Сборка эл щитка своими руками: Сборка электрощита в частном доме и квартире своими руками — KonstArtStudio

хитрости составления схем, расчет объема корпуса щитка, выбор его конструкции и порядок монтажа

Во время строительства или ремонта хозяева всегда сталкиваются с электропроводкой необходимо произвести ее замену или проложить «с нуля». Проигнорировать электропроводку не получится, так как современное жилище в обязательном порядке нуждается в электрификации. Однако кроме основной функции по обеспечению выбранных мест, она должна быть безопасной и правильно распределенной. Эта функция ложиться на распределительный щит, который является обязательным элементом домашней электросети.

Перед монтажом электропроводки потребуется вспомнить базовые азы физики. Собирать и устанавливать электрощит можно только при полном понимании процесса. В статье даны рекомендации, которые облегчат монтаж и помогут в составлении схемы.

Электрический щит – что такое и зачем нужен?

Электрический щит могут называть по-разному распределительный щит, электрический щиток, групповой щиток. Задачи электрического щита:

• принимать энергию с внешнего источника;
• распределять электроэнергию по различным группам потребителей;
• защита электропроводки от высоких токовых нагрузок и короткого замыкания;
• контроль качества энергии, по необходимости – подключение других устройств;
• обеспечение безопасности, исключая поражение электрическим током.

Небольшое по размерам устройство выполняет важные функции. Отношение к электрощиту должно быть продуманным и серьезным. В этом случае не избежать уточняющих расчетов и основ физики. Однако сложные постулаты можно донести простыми словами даже для далеких от науки людей.

Распределение электроэнергии по группам

Вопрос о целесообразности распределения электричества в квартире или доме не должен даже вставать. Существует несколько основных принципов распределения, которые важно соблюдать при сборке щитка:

• Мощные потребители электроэнергии выделяют в отдельные группы – посудомоечные и стиральные машины, духовой шкаф, кондиционер, водонагреватели и другие приборы с мощностью от 2 кВт. На всех линиях должны быть автоматические выключатели с учетом номинала. В линиях не должны быть ответвления – они должны идти напрямую к потребителю от щитка.
• Мощные бытовые приборы должны быть подключены с помощью кабеля ВВГ сечением 2,5 кв.мм, NYM 3*2,5 кв. мм. В электрощите линию необходимо защитить автоматом или АВ на 16 А.
• Для духового шкафа потребуется кабель с сечением 4 кв.мм, а автомат в щитке – 20 А. Проточный водонагреватель и варочная поверхность иногда требуют кабель 6 кв.мм и автомат 32 А.
• В каждое помещение должна идти отдельная розеточная линия из трехжильного кабеля 2,5 кв.мм NYM или ВВГнг. Она может быть разветвлена на требуемое количество розеток. При внештатной ситуации не потребуется обесточивать все комнаты.
• Для освещения в каждую комнату также потребуется отдельная линия из кабеля 1,5 кв.мм. Для защиты используют автомат 10 А.

На первый взгляд кажется жесткость требований избыточной. Но в действительности это единственный способ обезопасить жилье и сделать проживание в нем комфортным.

Многие электрики-самоучки при сборке щитка используют самые дешевые автоматы и УЗО от неизвестных производителей. Вместо кабеля используют различную проводку типа ПВС, ПУНП, а на линии снижают сечение. Это делать категорически запрещено.

Рассмотрим грубые ошибки на примере. В комнате уже проведена линия освещения. В щитке на выходе кабель ВВГнг 3*1,5 кв.мм с автоматом 10А. Но далее электрик, ссылаясь на уменьшение нагрузки в группе небольших светильников, рекомендует перейти на более тонкий кабель. В потолок уже пошел кабель 2*0,75 кв.мм. Неожиданно сосед сверху затопил квартиру. Токи в проводке повысятся до 10А. Для ПВС 2*0,75 это граничное значение, а вот для провода 1,5 кв.мм будет нормальным. Провод начинает нагреваться, а изоляция плавиться. Автомат на 10А не определяет наличие проблемы. Возникает основная причина возгорания по вине электропроводки. Необходимо запомнить сечение на линии не должно уменьшаться! Использовать провод в ПВС при подключении светильника допустимо, но только такого же сечения.

Составление схемы

Проектирование лучше доверить опытному инженеру-электрику. Но если подобной возможности нет, то следует ознакомиться с основными принципами. Начинать следует со схемы. На рисунке представлена однолинейная схема.

Сразу кажется, что это непонятный набор каких-то фигурок. Однолинейной схема называется, так как не имеет прорисовок каждого провода – все ограничено группами. Число наклонно-поперечных черточек означает количество проводников. Внизу написаны линии и мощность потребителей и кабеля для монтажа проводки.

Рубильник обозначается Н1. Он должен размыкать цепь под нагрузкой. Можно заменить рубильник автоматическим выключателем, но его конструкция негативно воспринимает отключение во время нагрузки. Н2-Н16 – автоматические выключатели, А1, F1-F3 – УЗО. В верху слева указан этажный щит с вводным автоматом 100 А, входным УЗО, счетчиком электроэнергии. УЗО является противопожарным, так как срабатывает на дифференциальный ток 100-500 мА и спасает от утечки – причины возгораний. Лучше, если оно будет селективным, то есть не будет реагировать мгновенно, а будет ожидать срабатывания УЗО около проблемного места. При отсутствии реакции с их сторону входное УЗО отключит весь дом.

