Схема электрогитары: Популярные гитарные схемы распайки

Распайка электрогитары — схемы распайки и подключения, с двумя и тремя звукоснимателями, распайка бас гитары

Распайка электрогитары – это действия, которые позволяют улучшить качество звучания инструмента. Они предполагают изучение схемы конкретной гитары, что имеется у музыканта. Каждый инструмент имеет свою схему распайки и экранировки, которой нужно придерживаться. Распайка производится с целью ремонта или улучшения электрогитары. Существуют общие принципы работы с электроникой, которые гитарист может освоить и осуществить на практике самостоятельно.

Распайка гитары

С 2 звукоснимателями

Схема электрогитары с двумя звукоснимателями, ползунковым переключателем с 3-мя позициями, по одной ручке тона и громкости предполагает следующий принцип:

1. Сигнал каждого датчика идет на переключатель.
2. Сигнал с выхода с помощью ручки тона передается на ручку громкости.
3. С ручки громкости сигнал распространяется на джек.

2 громкости и 1 общий тон предполагают использование рычажкового переключателя. Принцип заключается в:

1. Передаче провода с датчика на регулятор громкости.
2. Подключении выходов с потенциометров на входы переключателя.
3. Пропуске выходов с переключателя на джек посредством рычага переключения тона.

С 3 звукоснимателями

Схема электрогитары с тремя звукоснимателями предполагает те же действия, что и распайка инструмента с 2 звукоснимателями.

Экранировка

Электрогитары высокого качества и такой же стоимости имеют заводскую экранировку. Она выполняется с помощью лаков двух видов:

• графитового;
• с примесью медного порошка.

Задача экранировки – защищать сигнал от шумов и наводок.

Распайка

Звукосниматели подключаются двумя способами:

1. Параллельным.
2. Последовательным.

Первый способ – самый простой, подходящий для начинающих гитаристов. При параллельной распайке подключаются соединенные друг с другом две катушки. Звукосниматель передает свою часть звука, а громкость и насыщенность звука при переключении немного меняются. Благодаря этой схеме датчики переключаются плавно независимо от вида звукоснимателей – синглов или хамбакеров.

Параллельная распайка звукоснимателей на электрогитаре – это возможность переключаться с одного на два звукоснимателя одновременно, сохраняя при этом умеренную громкость. Зато последовательный метод отличается изменчивостью звука при переключении – его громкость увеличивается.

Это подключение объединяет мощность двух звукоснимателей, требуя от них полной отдачи звука. При этом их звучание по отдельности превосходит совместное звучание по насыщенности. Последовательная схема пайки электрогитары подразумевает работу 2 катушек в 1 хамбакере. В телекастере или стратокастере сингловые звукосниматели работают отдельно. Два одновременно работающих датчика зазвучат громче после последовательной пайки.

Приведенные схемы можно смешивать ради эксперимента – чтобы послушать, как будет звучать конкретный инструмент.

Возможные проблемы и нюансы

При экранировке электрогитары необходимо учесть:

• особенность материала. Нельзя применять для экранировки конфетные обертки и другие изделия, которые не проводят ток. Также не допускается крепить фольгу на суперклей;
• качество исполнения. Неаккуратно и небрежно выполненная экранировка приведет к замыканию сигнального провода и других частей электрогитары;
• место экранирования. Не нужно трогать части инструмента, где нет открытых мест для наводок пайки и неэкранированных проводов. Экран размещается под темброблоком и нигде больше;
• монолитность экрана. Не допускаются пропуски или значительные щели, иначе экран не сможет выполнять функцию приема наводок на себя. Крышка темброблока тоже покрывается экраном.

Чтобы избежать пропадания низких частот из-за паразитной емкости, когда сигнальный провод располагается параллельно к экрану, а экранированный провод, подобно конденсатору, приобретает некоторую емкость, следует использовать неэкранированный сигнальный провод во время пайки темброблока.

Стыки алюминиевого скотча должны контактировать между собой и прилегать. Слой клейковины на скотче может не дать нужного эффекта, поэтому рекомендуется использовать флюс – специальное вещество для пайки алюминия.

При распайке учитывают следующие нюансы:

1. Сигнальные провода удаляются от экрана на самое большое расстояние.
2. Нельзя допускать возникновение земляной петли – неодинаковые потенциалы в точках, где заземляются силовые кабеля, а иногда – экраны. Разные «земли» будут приводить к возникновению паразитного тока и напряжения, что влечет шумы и помехи.

Главная задача при распайке – свести все минусы в точку, где только там они будут контактировать с экраном. В результате полезное и паразитное напряжение от экрана не будут смешиваться.

Распайка бас гитары

Ее принцип похож на распайку электрогитары.

Ответы на вопросы

1. Какой способ распайки самый популярный?	Параллельная распайка.
2. Можно ли часто делать распайку электрогитары?	Нежелательно распаивать часто, поскольку от этого страдают потенциометры.
3. Почему важно использовать схему темброблока?	Чтобы правильно установить все элементы.

Вывод

Распайка электрогитары – несложный процесс, который может производить музыкант самостоятельно. Достаточно изучить схему конкретного инструмента, выполнять все действия аккуратно и последовательно.

