использовать ее ежедневно. Это моя третья версия портативного паяльника на базе Arduino с наконечниками t12. Код и схемы были изменены для моего проекта.Я не уверен, что производительность выше или похожа на другие, которые у меня есть, я также сделал второе видео, где я показал проблемы, которые я обнаружил с этой паяльной станцией, и могут ли они быть исправлены пользователем или нет. Паяльные жала hakko t12 — очень удобный инструмент: в нем используются очень дешевые компоненты, которые легко найти. Вы можете собрать его либо с помощью Arduino, либо с помощью микросхемы atmega, печатной платы и прошивки, представленных на странице проекта.

китайских иероглифов, и тот факт, что единственное понятное письмо было со схемой под рукой, я начну писать прошивку для этой штуки, следующий пост будет о разработке, это одна из лучших схем, которые я нашел для паяльной станции t12 .Паяльная станция быстрого нагрева T12. Блок питания ksger 96w 24v 5a для контроллера цифровой паяльной станции stm32 stc oled t12. Thingiverse — это вселенная вещей. Он имеет OLED-дисплей для отображения температуры, контролируемой pid. В нем используются очень дешевые компоненты, которые легко найти. Вы можете собрать его либо с помощью Arduino, либо с помощью микросхемы atmega, печатной платы и прошивки, представленных на странице проекта. Это моя третья версия портативного паяльника на базе Arduino с наконечниками t12. Подходит для всех паяльных станций t12.20 февраля 2020 года по datz. Я не уверен, что производительность выше или похожа на другие, которые у меня есть, я также сделал второе видео, где я показал проблемы, которые я обнаружил с этой паяльной станцией, и могут ли они быть исправлены пользователем или нет.

Voltlog 232 Моя новая предпочтительная паяльная станция T12 Ksger V2 1s Voltlog с сайта www.voltlog.com Итак, теперь время для самого интересного, создайте новую схему и плату! Вот схема, которую я нарисовал паяльной станции ksger 24v psu для обслуживания и ремонта.20 февраля 2020 года по datz. Ниже представлена схема паяльной станции. Паяльная станция быстрого нагрева T12. Подходит для всех паяльных станций t12. Время сна по умолчанию составляет 1 минуту. Это означает, что через 1 минуту хост и ручка останутся неподвижными, паяльная станция перейдет в неактивное состояние, температура жала паяльника упадет на ℃.

В этом руководстве у вас будет полный список деталей, схема и расположение платы на случай, если вы захотите ее изменить.

Из трех станций t12, которые у меня есть, это сейчас моя любимая и я буду использовать ее ежедневно.Блок питания ksger 96w 24v 5a для контроллера цифровой паяльной станции stm32 stc oled t12. 6 типов паяльников для различных задач пайки. Обзор Паяльная станция с быстрым нагревом t12 с функцией измерения температуры и контроля температуры жала с помощью режима ускорения поворотного энкодера путем короткого нажатия. Поворотный энкодер использует толстые провода (awg18) для подключения питания. Он имеет OLED-дисплей для отображения температуры, контролируемой pid. Нагревательная паяльная станция oled t12 quicko.Я не уверен, что производительность выше или похожа на другие, которые у меня есть, я также сделал второе видео, где я показал проблемы, которые я обнаружил с этой паяльной станцией, и могут ли они быть исправлены пользователем или нет. Подходит для всех паяльных станций t12. Код и схемы были изменены для моего проекта. Паяльная станция быстрого нагрева T12. Выполните все подключения в соответствии со схемой внизу.

Паяльная станция для быстрого нагрева T12. Вот схематическое изображение контроллера паяльной станции ksger v2.1 с, пожалуйста, напишите в личку для любых исправлений, и я буду держать его в курсе. Блок питания паяльной станции 24в 4а. 20 февраля 2020 года по datz. Я также делюсь файлами 3d stl для случая, так что вы. Из трех станций t12, которые у меня есть, это сейчас моя любимая и я буду использовать ее ежедневно. Обзор Паяльная станция с быстрым нагревом t12 с функцией измерения температуры и контроля температуры жала с помощью режима ускорения поворотного энкодера путем короткого нажатия. Поворотный энкодер использует толстые провода (awg18) для подключения питания.Выполните все подключения в соответствии со схемой внизу.