Схема будет лучше восприниматься в другом виде:

Значимость УЗО в щетке

УЗО обязательно должно быть в электрощите. К тому же под контролем УЗО должны быть все розеточные и силовые линии. Принципы подбора УЗО:

• Для розеточных и силовых линий используют УЗО, у которого инфицированный ток срабатывания 30мА. Номинальный рабочий ток должен быть на ступень больше, чем у автомата.
• В помещениях с высокой влажностью (гидромассажная ванна, санузел, стиральная машина, электрический теплый пол) в розеточных линиях должно быть УЗО на 10 мА.
• На схеме можно увидеть, что под одно УЗО допустимо ставить 2-4 линии с защитным автоматическим выключателями. Оно будет считаться групповым УЗО. Важно контролировать – рабочий ток УЗО должен быть равен или больше суммарного значения номиналов автоматов подключенных линий.
• Дифференцированные автоматы, которые одновременно выполняют функции УЗО и автоматического выключателя, экономически не оправдываются. Специалисты рекомендуют подключать их отдельно. Использование дифавтоматов оправдано только при отсутствии достаточного объема пространства в электрощите или защиты очень важных линий (теплый пол в санузле).

После составления схемы ее лучше показать опытному электрику, который укажет на «подводные камни» и даст рекомендации.

Определение вместительности щитка

Монтируемое в щиток оборудование имеет унифицированные размеры. Элементы будут расположены на DIN-рейке, металлическом профиле с шириной 35 мм. За единицу измерения принято считать занимаемое место однополюсным автоматическим выключателем шириной 17,5 мм. Основной характеристикой электрощита будет количество мест. Как же определить требуемый размер? Для этого используют табличные значения:

• однополюсный автоматический выключатель – 1 модуль;
• однофазный двухполюсный выключатель – 2 модуля;
• трехполюсный выключатель – 3 модуля;
• реле напряжения – 3 модуля;

Реле требуется для контроля напряжения. При появлении отклонений нагрузка будет отключена, а через определенное время опять включится. Это сохранит ценные электроприборы, которые требовательны к напряжению.

• трехфазное УЗО – 4 модуля;
• однофазное УЗО – 2 модуля;
• однофазный дифференцированный автомат – 2 модуля;
• клеммник – 1 модуль;
• розетка модульная – 3 модуля.
• модульный электросчетчик – 6-8 модулей;

Модульная розетка в электрощите не будет лишней. Не стоит экономить на ней место. Розетка потребуется при ремонте электролиний. Она позволит обесточить все помещение, а электроинструмент подключить через щиток.

Для ясности рассчитает необходимый объем для приведенной ниже схемы.

На схеме представлен простой однофазный щит со счетчиком электроэнергии. Ввод производится кабелем ВВГнг 3*6 кв.мм. Определим количество модулей:

• двухполюсный автомат на входе – 2 модуля;
• счетчик – 6 модулей;
• однополюсные автоматы 6 шт – 6 модулей;
• УЗО 2 шт. – 4 места;
• нулевая шина для УЗО 1, УЗО 2 – 2 модуля.

В общем сложности потребуется 20 модулей. Шины РЕ и нулевая не монтируются на DIN-рейку, а входят в комплект и расположены внизу и вверху. Но не стоит приобретать счеток с 20 местами. Следует прибавить запас на случай увеличения количества линий. Для приведенной схемы потребуется бокс на 24 или 36 мест.

Выбор электрощита

После расчета необходимого места переходят к определению конструкции. Они могут быть:

• Навесные, которые вешают на стену или столб. В качестве крепежа могут быть использованы анкера, шурупы, саморезы, дюбеля. Для улицы можно использовать только навесной щит. Этот тип можно использовать внутри дома для открытой проводки в деревянном доме.
• Встраиваемые, которые монтируют в специальную нишу. Подобные щиты предназначены только для внутреннего использования и скрытой проводки.

Электрощит может быть выполнен из различных материалов:

• Металлический корпус применяется для навесных и встраиваемых моделей. Характеризуется высокой прочностью, что особо важно для наружного использования. Антивандальную функцию в металлическом корпусе реализовать проще. В уличных моделях делают небольшое окошко для считывания показаний счетчика.
• Пластик позволяет реализовать любую форму. Электрощиты с этого материала могут быть уличные и внутренние, встраиваемые и навесные. Благодаря эстетическим свойствам пластика изделие хорошо вписывается в интерьер и смотрятся лучше металлических. Но стоит понимать, что пластик со временем может поменять цвет.

Советы по покупке электрощита:

• Приобретать щиток лучше вместе с необходимыми модулями у одного продавца. Лучше делать это в большом строительном магазине с широким ассортиментом. Известные продавцы следят за качеством товара и своей репутацией.
• Стоит обратить внимание на производителя. Хорошими брендами считаются ABB, Makel, Hager, Schneider Electric, Legrand. Среди отечественных производителей качественной продукцией выделяется IKE. Уникальный дизайн можно найти у греческой компании Fotka.
• Производитель всегда предлагает «богатую» и «бедную» комплектацию. Лучше выбирать более дорогой.
• Известные компании всегда предоставляют возможность докомплектации электрощита различными аксессуарами – кросс-модули, нулевые шины, замки, гребенки, двери различной окраски.

