Паяльник момент своими руками: Электрический паяльник «Момент» своими руками из подручных средств

Электрический паяльник «Момент» своими руками из подручных средств

Домашнему мастеру приходится выполнять разные работы, соединять детали всевозможными способами. Среди них метод пайки провода, металлов и пластмасс остается одним из наиболее доступных.

Несмотря на большое количество в продаже промышленных моделей вашему вниманию предлагается ознакомиться с технологией изготовления удобного электрического паяльника своими руками, уяснить принцип его конструкции.

По предлагаемой статье несложно изготовить такой паяльник.

Неоспоримым преимуществом этой модели является практически мгновенный вывод в рабочее положение пайки из холодного состояния и быстрое остывание нагревательного элемента при отключении.

Это значительно уменьшает дымы и запахи, сопровождающие длительный разогрев обычного наконечника, используемого в резистивных моделях.

Содержание статьи

Электрический паяльник, взятый за образец

Вот такой раритетный экспонат уже четвертое десятилетие продолжает успешно работать в домашней мастерской практически без всяких поломок. Диэлектрическая рукоятка удобна при пайке, кнопка включения очень легко управляет нагревом, а лампочка накаливания освещает любое затененное рабочее место.

Мощности в 65 ватт вполне достаточно для пайки транзисторов, микросхем, проводов и других радиотехнических изделий.

Единственное условие поддержания работоспособности — своевременно заменять рабочее жало — наконечник, которое под действием высокой температуры со временем перегорает.

Наконечник выгибается круглогубцами из медной одножильной монтажной проволоки с поперечным сечением 1,5 мм квадратных. На концах создаются кольца, затягиваемые по ходу вращения крепежных гаек. Для обеспечения хорошего электрического контакта места соприкосновения проволоки, шайб и силовой шины необходимо поддерживать в чистоте, отчищать от нагара ножом или отверткой при замене жала.

Принцип работы электрической схемы паяльника

Трансформатор

В основу конструкции положен обыкновенный трансформатор, состоящий из:

• первичной обмотки на 220 вольт;
• закороченной вторичной силовой обмотки из двух витков;
• магнитопровода.

Для удобства пайки можно создать дополнительную вторичную обмотку на 4,5 вольта, питающую лампочку накаливания от карманного фонарика или мощный светодиод. Когда пространство магнитопровода ограничено, то допускается для цепи подсветки делать низковольтное ответвление от первичной обмотки по принципу автотрансформатора. Создастся экономия пространства и провода.

Силовая вторичная обмотка выполнена из толстой медной шины, постоянно работает в режиме короткого замыкания на более тонкий наконечник из меди. За счет большого теплового воздействия тока КЗ происходит быстрый разогрев жала паяльника до рабочей температуры.

Отвод тепла в окружающую среду и на расплавление припоя в кратковременном режиме пайки обеспечивают тепловой баланс, исключающий перегрев обмоток трансформатора и наконечника до критической температуры.

Схема питания трансформатора

220 вольт подается через обычную электрическую вилку со шнуром. Внутри рукоятки паяльника размещают микровыключатель, задействованный через нормально отключенный контакт с кнопкой управления.

При нажатии на кнопку питания напряжение подается на трансформатор, а при отпускании — снимается. В целях обеспечения электрической безопасности при работе с электроинструментом рекомендуется устанавливать не одиночный, а сдвоенный микрик в разрыв каждого провода питания.

В такой конструкции опасный потенциал фазы всегда будет отсутствовать на трансформаторе при разомкнутых контактах выключателя.

Материалы, необходимые для сборки паяльника

Чтобы собрать самодельный паяльник потребуется разобрать несколько однотипных трансформаторов, которые раньше широко использовались в старых ламповых телевизорах, магнитофонах, радиоприемниках и другой подобной аппаратуре.

Их пластины из трансформаторного железа будут использованы для создания магнитопровода, а лакированные провода обмотки пойдут на намотку катушки первичной обмотки и лампы подсветки.

Для изготовления вторичной силовой обмотки потребуется медная шинка прямоугольного сечения. У меня оно составляет 3х8 мм. Можно чуть меньше, но сильно занижать не желательно— увеличивается электрическое сопротивление цепи. Более толстые шинки займут все свободное место, не позволят намотать первичную обмотку.

Если прямоугольной медной шинки найти не удается, то можно попробовать использовать круглый проводник соответствующего сечения.

Также для сборки потребуются:

• микровыключатель;
• электрическая вилка;
• шнур питания или провод;
• лампочка;
• рукоятка, которую можно использовать от пластмассовых игрушечных пистолетов;
• бумага или лакоткань для изоляции;
• кусок жести для корпуса.

Последовательность расчета деталей электрической схемы

Выбор мощности паяльника

Основным показателем эффективности конструкции является количество теплоты, выделяемой на жале в момент прохождения через него электрического тока. Его сила, специально увеличенная режимом короткого замыкания, как раз и разогревает медь наконечника.

Ток, проходящий через жало моего паяльника, немного превышает 200 ампер. Специально проверял токоизмерительными клещами. А вот напряжение, даже в режиме холостого хода, меньше десятых долей вольта. Поэтому оно не представляет особой опасности при пайке.

Произведение тока, проходящего по силовой обмотке на величину напряжения на ней, характеризуется вторичной или выходной мощностью трансформатора S2. Вот эта величина нас и интересует. Однако, для упрощения расчета будем начинать оперировать с первичной мощностью S1, определяющей потребление электроэнергии.

Она отличается на коэффициент полезного действия — кпд. Ее значение в 65 ватт взято за основу промышленного образца, показанного на первой фотографии. Для своих целей я выбрал 80 ватт.

Влияние КПД

Конструктивное соотношение между вторичной мощностью трансформаторов для радиоэлектронных устройств и кпд приведено в таблице.

КПД	Мощность в ваттах
0,95÷0,98	≥1000
0,93÷0,95	300÷1000
0,90÷0,93	150÷300
0,80÷0,90	50÷150
0,50÷0,80	15÷50

Набор магнитопровода пластинами из трансформаторного железа

Магнитные характеристики магнитопровода и трансформатора в целом определяются:

1. объемом железа;
2. и его свойствами.

На второй параметр мы особо повлиять не можем, ибо используем то железо от старого трансформатора, которое попало под руку. Поэтому применяем самую простую усредненную методику, не особо вдаваясь в сложные коэффициенты, поправки, графики.

Для паяльника мы можем выбрать магнитопровод одной из форм:

• прямоугольника;
• Ш-образный.

Площадь его сечения для каждого случая показана на картинке. Здесь же приведены формулы для расчета.

Выбрав первичную мощность паяльника в ваттах и зная форму магнитопровода вычисляем Qc — площадь сечения по эмпирической формуле.

Определив ее и измерив размер «А» на железе можно рассчитать глубину «В», которую потребуется набрать определенным количеством пластин.

Расчет провода для обмотки катушки

Определение диаметра

По первичной мощности, например, 80 ватт и напряжению 220 вольт не сложно рассчитать ток, который будет протекать по первичной катушке.

80/220=0,36 А.

Далее работает эмпирическая формула: d=0. 8√I.

Где d — диаметр проволоки в мм, а I — ток в амперах.

Определение числа витков

Используем эмпирическую закономерность, называемую количеством витков на вольт — ω’. Ее вычисляют:

ω’=45/Qc.

Первичная катушка

Qc уже вычислена раньше. Определив ω’ следует эту величину умножить на 220, ибо у нас в первичной обмотке действует такое напряжение, а не один вольт.

Вторичная катушка

Для цепи подсветки напряжение 4,5 вольта. На него и умножаем полученное значение ω’.

Обе вычисленные величины: диаметр и количество витков усреднены. Ими придется варьировать в небольших пределах с учетом того, что пространство в окне магнитопровода ограничено. Диаметр провода лучше сразу занизить — паяльник работает в кратковременном режиме.

А вот с числом витков поступать следует осторожнее. Они сильно влияют на вольтамперную характеристику паяльника и общую картину нагрева жала.

Силовая катушка делается двумя витками.

Сборка паяльника

Каркас обмотки

Обычную катушку для намотки провода можно сделать из трансформаторного картона или даже от обычных коробок. Только лучше выбирать плотный материал.

Внутри каркаса должны поместиться все пластины железа, а между их полостями снаружи следует уложить витки провода. Все обмотки между собой изолируют лакотканью или бумагой. Первичная и вторичные обмотки отделяются гальванической развязкой.

Силовая обмотка

Ее потребуется выгнуть из медной шинки. Такую работу поможет выполнить металлический шаблон из куска металла по габаритам полости каркаса для железа. Работу выполняют в слесарных тисках аккуратными ударами молотка по заготовке.

На картинке показана последовательность выгиба, начатая с одного конца шинки. Несколько проще выполнять ее одновременно с середины обмотки.

Когда шинка выгнута, то ее витки изолируют между собой полоской бумаги, а затем размещают внутри картонного каркаса. Останется намотать остальные обмотки, обеспечив их изоляцию, и надеть железные пластины, создав их плотное прилегание с минимально возможными зазорами.

Далее припаивают провода, микрик и собирают корпус вместе с ручкой винтами с гайками.

Перед пробным включением необходимо прозвонить электрическую схему собранного трансформатора чтобы выявить ошибки, которые могут привести к короткому замыканию в первичной сети. Также убедитесь в работоспособности автоматического выключателя, защищающего вашу электропроводку.

Важно замерить сопротивление созданной изоляции относительно металлического корпуса паяльника мегаомметром, через которую могут возникать токи утечек при неправильной сборке. За ним надо периодически следить, а лучше — сразу в квартирном щитке установить УЗО или дифавтомат.

Способы улучшения работоспособности паяльника

Если в процессе пайки паяльник перегревает жало или на способен его довести до нормальной температуры, то можно подкорректировать его работу изменением толщины медного провода, используемого для наконечника.

Более тонкий проводник будет быстрее разогреваться, а толстый — дольше служить.

Оптимальное поперечное сечение меди для наконечника — 2,5 мм кв. С этой величины и начинают испытания паяльника.

Заканчивая статью предлагаю по ее теме посмотреть полезный видеоролик по приемам пайки для новичков и не только владельца CHIP’n’BASS.

На возникшие вопросы по конструкции паяльника их трансформатора и технологии его изготовления своими руками отвечаю в комментариях. Не упускайте шанс поделиться этим материалом с друзьями через кнопки соц сетей.

Полезные товары

Импульсный паяльник Момент компании Licota и его ремонт своими руками. Часть 1

Один из посетителей нашего сайта по имени Алексей поделился опытом неудачного использования трансформаторного паяльника в непрерывном режиме, что привело к поломке.