Еще одна паяльная станция T12 Блог Cee Z от ceezblog.info Паяльные жала hakko t12 — очень удобный инструмент: они очень быстро нагреваются и имеют внутри датчик, повышающий безопасность паяльной станции и позволяющий начать процедуру «замены жала». если наконечник отсоединен от ручки. Из трех станций t12, которые у меня есть, это сейчас моя любимая и я буду использовать ее ежедневно.Наконечники T12 превосходны, потому что они имеют нагревательный элемент и датчик температуры, встроенные непосредственно в них, для этого требуется немного дополнительной электроники и переключение нагревателя на стороне высокого давления. Это моя третья версия портативного паяльника на базе Arduino с наконечниками t12. Ниже представлена схема паяльной станции.

Обзор Паяльная станция с быстрым нагревом t12 с функцией измерения температуры и контроля температуры жала с помощью режима ускорения поворотного энкодера путем короткого нажатия. Поворотный энкодер использует толстые провода (awg18) для силовых соединений.

Скачивайте файлы и создавайте их на своем 3D-принтере, лазерном резаке или ЧПУ. 6 типов паяльников для различных задач пайки. Паяльная станция быстрого нагрева T12. Я не уверен, что производительность выше или похожа на другие, которые у меня есть, я также сделал второе видео, где я показал проблемы, которые я обнаружил с этой паяльной станцией, и могут ли они быть исправлены пользователем или нет. Паяльная станция Atmega в этом видео представляет собой созданную мной паяльную станцию, в которой используются наконечники быстрого нагрева t12.В этом уроке у вас будет полный список деталей, схема и расположение платы на тот случай, если вы захотите это сделать. Ниже представлена схема паяльной станции. Он имеет OLED-дисплей для отображения температуры, контролируемой pid. Выполните все подключения в соответствии со схемой внизу. Они очень быстро нагреваются и имеют внутри датчик, повышающий безопасность паяльной станции и позволяющий начать процедуру «замены жала», если жало отсоединено от ручки. Thingiverse — это вселенная вещей.Паяльная станция быстрого нагрева T12. Паяльные жала hakko t12 — очень удобный инструмент:

Вот схема, которую я нарисовал, контроллера паяльной станции ksger v2.1s, пожалуйста, напишите в личку для любых исправлений, и я буду обновлять ее. Нагревательная паяльная станция oled t12 quicko. Это моя третья версия портативного паяльника на базе Arduino с наконечниками t12. Китайские иероглифы, и тот факт, что единственное понятное письмо было со схемой под рукой, я начну писать прошивку для этой штуки, следующий пост будет о разработке, это одна из лучших схем, которые я нашел для паяльной станции t12.Наконечники T12 превосходны, потому что они имеют нагревательный элемент и датчик температуры, встроенные непосредственно в них, для этого требуется немного дополнительной электроники и переключение нагревателя на стороне высокого давления. Блок питания ksger 96w 24v 5a для контроллера цифровой паяльной станции stm32 stc oled t12. Ниже представлена схема паяльной станции. Он имеет OLED-дисплей для отображения температуры, контролируемой pid. Снимаем резистор r10 10к, лишнее добавляет. В нем используются очень дешевые компоненты, которые легко найти.вы можете собрать его либо с помощью Arduino, либо с помощью чипа atmega, печатной платы и прошивки, представленных на странице проекта.