    Хороший щиток должен иметь:

• фиксацию входящих кабелей;
• DIM-рейка должна быть на раме, которую легко снимать и устанавливать обратно;
• должны быть шины защитного и рабочего нуля или место под них;
• органайзеры для кабелей упорядочат внутреннее пространство;
• набор креплений для монтажа без цементных работ.

Выбор модульного оборудования

До похода в магазин схема уже должна быть составлена и согласована. На ней указывают номиналы модульного оборудования. Однако существуют некоторые секреты, которые активно используют опытные электрики:

• Модульное оборудование покупают мировых брендов ABB, Merlin gerin, Hager, Schneider Electric, Legrand. Но это не означает, что другие производители плохие. Тут перечислены лучшие.
• Модульные составляющие лучше подбирать от одного производителя из одной серии. Могут возникать проблемы: одни рассчитывают на ширину модуля 17 мм, вторые – на 17,5 мм, а третьи – 18 мм. Это не так видно на 2-3 модулях, но в целом ряде из 12 модулей возникает проблема со стыковочными гребенками.
• Для сборки необходим монтажный провод ПВ3 (ПВ1) с сечением вводного кабеля или более. На практике достаточно 2-3 метров сечением 4-6 кв.мм. Обязательно разделить нулевой и фазный проводник по цвету.
• Устройства лучше соединять специальными гребенками с разным количеством полюсов. К ним дополнительно приобретаются торцевые заглушки.
• Для каждого группового УЗО требуется нулевая шинка.
• Заменить нулевые шинки можно кросс-модулями, которые уже смонтированы в корпусе и имеют индивидуальную изоляцию. Один кросс-модуль заменяет несколько шин, что позволяет экономить место и повысить безопасность.
• Ограничитель не позволит разъезжаться установленным модулям в стороны по DIN-рейке. Он требуется, если ряд будет заполнен не полностью.
• Неиспользованные места лучше закрыть специальными заглушками. Внутренности щита должны быть закрыты.
• Фиксация проводов и пространственная организация производится при помощи стяжки хомутами.

После подготовки можно начинать монтаж и сборку.

Сборка и установка элекрощита

Начинать работать со щитком лучше со сборки, причем не в помещении со строительным мусором, а в чистой комнате на столе. Лучшим вариантом будет электрощит со съемной рамкой. Это позволит разделить монтаж корпуса от электрических работ.

Монтаж корпуса

Монтаж встраиваемого щитка наиболее трудоемок, поэтому остановимся на нем. Навесной корпус не отличается от установки обычного кухонного шкафчика.

Монтаж будет производится в кирпичную стену, используемая технология сходна с установкой в другие конструкции. Нельзя устанавливать встроенный щит в несущую стену – категорически запрещено разрезать арматуру. Исключение может быть только при наличии разрешения и одобрения проекта по усилению проема. Это достаточно трудоемко и затратно.

Хорошей альтернативой может быть фальшстена или ниша из гипсокартона. Они позволяют вмонтировать щиток, проложить кабеля. Подобные конструкции не требует много пространства – достаточно 10 см. Хороший дизайнер поможет обыграть ее оригинально.

Правила размещения щитков:

• Он должен быть в проветриваемом помещении. Луше установить его у входной двери в тамбуре или прихожей.
• Максимальная влажность помещения – 60%.
• До дверного проема или откоса должно быть более 15 см. К щитку должен быть постоянно свободный доступ. Нельзя размещать его в гардеробной или внутри шкафа.
• Рядом не должны быть легковоспламеняющиеся предметы, в особенности газовые трубы.
• Расстояние от пола до нижнего края должно быть не более 1,7 м, а до верхнего максимум 1,8 м.

Этапы монтажа корпуса:

• Нанести разметку на стену, используя уровень.
• Приложить к стене корпус без дверей и реек, обвести контур.
• Болгаркой с диском 230 мм сделать резы по периметру. Диск должен дойти до середины в каждом углу на максимальную глубину. У нового диска глубина реза 9 см, что достаточно для щитка. Через каждые 5 см сделать горизонтальные и вертикальные резы.
• Перфоратором выдолбить внутреннюю нишу. Для более тонкой работы используют зубило и молоток.
• «Примерить» щиток, по необходимости довести до нужного размера.
• Поставить на щит штатное крепление, а потом все закрепить в нише.
• Достать рамку с рейкой для крепления модулей.
• Полости между щитком и стеной заполнить строительной смесью или монтажной пеной.

Иногда крепления не входят в комплект. Тогда закрепить можно через заднюю стенку дюбелями. При наличии пустого пространства за щитком стоит работать особо аккуратно – задняя стенка может треснуть.

Ввод кабеля

Правильный ввод облегчит в будущем монтаж модулей и поможет правильно организовать пространство. Ранее уже рекомендовалось приобретать щиток со съемными крышками, обеспечивающие кабельный ввод после монтажа.

Вверху или снизу в щитке есть перфорированные отверстия. Они рассчитаны на стандартную гофротрубу 16-20 мм. Выламывают необходимое отверстие и вводят кабель.

В навесной конструкции это просто – в отверстие поочередно вводят кабели. Опытные электрики на практике оценили сложность ввода минимум пяти моножильных кабелей во встроенный щиток, а потом его крепление на алебастр с соблюдением уровней.

Дешевые щитки не имеют отверстия вообще. Это вынуждает самостоятельно сверлить, а потом устанавливать пластины. Подобные действия необоснованно затратные.