В комментариях мы с ним обсудили возможность самостоятельного восстановления работоспособности инструмента.

Он принял решение прислать нам его на почту. Через десять дней посылка оказалась у меня в руках.

Распаковал, осмотрел, решил одновременно опубликовать советы домашнему мастеру по ремонту подобных трансформаторных устройств на примере восстановления паяльника «Момент» компании Licota с демонстрацией пошаговых фотографий сборки, схем и видеоролика.

Информации набралось много, публикую ее двумя статьями.

Для сведения: часть нашей переписки с Алексеем вы можете посмотреть в комментариях к статье об изготовлении самодельного паяльника Момент своими руками.

Там же изложены основные принципы изготовления и проверок трансформаторных устройств, доступные для домашнего мастера.

Содержание статьи

Внешний вид и устройство паяльника Licota

Производители совместной компании США-Тайвань изготовили прибор формой пластмассового пистолета с удобной ручкой и сменной насадкой. Кнопка включения выполнена курком. При нажатии на него загорается лампочка подсветки.

Когда я открыл посылку, то в ней лежал вот такой набор.

Производитель указал основные характеристики паяльника Licota прямо на корпусе.

Показываю комплектацию и устройство импульсного паяльника Licota после снятия верхней крышки корпуса.

Основу конструкции паяльника Licota составляет трансформатор с тремя обмотками:

1. первичной 220 вольт, которая подключается выключателем через шнур питания с вилкой к розетке;
2. двух вторичных:
   • лампочки освещения;
   • силовой трансформатора тока.

Магнитопровод выполнен сборкой П-образных пластин, которые дополняются перемычками до прямоугольного профиля. Их крепление выполнено четырьмя винтами с гайками.

В комплект дополнительно входят:

• 2 сменных наконечника;
• лампочка;
• припой в колбе.

Разборка и внутренний осмотр

Я заранее был предупрежден о неисправности этого паяльника (пропадании контакта в проводе обмотки), сразу приступил к его ремонту.

Крепление и выключатель

Для доступа к трансформатору необходимо выкрутить три винта и снять крышку.

Сразу осматриваю состояние каждого провода, проверяю работу выключателя. При нажатии кнопки-курка его контакты замыкаются, а в отпущенном состоянии они разомкнуты.

Потенциал одного провода питания через этот контакт подводится на обмотку катушки 220 вольт, а второго — напрямую.

Импульсный трансформатор просто уложен во внутренние пазы крышек. Легко извлекается из них.

Магнитопровод

Его сборка выполнена очень небрежно. Имеются большие воздушные зазоры между пластинами сердечника. Они увеличивают магнитное сопротивление цепи трансформации. Этот прием используется специально в дросселях. А у трансформатора он резко снижает КПД с мощностью.

Предполагаю, что на ручной сборке работали недостаточно ответственные специалисты компании Licota. Это не единственный дефект магнитопровода, который я заметил слишком поздно: уже после его полной разборки с последующей попыткой собрать. Поэтому не могу представить других фото доказательств. Но об этом расскажу чуть позже.

Для проверки трансформатора с каждой его обмотки потребовалось отпаять провода. Работал своим самодельным паяльником.

Сразу бросились в глаза следы гари на магнитопроводе, а также обожженная бумага.

Необходимо его разбирать, снимать обмотки. Выкручиваю винты крепления. Они оказались практически не зажаты. Гайки открутил без ключа.

Крепление пластин выполнено металлическим винтами без диэлектрической защиты. Никаких изоляционных шайб или прокладок при сборке не установлено.

Это значит, что внутри магнитопровода через металл контактируемого винта будут создаваться вихревые токи, вызывающие его дополнительный нагрев, снижающие КПД конструкции.

Замерил поперечное сечение собранного из пластин магнитопровода: 1,7х 1,1 см. Оно потребуется для проведения расчета мощности.

Выкручиваю винты, снимаю нижние пластины крепления. Они, как и П-образные составляющие, смонтированы блоками по несколько штук в каждом. Такой способ убыстряет процесс сборки, но немного увеличивает магнитное сопротивление.

Затем аккуратно подцепляю и выталкиваю одну П-образную пластину.

После нее свободно достаются все остальные, а трансформатор разъединяется на составные части.

Осмотр обмоток катушки

Снял слой защитной бумаги, используя тонкую отвертку.

Осмотрел состояние изоляции на проводах обмотки. Заметил, что на клемме катушки с внутренней стороны отсутствует провод — обгорел.

Вытащил этот провод из-под картонки катушки, замерил его диаметр.

Микрометр показал 0,27 мм, что вполне достаточно.

Этот же провод использован на обмотке подсветки. Причем он ничем дополнительно не отделен от сети 220, только слоем лака на металле.

Даже кусочек кальки или бумаги сборщики Licota пожалели, не положили.

Обе обмотки выполнены навалом, хоть уложены ровными рядами. Промежуточные слои изоляции отсутствуют, что привело к пробою лакового покрытия, а затем образованию межвиткового замыкания.

Мне было интересно проверить поведение этого трансформатора. Алексей писал, что он не нагревает жало наконечника. Припаял провод на место. Померил активное сопротивление тестером: что-то имеется с обеих сторон. Решил собрать магнитопрвод и подать на импульсный паяльник напряжение.

Изолировал бумагой места пайки проводов на клеммниках катушки, а затем восстановил ранее снятое покрытие.

О сборке магнитопровода

Стал вставлять пластины сердечника внутрь катушки и заметил, что их плотное прилегание между собой обеспечить невозможно: не позволяет увеличенный размер пластиковой коробки.

Между П-образными пластинами и вставками создается воздушный зазор, а это недопустимо. Пришлось вручную устранять этот дефект магнитопровода. Вначале работал ножом.

А в ответственных местах обрабатывал поверхности напильником.

Замечу, что стачивать толщину пластика пришлось много, причем с обеих сторон катушки. Остерегался повредить находящийся под ней провод. Стык пластин получилось выполнить только на удовлетворительно: не рискнул дальше стачивать.

Эту же работу пришлось проделывать для пластиковой катушки выходной обмотки трансформатора. Но там провод толстый, он легко снимается, а без него эту операцию не сложно выполнить.

При сборке железа обнаружил еще одну неприятность: отсутствие шести пластин перегородок.

Такой дефект тоже снижает поперечное сечение магнитопровода, а, следовательно, КПД и проектную мощность паяльника Момент. Для чистоты эксперимента ничем не стал изолировать крепежные винты от железа: специально повторил заводские ошибки сборки, хочется посмотреть на реальный результат работы такого магнитопровода.

Окончательный монтаж и проверка

Припаял отсоединенные провода к обмоткам. Уложил трансформатор в пазы корпуса, завинтил крепежные винты. Вставил вилку шнура питания в розетку, нажал на курок. Зажглась лампочка подсветки.

Значит напряжение на трансформатор подается и преобразовывается. Осталось оценить накал жала наконечника. Поднес его к припою, а тот не плавится.

Осторожно попробовал оценить температуру жала рукой: вначале на близком расстоянии, а затем вплотную. Нагрев не ощущается. Информация, которую мне сообщил Алексей, полностью подтвердилась. Он, кстати, замерял ток в силовой обмотке трансформатора и увидел 15 ампер.

На основе этого замера мы тогда пришли к выводу о межвитковом замыкании внутри катушки 220.

Мне предстоит дальнейшая работа по ее разматыванию, определению числа витков и последующая сборка. Заодно придется правильно собрать магнитопровод, снять вольтамперную характеристику трансформатора Licota. Все это планирую описать в следующей статье.

А сейчас рекомендую вам посмотреть видеоролик Коли Троян “Ремонт трансформатора для новичков”.

Если остались вопросы по рассмотренной теме, то можете их задавать в комментариях. Сейчас вам удобно поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях.

Полезные товары

Паяльник Момент выпуска CCCР 65 Вт и компании Licota 100 W: сравнение вольтамперных характеристик или температуры нагрева жала

Продолжаю рассматривать устройства трансформаторных паяльников, выпущенных в заводских условиях разными производителями: старого советского и современного из Китая.

С этой целью провел серию электрических замеров, позволяющих анализировать степень нагрева жала наконечника в зависимости от напряжения питания и конструкции трансформатора.

Выводы о надежности и качестве каждой модели приведены ниже. На основе сделанных измерений публикую советы домашнему мастеру-электрику по проверке выходных параметров трансформаторных устройств методом снятия вольтамперной характеристики (ВАХ) с пояснением схемы замера фотографиями и видеороликом.

Подобная технология широко используется энергетиками, отличается качеством и точностью.

Содержание статьи

Принципы работы и проверки трансформатора

Любое техническое устройство, включая импульсный паяльник, как бы надежно ни было изготовлено, способно ломаться при нарушениях транспортировки, монтаже, неправильной эксплуатации. По этой причине все электротехническое оборудование проходит наладку при вводе в работу и периодические освидетельствования через определенные периоды времени.

Как преобразуется электроэнергия

Две разнесенные обмотки из изолированного провода с выводами, смонтированные на общем сердечнике из магнитопроводящего материала — вот и все устройство простейшего трансформатора.

Нормальный режим работы

Подведенное к первичной обмотке напряжение питания U1 преодолевает полное сопротивление и по закону Ома создает внутри нее электрический ток I1. Он протекает по каждому витку, а в расположенном в перпендикулярном направлении магнитопроводе образует магнитный поток Ф, разделяющийся на три части.

Его составляющая Ф2 пронизывает витки вторичной обмотки, вызывая в них ток I2, создающий падение напряжения на подключенной нагрузке R.

Аварийный режим

Если где-то между витками нарушается изоляция, то часть обмотки шунтируется, образуя область, выведенную из работы. Это ведет к изменению числа действующих витков, электрического сопротивления, магнитного потока и тока на выходе.

В результате снижаются заявленные характеристики трансформации электромагнитной энергии, падает КПД, мощность устройства на нагрузке.

Такое упрощенное представление вполне достаточно для понимания работы трансформатора в нормальных условиях и при возникновении межвиткового замыкания.

Как определить повреждение обмоток

Заводскими проверками указываются электрические нормативы входных и выходных характеристик трансформатора в различных режимах эксплуатации. Когда они выходят за установленные пределы, то это — явный признак нарушения конструкции. Поврежденное оборудование требует замены или ремонта.

Для анализа неисправности трансформатора необходимо знать его технические параметры, заложенные конструкторами завода и сравнить их с текущими показателями в реальной схеме.