Voltlog 232 Моя новая предпочтительная паяльная станция T12 Ksger V2 1s Voltlog с сайта www.voltlog.com Итак, теперь время для самого интересного, создайте новую схему и плату! Блок питания паяльной станции 24в 4а. Код и схемы были изменены для моего проекта. Они очень быстро нагреваются и имеют внутри датчик, повышающий безопасность паяльной станции и позволяющий начать процедуру «замены жала», если жало отсоединено от ручки.Thingiverse — это вселенная вещей. В этом уроке у вас будет полный список деталей, схема и расположение платы на тот случай, если вы захотите это сделать. Вот схема, которую я нарисовал паяльной станции ksger 24v psu для обслуживания и ремонта. Паяльная станция Atmega в этом видео представляет собой созданную мной паяльную станцию, в которой используются наконечники быстрого нагрева t12.

Я не уверен, что производительность выше или аналогична другим, которые у меня есть, я также сделал второе видео, где я показал проблемы, которые я обнаружил с этой паяльной станцией, и могут ли они быть исправлены пользователем или нет.

6 типов жало для пайки различных типов. Я не уверен, что производительность выше или похожа на другие, которые у меня есть, я также сделал второе видео, где я показал проблемы, которые я обнаружил с этой паяльной станцией, и могут ли они быть исправлены пользователем или нет. Китайские иероглифы, и тот факт, что единственное понятное письмо было со схемой под рукой, я начну писать прошивку для этой штуки, следующий пост будет о разработке, это одна из лучших схем, которые я нашел для паяльной станции t12.Они очень быстро нагреваются и имеют внутри датчик, повышающий безопасность паяльной станции и позволяющий начать процедуру «замены жала», если жало отсоединено от ручки. Обзор Паяльная станция с быстрым нагревом t12 с функцией измерения температуры и контроля температуры жала с помощью режима ускорения поворотного энкодера путем короткого нажатия. Поворотный энкодер использует толстые провода (awg18) для подключения питания. Это моя третья версия портативного паяльника на базе Arduino с наконечниками t12. Ниже представлена схема паяльной станции.Паяльная станция быстрого нагрева T12. В этом уроке у вас будет полный список деталей, схема и расположение платы на тот случай, если вы захотите это сделать. Он имеет OLED-дисплей для отображения температуры, контролируемой pid. Паяльная станция быстрого нагрева T12. Thingiverse — это вселенная вещей.

Схема блока питания паяльной станции 24в 4а. Он имеет OLED-дисплей для отображения температуры, контролируемой pid.

Источник: www.rchelicopterfun.com

Время сна по умолчанию в течение 1 минуты, означает, что через 1 минуту хост и ручка останутся неподвижными, паяльная станция перейдет в состояние ожидания, температура жала паяльника упадет ℃.

Источник: i.stack.imgur.com

Он имеет OLED-дисплей для отображения температуры, контролируемой pid.

Источник: i0.wp.com

Паяльные жала hakko t12 — очень удобный инструмент:

Источник: electronicoobs.com

Источник: image.slidesharecdn.com

Вот схема, которую я нарисовал, блока питания 24 В паяльной станции Ksger для обслуживания и ремонта.

Источник: electronicoobs.com

Источник: cdn.hackaday.io

Наконечники T12 превосходны, потому что у них есть нагревательный элемент и датчик температуры, встроенные непосредственно в них, для этого требуется дополнительная электроника и переключение нагревателя на стороне высокого давления.

Источник: image.easyeda.com

Паяльная станция Atmega на этом видео я представляю паяльную станцию, созданную мной, которая использует преимущества быстро нагревающихся наконечников t12.

Источник: 3.bp.blogspot.com

Выполните все подключения в соответствии со схемой ниже.

Источник: dangerousprototypes.com

Блок питания паяльной станции 24в 4а.

Источник: ceezblog.info

Обзор Паяльная станция с быстрым нагревом t12 с функцией измерения температуры и контроля температуры жала с помощью ускоренного режима поворотного энкодера путем короткого нажатия. Поворотный энкодер использует толстые провода (awg18) для подключения питания.

Источник: content.instructables.com

Они очень быстро нагреваются, и в них есть датчик, повышающий безопасность паяльной станции и позволяющий начать процедуру «смены наконечника», если наконечник отсоединен от ручки.