последовательная и параллельная распайка Схема электрогитары с двумя звукоснимателями

Нас часто спрашивают насчёт распайки звукоснимателей на разных гитарах и мы пришли к выводу, что многие гитаристы не понимают как это работает и в чём разница в звуке. Мало кто знает, что такое последовательная, параллельная распайка звукоснимателей, что такое переключение фазы и отсечка катушек. Мы решили навести в этом деле порядок, расставив все точки над «ё».

Распайка звукоснимателей в стандартном Стратокастере

Понимание самой концепции последовательных и параллельных цепей может серьёзно расширить ваш диапазон звучания, вы будете понимать как паять датчики, как перепаивать гитарные кабинеты на другое сопротивление в омах, а также поймете как работает петля эффектов в вашем усилителе, таким образом вы сможете настроить тот звук, который вам необходим. Это не сложный вопрос, но в интернете бывает проблематично найти прямые ответы на свои вопросы. Давайте начнём с самого популярного способа распайки звукоснимателей на электрогитарах с двумя или тремя датчиками — параллельной распайки.

Представьте себе, что параллельная цепь — это железнодорожные рельсы. Каждая из рельс не зависит друг от друга, так же как + и — в электронной цепи. Плюс и земля — это шпалы. Выход из звукоснимателя подключён к переключателю датчиков, а земля — к одной точке (обычно это обратная сторона потенциометра громкости). Чтобы лучше представить как это работает, взгляните на схему выше.

Распайка датчиков у Брайана Мэя (Queen)

У Брайана в гитаре три сингловых звукоснимателя, подключённых последовательно, поэтому его гитара звучит непохоже на Страт. Заметьте, как идёт ток через датчики. Даже несмотря на множество переключателей фаз на гитаре Брайана Мэя, выход из одного датчика соединён со входом в другой. Именно так вы соединяете между собой ваши педали эффектов. Эти два метод распайки звукоснимателей дают нам два различных типа звучания, оба они вполне применимы. Нет единственно правильного способа подключения датчиков и многие гитаристы предпочитают иметь обе возможности для максимальной универсальности. Ладно, оставим ассоциации и перейдём к самому интересному — разнице в звуке. Представьте себе как звучит Страт во второй позиции (neck/mid) или в четвёртой (mid/bridge). Вы слышите классический звонкий звук страта с низким уровнем шума и небольшим выходом (песня Sultans of Swing — хороший пример). Два датчика работаю как своего рода фильтр, понижая сопротивление друг друга. В этом суть параллельной распайки и именно она даёт вам тот самый чистый звук — звонкий, стеклянный, упругий и искристый. Именно поэтому гитара Брайана Мэя не имеет со стратом ничего общего, скорее его датчики звучат похоже на хамбакеры. Сделайте паузу и прослушайте следующие два примера звучания гитар с разным типом распайки звукоснимателей. Первый пример — это Telecaster с 4-позиционным переключателем, второй — Strat с системой S-1.

Хамбакер — это звукосниматель с двумя катушками обратной полярности, обратной обмоткой, подключенными последовательно. Хамбакеры звучат более темно (как в примерах выше) + у них более мощный выход. Тем не менее, хамбакеры с 4 проводами можно подключать параллельно и добиваться от них синглового звучания — яркого и звонкого. Seymour Duncan пишет на своём сайте, что “хамбакер, подключённый параллельно, звучит на 30% тише, чем если бы подключили последовательно.”

Хамбакер — это звукосниматель с двумя катушками обратной полярности и обмотки

При таком подключении звукосниматель будет звучать похоже на 2 сингла, расположенных рядом благодаря своей обратной полярности и обмотке. Хотя у нас нет для вас звукового примера, вы вполне можете найти на YouTube то, что нужно, просто вбейте в поиск “series parallel humbucker”. Надеюсь, мы немного прояснили ситуацию насчёт того, почему синглы и хамбакеры звучат по-разному. Помимо материалов, из которых они изготовлены,различное подключение датчиков даёт практически прямо противоположный результат. Удачи вам в экспериментах с вашим звуком!

В прошлой статье мы рассмотрели общую разводку хамбакера и научились паять его по схеме один звучок + ручка громкости + ручка тона. Теперь пришло время немного усложнить задачу и к уже имеющемуся у нас бриджевому хамбакеру добавить нековый. Ну и естественно сделать переключение между ними посредством трех-позиционного переключателя.

Сделаем три режима работы:

• бриджевый хамбакер;
• оба датчика;
• нековый хамбакер.

В общем-то схема очень популярна в наше время. И я думаю информация в данной статье вам обязательно пригодится. Начнем с варианта с одной ручкой громкости на оба звучка.

Трехпозиционный переключатель

Рассмотрим работу трех-позиционного переключателя. В гитарах они бывают двух видов:

• ползункового типа;
• лопастного типа.

Используется в основном в стратоподобных гитарах. Имеет 2 пары контактов по 4 штуки. На каждую пару имеется как бы свой отдельный переключатель.

Поэтому его называют двух-полюсным. Чтобы осуществить переключение между датчиками следуем диаграмме, представленной на рисунке:

Припаиваем средние и крайние контакты к ручке громкости, а провода со звукоснимателей пускаем на входы переключателя, как на рисунке. Таким образом, при повороте ручки переключателя в среднее положение, замкнутся оба средних контакта, в левое положение замкнется только бриджевый контакт, а в правое — только нековый.