Домашнему электрику не всегда удается найти заводские характеристики. Для оценки работоспособности трансформатора ему приходится полагаться на свой опыт, знание электротехнических процессов, выходные показатели устройства, используя методы:

• прямой проверки под нагрузкой;
• косвенных способов оценки.

Принципы снятия вольтамперной характеристики

Среди различных методик технических проверок трансформатора этот способ является наиболее достоверным.

Для его осуществления на входную обмотку питания подается напряжение разной величины и производится замер тока в ней для каждого случая. Его величина ограничивается значением полного электрического сопротивления, состоящего из активной и реактивной составляющей.

Если все витки остались целыми с исправной изоляцией, то никаких утечек тока не будет, а обмотка станет нормально выдерживать приложенную нагрузку. Первичная мощность станет надежно трансформировать во вторичную цепь через магнитопровод с потерями, обусловленными нормативными значениями КПД.

Электрическая схема проверки вольтамперной характеристики довольно простая.

Мы ее будем реализовывать на примере устройства импульсного паяльника Момент: прикладывать к обмотке питания различные величины напряжения U1, характерные для рабочей области. Это позволит замерять амперметром ток I1 при подключенной нагрузке Rн к выходным цепям — медному жалу наконечника. Оно обеспечивает короткозамкнутый режим силовой катушки.

Это позволит сделать вывод об исправности изоляции провода обмоток и степени достижения насыщения железом сердечника магнитного потока.

Образование короткозамкнутого участка внутри обмотки питания снижает величину напряжения на выходе трансформатора, уменьшает крутизну его вольтамперной характеристики. Проверка ВАХ позволяет вычислить этот момент.

Об испытательном стенде

Для снятия вольтамперной характеристики трансформаторного паяльника необходимо использовать нагрузочное устройство, способное надежно передавать создаваемые мощности.

Точность измерения действующих токов и напряжений обеспечивают амперметры и вольтметры электромагнитной либо электродинамической системы. Также удобно пользоваться специальными измерительными комплексами, работающими по цифровым технологиям.

В домашних условиях можно воспользоваться простым автотрансформатором и двумя тестерами или мультиметрами. Я буду демонстрировать результаты замеров на специально предназначенном для таких проверок заводском стенде — Ретом-11М, которым широко пользуются электротехнические лаборатории. Он является одной из простых устройств в своем классе.

У него внутри корпуса смонтированы ЛАТРы, цифровые измерительные приборы, переключатели и вывода, позволяющие выполнять различные задачи по нагрузке и измерениям с высокой точностью. Устройство регулярно проходит метрологические проверки и на их основе допускается к эксплуатации.

Поэтому грешить на качество работы профессионального оборудования и достоверность электрических замеров при проверке не придется.

Технология снятия ВАХ

Для анализа технических возможностей импульсных паяльников я буду использовать два трансформаторных устройства:

1. советскую модель с заявленной мощностью потребления на 65 ватт;
2. китайское современное изделие на 100 W (паяльник Licota).

Поскольку конструкция из Китая мне досталась в нерабочем состоянии, то пришлось:

1. ее разбирать и оценивать техническое состояние магнитопровода;
2. перематывать обмотку питания;
3. искать неисправность в выходной схеме;
4. ремонтировать силовые цепи.

Все это уже опубликовано статьями на сайте. В качестве нагрузки для обоих паяльников было смонтировано одинаковое жало наконечника из медного провода сечением 1,5 мм кв.

Электрические проверки

При подготовке к работе на листках бумаги была сделана таблица для записи результатов замеров. В ходе проверки электрических характеристик трансформаторов она заполнялась карандашом. Результаты представлены на фотографии.

Величина напряжения, подаваемого на вход обмотки питания, записана слева для холостого режима нагрузочного устройства Ретом-11М. При включении выключателя каждого паяльника она незначительно проседала, что вполне допустимо для таких мощностей.

Это не повлияло на конечный результат потому, что величины напряжения и тока под нагрузкой дополнительно фиксировал фотографиями и учел при составлении графиков ВАХ.

Для проведения эффективного анализа дополнительно использовал методику прямой проверки под нагрузкой: одновременно измерял клещами ток, протекающий по наконечнику жала силовой обмотки, который вызывает его разогрев.

Снятие характеристик советского паяльника

Показываю фотографией фрагмент измерения электрических величин на одной из точек, когда напряжение на обмотке питания установилось 200,7 вольта, а ток по ней протекал 229 миллиампер.

Токовые клещи измерили нагрузку в медном наконечнике силой 70 ампер. Все остальные точки сведены в таблицу, обозначены на графике.

Снятие характеристик паяльника Licota

Для этого случая показываю фотографией максимальные возможности трансформатора на пределе напряжения 231,3 вольта, которые вызвали ток в обмотке питания 0,567 ампера.

Клещи показали ток нагрузки жала наконечника 59,5 ампера.

Остальные фотографии каждой точки замера нагрузки обоих паяльников не вижу смысла публиковать. Все полученные результаты сведены в таблицу.

Сводный график ВАХ двух трансформаторов

Для его построения потребовалось:

• собрать все сведения в единую таблицу;
• выразить ее результаты графическим способом.

Таблица

Чтобы обеспечить наглядность характеристик каждого паяльника отобразил все данные следующим видом.

Напряжение питания в вольтах		Токи советского паяльника в амперах		Токи паяльника Licota в амперах
Холостой ход	Под нагрузкой	Обмотка питания	Силовая цепь	Обмотка питания	Силовая цепь
100	98,1/91,2	0,072	30	0,101	33
150	146,9/144,9	0,110	41	0,172	48
190	188,8/184,8	0,173	60	0,250	54
200	197,6/194,8	0,207	64	0,320	56
205	200,7/198,3	0,229	69	0,340	56,5
210	206,4/203,1	0,259	70	0,366	57
215	210,6/208,5	0,294	72	0,397	58
220	216,1/212,2	0,353	75	0,425	58,3
225	218,9/217,7	0,396	82	0,485	59,2
230	224,1/222,6	0,458	83	0,491	59,3
235	228,2/225,9	0,524	85	0,527	59,4
240	232,4/231,3	0,594	87	0,566	59,5

В графе «Напряжение под нагрузкой» указал величины через дробь: вначале для советского паяльника, а затем — Licota. Китайская модель больше потребляет энергии, значительнее снижает мощность нагрузочного устройства.

График ВАХ

Воспользовавшись данными таблицы для наглядности построил графическими инструментами программы Visio сводные зависимости:

• тока в обмотке питания от приложенного к ней напряжения или вольтамперную характеристику;
• тока в жале наконечника от напряжения питания.

Линии получились несколько ломанными, но они отражают наглядную картину работы обеих конструкций паяльников в одинаковых условиях эксплуатации. Заниматься их апромаксимацией не стал.

Выводы о надежности конструкций

У меня получился результат: советский паяльник Момент под напряжением 233 вольта разогревает медную проволоку 1,5 мм кв током 87 ампер, а Licota способен выдать на нее только 59,5. Этим объясняю то, что он хуже работает.

Трансформатор старого устройства явно мощнее, чем у китайской модели, а силовая обмотка выполнена толстой медной шинкой, создающей минимальное электрическое сопротивление.

В то же время намоточные данные обеих конструкций обмоток питания примерно совпали.

У Licota больше на 30 витков, что не очень существенно: он создавался под 230 вольт.

Силовая обмотка советского паяльника содержит в три раза меньшее количество витков. Но даже в этой ситуации за счет правильно подобранного магнитопровода последний показывает лучшие результаты в работе.

Недостатком конструкции паяльника Licona считаю выполнение обмотки из алюминия и способ ее соединения с наконечником через переходную втулку пайкой. Припой из нее от перегрева металла просто вытек, нарушив электрическое соединение. Допускаю, что так обеспечивался отличный контакт и создавалась вполне приемлемая работа конструкции. Но повторять это технический прием не вижу смысла.

Для закрепления материала рекомендую посмотреть видеоролик владельца ООО НПП Динамика «Снятие вольтамперной характеристики трансформаторов».

Возникшие вопросы по теме задавайте в комментариях.

Полезные товары

Как сделать компактный и мощный импульсный паяльник

Импульсный паяльник отличается от обычного тем, что разогревается практически моментально. Им можно пользоваться уже через несколько секунд после включения в сеть. При этом импульсный вариант экономичен, обладает небольшими размерами и позволяет использовать напряжение от 6 до 12 Вольт. Подключать такой паяльник можно через блок питания, зарядное устройство телефона или от прикуривателя автомобиля.
Данный прибор выполнен по схеме «двухтактного автогенератора». Основным элементом паяльника является трансформатор, вторичная обмотка которого сделана из одного витка толстой проволоки. Концы витка замкнуты через тонкое жало, из-за чего, нагревается именно этот участок.

Для изготовления импульсного паяльника нам понадобятся:

• ферритовый сердечник;
  
• 2 резистора на 470 Ом;
  
• 2 резистора на 10 кОм;
  
• 2 выпрямительных диода 1N4007;
  
• 2 полевых транзистора IRFZ44;
  
• конденсатор 22 нФ;
  
• индуктивность (дроссель) 47 мкГн;
  
• кнопка включения;
  
• провод медный, толщиной 2 мм;
  
• разъем для блока питания;
  
• металлические клемники;
  
• болт, гайка,2 металлические шайбы,2 шайбы из изоляционного материала;
  
• скрепка.

Приступим к сборке импульсного паяльника:

1. Сначала изготовим трансформатор. Для этого нам понадобится ферритовый сердечник и медный провод толщиной 2 мм. Делаем 12 витков проволоки.

Концы обмотки выводим и зачищаем.


2. Полевые транзисторы в данной схеме могут перегреваться.

Поэтому их необходимо соединить с теплоотводом. В качестве радиатора можно применить какую либо металлическую деталь. Для компактности устройства, теплоотвод можно использовать как скелет схемы. Вокруг него собираем основные радиодетали. Впаиваем резисторы, диоды.

3. К получившейся плате припаиваем концы обмотки трансформатора и конденсатор.

4. С обратной стороны приклеиваем кнопку включения и разъем. Затем припаиваем. Кнопка включения должна быть без фиксации. То есть, паяльник будет работать, когда кнопка удерживается во включенном положении. Делается это для того, что при длительном включении будет разогреваться весь трансформатор и удержать паяльник в руках будет проблематично.


5. Находим центр обмотки и припаиваем дроссель.



6. Собираем вторичную обмотку. Из проволоки, толщиной 2 мм, делаем два вывода.

Концы зачищаем от лака. На одной из сторон делаем кольца под диаметр болта.