Источник: ci5.googleusercontent.com

Итак, теперь время для веселой части, создайте новую схему и плату!

Источник: radio.aliot.com.ua

В этом руководстве вы получите полный список деталей, схему и расположение платы на случай, если вы захотите ее улучшить.

Источник: i.ytimg.com

Нагревательная паяльная станция Oled t12 quicko.

Источник: www.electronics-lab.com

Он имеет OLED-дисплей для отображения температуры, контролируемой pid.

Источник: hackster.imgix.net

Нагревательная паяльная станция Oled t12 quicko.

Источник: i1.wp.com

Обзор Паяльная станция с быстрым нагревом t12 с функцией измерения температуры и контроля температуры наконечника с помощью ускоренного режима поворотного энкодера путем короткого нажатия. Поворотный энкодер использует толстые провода (awg18) для подключения питания.

Источник: s020.radikal.ru

Обзор паяльная станция с быстрым нагревом t12 с измерением температуры и контролем температуры наконечника с помощью режима ускорения поворотного энкодера путем короткого нажатия. Поворотный энкодер использует толстые провода (awg18) для подключения питания.

Источник: easyeda.com

Загрузите файлы и создайте их на своем 3D-принтере, лазерном резаке или ЧПУ.

Источник: elektrotanya.com

Источник: img.joomcdn.net

Паяльное жало T12 различных типов.

Источник: ae01.alicdn.com

Паяльная станция для быстрого нагрева T12.

Источник: electronicoobs.com

Thingiverse — это вселенная вещей.

Источник: stm32-schematic.gsdxb2500.pw

Паяльное жало T12 различных типов.

Источник: hackster.imgix.net

Наконечники T12 превосходны, потому что они имеют нагревательный элемент и датчик температуры, встроенные непосредственно в них, для этого требуется немного дополнительной электроники и переключение нагревателя на стороне высокого давления.

Источник: image.easyeda.com

Паяльные жала hakko t12 — очень удобный инструмент:

Лучший паяльник для начинающих и инструменты для модификации и ремонта игровых консолей

Итак, вы ищете лучшие инструменты для пайки для начинающих , чтобы вы могли окунуться в мир моддинга и ремонта игровых консолей. Если вы никогда раньше не паяли и не работали с голой электроникой, это может быть очень устрашающе. В конце концов, вы имеете дело с раскаленным железом, токсичными химикатами и хрупкими проводами, микросхемами и печатными платами.Сделайте глубокий вдох. Это не так сложно и не так опасно, как вы думаете.

Я занимаюсь ремонтом, восстановлением и модификацией консолей уже пару лет, и начал с очень смутных знаний о внутреннем устройстве электроники и никогда раньше в своей жизни не паял. Получение лучших инструментов (за свои деньги) для ремонта и модификации консолей важно, но это не имеет особого значения, если вы понятия не имеете, что делаете. Прежде чем вы начнете покупать какое-либо из перечисленного ниже паяльного оборудования для начинающих, вам необходимо провести небольшое исследование.

Работа с консолями для видеоигр | Когда начать?

Если вы хотите заняться ремонтом и модификацией видеоигр, лучше всего начать с исследования. Некоторые ютуберы — абсолютные мастера своего дела, за которым стоит смотреть. Я очень рекомендую Voultar и GameTechUS. У них обоих огромный опыт, а их видео подробные и удобные для просмотра. Вы также можете найти отличные учебные статьи по моддингу консолей для RGB и HDMI на RetroRGB.

После того, как вы посмотрели и прочитали о технике пайки, ремонте и модификации консолей, вам нужно найти легкий первый проект.Вы же не хотите использовать полный газ и делать что-то вроде установки комплекта UltraHDMI в N64 своим первым проектом. Начните с приобретения некоторых наборов для пайки на eBay, а затем переходите к чему-нибудь простому на обычной, легко заменяемой консоли, как только у вас появится некоторая уверенность. На мой взгляд, создание и установка RGB AMP в SNES 1-CHIP или SNES Jr. — хорошее начало.