Переключатели данного типа встречаются в гитарах Гибсон Лес Пол. Схематически переключатель можно представить следующим образом:

По картинке видно, что весь переключатель можно представить как 2 парных вкл-выкл переключателя. В позиции 1 замкнут только контакт А, в позиции 2 оба контакта, а в позиции 3 только контакт В. Таким образом, в левом положении будет работать нековый датчик, в среднем — оба, а в правом бриджевый. Чтобы получить необходимые положения нек-бридж, просто подпаиваем выходы с датчиков на нужные контакты переключателя А и В, а контакты 1 и 2 подпаять к выходному джеку или к ручкам громкости, в зависимости от варианта вашей схемы.

Схема распайки двух хамбакеров

Ниже показана схема пайки звукоснимателей с трех-позиционным ползунковым переключателем, одной ручкой громкости и тона. Принцип работы такой: сигнал с каждого датчика сразу кидаем на вход переключателя. Далее с его выхода сигнал подаем на ручку громкости через ручку тона. С громкости сигнал поступает на джек.

Теперь рассмотрим схему с двумя громкостями и одним общим тоном. На этот раз переключатель используем рычажковый. Принцип работы следующий: сигнал с каждого датчика сперва пускаем на свои ручки громкости. Далее выход с потенциометров громкости кидаем на входы переключателя. Ну а выходы с него пропускаем через ручку тона и отправляем на джек.

И вот еще 2 популярных варианта распайки звучков мы рассмотрели в этой статье. Еще раз повторюсь, что это всего лишь варианты подключения, демонстрируя которые, я хотел показать принцип распайки звукоснимателей. Все зависит от ваших нужд, вы в праве вносить коррективы.

Привет друзья! Наконец-то закончилась моя длинная история с экранированием гитары. Буквально на днях собрал все до кучи и был приятно удивлен – моя электрогитара больше не фонит и значит, вся работа не прошла даром. Это приятно осознавать. Постараюсь теперь для вас все доступно и внятно изложить, чтобы вы случайно не накосячили. Итак, давайте же теперь разберемся с не легкой, на первый взгляд, задачей – распайка экранированного темброблока электрогитары.

Хочу еще раз напомнить, что все экранирование проводилось на моем экспериментальном образце LTD M-50 с двумя хамбакерами LH-150 фирмы ESP, о которых шла речь в прошлой статье . Если же у вас другая конфигурация датчиков и темброблока электрогитары, то принцип экранирования, описанный ниже и в предыдущих статьях практически одинаков. Единственные отличия могут быть лишь в схемах распайки. В этой статье мною будет рассмотрена лишь одна схема.

Ну а теперь перейдем к моему варианту (возможно, у многих из вас гитары подобного типа). Внимательно читаем и запоминаем, ну и конечно же, смело применяем на практике. Но перед тем как начнем всю эту возню с распайкой темброблока, подготовим весь необходимый инвентарь, который собственно должен состоять из:

• Паяльник
• Оловянный припой, канифоль
• Одножильный провод
• Кусачки
• Изолента
• Конденсатор 0,33 мкФ/400В
• Тестер

Собрав все необходимое можно приступать к работе.

Установка звукоснимателей

Сборку всей электроники мы начнем с датчиков. В моей схеме, корпуса хамбакеров не должны соприкасаться с фольгой, которой мы обклеивали ванночки. Поэтому чтобы обеспечить изоляцию этих элементов, необходимо поверх медной фольги наклеить обычный канцелярский скотч.

После того, как вы сделаете изоляцию скотчем, необходимо взять провод и припаять его в любом месте к медной фольге, лучше всего это делать ближе к отверстию (см. фото), чтобы в ванночке было меньше лишних проводов (это чисто эстетическая сторона, но вы можете припаять где угодно). Этот провод мы потом припаяем к экрану темброблока в одной точке с остальными проводами. Проделываем эти маневры с двумя звукоснимателями, просовываем все провода в отверстия, вытягиваем весь этот пучок в темброблоке, ставим на место хамбакеры и закручиваем.

Распайка темброблока

Когда я разбирал темброблок, то я практически отставил все как есть. Единственное, что пришлось отпаять, так это провода от звукоснимателей, гнездо джек и 3-х позиционный переключатель. Регуляторы громкости и тембра остались нетронутыми. Поэтому собрать все назад не составило особого труда.

Но перед тем как все ставить на свои места, необходимо было проделать отверстия в фольге под потенциометры и переключатель, после чего наклеить сверху фольги обычный скотч. После чего уже можно смело закручивать потенциометры и переключатель, а также обязательно проверить тестером, чтобы их корпус после установки не замыкался с фольгой.

Тоже самое, нужно сделать с отверстием под разъем «джек». Оно должно быть внутри полностью обклеено скотчем, дабы исключить замыкание с контактами гнезда. Не помешает дополнительно при пайке надеть кембрики на контактные лепестки джека, что значительно обезопасит от замыкания с экраном. Помимо этого, я решил поменять старый кабель на более качественный, т.к. фабричный меня не очень устраивал.

После установки всех элементов (потенциометры, переключатель, гнездо джек) на свои места, можно приступать к пайке. Всю распайку элементов я проводил согласно схеме изображенной ниже, на которой показан экранированный стратокастер.