7. На болт одеваем одну из проволок, затем металлическую шайбу, изоляцию. Просовываем болт в отверстие трансформатора. Одеваем изоляцию, шайбу, второй контакт. Зажимаем гайкой.


8. Скрепку обрезаем, что бы получилось удобное жало.

И подсоединяем к выводам вторичной обмотки с помощью клемников.


9. Подключаем паяльник к источнику питания. Проверяем работоспособность.

Примечание

Подключать импульсный паяльник можно от различных блоков питания напряжением до 12 Вольт. Необходимо учитывать, что чем выше напряжение блока, тем больше будет мощность прибора и тем быстрее он разогреется.
Данный паяльник можно сделать с питанием и от аккумуляторов или батареек. Для того чтобы добиться напряжения 12 Вольт, элементы питания необходимо соединить последовательно. Паяльник — прибор очень мощный, поэтому долго от батареек он не проработает. Однако в связи с быстрым нагревом для небольших объемов работ его вполне хватит. Главное не забывать отключать.

Техника безопасности

• При подключении паяльника к источнику питания соблюдайте полярность.
  
• После сборки и проверки работоспособности, схему паяльника лучше спрятать в корпус.
  
• Не забывайте отключать прибор от сети после использования.

Смотрите видео

РадиоКот :: Импульсный паяльник «Момент»

РадиоКот >Лаборатория >Аналоговые устройства >

Импульсный паяльник «Момент»

На днях достал с чердака свою старую разработку — паяльник «Момент».
(10 лет провалялся он там без дела, неисправный. Времени не хватает катастрофически.) Заменил сгоревшие силовые транзисторы на современные высоковольтные BUT16 (с большим запасом параметров), заменил мощный стабилитрон на транзистор КТ817 со стабилитроном КС210 в базе. Заработал!
Стал искать схему — нет нигде. Нашел только в эмуляторе моего первого компьютера БК0010-11М схему, нарисованную в моем же схемном редакторе SET. Ностальгия!..
Пусть будет такая.

Идея такова. Заменить тяжелый силовой трансформатор в советском паяльнике «Момент» на легкий маленький ферритовый. Для этого рабочую частоту подымаем до 20 кГц.
Задающий генератор собран на двух элементах ИЛИ-НЕ микросхемы 176ЛЕ5. Он вырабатывает импульсы частотой 80 кГц. Далее идет делитель частоты на 4 — два D-триггера микросхемы 176ТМ2. На оставшихся двух элементах ИЛИ-НЕ собран распределитель импульсов для верхнего и нижнего ключей силового полумоста, обеспечивающий «мертвое» время между выключением одного ключа и включением другого. Эти импульсы через драйверы моста на транзисторах КТ315-КТ361 раскачивают первичную обмотку согласующего трансформатора Т1, вторичные обмотки которого управляют силовыми ключами.

Силовые ключи нагружены на первичную обмотку силового трансформатора Т2, вторичная обмотка которого (1 виток медной шины) нагружена на стальную проволоку — жало паяльника.
Обмотка III питает светодиод (у меня это индикатор работы, но теперь можно применить сверхъяркий светодиод для подсветки).

Конденсаторы С3,С4 100 мкФ и выше. Напряжение не менее 160 В. Диоды, параллельные силовым ключам — типа КД226 или современные быстродействующие высоковольтные (более 400 В и 1 А). На силовые ключи прикручены пластинки из дюрали — радиаторы для облегчения охлаждения. В норме они греются очень мало.

Питание слаботочной части — через выпрямитель и параметрический стабилизатор на мощном стабилитроне Д815 (заменен на мощный транзистор и маломощный стабилитрон КС210) и балластном конденсаторе 0.22 мк х 250 В.

Паяльник получился удобный, легкий, компактный. Довольно надежный. Мощность по ощущениям ватт 20-30. Два раза за
все время интенсивного использования вылетал мощный стабилитрон Д815 (пока я не заменил его на мощный транзистор со стабилитроном в базе), один раз вылетели мощные транзисторы (КТ872), поставил силовые транзисторы из компьютерного блока питания, работали гораздо надежнее.

Корпус вырезал из черного полистирола и склеил дихлорэтаном.

Теперь о недостатках. Планировалось применять сменные медные жала из проволоки
1.5 мм. Но тут ошибочка в расчетах. Для медной проволоки слишком высокое напряжение на вторичной обмотке. Поскольку меньше одного витка намотать не получится, надо увеличивать первичку (примерно до 300-400 витков). Я перематывать не стал, а применил стальное жало. По ощущениям пайки оно немножко хуже, зато «вечное».
Второй недостаток — вторичная обмотка весьма неравномерно распределена по магнитопроводу — весьма вероятно локальное насыщение и вылет силовых транзисторов (что у меня, возможно, и происходило с медным жалом). Чтобы
устранить этот недостаток, можно вторичную обмотку намотать 6-8 одиночными витками и соединить (сваркой) эти витки параллельно (или сделать объемный виток, но без токарного станка не обойтись). Тогда будет полное использование магнитопровода, и паяльник станет мощнее.

 

Все вопросы в Форум.

---

Как вам эта статья?	Заработало ли это устройство у вас?

---

Эти статьи вам тоже могут пригодиться:

Паяльник быстрого нагрева своими руками

Всем привет, часто меня просят сделать для них такой паяльник, который нагревался бы мгновенно, то есть за пару секунд. Достаточно давно я делал всякие разные импульсные, сетевые паяльники, которые способны быстро нагреваться, имеют легкий вес и относительно компактный размер.

Еще один такой паяльник нужно было сделать для родственника, поэтому сразу перейдем к делу.

Такие паяльники имеют простой принцип работы, по факту это трансформатор, вторичная обмотка которого представляет из себя несколько витков толстой шины, которая обеспечивает солидный ток.

Если замкнуть выход этой обмотки более тонкой, металлической проволокой, то последняя начнет нагреваться, именно эта проволока в таких паяльниках в роли жало.

Первые такие паяльники имели большой вес из- за примененного в них железного сетевого трансформатора, сейчас тот же принцип можно реализовать с применением простых, импульсных источников питания, которые гораздо компактнее и имеют легкий вес.

В моём проекте все началось поиском соответствующего корпуса и как на зло в наличии не было корпусов от электронных трансформаторов, которые отлично подходят по размерам для такого паяльника, поэтому корпус пришлось сделать из стеклотекстолита.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Нарезал лист, обработал края заготовок и склеил всё это дело супер клеем с добавлением соды, корпус вышел очень прочным.

Далее была изготовлена печатная плата (скачать её можно вместе с общим архивом проекта по ссылке в конце статьи).

Большую часть компонентов можно изъять с плат балластов старых экономок, включая силовые транзисторы.

Сама схема полумостовая, автогенераторная по факту упрощенная схема электронного трансформатора для низковольтных, офисных галогенных ламп.

Силовые транзисторы можно взять из линейки MJE, отлично подходит MJE 13005, 007, 009,

в моём же случае использованы аналогичные высоковольтные транзисторы Д209, которые когда то выдрал из компьютерного блока питания.

На плате имеем всего несколько компонентов, транзисторы и ёмкости в схеме полумостового преобразователя, имеем также задающий элемент, симметричный динистор DB3 с частото-задающей цепью.

Трансформатор управления и трансформатор силовой.

Силовой трансформатор можно взять от компьютерного блока питания, при том от любого, смотать все заводские обмотки и намотать новую.

Первичная обмотка намотана проводом 0,55 миллиметра и состоит из 60 витков, намотку делают послойно, каждый слой изолирует например термостойким скотчем.

Вторичная обмотка, один, два витка медной шины, в моём случае шина взята с обмотки статора автомобильного стартера, уложить такую шину довольно трудно, но возможно.

Размеры использованного мною сердечника сейчас перед вами

в принципе трансформатор для такого блока питания особо не критичен, плюс-минус несколько витков большой роли не играют.

Позже в своем хламе нашел трансформатор, который когда-то делался именно для такого паяльника, на нём уже имелись обмотки и цанговый держатель для жала от промышленного паяльника такого плана, поэтому в самый последний момент принял решение использовать именно этот трансформатор.

Трансформатор кольцевой от промышленного электронного трансформатора, проницаемость две с половиной тысячи, размеры сейчас перед вами

сетевая обмотка намотанная проводом 0,5 миллиметров и состоит из 90 витков, вторичная обмотка два витка тройным проводом по 16 авг, провод многожильный в термостойкой силиконовой изоляции.

В качестве бонуса на силовом трансформаторе можно намотать дополнительную обмотку из нескольких витков, которые будут питать подсветку.

Входной диодный мост — можно использовать готовый диодный мост с током от 2 ампер и обратным напряжением не менее 400 вольт, либо собрать мост из четырех отдельных диодов.

Я же использовал готовые мостик KBU 1010, это 10 амперный мост с обратным напряжением один киловольт, для такого источника питания это слишком жирно, но мостики были в наличии поэтому и поставил.

Ёмкости полу моста подбираются на напряжение 400 вольт,

минимум 250, ну и трансформатор управления — он имеет 3 обмотки, 2 базовых для управления ключами и обмотка обратной связи по току, которая состоит всего лишь из одного витка.

Трансформатор намотан на ферритовом колечки, такие кольца можно найти на тех же платах балласта от экономламп, на схеме указаны начала всех обмоток, если полярность намотки не соблюдается схема работать не будет.

Готовую плату необходимо проверить, при том последовательно с одним из сетевых проводов подключают сетевую страховочную лампу накаливания с мощностью в 40-60 ватт.

Данная схема не запускается без выходной нагрузки, поэтому при первом включении она может не подавать признаков жизни, но стоит чем-нибудь нагрузить выход и схема запустится.

В нашем случае выход нагружен жалом,

жало можно сделать например из медного провода с диаметром около одного миллиметра, такое жало будет обладать высокой теплопроводностью, но менять его нужно довольно часто,

второй вариант жала использовать железный провод, из-за большого сопротивления железа, жало будет нагреваться быстрее, такое жало более долговечное, но не сияет высокой теплопроводностью, кстати в промышленных паяльниках очень часто применяют именно железное жало.

Схема работает очень спокойно, сильно будет греться только вторичная обмотка, которой передаётся нагрев от жала.

Силовые транзисторы в принципе не перегреваются, но желательно установить их на небольшие алюминиевые радиаторы, в случае использования общего радиатора, транзисторы обязательно нужно изолировать пластиковыми втулками и теплопроводящими изолирующими прокладками.

После проверки работоспособности паяльник можно включить в сеть без страховочной лампы, а после установить в корпус.