НЕ немного припаять под пояс и начать работать над любыми крупными проектами на редких и ценных консолях.Если вы проверите eBay, вы увидите множество консолей (особенно NEC Duo-R и RX), которые были модифицированы для региона или для RGB, которые полностью разрушены внутри людьми, которые не нашли времени, чтобы научиться тому, как правильно паять и заботиться только о том, чтобы быстро заработать. НИКОГДА не используйте горячий клей, ленту или что-либо кроме припоя для электрических соединений с печатной платой. Уважайте историю консоли, над которой вы работаете, и гордитесь своей работой. Самое важное при изучении пайки — это знать свои собственные ограничения и не откусить больше, чем вы можете проглотить.

Я не буду здесь углубляться в технику или теорию пайки (хотя могу в какой-то момент в другой статье). Вместо этого я рассмотрю лучшие инструменты для пайки, которые нужно собрать для вашего первого комплекта для ремонта и модификации консоли.

Что мне нужно для начала пайки?

Перечисленные ниже продукты не являются «лучшими» на рынке. Однако они представляют собой наилучшее сочетание надежности, качества сборки и стоимости. Если вы увлечены пайкой, возможно, вам стоит поискать более дорогое оборудование.Однако представленные ниже предметы должны легко удовлетворить потребности даже опытных моддеров и ремонтников. Многие из этих продуктов рекомендованы Voultar, и я изучил их и использую до сих пор.

Лучшая паяльная станция для начинающих | KSGER T12

Эта паяльная станция — особенная китайская паяльная станция, но она на удивление хорошо построена. Он не только безопасен для вас и вашей электропроводки, но также очень быстро нагревается и поддерживает точно установленную вами температуру. С KSGER T12 вы получаете огромную отдачу от затраченных средств, и нет абсолютно никаких причин покупать паяльную станцию дешевле этой.

Особенно, когда вы впервые учитесь паять, вы хотите быть в состоянии доверять своим настройкам нагрева. Паяльные палочки за 15 долларов, которые вы найдете на eBay и Amazon, которые вставляются прямо в стену, — это мусор, который может привести к неудаче. KSGER T12 сложнее в настройке, чем эти дешевые утюги, но вы оцените его универсальность и надежность, как только освоите его.

Купите за 75,99 $

Лучшие наконечники для паяльника для начинающих | Паяльные жала Hakko серии T12

Качественные паяльные жала необходимы для обучения работе с электроникой.Эти подсказки указывают на то, какой канал и какой канал передают тепло тому, над чем вы работаете, поэтому иметь несколько металлических наконечников для горшков — не лучший вариант. Эти насадки серии T12 совместимы с указанной выше станцией KSGER T12 и бывают различных полезных форм и размеров.

Когда вы впервые начнете паять, вам нужно будет использовать тупой кончик носа формы B. Однако этот набор дает вам большинство стандартных форм наконечников, так что по мере приобретения опыта у вас уже будет доступ к полезным наконечникам, таким как Shape K (который может сделать пайку нескольких встроенных соединений невероятно быстрой).

Купи за $ 26,74

Лучший припой для начинающих | Kester Leaded Solder 32117 24-6040-0027 60/40

Если вы новичок в пайке, свинцовый припой, вероятно, станет большим красным флажком. В конце концов, свинец токсичен и ужасен, не так ли? Это может привести к покупке бессвинцового припоя. Это, вероятно, худшая ошибка, которую вы можете сделать, пытаясь научиться паять, а не хвататься голыми руками за нагретое паяльное жало.

Бессвинцовый припой требует больше тепла, чтобы сделать хорошее паяльное соединение.Сердцевина из флюса в бессвинцовом припое, которая заставляет металл течь при нагревании, является раздражителем. Кроме того, «хорошее» паяное соединение, не содержащее свинца, гораздо труднее обнаружить, чем соединение, выполненное с использованием свинцового припоя. Другими словами, использование бессвинцового припоя для новичка обречено на провал.