Далее требуется зафиксировать кабель на входе. Технологическое отверстие дает некоторую степень свободы и позволяет легко перемещаться. Для решения проблемы провода закрепляют алебастром.  

Однако существует более изящное решение:

• Первым заводят кабель ввода, чтобы он был ближе к автомату ввода. Как правило, это левый верхний угол. Гофротрубу срезают перед вводом.
• Приложить кабель к гребенке и зафиксировать пластиковым хомутом.
• Промаркировать согласно схеме.
• Ввести в щиток оставшиеся кабеля.
• Приложить заглушки и отметить на ней минимальную глубину вырезов.
• Закрепить заглушку винтами.

Разделение кабелей

В электрощите дополнительный слой изоляции на кабели можно удалить, но аккуратно. При отсутствии опыта лучше использовать строительный нож с пяткой или обратиться к опытному электрику. Не стоит игнорировать повторную маркировку, она исключит в будущем прозвон всех проводов в доме или квартире. Можно использовать малярный скотч, который клеится на конце кабеля.

При вводе оставляют длину кабелей, которая равна удвоенной высоте элетрощита. Дело в том, что провода в щитке будут уложены в обход препятствий, то есть не по прямо траектории. В противном случае придется натягивать или наращивать.

Порядок разделки:

• Соблюдайте последовательность. Пример, начало сверху слева на право, а потом внизу слева на право.
• Взять вводный кабель и запустить пятку под изоляцию или сжать конец плоскогубцами.
• Плавно от себя перемещать нож к вводу, держа кабель натянутым.
• За несколько миллиметров до маркировки вывести нож.
• Отделить оболочку с торца до жил и подрезать ножом.
• Отрезать малярный скотч и обернуть провод на расстоянии 5-10 см от края. Прописать на нем номер линии согласно схеме.
• Повторить все с остальными кабелями.

Общий вид после разделки показан на фото ниже.

Защита проводов

Отделочные работы всегда сопровождаются пылью и грязью. Электрический щит должен быть надежно защищен от них. Монтаж лучше совершать после основной отделки помещения, так как шпаклевка или краска могут испортить оборудование на несколько сот долларов. Высокая влажность при поклейки обоев негативно сказывается на функционировании модулей.

Защитные мероприятия:

• Изолентой и колпачками заизолировать концы проводов.
• Снять со щитка дверцы и рамки.
• Провода уложить в щиток соблюдая выбранные последовательности и направление. Не должно быть резких изгибов.
• Из картона сделать крышку и закрепить ее по всему периметру молярным скотчем. Некоторые производители включают одноразовые крышки в комплект.

Предварительная сборка

Монтаж электрощита является достаточно трудоемкой работой даже для опытного электрика. Приобретать лучше модели подороже, а монтаж производить в чистом помещении. Предварительная сборка обеспечит необходимыми навыками для дальнейшего подключения.

Необходимый инструмент:

• набор диэлектрических отверток;
• стриппер для снятия изоляции;
• пассатижи, круглогубцы;
• кусачки или бокорезы;
• ножовка по металлу;
• мультиметр;
• строительный нож;
• шуруповерт;

Компоновка модульных устройств

Одну схему можно реализовать различным методами. У каждого специалиста свои предпочтения, но наиболее распространены два варианта:

• Линейная схема. Первым будет стоять автомат ввода или выключатель нагрузки. Далее согласно схеме – УЗО с дифференциальными автоматами, а потом по порядку автовыключатели. Схема наиболее распространена, так как двухполюсный вводный автовыключатель позволяет раздавать ноль и фазу на все дифавтоматы и УЗО с помощью двухполюсных гребенок. Минус – при сбоях проблематично выявить виновный участок. Решить это поможет цветовая маркировка групп.
• Групповая схема. Начианется с автомата ввода или выключателя нагрузки. Далее расположены автоматические выключатели слева на право. Если они относятся к групповому УЗО, то на рейку сперва монтируют УЗО, а потом автоматы группы. Схема более логичная, но сложная в реализации.

Принципы монтажа

Основные принципы:

• Соединения выполняются проводом одного сечения с кабелем на вводе. К примеру, на щит идет ВВГнг 3*6 кв.мм, тогда для соединения используют ПВ1, ПВ3 на 6 кв.мм.
• Вход всегда на модульные устройства только сверху, а выход – внизу. Нет исключений даже для устройств, которые имеют подобную возможность.
• Для моножильных проводов используют наконечники НШВИ с нужным сечением. Зажимать их в клеммы шин и модулей запрещено.
• Нельзя зажимать два провода в одной клемме. Для раздачи фазы требуется применить наконечник НШВИ 2.
•  Соединения производить только цельными отрезками.

Установка и соединение модульных устройств

К этому моменту должно быть все составлен, согласовано и куплено. Стоит продумать способ сборки мусора. Этапы монтажа:

• Предварительно расставить модульные аппараты. Первыми идут выключатели нагрузки, потом УЗО и дифавтоматы. Кросс-модули или шины рабочего нуля выставляют внизу, немного удаляя от автоматических выключателей.
• Закрепить ряды специальными фиксаторами на рейке.
• Сверить правильность размещения и отпустить зажимные клеммы.
• Отметить места шин-гребенок. Их отмеряют и разрезают ножовкой. Закрыть торцы заглушкой.
• Подключить гребенки к силовым проводам универсальными вводными клеммами.
• Раздать фазу с нижнего контакта автоматического выключателя. Провод должен перпендикулярно входить в зажимную клемму, описывая петлю до ½ расстояния между модулям.
• При необходимости два провода опрессовать НШВИ 2 и поместить под клемму.
• Рабочий ноль идет с выходной клеммы снизу и раздается проводом на выходные клеммы УЗО.
• Соединить нулевые выходы УЗО с нулевыми шинами. Провода должны проходить за DIN-рейкой. Несколько проводом можно стянуть хомутом.
• Все соединения с усилием затянуть отверткой или шуруповертом. Контролируют правильность монтажа и наминал модулей.
• Подать напряжение на вводной автомат кабелем с штепсельной вилкой. Включить вводный автомат, а потом поочередно все УЗО. С помощью «тест» проверить работоспособность. Нерабочие УЗО заменяют.
• Проверить наличие напряжение с помощью мультиметра на входных клеммах автовыключателей, при выключении – на выходе.
• Выключить модульные аппараты, обесточить щиток.

Окончательный монтаж щитка

На этом этапе происходит окончательный монтаж щита на штатное место. Порядок работы:

• Для исключения внезапной подачи напряжения повесить табличку «Не включать».
• Снять защитный картон со щита, при необходимости очистить от строительного мусора.
• Аккуратно вставить рейку с модульным оборудованием. Закрепить все саморезами.
• Закрепить на место шину рабочего нуля N и защитного нуля PE. Если кабеля от щита идут вверх, то РЕ будет наверху и наоборот. Шину N желательно закрепить около РЕ или с противоположной стороны.
• Распределить провода по пускам фазный L, нулевые рабочие N и нулевые защитные PE.
• Провода PE направить к соответствующей шине и последовательно закрепить. Важно соблюдать очередность. Лишние концы обрезать и зачистить на 10 м стриппером, опрессовывают НШВИ. Провода маркируют.
• Металлический корпус и дверцы подключаются проводом через специальные зажимы к шине защитного нуля.
• В пучке N выделить провода для подключения к нулево шине группового УЗО. С них делают отдельный пучок. Сборку плавно поворачивают на 90 градусов, провода обрезают и зачищают.
• Остальные провода из пучка поочередно подключить к главной нулевой шине. К ней же подключить нулевой вход вводного выключателя нагрузки.
• Примерить фазные проводки к клеммам атовыключателя и дифавтоматов. Промаркировать и обрезать.
• Подключить рабочий ноль ввода и фазу на верхние клеммы автоматического выключателя.
• Проверить правильность схемы и маркировку. Зажать клеммы с усилием 0,8н*м.
• Произвести пусконаладочные работы.

Сборка и подключение электрощитка требует определенного опыта. При наличии сомнений в собственных силах лучше обратиться к специалисту. В противном случае может пострадать дорогостоящее оборудование, а повторный монтаж все равно будет производить электрик.

Фото распределительного щита частного дома (78 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Распределительный щит на 220 вольт

Распределительный щиток на даче

Щит распределительный STP 3d

Распределительный щиток на даче

Распределительный электрощит щит электрический

Сборка распределительного щита 380в

Квартирный щит расключить

Квартирный щит расключить

Электрощиток трехфазный 380

Щиток электричества

Электро сборка электрощитов 200кв

Электрощитовая в общежитие ВРУ 1800х800

ABB at62

Расключить электрический щит

Квартирный щит расключить

Распределительный щит для электропроводки

Щиток электрический красивый

Щит 380 квартирный на Schneider Electric

Электрощиток ЭЩ-02

Электрощит уличный на 380волт

Электромонтаж в распределительных щитах

ЩР щит распределительный в деревянном доме

Квартирный распределительный электрощиток

Электрощит 3 фазы

Распределительный щит 380 вольт 15 КВТ

Расключение распределительного щита

Электромонтаж в распределительных щитах

Щит распределительный электрический монтаж и разводка 380

Щиток 380 вольт в баню

3х фазный щит АББ

Электрощиток 220 вольт накладной комплектация

Квартирный распределительный электрощиток

Электрощит 380в shit

Щит распределительный электрический монтаж и разводка 380

Распределительный щит на 380

3х фазный электрощит 4кв

Электрический щит для частного дома

Квартирный распределительный электрощиток

Квартирный щит расключить

Расключение распределительного щита

Вводной автомат dt32

Квартирный щит расключить

Электрощит АББ на 48 модулей

Электрощит 2 ряда на 13 автоматов

Электрощит однофазный 220в

Электрощит 380в 2 этаж частного дома

Квартирный вводно-распределительный щит

Электрощит ВРУ

Расключение распределительного щита

Расключение щитка на 72 модуля

Сборка щита электрического 380

Распределительный щит 380 вольт 15 КВТ

Щиток ИЭК разводка

Электрощит 54 модуля со счетчиком

Щиток электрический для дачи

Щит электрический межэтажный на Дин рейке

Щит 380 вольт в частный доме АВР

Расключка щита электрического

Сборка щитка ASD Electric

Щит распределительный электрический расключение

Электромонтаж в распределительных щитах

Щит на 220в распред в частном

Вводной щит на 380 вольт

Электрический щиток в квартире

Щит 380 квартирный на Schneider Electric

Расключение щита электрического

Распределительный щит на 380

Сборка щита учёта 380

Сборка распределительного щита 220

Распределительный электрощит для частного дома 220 в

Щит распределительный электрический расключение

Распределительный щиток в квартире

Встраиваемый квартирный электрощит 2х6

Расключение квартирного щита

Щит силовой распределительный для установки ссчетчикаip43 (Legrand)

Распределительный электрощит для частного дома 220 в

Щит распределительный электрический расключение

Электрощит 15 КВТ 380в

Сколько стоит обновить электрическую панель?