Важно, чтобы корпус был безопасным так, как на плате имеется высокое напряжение, для постройки корпуса лучше использовать стеклотекстолит или пластик.

Так как паяльник такого класса нагревается практически моментально, нет необходимости оставлять его включенным, поэтому сетевой выключатель представляет из себя кнопку без фиксации, которая запускает паяльник.

Кнопку, как правило устанавливают в рукоятке паяльника.

Архив к статье; скачать…

Автор; АКА Касьян

Tech Tips: Паяльные наконечники для начинающих

Tech Tips: Паяльные наконечники для начинающих

15 лучших паяльных наконечников от клиентов Jameco

1. Используйте хороший паяльник, предпочтительно аккумуляторный или паяльную станцию ​​ с регулируемой температурой
2. Используйте правильный тип тисков или , третья рука
3. Используйте самый тонкий припой , подходящий для вашего проекта
4. Припой 60/40 рекомендуется для начинающих
5. Используйте наконечник подходящего размера для вашего проекта
6. Дайте паяльнику достичь нужной температуры
7. Держите паяльник за правый конец — за холодный конец
8. Сначала нанесите утюг на соединение, а затем припой на вывод и дайте ему растечься, следя за тем, чтобы припой не капал.
9. Не кладите слишком много припоя — «чем больше капля, тем лучше работа» — это , а не , здесь верно
10. Лудите провода, нанеся небольшое количество припоя на утюг, а затем сначала протерев его, а затем припаяв соединение.
11. Часто очищайте наконечник железной ватой, влажной губкой и очистителем наконечника
12. Не давить на паяльник
13. Не перемещайте стык во время его охлаждения и не дуйте на него для охлаждения
14. Практикуйтесь в утилизации отходов перед тем, как начать свой проект
15. Помните, практика ведет к совершенству!

10 лучших советов по технике безопасности при пайке от клиентов Jameco

1. Не обожгись
2. Больше ничего не сжигать
Если вы обожжетесь — потому что вы будете — обязательно иметь под рукой предметы первой помощи:

• Аптечка первой помощи
• Бинты
• Холодные упаковки
• Алоэ Вера
• Огнетушители

Носите штаны для защиты ног, защитные очки и не носите одежду из полиэстера

Работайте в чистом помещении, свободном от масел, смазок и других легковоспламеняющихся материалов

Не ешьте жирную пищу во время пайки

Паяйте медленно и оставайтесь сосредоточенными

Всегда возвращайте паяльник на подставку после каждого использования и беритесь за холодный конец, когда используете его

Помните: паяльник долго остывает

Всегда отключайте паяльник, когда закончите

Другие советы и хитрости в области электроники от наших дизайнеров

Методы пайки витражей — гладкая пайка

Что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО делает паяный шов гладким?

Великолепная техника пайки от онлайн-ученицы Милли Мэгги Винтерс

Всем вам знакомо ощущение неровного припоя. Вы пытаетесь улучшить свою технику пайки витражей, но ВСЕ ЕЩЕ не можете получить гладкую поверхность.

У меня для тебя есть секрет.

Это крошечный, но очень важный совет, взятый из моего курса по созданию витражей безупречно. Он улучшит вашу технику пайки витражей и поможет преодолеть неровности и начать производить гладкие, ровные швы, которыми можно гордиться.

Вы увидите, что дело не в скорости, правильном флюсе или правильном припое — хотя все это помогает.

Все дело в том, чтобы контролировать температуру припоя с помощью угла жала паяльника.

Методы пайки витражей

Посмотрите видео-совет ниже и попробуйте сами. Поиграйте с углом наконечника. Попробуйте ровно, попробуйте угол, попробуйте сторону. В этом вам поможет:

• посмотрите, как припой ведет себя иначе.
• узнать, сколько тепла передается припою под разными углами.
• начать управление вашим паяльником.

Благодаря этому контролю становятся гладкими и ровными паяными швами.

У вас может не быть мгновенного успеха, но если вы будете продолжать, я могу гарантировать, что ваши методы пайки витражей улучшатся.

П.С. Если вы получили пользу от этого бесплатного урока, пожалуйста, закрепите его на Pinterest или поделитесь на Facebook с друзьями и коллегами по стеклу, которые хотят создавать витражи, которыми можно гордиться. Благодарю.

Другие методы пайки витражей

1. Попробуйте смотреть прямо перед кончиком утюга, а не прямо на кончик, когда вы перемещаете утюг по шву.
   Это как за рулем. Чем больше дороги вы увидите впереди, тем больше у вас будет ожиданий и тем лучше вы будете водить машину. То же самое и с подачей припоя к наконечнику.
2. Не бойтесь перемещать панель, чтобы получить лучший угол для движения валика. Если вы окажетесь в неправильном положении, плавная пайка будет затруднена.
3. Это может вызвать затруднения, но попробуйте держать утюг, как карандаш, и тянуть его к себе. Положите руку для пайки на скамью, чтобы она не шаталась во время движения.Вы можете обнаружить, что это дает вам лучший контроль. Как всегда; найдите то, что подходит ВАМ, а не кому-либо другому.
4. Попробуйте разместить несколько капель вдоль шва и соединить их, чтобы получился гладкий шов.
   Таким образом, вам не придется беспокоиться о подаче припоя. Это метод, который студенты считают наиболее полезным при прохождении курса «Витражи в совершенстве».
5. Попробуйте сначала припаять лицевую сторону плоской пайкой, убедившись, что зазоры заполнены. Вытрите флюс, переверните и пригладьте сторону 2. Теперь это проще, так как нет зазоров, в которые может втягиваться припой.См. Изображение ниже.
   Вернитесь к стороне 1 и проведите бусинку. Теперь это проще, так как есть прочная основа, которая упрощает выполнение гладкого шва.
   Если сначала наклеить бортик на сторону 2, вы получите разогрев при пайке и сможете определить проблемные области, на которые следует обратить внимание, когда вы вернетесь к стороне 1.
   Если вы научитесь этому, вы можете со временем обнаружить, что лужить вам не нужно. первый.

Избегайте пятнистых пересечений (левый и средний). Плоская пайка (R)

Припой Гладкие пересечения

1. Когда вы наткнетесь на пересечение, припаяйте каждую «шпильку» примерно на полдюйма, прежде чем вернуться к основной линии.См. Изображение выше. Припой останется жидким.
   Когда вы закончите основную линию, вы можете вернуться к каждой «шпоре» и легко продолжить с того места, где остановились.
   Это позволит избежать скопления припоя в местах пересечения и образования неровностей.

Жала для пайки для гладких швов, связанные с инструментами

1. Экспериментируйте с температурой, которая подходит ВАМ. Найдите температуру, которая вам подходит. Это будет меняться в зависимости от того, что вы делаете. Края, внутренние швы, декоративная пайка.Все они нуждаются в небольшой корректировке температуры и скорости.
2. Слишком большой поток может вызвать проблемы. При пайке стороны 2 флюс будет разбрызгиваться и может застрять в зазоре между стеклом и слюной.
3. Следите за тем, чтобы кончик утюга оставался чистым, часто протирая его влажной губкой, чтобы удалить скопившиеся остатки.
4. Убедитесь, что ваш утюг поддерживает постоянную температуру. Паяльники Weller имеют репутацию холодных мест, и это еще один фактор, который необходимо учитывать. Hakko FX 601 поддерживает очень равномерную температуру, что помогает.

Отрегулируйте температуру и угол наклона наконечника в соответствии с работой

Обучение расслаблению

1. Не беспокойтесь о выполнении шва за один проход. Это создает слишком большое давление. Попробуйте нанести припой на шов, не беспокоясь о гладкости. Затем вернитесь и сделайте бусину на втором проходе. Пока вы даете припою остыть между ними, вы можете пройтись по нему несколько раз.
   Отпустите ожидания, это освобождает!
2. Научитесь замедляться, и вы сделаете более плавные линии.Поскольку при нагревании стекло расширяется по краям, очень маловероятно, что вы расколите стекло. Паяльная накладка в середине формы с гораздо большей вероятностью треснет стекло, поэтому вам нужно немного ускориться с этим.

Если у вас есть другие советы, не стесняйтесь добавлять их в комментариях под . Вы можете помочь другим добиться гладких паяных швов. Мои студенты часто находят хорошие способы объяснения вещей, чтобы упасть пенни!

Есть неприглядные зазоры? Зайдите сюда, чтобы посмотреть видео о том, как заливать и паять

Зайдите на эту страницу, если хотите узнать о других этапах изготовления витража в стиле Тиффани.

Кромки для витражных бусинок припоя

Пайка медной фольгой

https: // все витражи. com / методы пайки витражей https://everythingstainedglass.com/wp-content/uploads/maggie04-web.jpgh https://everythingstainedglass.com/wp-content/uploads/maggie04-web-150×150.jpg 2018- 11-09T16: 57: 43 + 00: 00 Милли Фрэнсис Конструкция из медной фольгиУчебные пособия по изготовлению витражейПайка медной фольгиЧто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО делает шов гладким? Вы все знаете это ощущение неровного припоя. Вы пытаетесь улучшить свою технику пайки витражей, но ВСЕ ЕЩЕ не можете получить красивую гладкую поверхность.У меня есть секрет для тебя. Это крошечный, но важный совет — взят из моей Stained … Milly FrancesMilly [email protected] Витражи

Поделитесь витражами с любовью!

пайка скрепок для бумаги | Давиднеат

Наконец-то мне удалось обновить свое руководство по пайке в разделе Methods , и теперь я добавил фотографии. Некоторые из них взяты из моей книги Изготовление моделей: материалы и методы из 2008 г. и были взяты Астрид Бэрндал.В этом руководстве основное внимание уделяется пайке небольших конструкций, а не более распространенной электрической пайке, которой посвящена почти вся информация, которую вы найдете по этой теме. Как вы увидите, «конструкционная» пайка включает некоторые различия в методах; материалы разные, и зачастую требуются более сильные инструменты. На данный момент я ограничился этим руководством простой пайкой «на плоской поверхности», а за ним последуют более сложные методы сборки 3D-конструкций.

Для чего нужна пайка?

Для форм, которые слишком тонкие, чтобы их можно было изготовить в нужном масштабе из других материалов, таких как картон, дерево или пластик.. например, металлические каркасы кроватей или перила. Иногда для гибкой металлической арматуры… например. для фигур или деревьев … с возможностью осторожного изменения положения. Пайка не дает такой прочной связи, как сварка, и соединения не могут подвергаться большим нагрузкам, но нет причин, по которым правильно спаянные предметы не должны служить долго при уходе.