Немного поясню для тех, кто не сильно разбирается в электрике. Штрих пунктиром обозначен экран, т.е. это вся фольга, которую мы наклеили в процессе экранирования. Земляной контакт «-» — это медная оплетка двухжильных проводов, а «+» — сигнальный провод внутри этой оплетки. Как видно на схеме, вся медная фольга, то бишь экран, соединяется с землей только лишь в одной точке – через конденсатор 0,33 мкФ.

Данная схема считается наиболее безопасной, в плане того, что эта емкость с запасом в 400 вольт, в случае пробоя лампы усилителя (хотя такое бывает редко) убережет вас от поражения током. Если вы не найдете такой конденсатор, то в принципе ничего страшного, можно припаять все напрямую без него. Да, и чуть не забыл, прикупите резиновые тапочки на всякий случай:).

Приступаем! Берем пучок проводов, которые мы вывели от экранов звукоснимателей и их ванночек и припаиваем к боковой стенке (экрану) темброблока, недалеко от регулятора громкости, таким образом собираем провода в «звезду». В эту же точку припаиваем провод, идущий от бриджа. Итого, у нас получилось 5 проводов – 2 от датчиков, 2 от ванночек, 1 от бриджа. Для удобства, я этот пучок проводов замотал в двух местах изолентой.

Следующие действия, согласно схеме, подразумевают соединение в одной точке всех минусовых проводов. Эту «звезду» мы соберем на корпусе потенциометра громкости, просто припаяем все медные оплетки на металлическую крышку.

Небольшое пояснение, звезда – это идеальный вариант разводки заземления, который исключает образование замкнутых контуров, вследствие чего устраняются наводки и шумы. Не рекомендуется также для этих целей использовать тонкие провода.

Теперь, когда все более менее понятно, соединяем все экраны и все минуса с помощью конденсатора. Припаивать его можно как угодно, т.к. он не имеет полярности.

Все, экран готов! Осталось только вернуть на свое место остальную проводку. Если вы перед разборкой запомнили, как все было изначально – поздравляю, у вас отличная память, а если нет, то надо это дело было заранее сфоткать. Припаиваем сигнальные провода от звукоснимателей и от крутилки «volume» к 3-х позиционному переключателю. К этой же крутилке паяем провод от разъема. Не забываем все проверять тестером, для надежности так сказать.

Рекомендую также в конце пайки еще раз проверить, не замыкаются ли потенциометры и разъем джека с медной фольгой. Если все окей и тестер не пищит, значит экранирование электрогитары вам удалось сделать правильно! В завершении сборки темброблока, необходимо аккуратно уложить все провода и накрыть крышкой, которая и замкнет в единое целое весь сделанный экран.

Вот собственно и все! На своем примере, я показал вам, как можно сделать экранирование электрогитары у себя дома с минимальными затратами. Надеюсь, вам было интересно изучить эту тему. Если же у вас будут какие-то вопросы, то можете смело задавать их в форме комментариев ниже, постараюсь всем ответить. Так что пробуйте, не бойтесь и все у вас обязательно получится. Удачи друзья!

Мы рассмотрели подключение одного синглового звукоснимателя напрямую. На этот раз мы углубимся в понятие распайки гитары.

Обруби звук!

Предположим, мы не хотим останавливаться на достигнутом, и простейшим следующим шагом будет добавление « ». Это простой переключатель, который в одном положении оставляет звук как он есть, а в другом убирает звук полностью. Возможно вы подумали, что мы можем просто добавить мини-переключатель к белому проводу («сигнал»), чтобы обрезать выход из снимателя, как на картинке ниже:

Однако, когда мы используем этот пример отключения «сигнала», мы получим такой же шум, как при отсоединенном от гитары кабеле. Два контакта в этом случае не находятся в равных напряжениях.
Вместо этого мы должны установить переключатель так, чтобы он по-прежнему отключал сниматель, но и к тому же замыкал цепь:

На этот раз в позиции переключателя «вкл», «сигнальный» провод подключен к выходу датчика. В позиции «выкл» он подключен прямо к «земле» (в то время как выход из снимателя не подключен ни к чему).
Теперь у нас есть «kill switch», который действительно отрубает звук!

Прибавь звук

«Kill switch» это конечно хорошо, но еще более полезным является регулятор громкости. Регулятор громкости использует потенциометр, который прячется под ручкой громкости на гитаре. Так он выглядит:

Как вы видите, у него три контакта. Два крайних из них связаны резистивной полосой, а средний подключен к контакту, который движется по полосе, когда ручка поворачивается. Если подключить «сигнал» на левый контакт, а «землю» на правый контакт, то при перемещении среднего контакта мы можем контролировать выход «сигнала» — полный выход, полностью на «землю», или где-нибудь между ними. При подключении этого среднего контакта к гнезду, как на рисунке ниже, мы подключим к схеме регулятор громкости.

На этой диаграмме вы можете заметить, что я подсоединил последовательно провод «земли» на правый контакт и на заднюю стенку регулятора громкости. Таким образом мы заземляем металлические части гитары. Так сложилось, что задняя часть потенциометра используется как заземлитель для всех других проводов нуждающихся в заземлении. Есть плюсы, минусы и исключения, но обсуждение этого выходит за рамки этой статьи.