Сколько стоит обновить электрическую панель?

Фото: pkline / E+ / Getty Images

Модернизация электрической панели стоит около 1230 долларов США.

Получите предложения от трех профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Средняя стоимость модернизации электрощита составляет около 1230 долларов . В современных домах часто одновременно работает несколько приборов, осветительных приборов, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и гаджетов, поэтому легко понять, насколько необходимы эти затраты. Если вы имеете дело с мерцающими огнями и неэффективными приборами, возможно, пришло время обновить панель. В этом руководстве указаны ожидаемые затраты на этот проект.

Самая низкая стоимость	Средняя стоимость	Самая высокая стоимость
500 долларов	1230 долларов	94000 долларов0034

Разбивка стоимости модернизации электрической панели

Общая стоимость модернизации электрической панели может зависеть от следующих факторов.

Тип панели

Различные типы электрических панелей выполняют различные функции в доме. Стоимость установки новой панели будет зависеть от типа, который вам нужен, и от того, сколько времени потребуется для ее установки. Некоторые высококачественные панели могут включать монтаж заподлицо и на поверхность для более гибкой установки, дополнительные вырезы для упрощения проводки и защиту от атмосферных воздействий для использования вне помещений. 1к 2250, 1375, 2650,2750

Необходимая сила тока

Сила тока панели измеряет силу ее электрического тока. Панель с большей силой тока обеспечивает более сильный ток для домов с большими потребностями в электричестве. Чем больше сила тока вам нужна, тем больше вы заплатите за модернизированный электрический щит. Большинству домов требуется только 200 ампер, но в приведенной ниже таблице указаны затраты и использование электрических панелей разных размеров.

Сила тока	Стоимость	Использование
100 ампер	500–1500 долларов	Необходимая модернизация для старых домов с панелями на 60–80 ампер, которые не могут поддерживать современные приборы.
150 ампер	500–1750 долларов США	Обеспечивает большую гибкость электроснабжения в домах, в которых используется много приборов или несколько разветвителей одновременно.
200 ампер	$750 – $2000	Удовлетворяет высокие потребности в энергии домов площадью более 1800 кв. футов с пристройками, гаражами и несколькими бытовыми приборами.
300 ампер	$1,800 – $3,500	Электропитание больших домов с прилегающими мастерскими, большими системами охлаждения, джакузи и энергоемкими приборами.
400 ампер	1500–4000 долларов	Требуется только для специального оборудования или электроники, потребляющей большое количество электроэнергии.

«Следует отметить, что даже несмотря на то, что вы установили новую панель на 200 ампер, внешняя проводка и измерительная коробка по-прежнему рассчитаны только на 100 или 150 ампер, и их необходимо будет обновить до 200 ампер. -amps, чтобы получить все преимущества от вашей новой панели», Сальваторе Кутрона, член экспертной группы и владелец Cutrona Electric , сказал.

Расположение

Расположение электрического щита сильно различается от дома к дому, и некоторые из них легче доступны, чем другие. В новых домах панель может находиться снаружи в легкодоступном атмосферостойком корпусе. Однако, если электрическая коробка находится внутри, и вашему электрику необходимо вырвать часть стены, чтобы получить доступ к проводке, вы можете заплатить больше за установку новой панели и ремонт гипсокартона.

Затраты

Затраты на оплату труда составят большую часть ваших общих расходов, поскольку лицензированный электрик должен будет профессионально установить модернизацию вашей электрической панели. В среднем замена панели занимает от четырех до восьми часов по цене от 40 до 120 долларов в час . Ожидайте более высоких затрат на сложные работы, связанные с перемещением внутренней панели на улицу, повторной проводкой внутри стен или ремонтом гипсокартона.

Материалы 

При обновлении электрощита в вашем доме вам также может понадобиться заменить изношенную проводку, поврежденные цепи или старые розетки. Вам также могут понадобиться фитинги, соединители и крепежные детали, чтобы закрепить новую панель на месте. Все эти дополнительные потребности в материалах увеличат общую стоимость вашего проекта.

Разрешения 

Для замены электрической панели потребуется разрешение, которое будет стоить от 50 до 300 долларов США в зависимости от вашего местоположения. Большинство электриков возьмут для вас разрешение и включат стоимость в вашу общую сумму, хотя вам следует уточнить у них, чтобы убедиться, что это так.

Модернизация электрической панели Цены по типу

Фото: BanksPhotos / E+ / Getty Images

Каждый из следующих типов электрических панелей выполняет разные функции и предлагается по разным ценам.

Главный выключатель

Панель главного выключателя управляет подачей электроэнергии к другим автоматическим выключателям и может одновременно отключить все электричество в доме. Заменяйте его, когда он изношен, поврежден, горячий на ощупь или часто спотыкается. Замена только главного выключателя стоит от 200 до 300 долларов, в то время как полная модернизация блока автоматического выключателя стоит от 500 до 2000 долларов. Стоимость зависит от силы тока и количества цепей.