Если вы пользуетесь вытяжкой и не засовываете руки в рот во время пайки, свинцовый припой не должен быть более вредным, чем бессвинцовый. Этот припой Kester содержит смесь 60% свинца / олова и 40% флюса и при нагревании течет как масло.Этот материал позволяет создавать великолепные швы и в большинстве случаев не требует большого количества неочищенного флюса или полимерного флюса.

Купи за $ 26,30

Лучшая оплетка для демонтажа для новичков | MG Chemicals # 3 No Clean Super Wick Desoldering Braid

Если вам нужно избавиться от небольшого количества припоя, вам нужно иметь под рукой надежную демонтажную оплетку. Это один из самых сложных инструментов, который можно использовать, когда вы только начинаете паять, но наличие качественного продукта очень помогает.

MG Chemicals # 3 демонтажная оплетка предварительно легирована безотмывкой, что означает, что вам не нужно беспокоиться о том, что она разъедет все, над чем вы работаете, если вы ее не очистите. Я ненавижу использовать оплетку для распайки, но эта штука работает довольно хорошо и быстрее, чем брать ручной насос или демонтажный пистолет, если вам нужно удалить только небольшой кусочек припоя.

Купите за $ 6,82

Лучший флюс без очистки для начинающих | MG Chemicals 836LFNC Бессвинцовый флюс, не требующий очистки

Отсутствие чистого флюса можно сравнить с приемом для пайки.Минусов в использовании нет. Вы просто наливаете немного на то, над чем работаете, и это заставляет припой течь, как масло. Если вы обнаружите, что у вас много тупых, плохих суставов, скорее всего, это из-за того, что вам нужно больше плавности.

В отличие от флюса канифольной пасты, флюс без очистки, как следует из названия, не оказывает вредного воздействия на электронику. Так что, если вы не хотите, вам не нужно счищать его, когда он высохнет. Я все еще делаю это, потому что он оставляет какие-то неприятные на вид остатки, но он ничего не разрушает и не проводит электричество.Просто помните, что нет никакого реального недостатка в использовании небольшого количества чистящего средства при пайке или демонтаже стыков, поэтому возьмите его в большом количестве и используйте как можно больше.

Купите за $ 17,45

Лучший флюс для канифольной пасты для начинающих | Sra Rosin Paste Flux # 135

Нет очистки — это хорошо, но это довольно слабый флюс. Если вы обнаружите, что припой просто не течет или вам нужно что-то для предварительной обработки проволоки, вам понадобится флюс для канифольной пасты. Я экономно использую флюс из канифольной пасты. Он липкий, нужно чистить все, к чему он прикасается, и с ним трудно работать, по сравнению с тем, что не чистить.

Лучше всего использовать канифольный флюс, когда вы предварительно залудили несколько коротких проводов и вам нужно что-то, чтобы гарантировать, что он будет течь к любой контактной площадке, сквозному отверстию или чему-то еще, к чему вы пытаетесь подключиться. В этих случаях нет ничего лучше, чем канифольный флюс для получения хорошего соединения или закрепления. Sra Rosin Paste Flux — это качественный продукт, и небольшого контейнера с ним вам хватит на долгое время, если вы в основном пользуетесь безотмывкой.

Купите за $ 8.99

Лучший очиститель для паяльных жалах для начинающих | Проволока и держатель для чистки паяльных жало XOOL

Вы, вероятно, видели множество паяльных станций с маленькой губкой, которой вы должны чистить паяльные жала.Даже не связывайся с этими вещами. Вместо этого возьмите этот держатель / очиститель XOOL и выбросьте всю губку и хлипкий держатель для проводов, которые у вас есть.

Очиститель из спиральной латуни прост в использовании. Вы просто вставляете жало паяльника в латунную вату и вращаете его. Это соскоблит весь лишний припой с вашего паяльника и не снизит температуру жала. Это быстрее, безопаснее и эффективнее, чем использование губки и воды.