Понизим тон

Последнее что мы собирались рассмотреть в этой статье, это добавление ручки тона. Регулятор тона работает иначе, чем регулятор громкости. Он использует потенциометр и конденсатор вместе, чтобы убрать насыщенность высоких частот в сигнале на землю. Поставив конденсатор ВЧ на «сигнал» мы связываем высокие частоты с «землей» при помощи потенциометра. Тоесть теперь, вращая ручку потенциометра, мы добавляем ВЧ на землю, тем самым получая их уменьшение на выходе.
Чтобы присоединить ручку тона к цепи, мы соединяем вход потенциометра громкости (наш «сигнал» с датчика) с потенциометром тона на одном из концов резистивной полосы. Затем мы ставим конденсатор между плавающим соединительным контактом и «землею» (используем для земли заднюю часть потенциометра). Другой контакт на потенциометре не используется, потому что мы используем потенциометр в качестве переменного резистора, а не как делитель напряжения. Выкручивание ручки к нулю позволяет большему сигналу достичь конденсатора, где фильтруются высокие частоты, и убираются через заземление. Вот как это выглядит:

Это все что я собирался объяснить в этой части. Теперь у нас есть гитарная схема с одним снимателем, ручками громкости и тембра. Именно эта схема используется в прототипе

Итак, приходит время, и тебе, мой дорогой друг-гитарист, хочется внести чего-то новое в звучание своего инструмента. И если усилок уже подобран, примочки любимые найдены, на очереди скорей всего будут стоять звукосниматели . А их просто так перетыкиванием не поменяешь, придется паять. В интернете, конечно, есть множество схем распайки для различных гитар, но я все равно решил написать эту небольшую серию статей, в которой расскажу о самых основах пайки гитарной электроники. Поэтому, я надеюсь, после прочтения этих статей, вы не только будете следовать уже готовым схемам, но и сможете разработать и свою схему распайки под свои нужды. В первой части начнем с самого простого — это схема подключения одного хамбакера с ручкой громкости и тона.

Данная схема является достаточно популярной среди гитаристов, потому что многие нековым датчиком не пользуются вообще. Для начала нужно кое-что уяснить. На вход усилителя подается напряжение, которое в дальнейшем усиливается и подается на динамик. В результате чего мы и слышим звук. Напряжение создается между двумя контактами: земля и сигнальный контакт. На гитарном джеке это соответственно круглая часть и наконечник.

Если напряжение между сигнальным контактом и землей будет равно нулю, то динамик не будет издавать ни звука. То есть будет просто тишина.

Хамбакер — это две катушки из проволоки, которые намотаны в противофазе, то есть, грубо говоря, в разные стороны. Края этих катушек соединяются с проводами. Таким образом имеем по 2 провода с каждой катушки (начало и конец обмотки) и еще один провод — экран или оплетка.

Катушки называют «северной» и «южной» в зависимости от их полярности. Чтобы не путать провода, производители делают их разных цветов. Но к сожалению единого цветового стандарта нет, поэтому один и тот же цвет у разных производителей может обозначать разный провод.

На рисунке изображена классическая схема распайки хамбакера. Помимо нее существует еще несколько схем. Самая популярная это схема с отсечкой, когда одна из катушек отключается от цепи и хамбакер работает как сингл. Как сделать отсечку читайте в . Также можно подключать катушки параллельно и в противофазе. В рамках данных статей они рассматриваться не будут.

Если из хамбакера выходят только два провода, значит производитель уже подсуетился за вас и два других спаял вместе внутри корпуса. Наружу выходят лишь North Start и South Start. Это конечно надежнее, но менее функционально. Например, отсечку сделать уже не получится.

Распайка хамбакера с регулятором громкости

Теперь переходим непосредственно к схеме пайки нашего хамбакера в гитару. Как видим у нас есть 2 провода: сигнальный и земля. По сути их уже можно припаять к джеку и все будет работать. Но, если мы хотим чтоб было все по-человечески, то есть хотя бы с регулятором громкости, то нужно разобраться с потенциометрами. Итак, что он из себя представляет:

Стандартный потенциометр имеет 3 выхода. Два крайних из них связаны резистивной полосой, а средний по этой полосе движется. Таким образом, если мы подпаяем сигнальный провод к левому контакту, а землю к правому, предварительно припаяв его к корпусу потенциометра, то на средний контакт будет поступать полный выход сигнала. В зависимости от положения ручки он будет либо увеличиваться, либо уменьшаться. Продемонстрируем все вышесказанное на диаграмме ниже.

Распайка хамбакера с регулятором громкости и регулятором тона

Теперь в нашу нехитрую схему добавим регулятор тона. Лично я им не пользуюсь, но может кому-то он и нужен. Ручка тона работает иначе, чем регулятор громкости. В цепи будем использовать конденсатор.

Чтобы добавить регулятор тона в цепь, соединим вход потенциометра громкости с одним из крайних контактов потенциометра тона. Затем между средним контактом тона и землей впаиваем наш конденсатор. Третий контакт не используется. Таким образом, при кручении ручки тона в ноль, большая часть сигнала начинает проходить через конденсатор, где фильтруются высокие частоты и убираются на землю

Как делается нестандартная схема распайки электрогитары: mux22 — LiveJournal

Коллега из мастерового чата попросил меня придумать распайку для заказного инструмента. Распайка не то чтобы сложная, но необычная. Половина мастеров от подобных работ отказывается — и зря: копаться в схемах очень интересно и непыльно.

На примере этой распайки я покажу, как построить нестандартную схему с нуля.

Начнем с условий, заданных клиентом:

1 — Bridge pickup blendable coil splitter, то есть крутим пот — уменьшается влияние катушки, такой плавный сплит-койл для бриджа.