Большая часть моей преподавательской работы сосредоточена на изготовлении моделей в масштабе 1:25… поэтому круглый латунный стержень 0,8 мм — это удобная толщина для изображения тонких перил или специальных предметов, таких как латунный каркас кровати, показанный ниже.Этот каркас кровати в основном 0,8 мм, но с 1 мм по углам. Большинство паяльников мощностью 40 Вт, которые я пробовал, имели достаточно тепловыделения для работы с более толстыми стержнями… до 2 мм, что составляет размер стандартных строительных лесов в масштабе 1:25.

Какие металлы можно паять?

Одна из причин, по которой я сейчас обновляю информацию о пайке, заключается в том, что я обнаружил некоторые новые вещи, которые ставят под сомнение то, что мне всегда говорили … что латунь — единственный простой вариант или, по крайней мере, самый надежный один.Я все же согласен с тем, что латунь может быть самой прочной и наименее сложной … за ней следует медь, если она тонкая. Они также являются двумя наиболее доступными в магазинах для рукоделия или хобби в форме проволоки, прутка или тонких листов. Но я обнаружил, что «золотые» скрепки так же просты, и я всегда предполагал, что это произошло из-за латунного покрытия … теперь я не уверен, что это причина. Например, я недавно попробовал серебряные скрепки с такими же результатами! В данный момент я изучаю другие возможности и обновлю информацию здесь, как только буду в этом уверен.Я также обнаружил, что «сварная проволочная сетка», широко доступная в настоящее время, очень хорошо подходит для пайки … когда я знаю, что пробовал ее много лет назад без особого успеха! Эта обычная сетка представляет собой оцинкованную сталь , то есть сталь с цинковым покрытием. Судя по всему, скрепки тоже, как правило, из оцинкованной стали, так что связь здесь может быть.

На данный момент простой ответ заключается в том, что латунь гарантированно работает хорошо, она доступна и относительно дешево. Другие металлы, такие как алюминий или обычная сталь, можно паять, но для этого потребуется специальный припой и флюс, а также может потребоваться более прочное оборудование.Но если вы действительно хотите знать, что еще возможно, просто попробуйте … и дайте мне знать, что вы узнаете!

Как работает пайка

Металлические детали, которые необходимо соединить, нагревают кончиком утюга, чтобы они были достаточно горячими, чтобы расплавить нанесенный на них припой из мягкого металла. Для прочного соединения важно, чтобы сам металл плавил припой таким образом, а не расплавлял припой на металлический наконечник и переносился на соединение, потому что это обеспечит очень слабое соединение.Можно было бы думать об этом как о форме «термоклея», но с использованием легкоплавкого металла вместо клеевых стержней и где сам материал должен расплавить клей.

На фото выше я расположил кончик паяльника так, чтобы он касался обеих частей латунного стержня и как можно ближе к стыку. Как только эта область достаточно нагреется, нужно просто коснуться конца припоя, и небольшая его часть должна мгновенно расплавиться. Утюг следует держать на месте ровно настолько, чтобы теперь жидкий припой правильно пропитал соединение.. то есть не только покрывая верх, но и переходя на другую сторону.

Если вы знакомы с «конструкционной» пайкой, вы можете спросить, почему в описанной выше схеме не хватает чего-то важного. Нет никаких признаков применения флюса к стыку. Это была чисто демонстрационная установка, и железа даже не было … Я хотел, чтобы стыки и положение жала паяльника были видны как можно более четко. Я объясню важность потока немного дальше.

Что для этого нужно?

См. В конце раздела рекомендации по конкретным производителям, поставщикам и ценообразование для следующего списка:

Паяльник мощностью не менее 30Вт.. На 40 Вт лучше! .. предпочтительно с плоским «долотом» наконечником, известным как бит . Это означает, что можно нажимать для максимального контакта с металлическими поверхностями. Однако большинство доступных паяльников поставляются с круглыми «карандашными» битами. Как видно на некоторых старых фотографиях, стандартная насадка для карандашей будет работать, если у утюга достаточно мощности для выработки тепла, но с годами я обнаружил, что плоская насадка может помочь намного больше, особенно когда пайка более толстых стержней! Вы также обнаружите, что большинство предлагаемых паяльников слишком непрочны, чтобы обрабатывать металл любой толщины, превышающей малую долю миллиметра.. потому что большинство из них предназначены для пайки тонких соединений цепей. Они не должны быть сильными … обычно их мощность составляет 18-25 Вт. Более высокая мощность, например 40 Вт, не обязательно означает, что утюг будет достигать более высоких температур … просто у него будет больше прочности, чтобы выдерживать необходимое тепло дольше. Это важно, так как более толстые куски металла очень быстро отводят тепло.

Все это делает поиск подходящего паяльника и ценовых опций еще более сложным.. но, к сожалению, есть на что обратить внимание. Посмотрите на три сравниваемых утюга:

Наверху моя старая модель Draper K40P .. 40W / 240V .., которая поставлялась с долотом и уже много лет работает очень надежно. Обратите внимание на головку винта на конце вала, что означает, что паяльную насадку можно легко удлинить или удалить, просто ослабив ее. Бита, поставляемая с Draper, примерно в два раза длиннее, чем то, что вы видите торчащим, а это означает, что есть много возможностей для расширения по мере износа.Под ним находится утюг от «паяльной станции Parkside», дешевое предложение от Lidl пару лет назад и необычная мощность 48 Вт! Этот утюг работает достаточно хорошо с точки зрения теплоотдачи, а встроенная подставка делает его удобным в использовании … но … паяльная насадка типа «вкручиваемая» и очень короткая … такая короткая, что невозможно прижать биту. против металла, чтобы вал не мешал. К сожалению, довольно небрежный дизайн … что делает его бесполезным, если вам нужен контроль! Третий показанный утюг — 40 Вт / 220 В от Silverline, который производит довольно недорогие, но зачастую надежные инструменты.К нему прилагается «карандашная» насадка, которую не стоит иметь .. но теплоотдача хорошая, вал тонкий, а прилагаемую насадку можно удлинить (стопорный винт на этой фотографии не виден) для большего контроль. До сих пор это работало достаточно хорошо во время наших семинаров по пайке.

Тип, приведенный ниже, также может быть хорошим вариантом … хотя угловые биты не очень распространены. Я нашел этот утюг «без торговой марки» в магазине £, и он очень хорошо работал в течение ряда лет.Возможно, само собой разумеется, что… нужно быть особенно осторожным при использовании дешевых, небрендовых электротоваров! На самом деле, если вы не знаете, как проверить электрическую безопасность, или знаете кого-то, кто может, безопаснее оставить его в покое!

Подводя итог … приобретите утюг 40 Вт известной марки с относительно тонким стержнем, долотом и / или возможностью легкой замены с помощью простого механизма с винтовой фиксацией, и вы не ошибетесь! Если возможно, проверьте, достаточно ли длина предоставленной насадки, чтобы ее можно было при необходимости удлинить.

Подставка (иногда входит в комплект поставки утюга) необходима как для удержания горячей точки от рабочей поверхности, когда она не используется, так и для фиксации инструмента в одном положении на столе. К сожалению, часто поставляемые хрупкие «стойки» из листового металла никогда не справляются с последними! Похоже, что существует довольно универсальное соглашение о том, что все паяльники должны иметь чуть более 1,3 метра довольно жесткого шнура. Этого недостаточно, чтобы позволить паяльнику оставаться на рабочем столе без какого-либо натяжения шнура, если только у вас нет удобной розетки «кухонного стиля» на высоте рабочей поверхности.Короче говоря … железо будет много двигаться, независимо от осознания или контроля человека, что вызывает беспокойство, учитывая, что оно может причинить много боли! Ниже показано дешевое решение: прикрепить к столу любую имеющуюся у вас «подставку». Здесь я импровизировал совершенно адекватную подставку из сварной проволочной сетки.

Или более элегантное решение — купить отдельную подставку. Этот ниже от Antex и стоит около 6 фунтов стерлингов … Подробнее о ценах позже. Эти подставки утяжелены и обычно имеют прикрепленную губку, которую необходимо смочить, если она используется для протирки утюга во время работы.

Припой Проволока из мягкого металлического сплава, плавящаяся при контакте с теплом с образованием «клея», обеспечивающего соединение. До недавнего времени стандартным типом сплава было 60% олова — 40% свинца, но сейчас доступно множество бессвинцовых сплавов. Также распространены припои «многожильные» со встроенным флюсом. Но я должен честно сказать, что на протяжении многих лет я добивался стабильно лучших результатов, используя старомодный припой олово / свинец и отдельный флюс.

Флюс Жидкость или паста, которая наносится на стык непосредственно перед пайкой и которая помогает припою правильно сплавиться с металлом, предотвращая окисление поверхности металла.Флюс испаряется, как только металл нагревается.

Металлическая мочалка или мелкая наждачная бумага / ткань для очистки металла перед пайкой. Будет легче протирать стержни тонкой стальной ватой, но наждачная бумага или «влажная / сухая» бумага также подойдут.

Влажная губка, стальная вата или металлические напильники для очистки паяльной насадки во время работы. Это нужно делать, когда утюг нагревается, но недостаточно просто сделать это один раз в начале сеанса. Горячее железо снова почернеет в течение минуты, поэтому для предотвращения накопления этого окисления очистку необходимо повторять, по крайней мере, каждый раз, когда снова поднимают утюг.Это не имеет отношения к чистоте! … толстый слой окисления предотвратит передачу большей части тепла от сверла к латуни.

Пенокартон Kapa-line или плотный картон, на который крепится шаблон чертежа

Предостережение : Рекомендуется использовать пенопласт Kapa-line (полиуретан), потому что это идеальный изолятор (не отводит тепло от металла), а пенополиуритан в некоторой степени сопротивляется нагреванию. Стандартный пенопласт (пенополистирол) не подходит .. он слишком легко плавится! При правильной пайке бумажное покрытие пенопласта Kapa-line обугливается, но опасность возгорания или возгорания пены невелика.Однако всегда необходимо соблюдать надлежащую осторожность! За почти 10 лет проведения семинаров мы не испытали ничего, кроме рутинного обжигания бумаги … но это отчасти потому, что мы и люди, принимающие участие, всегда были бдительны! Запрещается оставлять паяльники включенными, если они не используются в течение длительного времени, и их следует хранить вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Распылительная установка для крепления нарисованного шаблона на пенопласт. Обычно я использую постоянную версию PhotoMount от 3M.