Купите за $ 9,49

Лучший демонтажный пистолет для начинающих | Цифровая демонтажная станция Aoyue 474A ++ со встроенным вакуумным насосом

Некоторые люди ругаются демонтажом оплетки и ручными насосами.Однако, когда вы работаете над ремонтом и модификацией игровых приставок, вам придется удалить множество сквозных компонентов, а выполнение этого старомодным способом займет целую вечность. Например, чтобы просто отключить КПК и ЦП от NES, например, для установки мода Hi-Def HDMI, вам нужно отсоединить 80 сквозных соединений.

Работайте умно, не усердно, возьмите что-нибудь вроде демонтажной станции Aoyue 474A ++. Демонтажный пистолет работает как паяльник наоборот.Вы кладете его на стык, даете ему полностью расплавить припой, а затем нажимаете на спусковой крючок, чтобы всасывать его. Никаких проблем с заплетением оплетки или попытками нагреть одной рукой, а другой — вакуумной пайкой с помощью ручного насоса.

Одна вещь, которую следует отметить, если вы выберете один из этих демонтажных пистолетов, заключается в том, что для его использования требуется немного техники. Убедитесь, что вы посмотрите хотя бы несколько видеороликов YouTube о том, как они работают, прежде чем пытаться использовать один. Эти более дешевые китайские подделки тоже может быть сложно собрать правильно.Особенно убедитесь, что паяльная камера установлена там, где она может образовывать вакуумное уплотнение. В противном случае вы расплавите припой и нажмете на спусковой крючок, и он не поглотит немного материала.

Купите за $ 145.00

Лучший паяльный коврик для начинающих | Паяльный мат IPARTS Expert (17,8 x 11,8 дюйма)

Паяльный коврик не даст вам обжечься и порезаться на любой поверхности, на которой вы паяете. Этот силиконовый коврик от IPARTS Expert стоит недорого и хорошо работает.В нем даже есть небольшие отсеки, в которые можно закручивать винты во время работы.

Даже если вы работаете с поверхностью, которая, по вашему мнению, может выдержать 300 ° C или около того, которую вы будете использовать для пайки, просто возьмите мат. Это недорогой способ не повредить рабочую зону.

Купите за $ 15,99

Лучший поглотитель / вытяжка припоя для начинающих | Дымопоглотитель для дымоудаления Flexzion

Итак, флюс и припой — это яд. Нет лучшего способа выразить это.Они не очень ядовиты, по крайней мере, если вы не проглатываете их напрямую в большом количестве, но лучше перестраховаться, чем сожалеть. Этот пылеуловитель Flexzion всасывает все опасные пары, выделяемые при пайке, и улавливает их угольным фильтром.

Вы должны использовать вытяжной вентилятор каждый раз при пайке. Опять же, вы не сойдете с ума, если случайно вдохнете немного припоя. Однако для вас это все равно не очень хорошо. Особенно, если вы планируете сделать пайку обычным хобби или профессией, вам нужно убедиться, что вы используете защитное снаряжение, такое как этот экстрактор, поскольку воздействие тяжелых металлов, таких как свинец, может быть кумулятивным, а это означает, что ему трудно справиться с этим. твое тело.

Купите за $ 38,99

Лучшие кусачки для начинающих | Hakko Micro Soft Wire Cutter (3 шт. В упаковке)

Помимо прочего, вы собираетесь разрезать тонну проволоки, поэтому вам понадобятся ножницы, которые справятся с этой задачей. Эти резаки Hakko не только качественны, но и дешевы.

Не слишком привязывайтесь к кусачкам. Когда вы будете работать над модификацией и ремонтом консоли, вам придется разрезать проволоку, пластик, листовой металл и все такое.Если они получают удар или не режут так хорошо, как раньше, просто подбросьте их и возьмите следующую пару. Несмотря на то, насколько прочны эти Hakkos, упаковки из трех штук должно легко прослужить вам несколько лет.

Купите это за 15,64 доллара США

GameRevolution является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.