2 — Neck pickup blendable coil splitter — то же самое для нека.

3 — Параллельное/последовательное подключение датчиков между собой

4 — On/Off switch for the neck pickup тут включаем-выключаем нек целиком

5 — On/Off switch for the bridge pickup аналогично с бриджем

6 — Normal or low cut switch — как в оригинале, свитч на обрезку низких частот

7 — Master volume knob — громкость на все, пуш-пулл на бридж параллельный режим датчика

8 — Master tone knob — тон на все, пуш-пулл на нек параллельный режим датчика

Прочее: датчики Fokin, на отсечке должны работать внешние катушки.

Явных технических противоречий в этой задаче нет. Можно придраться к удобству и практичности: промежуточные положения “плавной отсечки” из пунктов 1 и 2 нужны редко, а вращать эти крутилки от края до края неудобно — они утоплены в панель.

Есть и другие соображения подобного рода, однако ко мне обратились не за ними. И если схему в принципе можно сделать работоспособной — давайте делать.

*

Проектирование схемы я обычно начинаю с отображения логического пути сигнала. При этом я опускаю земляные провода, дополнительные ноги элементов и прочие мелочи, несущественные для понимания принципа работы.

Для примера — вот обычный потенциометр, или пот:

У него три контакта; на финальной схеме я их все нарисую. Однако в “логическом” представлении потенциометр громкости — это элемент, у которого есть ВХОД и ВЫХОД. Сигнал входит в него и преобразуется. В результате этих преобразований он выходит наружу либо практически не изменившимся (когда пот выкручен на максимум), либо ослабшим, вплоть до нуля (на минимуме).

Это значительное упрощение, в котором теряется много нюансов. Но если об этом не забывать, такой эскиз оказывается полезен для оценки общей логики распайки.

*

Начнем распутывать клубок требований заказчика.

В первую очередь,  гитара не обойдется без джека. Стало быть, и на эскизе он будет, причем в конце цепи. Кроме того, у гитары есть общая громкость 7 и общий тон 8, а также общий частотный фильтр 6.

На данной картинке тон (ФВЧ) — это дополнительный переключатель, обрезающий нижние частоты на ягуар-подобных гитарах. Простой тон — всем знакомая бесполезная ручка 🙂 В отличие от первого, он изображен параллельно громкости, а не последовательно в цепи; это более моя привычка, чем что-либо еще, но корни этой привычки — в разнице между типичными схемами фильтров НЧ и ВЧ.

Дальше наша схема делится на совершенно одинаковые ветви, идущие к катушкам датчиков.

Это упрощает исходное задание клиента — но только чуть-чуть. Клиент просил сделать отдельные выключатели датчиков и переключатель, который врубает датчики последовательно. Фактически это означает, что из датчиков N и B можно собрать четыре комбинации:

N отдельно

B отдельно

NB параллельно

NB последовательно

На моей логической схеме эти четыре режима выбирает крупный ромб. На самом же деле ромб размазан по трем физическим элементам. Я мог бы отвести каждому из них отдельный блок, но наглядно показать их взаимодействие было бы сложно. Поэтому так.

То же самое касается крутилок отсечки и пуш-пулов на параллельное включение катушек. Фактически, эти четыре элемента разделены попарно, и каждая пара занимаются выбором режима работы своего датчика:

Катушки последовательно

Катушки параллельно

Одна катушка (отсечка)

Опять же, взаимодействие двух элементов управления трудно показать на моей примитивной схеме, так что вместо них я просто изобразил, что катушки датчиков можно подключать по-разному (этим заведуют мелкие ромбики).

*

Теперь можно рисовать настоящую схему. Вот элементы, расставленные в примерном соответствии с перевернутой панелью гитары:

Начнем опять с самых простых вещей — джека, громкости, тембра и частотного фильтра (второй этаж пушпулов пока не трогаем):

Красным кружочком помечена точка, куда будет приходить сигнал с остальной схемы.

Распайка громкости и тембра — стандартная; на большинстве моделей электрогитар она такая же. Частотный фильтр как на Fender Jaguar, только номинал кондера я поменял на 2 нФ (в оригинале 3) — мне кажется, при таком значении фильтр лучше работает с хамбакерами.

Займемся теперь датчиками. Напомню, что подключение катушек у каждого из них контролируется двумя элементами. Тут важный нюанс: два двухпозиционных переключателя (пуш-пул и верхний потенциометр, выполняющий роль “плавного” переключателя) дают четыре возможные комбинации, тогда как вариантов подключения катушек планируется три. Распишу подробно:

	Пуш-пул опущен	Пуш-пул поднят
Отсечка на минимум	Хамбакер последовательно	Хамбакер параллельно
Отсечка на максимум	Отсечка	???

Чтобы разобраться, удобно нарисовать два переключателя отдельно:

Слева — стандартная распайка DPDT-переключателя на параллельное/последовательное включение катушек хамбакера (цветовая кодировка — SD, самая популярная и привычная). Справа — еще один переключатель на отсечку. Нам надо понять, к чему подключить пурпурный контакт.

Можно сделать так, чтобы переключатель отсечки ничего не делал при поднятом пушпуле. Таблица в этом случае будет такой:

	Пуш-пул опущен	Пуш-пул поднят
Отсечка на минимум	Хамбакер последовательно	Хамбакер параллельно
Отсечка на максимум	Отсечка	Хамбакер параллельно

А схема — такой:

Я буду придерживаться этого варианта. Если есть идеи получше — пишите.