Малярная лента для крепления вырезанного металла к шаблону.Лента обычно выдерживает нагревание в достаточной степени, чтобы закрепить детали во время пайки, но клей размягчается, и в случаях, когда требуется дополнительное время или переделанные участки, эти крепления могут ослабнуть и, возможно, потребуется их замена. Понятно, что скотч — не вариант, потому что он тает!

Скальпель (подходит для проточки тонкой латуни) или ножовка для более толстых стержней. У меня есть несколько старых лезвий скальпеля для этого, и я обнаружил, что латуни диаметром до 2 мм отрезать / ломать довольно легко.

Также плоскогубцы, кусачки для проволоки и металлические напильники.. по мере необходимости.

Рабочее место с хорошей вентиляцией! Это важно, если вы используете традиционный припой олово / свинец. Кроме того, флюс выгорает в процессе, и пары могут быть вредными, если они скапливаются или остаются.

Моющее средство для тщательной очистки после работы. Компонент флюса вызывает коррозию, и, если его оставить, он продолжит разъедать металл.

Пошаговая инструкция

Нарисуйте форму для пайки на бумаге (я рекомендую сначала нарисовать 1:10, а затем уменьшить 40% на 1:25 при работе в таком маленьком масштабе).Скопируйте его и нанесите на пенопласт или плоскую карту. Это будет шаблон для пайки. Я разработал тот, который ниже, так, чтобы я мог использовать изогнутые части скрепок.

Тщательно очистите металл с помощью стальной мочалки перед отрезанием небольших отрезков, даже если стержень новый. На латунный стержень наносят покрытие, чтобы предотвратить его слишком быстрое потускнение, и это будет мешать адгезии припоя, если его оставить. Протирание тонкой стальной мочалкой — наиболее удобный метод, хотя подойдет и мокрый / сухой метод или наждачная бумага.

Отрежьте металлические детали по размеру и используйте тонкие полоски малярной ленты, чтобы закрепить их на шаблоне. Края металла должны плотно прилегать друг к другу, чтобы тепло передавалось. К счастью, тонкий латунный стержень на удивление легко разрезать скальпелем … просто осторожно перекатывая лезвие по нему, чтобы сделать тонкую канавку, а затем щелкнуть! С помощью этого метода можно очень точно определить место разреза. Небольшой металлический напильник, такой как показанный ниже, будет полезен для точной регулировки длины, если это необходимо.

Обычно, и особенно в случае перил, требуется большое количество деталей, которые должны быть точно одинаковой длины, потому что чаще всего они должны помещаться между двумя горизонтальными линиями. Лучший способ добиться этого — сделать «приспособление для резки» … L-образный кусок карты или пластика, который служит направляющей для лезвия скальпеля, как показано ниже.

Включите утюг и дайте ему нагреться в течение нескольких минут. Убедитесь, что утюг (наконечник, который нагревается) чистый.В противном случае протрите влажной губкой или стальной ватой или используйте металлический напильник. Некоторые производители моделей рекомендуют «залудить» железо на этом этапе (окунув самый конец бита во флюс, а затем нанеся на него немного припоя). Это может способствовать передаче тепла к металлу, если возникнут проблемы, но в этом нет необходимости.

Я использую небольшую старую кисть, чтобы нанести немного флюса (пасты или жидкости) на шов. Я предпочитаю делать это по одному стыку за раз, потому что, если в непосредственной близости будет еще больше флюса, флюс на них испарится при нагревании первого стыка.Это может не иметь значения … это просто вошло в привычку.

После нанесения флюса коснитесь насадки паяльника как можно ближе к стыку, стараясь коснуться обеих (или хотя бы более одной) металлических частей. Подержите там несколько секунд … Хороший начальный признак — если флюс сразу начнет дымиться, что означает, что латунь достаточно нагревается. Если ничего не происходит, попробуйте отрегулировать угол утюга для лучшего контакта, но не убирайте утюг! Другой рукой аккуратно коснитесь припоя к стыку.Немного припоя должно быстро расплавиться и, надеюсь, попасть в стык. Используйте как можно меньше … хотя это потребует некоторой практики! Может потребоваться некоторое терпение, чтобы безжалостно удерживать утюг на месте или точно настроить угол, пока припой не решит расплавиться. На самом деле очень сложно точно описать, что в каждом случае приводит к «успешной» пайке. Это нужно попробовать, и если что-то работает, выглядит правильно и кажется сильным … вы создадите «чувство» того, что вы сделали, чтобы достичь этого, после некоторых проб и ошибок и большого количества повторений!

Когда все стыки выполнены, работа может быть удалена с шаблона практически сразу.. такие мелкие детали очень быстро остынут. Затем изделие следует тщательно очистить (теплой проточной водой, зубной щеткой и моющим средством … или сухим методом с использованием металлической ваты), чтобы удалить оставшийся флюс. Если оставить это, он будет продолжать разъедать металл.

Я был довольно доволен этим результатом … Мне удалось сохранить ровные части латунного стержня при их пайке. Однако мне пришлось немного поработать над этой частью, кроме тщательной очистки металлической ватой.Часто бывает очень трудно сделать припой настолько минимальным, насколько хотелось бы, а некоторые соединения выглядели слишком «вздутыми». Припой настолько мягкий, что его можно сбрить кончиком лезвия скальпеля, или можно использовать надфили , подобные приведенному выше, чтобы удалить излишки. «Наборы» для пайки часто включают демонтажный насос , который похож на подпружиненный шприц. Идея заключается в том, что излишки припоя можно быстро удалить, пока он еще жидкий. Я еще не пробовал один из них сам..в основном потому, что на этом этапе я не хочу рисковать, чтобы латунные детали были выровнены!

Почему работать с латунью проще всего?

Латунь — это сплав … в данном случае смесь меди и цинка. Цинк придает латуни более жесткую поверхность и большую жесткость, чем медь, но также делает ее менее податливой и более хрупкой. Латунный стержень достаточно прочен, чтобы хорошо сохранять свою форму и прямолинейность, но достаточно мягкий, чтобы его можно было легко разрезать ручными инструментами. По этим причинам это один из наиболее доступных металлов в большом количестве мелкозернистых форм.Медь более мягкая и с ней легче работать, но стержни толщиной около 1 мм будут слишком легко деформироваться и будут иметь гораздо меньшую жесткость конструкции. Кроме того, медь является отличным проводником, а это значит, что стандартным паяльникам будет сложно справиться с постоянными потерями тепла из области соединения.

Выше крупным планом показаны три распространенных типа суставов. .. пятно, колени и стык ..! Под ними находятся два небольших кусочка очень тонкого листа латуни толщиной 0,1 мм .., которые прикреплены пятнами плавления припоя.Справа — простая форма, которую я проиллюстрировал до сих пор, где две прямые части просто «стыкуются» друг с другом. Внизу слева изображена самая прочная форма соединения, при которой небольшая длина одной детали пересекает или «перекрывает» другую.

Поиск и устранение неисправностей

Если припой не плавится свободно при контакте с нагретым соединением или стекает маленькими каплями, это может означать, что: .. это может быть припой неправильного типа; стык не флюсованный или его недостаточно; утюг может быть недостаточно горячим или достаточно прочным для работы; сверло может нуждаться в очистке; форма наконечника не имеет достаточного контакта или недостаточно близка к обоим кускам металла…

Если все остальное не помогает, помогите тепловому потоку, либо «залуживая» утюг, как некоторые рекомендуют, либо касаясь наконечником утюга практически поверх стыка, расплавляя припой прямо на наконечнике, чтобы упасть на стык.

Альтернативный метод

Как я уже сказал, может быть очень трудно удерживать кусочки латуни именно там, где они должны быть, потому что малярная лента немного ослабляется при нагревании металла. Если припой плавится и быстро заполняет стык, это не проблема, но по различным перечисленным причинам это часто занимает больше времени. На фотографии ниже показан метод, которым я гораздо больше доволен и который дает гораздо лучшие результаты … но стоит потратить дополнительное время только в том случае, если настройка будет использоваться более одного раза.

Для этого приспособления для пайки я использовал прочный «серый картон», переработанный картон той же толщины, что и стержень диаметром 1 мм, выбранный для формы лестницы. Я вырезал и приклеил его полный шаблон на другую картонную основу, чтобы отдельные латунные детали плотно ложились в эти прорези. Я использовал эту приманку уже 4 раза и не понимаю, почему она не должна длиться дольше.

Избранные поставщики и цены

Латунный стержень всегда прямой длины, никогда не в рулоне.Дешевле на длину 1 м, чем на 300 мм. например Цены на 4D для длины 1 м (апрель 2015 г.) 0,8 мм £ 0,79, 1 мм £ 0,98, 2 мм £ 1,25

Альтернативным источником являются расходные материалы для моделей EMA .. для длины 91 см 0,8 мм 0,67 фунтов стерлингов, 1,6 мм 1,27 фунтов стерлингов .. но выбор толщины очень ограничен.

Припой

Silverline 60:40 Олово / свинец (4D £ 1,80 за 20 г, доступно 4,00 £ за 100 г) работает очень хорошо! Точка плавления 183-190 ° С.

Флюс

Флюс типа «смазка», который я всегда использую при обучении, всегда работал хорошо, но он у меня был так долго, что первоначальный контейнер начал распадаться.. так что я больше не знаю бренд! Но я слышал, что это хорошая паста La-Co Regular Soldering Flux Paste, доступная от Screwfix по цене 5,39 фунтов стерлингов за 125 г .. для использования с медью, латунью, свинцом и цинком.

http://www.screwfix.com/p/la-co-lac-22195-flux-paste-with-brush-in-cap-125g/61072#product_additional_details_container

Другой признанной надежной пастой является флюкситовая паяльная паста, подходящая для меди и латуни… на самом деле для большинства металлов, кроме алюминия (хотя для других металлов требуются другие припои), и ее можно использовать как со свинцовыми припоями, так и без свинца.

http://www.fernox.com/products/traditional+plumbing+products/solder+and+fluxes/fluxite

На Amazon около 10 фунтов стерлингов за 100-граммовую банку и примерно столько же от Jewson’s. По какой-то причине у Maplin просто запасы консервных банок по 450 г, которых хватит на несколько жизней!

Паяльник

SolderCraft 40W-230V (поставляется с долотом диаметром 5 мм, подставкой и руководством. 4D £ 20,99) Доступны отдельные биты за 3,80 £. Около 18 фунтов стерлингов на Amazon (с долотом).