Блок предохранителей

Подобно автоматическим выключателям, блоки предохранителей блокируют поток электричества во время скачка напряжения, чтобы предотвратить повреждение проводки или возгорание. Однако предохранители не рассчитаны на современную домашнюю электрическую нагрузку и часто не соответствуют местным нормам. Средняя стоимость замены блока предохранителей панелью автоматического выключателя составляет от 200 до 2000 долларов в зависимости от размера и количества необходимой новой проводки.

Дополнительные панели

Альтернативой замене панели является установка одной или нескольких дополнительных панелей для увеличения количества цепей или силы тока в одной части вашего дома. Они идеальны при установке новой пристройки, гаража, мастерской или подземного бассейна, а ваша главная панель все еще в хорошем состоянии. Установка подпанели стоит от 400 до 1750 долларов в зависимости от силы тока, количества цепей и размера.

Панели с главными проушинами

Панель с главными проушинами, также известная как выходная или вторичная панель, на самом деле является вспомогательной панелью главного выключателя. Если в вашем основном выключателе больше нет места для дополнительных автоматических выключателей, можно установить панель с проушинами, чтобы уменьшить и лучше распределить электрическую нагрузку вашего дома. Ожидайте заплатить от 400 до 1750 долларов за установку основной панели проушин.

Дополнительные расходы, которые необходимо учитывать

Учтите следующие дополнительные расходы, которые могут возникнуть при составлении бюджета проекта по замене электрической панели.

Расходы на переезд

Если вам нужно переместить электрический щит, вы заплатите от 1000 до 3000 долларов в зависимости от того, сколько этажей в вашем доме, количество цепей в щите, находится ли он внутри или снаружи, и существующая коробка может быть использована в качестве узла цепи, где можно разделить ток.

Замена электропроводки

Капитальный ремонт электропроводки в вашем доме может быть дорогостоящим, поэтому попросите профессионала осмотреть ваш электрический щиток, чтобы определить объем необходимых работ. Замена электрощита может стоить от до 4500 долларов , включая работу и материалы.

Замена блока электросчетчиков

В некоторых домах может потребоваться новый блок электросчетчиков для правильного измерения дополнительной мощности, вырабатываемой модернизированным электрическим щитом, или просто для замены старого или поврежденного счетчика. Эту услугу может выполнять только ваша местная электрическая компания, а не электрик. Замена коробки электросчетчика стоит от 100 до 3500 долларов, в зависимости от того, где вы живете.

Установка вспомогательной панели

Стоимость установки вспомогательной панели может варьироваться от 400 до 1750 долларов США , при этом стоимость увеличивается по мере увеличения силы тока.

Замена выключателя автоматического выключателя

Стоимость замены выключателя автоматического выключателя аналогична стоимости замены главного выключателя: от 100 до 250 долларов за выключатель .

Замена блока предохранителей

Если вы живете в старом доме с сетью на 100 ампер или меньше, которая подвержена перегреву или перегоранию предохранителя, установка современного автоматического выключателя на 200 ампер может обеспечить современное удобство и безопасность. Ожидайте потратить от 1000 до 2000 долларов на это обновление или больше, если вы выберете более высокую силу тока.

Установка дополнительных электрических розеток 

Электрические работы, как правило, сложны и дороги, поэтому многие домовладельцы используют замену электрической панели как возможность добавить в свой дом больше розеток. Выполнение всех этих электрических работ одновременно в конечном итоге сэкономит вам деньги на рабочей силе. Каждая розетка стоит От 100 до 185 долларов можно добавить в зависимости от местоположения и необходимости в новой проводке или цепях.

Стоимость самостоятельной модернизации электрической панели

Как и большинство домашних электромонтажных работ, модернизация электрической панели — это не та работа, которую вы можете выполнить самостоятельно. Электромонтажные работы своими руками могут быть опасными и не покрываются вашей страховой компанией. Неисправная проводка также может повредить вашу систему и увеличить риск пожара в доме. Если вам необходимо выполнить крупные электротехнические работы, позвоните лицензированному электрику по номеру рядом с вами , чтобы справиться с этим.

Затраты на модернизацию электрической панели своими руками по сравнению с наймом

Вы сэкономите от 200 до 1000 долларов на оплате труда при модернизации электрической панели своими руками, в зависимости от сложности работы. Хотя модернизация своими руками может сэкономить вам эти деньги на затратах на рабочую силу, вы никогда не должны пытаться выполнять этот тип работы без надлежащей лицензии и обучения, которое имеет профессиональный электрик.

Как сэкономить на обновлении электрощита

Бюджетирование электромонтажных работ может быть пугающим, но вы можете использовать эти советы, чтобы сэкономить на своем проекте:

• Получите несколько предложений: Получите письменную оценку как минимум от трех разных электриков в вашем районе. Это хорошее практическое правило, когда вы нанимаете профессионала для домашних проектов.

• B undle Projects: Если модернизация вашей панели является частью более масштабного ремонта дома, вы можете сэкономить на электромонтажных работах, таких как установка розеток или проводка, выполняя все сразу.

• Сделай сам, что сможешь: Хотя самодельные работы с электрооборудованием небезопасны, при наличии соответствующих навыков вы можете обработайте свою собственную покраску или исправление гипсокартона и ремонт после завершения работы.

Часто задаваемые вопросы

Модернизация электрического щита имеет смысл, когда вы рассматриваете потенциальную долгосрочную экономию на счетах за электроэнергию и страховых расходах. Более старые дома со 100-амперной сетью, подверженной перегреву или перегоревшим предохранителям, также могут выиграть от модернизации. Если вы часто используете большие приборы (система кондиционирования, отопление) или у вас есть предметы с большим потреблением электроэнергии ( домашние сауны , гидромассажные ванны), вы можете вместо этого установить систему на 300 или 400 ампер.