Вот как это выглядит на основной схеме, с поправкой на цветовую кодировку Фокина:

Фрагмент с пушпулами крупно (белый провод датчиков показан серым):

*

Следующий этап — подключение датчиков друг к другу. Помимо стандартных “нек, бридж, оба параллельно” у нас есть еще отключение обоих датчиков нижним блоком, характерное для Jaguar, а также последовательное включение датчиков на переключателе верхнего блока.

Сложность тут та же, что и на предыдущем этапе: комбинаций переключателей больше, чем нужных вариантов, а контактных групп на переключателях не так много, чтобы можно было добавить что-то новое. Поэтому я поступлю так же, как и в прошлый раз: сделаю верхний переключатель игнорирующим нижний блок. Для этого придется чуть повозиться.

Стандартная распайка тумблера последовательного включения датчиков такова:

Она легко гуглится, в т.ч. на сайте сеймурдункана. Пользоваться ей не следует, потому что в одной из позиций стандартного трехпозиционника гитара со включенным тумблером не будет играть вообще — причем это не короткое замыкание, а обрыв, т.е. еще и гудеть может. Причина в том, что вход переключателя, обычно занятый нековым датчиком, при последовательном включении никуда не подключается (см. левый нижний угол распайки).

К счастью, можно пошевелить мозгами и придумать вариант получше:

Теперь в последовательном режиме выход с бриджевого датчика приходит на оба контакта переключателя датчиков — поэтому как им ни щелкай, звук будет один и тот же. Тумблер обходит переключатель датчиков — если его включить, последний игнорируется.

Осталось применить эти принципы к нашей схеме.

Нижний блок с тремя переключателями скопирован с ягуара без изменений. Подключение бриджевого датчика к пуш-пулу я чуть поправил: теперь белый провод не идет на землю напрямую. Подключением к нему земли заведует верхний переключатель, к которому идет фиолетовый провод. При последовательном включении белый провод подключается к выходу с некового датчика.

(также я зарисовал экран датчика отдельно — вон он, снизу с колечком)

*

Последний этап — поправить врожденный дефект схемы ягуара. Дело в том, что если выключить оба датчика на нижнем блоке, гитара хоть и не будет играть, но гудеть вполне может. Гудение это — той же природы, что и у шнура, не вставленного в гитару. Причина простая: переключатели размыкают цепь, тогда как для полной тишины нам нужно еще и закоротить сигнальный контакт джека с землей.

К счастью, на большинстве ягуаровских переключателей есть вторая контактная группа. Обычно она пустует, и мы ей воспользуемся:

Теперь, когда ОБА датчика выключаются, выход соединяется с землей, поэтому уж точно не издает никаких звуков.

Вот итоговая схема:

На ней опущены мелкие нюансы типа заземления струн и корпусов элементов — однако любой специалист и так знает, что их надо припаивать, а маглов не жалко.

*

Все схемы в этом посте нарисованы в draw.io. Совершенно дивная программа, рекомендую. Надеюсь со временем перенести сюда побольше своих распаек, а то сейчас их каждый раз приходится придумывать заново 🙂

Все мои статьи

Задонатить денег автору

Профсоюзный чат в телеграме

Партии гитары: схемы для акустической и электрогитары

Изучение партий акустической и электрогитары важно для каждого гитариста.

Если вы пойдете в магазин, чтобы купить гитару, вы услышите множество названий деталей. Если вы не знаете, как называются некоторые из этих деталей, вам будет сложно выбрать правильную гитару для ваших нужд.

В этом руководстве вы узнаете все важные названия гитарных партий, как они выглядят, что они делают, и различные вариации для каждой партии.

К концу этого руководства вы сможете разговаривать с любым гитаристом и полностью понимать любые гитарные партии, которые они упоминают.

Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать о различных типах гитар, которые вы можете купить. Руководство объясняет различия между различными типами гитар, какие стили музыки вы можете играть на каждом типе и подходят ли они для начинающих.

Основные части гитары

На приведенной ниже схеме показаны основные части ряда акустических и электрических гитар.

Несмотря на то, что все вышеперечисленные гитары имеют разные детали, дизайн и функции, основные части одинаковы.

Все вышеперечисленные гитары состоят из трех основных частей:

• Головка гитары, показанная зеленым цветом
• Гриф гитары показан красным
• Корпус гитары синего цвета

Как видите, между вышеперечисленными гитарами много различий. Хотя у всех есть головка, гриф и корпус, форма, особенности и дизайн у всех гитар разные. Позже мы углубимся в каждую часть. Главное помнить, что все гитары начинаются с этих основных частей.

Схема деталей акустической гитары

На приведенной ниже схеме показаны две разные акустические гитары с помеченными деталями. Гитара слева — акустическая со стальными струнами , а гитара справа — акустическая с нейлоновыми струнами .

Хотя эти два типа акустических гитар сильно различаются по звучанию и игре, многие детали у них схожи. На приведенной выше схеме форма тела другая. Акустика со стальными струнами имеет вырез для лучшего доступа к верхним ладам.