От AllElectricRC http: // www.Allelectricrc.co.uk/ это будет стоить 13,59 фунтов стерлингов, но поставляется с насадкой для карандашей .. все же стоит заказать дополнительную насадку для долота (у AllElectric их нет)

Draper 71417 40W-230V на Amazon £ 15,95 (на рисунке показана долото, я надеюсь, что это так)

B&Q предлагает паяльник мощностью 40 Вт за 12,85 фунтов стерлингов, который выглядит почти идентично старой модели Draper, которая есть у меня выше, и имеет «долото» согласно фотографиям продукта. Этого должно быть хорошо, если он был собран с достаточной осторожностью.

Bench Stand Silverline, 4D, стоит 3,65 фунтов стерлингов (Antex показан на фото около 6 фунтов стерлингов) 5 фунтов стерлингов от Maplin ..

См. Также

Дэвид Акку Изготовление моделей: материалы и методы Глава 4: Работа с металлами

C + L Finescale. — перейдите в «Центр знаний», чтобы получить краткие сведения о материалах и методах, включая таблицу с указанием того, какой припой и флюс использовать для различных металлов

http: //www.finescale.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=2

4D Modelshop — базовое руководство по мягкой пайке

http://modelshop.co.uk/Content/DynamicMedia/cms-uploaded/files/4D_guide-soldering.pdf

Основное руководство по пайке http://www.epemag.wimborne.co.uk/solderfaq.htm — это написано для конкретного использования в электронике, но большая часть советов применима.

3 лучших паяльника

Паяльники удобны, когда вы хотите отремонтировать электронику, схемы, ювелирные изделия и многое другое.На рынке так много паяльников, что иногда бывает сложно выбрать лучший вариант. Это всегда зависит от проекта, который вы планируете построить.

Стефан выбрал 3 лучших паяльника, чтобы помочь вам начать работу.

Есть четыре основные причины, по которым я считаю, что людям не удается паять.

Во-первых, возможно, людей никогда не учили делать правильные соединения, и они в конечном итоге нанесли припой на жала паяльника, а затем применили его к той части, которую они хотят припаять.Это сжигает флюс (который очищает поверхности во время пайки), делая его бесполезным, когда вы действительно приходите делать паяное соединение. Как и ожидалось, у Дэйва Джонса есть отличное видео по этому поводу — посмотрите его видео, которое на самом деле является второй частью очень тщательной серии из трех частей по этой теме. Если вы хотите сразу перейти к той части этого видео, где он действительно делает косяк, то это примерно в 3:30 дюйма, но я настоятельно рекомендую посмотреть все видео (и другие из его серии).

Во-вторых, люди часто используют бессвинцовый припой в своих проектах, когда в этом нет необходимости.Бессвинцовый припой — более сложный в работе материал, чем традиционный свинцовый припой, так как характеристики плавления менее благоприятны. При условии, что вы моете руки после работы со свинцовым припоем, работать с ним так же безопасно, как и с бессвинцовым припоем, поэтому всегда покупайте этилированный припой для своих проектов. Вы также должны убедиться, что припой указан как «неочищаемый» — это означает, что флюс внутри припоя не требует удаления с платы после того, как соединение было выполнено. Некоторые флюсы очень агрессивны, и если их оставить на месте и не счистить, они со временем разъедают ваши треки, в результате чего вы теряете проект! Флюс без очистки (и, как следствие, припой без очистки) специально разработан, чтобы этого не делать.

В-третьих, практика ведет к совершенству! Если подумать, это очевидно, но пайка — это навык, и поэтому со временем и практикой он улучшается. Ненавижу думать, сколько паяных соединений я сделал за свою жизнь — вероятно, где-то около 100 000 — но могу заверить вас, что первые несколько сотен были не очень хорошими! Некоторые онлайн-продавцы комплектов электроники продают наборы для пайки, и вы можете использовать их, если хотите. Тем не менее, любые детали или какой-нибудь одножильный провод и немного макетной платы одинаково эффективны.Первые дюжины суставов, которые вы сделаете, уже заставят вас быстро улучшиться, а после 100 вы действительно станете намного лучше. Определенно стоит потренироваться, прежде чем приступать к первому правильному проекту.

Наконец, очень некачественные паяльники затруднят вашу работу. Хотя нет необходимости тратить целое состояние на утюг, самые дешевые модели борются за власть и контроль, часто имеют ужасные подсказки и в конечном итоге обойдутся вам дороже в долгосрочной перспективе. Имея это в виду, у меня есть список некоторых из лучших утюгов, которые я использовал, и которые я рекомендую всем.Они не заменят практики, хорошей техники или правильного типа припоя, но помогут вам максимально использовать свои навыки.

Hakko FX-888D

Хотя это не дешевый утюг, я настоятельно рекомендую его как минимальное качество, которое вам нужно, если вы хотите делать паяные соединения хорошего качества (и действительно получать удовольствие от пайки). У него есть цифровой контроль температуры, которым я практически не пользуюсь, так как весь мой припой не содержит свинца и плавится при одной температуре. Однако это показывает, что это настоящий утюг с регулируемой температурой, а не просто нагреватель постоянной мощности, как в самых дешевых моделях.Это означает, что вероятность поднятия колодки из-за ее перегрева при работе с мелкими деталями значительно снижается. Время разогрева около 60 секунд, что неплохо. У Hakko также есть основной блок управления, отдельный от самой паяльной станции, что делает инструмент легким и легким в работе, что упрощает работу с мелким шагом и снижает утомляемость. Если вы только начинаете заниматься электроникой, я бы порекомендовал именно этот утюг. Есть несколько дешевых подделок этого, так что будьте осторожны. Однако на eBay часто появляются подержанные единицы, которые имеют хорошую стоимость — просто имейте в виду, что вам, вероятно, придется купить сменный наконечник или два (которые легко доступны и недороги).

Меткал MX-500P-11

Это мой старый надежный утюг, который прослужил десять лет на моем верстаке и, вероятно, еще десять или около того с человеком, у которого я его купил. На мой взгляд, Metcal (которые были приобретены OKI в 1996 году, что до сих пор кажется мне недавним) производят лучшие паяльники. Основная причина этого в том, что они имеют очень эффективную тепловую связь между системой управления и паяемой деталью, что означает быстрое время нагрева (у меня это занимает около восьми секунд) и отсутствие выброса (когда температура временно становится слишком высокой), потому что системы контроля температуры на основе материалов.Вы не увидите переменного контроля температуры на продуктах Metcal или OKI — потому что это не требуется. Металлические утюги имеют специальный нагревательный элемент для определенных температур, что звучит запутанно, но на самом деле стандартные наконечники отлично подходят как для свинцового, так и для бессвинцового припоя, и вам нужно только менять наконечники, если вы работаете с очень конкретными типами припоев ( как низкотемпературный припой на основе индия на чувствительных частях). Это дорогие системы, но опять же, на eBay часто продаются старые бывшие в употреблении системы (которые совместимы с новыми деталями).Если ваша идея «лечить себя» предполагает покупку ручных инструментов для электроники, вы знаете, что делать.

OKI MFR-1110

Если вам нужна более современная и немного более дешевая альтернатива MX-500P-11, я бы порекомендовал OKI MFR-1110. Он меньше, легче и более современен. Он имеет один выход (в отличие от MX-500P-11, у которого их два, хотя одновременно можно использовать только один). На мой взгляд, время разогрева OKI больше, чем у моего Metcal, но всего на несколько секунд, и я могу быть склонен к моему старому стойкому приверженцу.Однако это не имеет никакого практического значения, и одна приятная особенность заключается в том, что наконечники картриджей для обеих систем одинаковы, хотя рукоятки для инструментов — нет. Если вы покупаете новый, я бы, вероятно, порекомендовал это как лучший вариант для Metcal, но для охотников на eBay это встречается реже, и со временем второй порт для инструментов на Metcal может пригодиться.

Yihua 858d паяльная станция горячего воздуха

В течение долгого времени я не беспокоился о станции горячего воздуха, так как я очень мало переделываю QFN (или другие пакеты без видимых выводов), а небольшое количество, которое я делаю, обычно достижимо, используя своего рода «шарик и -тащить »технику.Но когда я увидел, что один из них появился на eBay Buy It Now прямо из Гонконга, он был настолько дешевым, что я был заинтригован, и мне пришлось попробовать. Это несложный комплект, а ручка для инструмента довольно массивная (примерно половина размера / веса термофена для снятия краски). Однако для небольших доработок это очень удобный инструмент с цифровой настройкой температуры и текущим показанием температуры. Нужно немного привыкнуть к тому, как далеко от платы будет работать (и заклеивание областей, на которые вы не хотите воздействовать, полиимидной (каптоновой) лентой — очень хорошая идея, но пока у меня не было никаких проблем с этим.Кроме того, из него можно получить удобный термоусадитель, если у вас много работы. Единственное, что я хотел бы сказать, это то, что я не уверен, что полностью доверяю отображению показаний температуры — я всегда даю пистолету около 30 секунд, чтобы стабилизировать температуру, прежде чем приступить к работе. Кроме того, трудно сказать, как долго Yihua будет поддерживать этот продукт (о чем вам не нужно беспокоиться с более крупными брендами), поэтому я обязательно купил пару запасных нагревательных элементов и дополнительные насадки, как только я понял, что хочу сохраните комплект — на всякий случай.

Hakko 808-KIT / P (теперь заменен на Hakko FR300-05 / P)

Итак, это черная овца этого поста — я собирался писать о пайке, но это пистолет для распайки! Несколько лет назад ко мне обратился кто-то с проектом, в котором необходимо было заменить множество сквозных компонентов на наборе плат. С учетом запланированных сроков поручить внешнюю компанию провести доработку было нереально, поэтому я решил купить демонтажный пистолет. Я в основном выбирал это, потому что мог получить его в спешке, и он получил разумные отзывы в Интернете.Следует отметить, что в пистолет встроен вакуумный насос, что делает его намного тяжелее, чем в более традиционной системе, где он является частью настольного устройства, а сам инструмент довольно легкий. Однако это было примерно приемлемо для примерно 5000 суставов, которые требовалось удалить. Это определенно укрепило мои запястья! Я думаю, что если бы я делал много переделок сквозных отверстий, я бы, вероятно, выбрал подержанную систему с отдельным вакуумным насосом, но для проекта, над которым мы работали, было достаточно в течение дня.

Пинцет Ideal-Tek

Бонус-раунд! Я знаю, что все дело в паяльниках, но наличие приличных пинцетов значительно упрощает монтаж на поверхности. Раньше я использовал много мусора, и меня бесит, когда пинцет не совмещается, или они прилипают к той крошечной части, с которой вы работаете, или ломаются, или все три. Ideal-Tek кажется хорошим компромиссом между стоимостью и производительностью. Мой любимый универсал — SM106, но там есть пинцет практически для любой работы.