В целом, 200 ампер достаточно для дома площадью до 1800 квадратных метров или среднего дома с тремя спальнями. Услуга на 200 ампер позволяет вашему дому согреваться и охлаждаться, одновременно работая с несколькими приборами. Это хороший вариант для домов, которые были расширены или после добавления новых приборов.

Большинство 200-амперных панелей имеют 40 слотов для выключателей, хотя они могут принимать больше цепей при установке тандемных выключателей. Чтобы определить правильное количество выключателей для электрической панели, производители панелей присваивают своей продукции рейтинг. Этот рейтинг используется для ограничения количества автоматических выключателей на панели.

Подключение к электричеству в новом доме стоит от 25 до 50 долларов за фут, хотя вы можете бесплатно подключить линии электропередач, если они находятся недалеко от вашего дома. Установка новой панели в новом доме стоит от 500 до 4000 долларов.

Правило 125 относится к общему эмпирическому правилу, используемому электриками при выборе параметров автоматического выключателя. Правило гласит, что размеры проводников должны быть на 125% или более выше, чем непрерывная электрическая нагрузка, на которую они рассчитаны. В противном случае они могут перегреться при достижении полной нагрузки, особенно в течение длительного времени.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Рекомендуемые статьи

• 14 Способность сократить ваш счет за электричество

  от Кэтрин Помрой • 3 сентября 2021 г.

• Список Angie’s Homeowner’s

  Список Энджи. Совет, который должен знать каждый домовладелец

  Джордж Вейганд из Weigand Electric • 29 декабря, 2015

Нужно ли мне разрешение на модернизацию моей электрической панели?

Там Когда мы вам понадобимся

Вернуться к блогу

Технический ответ? Нет. Правильный ответ? Да. Электрические панели стареют вместе с вашим домом, и, вероятно, наступит время, когда вам понадобится новая или вам придется модернизировать ту, что у вас есть. Хотя может показаться, что проще всего выполнить всю тяжелую работу самостоятельно, лучше оставить подобную процедуру в руках профессионала.

Модернизация вашего электрического щита — одна из многих вещей, которую могут сделать наши лицензированные электрики из Black Diamond Plumbing & Mechanical, имеющие разрешение. Вот почему для вас может быть лучше доверить модернизацию электрических панелей нашим профессионалам.

Каковы некоторые общие признаки того, что электрическая панель должна быть заменена?

Хотя есть некоторые очевидные признаки того, что ваш электрический щит нуждается в настройке, есть и более тонкие признаки, на которые важно обращать внимание. Если вы подозреваете, что ваша электрическая панель нуждается в замене, это, скорее всего:

• Потому что ваш электрощит пахнет . Этот, наверное, самый распространенный и очевидный. Если вы заметили, что ваша электрическая панель издает отчетливый запах гари, это, вероятно, означает, что у вас неисправен автоматический выключатель или отсоединен провод. Эта проблема актуальна, поэтому, если вы заметили этот запах, срочно вызывайте сертифицированного электрика из-за риска возгорания электропроводки.
• Потому что ваши фары часто мерцают . Пытаетесь расслабиться дома, а у вас постоянно включается и выключается свет? Вероятно, это связано с тем, что в вашей панели что-то болтается, и пришло время для новой. Или подключенный провод может выйти из строя внутри, и ничто внешне не указывает на это.
• Потому что вы обновляете свою бытовую технику. Если вы заметили, что ваши приборы не работают на полную мощность и нуждаются в обновлении, или вы планируете модернизировать старые, вероятно, вашему электрическому щиту тоже потребуется некоторое внимание. Более новые устройства обычно означают больше усилителей, поэтому вам понадобится более прочная панель для их поддержки.
• Потому что вы используете много удлинителей. Недостаточно розеток для подключения фена, лавовой лампы, динамика и мини-холодильника? Ваш электрический щит, вероятно, работает сверхурочно, чтобы выдержать всю эту дополнительную энергию, и ему было бы полезно обновить его.

Могу ли я самостоятельно заменить электрическую панель?

Мы настоятельно не рекомендуем этого делать. Работая с электрической панелью, вы имеете дело с высокими уровнями напряжения живой энергии. Это невероятно опасный процесс, где одна ошибка может привести к серьезной травме или смерти. Кроме того, процесс смены электрощита достаточно сложен.

Если вы заменяете коробку выключателя, вы, вероятно, устанавливаете новые кабели и электросчетчик. Работа внутри электрического щита опасна, и ее лучше доверить профессиональному и лицензированному электрику.

Работа с электриком гарантирует безопасный и успешный опыт и избавляет вас от головной боли, связанной с выяснением того, нужно ли вам разрешение, и хлопот с его получением. Электрики также знают о строительных нормах и правилах в вашем районе, поэтому ваша коробка будет соответствовать местным нормам.

Единственный раз, когда мы рекомендуем работать с вашей собственной электрической панелью, это когда вы проверяете ее, чтобы решить, следует ли ее модернизировать.

Если у вашей электрической панели возникли проблемы, и вы чувствуете, что пришло время ее заменить, лицензированные и профессиональные специалисты по электротехнике компании Black Diamond Plumbing & Mechanical всегда готовы помочь вам.