Акустическая система со стальными струнами имеет точечные вставки на грифе (также называемом гриф ) для обозначения важных позиций ладов. В то время как акустическая нейлоновая струна не имеет точечных вставок, у нее есть маркеры на боковой части грифа, которые видны только с точки зрения гитариста. Большинство гитар имеют комбинацию маркеров сбоку на грифе и на грифе.

Узнайте, что означают точечные маркеры и вкладки и как их использовать в этом руководстве.

Схема деталей электрогитары

На приведенной ниже схеме показаны две разные электрогитары и их детали. Электрогитара слева — Fender Stratocaster, а гитара справа — Gibson Les Paul. Это две очень популярные модели гитар, но существует множество различных вариаций электрогитары с разными партиями.

На электрогитарах нужно помнить больше деталей из-за используемой электроники и различных функций, недоступных на акустических гитарах.

Например, обе вышеупомянутые гитары имеют звукоснимателей между грифом и бриджем. Страт слева имеет три сингловых звукоснимателя , а Les Paul справа имеет два хамбакера . Звукосниматели с одной катушкой и хамбакеры — это два наиболее распространенных типа звукоснимателей, которые вы встретите, но есть и другие типы.

Что иногда сбивает с толку электрогитары, так это количество доступных частей. Если вы сравните бридж на обеих вышеперечисленных гитарах, вы увидите, что они полностью отличаются друг от друга. Страт имеет Мост тремоло с прикрепленным рычагом тремоло (также называемым ударным стержнем ). В Les Paul используется совсем другой тип бриджа и нет тремоло. Различные типы мостов, доступных для электрогитар, будут рассмотрены позже, а также почему гитаристы используют разные мосты.

Детали гитары: пластик или передняя бабка

За исключением «безголовых» гитар, все гитары имеют переднюю бабку. Здесь соединяются струны и где вы их настраиваете. В приведенных ниже примерах показано, как разные головки бабок могут быть на разных гитарах:

Две наиболее распространенные компоновки передней бабки: 3+3 с тремя колками на каждой стороне и 6 в ряд, когда все шесть колков расположены на одной стороне. Есть и другие макеты, как показано выше.

Некоторые передние бабки имеют разный угол наклона, а другие прямые. Угол передней бабки влияет на стабильность настройки.

В некоторых передних бабках используются распорки для струн , чтобы удерживать струны на месте (см. страт Fender посередине). Гитара справа показывает пример безголовой гитары. Безголовые гитары настраиваются с другой стороны гитары за бриджем.

На некоторых из вышеперечисленных головок грифа вы можете заметить пластиковую крышку за струнами (на трех черных головках грифа). Эта пластиковая крышка называется крышкой анкерного стержня и используется для покрытия анкерного стержня.

Детали гитары: колки или колки

Колки или колки находятся на передней бабке. Эти колки позволяют продеть струну и настроить гитару. Некоторые колки являются «запирающими» тюнерами, в то время как другие полагаются на завязывание струны определенным образом, чтобы удерживать мелодию.

Качественные колки могут значительно улучшить стабильность настройки гитары.

Детали гитары: Порожек

Порожек — это место, где струна держится на гитаре. Думайте об этом как о «нулевом» ладу. Порожек является одной из наиболее важных частей гитары для общего удобства игры и качества звука. Плохо подогнанный или изношенный порожек может вызвать гудение струны, проблемы со стабильностью строя или проблемы с игрой.

Гайка может быть изготовлена ​​из различных материалов, таких как черное дерево, пластик, кость, графит или слоновая кость. Как видно из примера справа, они также могут быть сделаны из металла. Гайка справа — это «фиксирующая» гайка, которая зажимает струны, чтобы удерживать их в настроении. Стопорные гайки можно найти на гитарах со свободно плавающими системами тремоло, такими как тремоло Floyd Rose.

Детали гитары: гриф

Как было сказано ранее, гриф — это часть гитары, которая соединяет головку грифа с корпусом гитары. Люди часто путают термины гриф и гриф. Накладка грифа (раскрытая позже) является частью грифа.

Представленные ниже гитары демонстрируют различные конструкции грифов. Некоторые изготавливаются из одного цельного куска дерева, в то время как другие изготавливаются путем ламинирования нескольких кусков дерева вместе.

Для изготовления грифа можно использовать различные породы дерева, такие как клен, красное дерево, венге, фиолетовое сердце, черное дерево, палисандр, орех и другие. Разные породы дерева обеспечивают разный уровень прочности грифа.

Шейки также могут иметь различную отделку. В приведенных выше примерах вы можете видеть, что некоторые грифы имеют глянцевую поверхность, а другие — более атласную или матовую. Многие гитары имеют окрашенные грифы с различной отделкой. Некоторым гитаристам нравится ощущение гладкого атласного грифа, в то время как другие предпочитают что-то более плотное.

Детали гитары: Анкерный стержень

Когда гитара настроена, струны сильно натягивают гриф. Если с этим напряжением не справиться, гриф изогнется и будет трудно играть. Чтобы компенсировать натяжение, через середину грифа проходит анкерный стержень.

Анкерный стержень изготовлен из стальных или графитовых стержней, которые могут быть регулируемыми или нерегулируемыми. Регулируемый анкерный стержень (подобный приведенному ниже) позволяет изменять рельеф грифа, как показано ниже:

Самый распространенный тип анкерного стержня, используемый в современных электрогитарах, — это анкерный стержень двойного действия. Это означает, что стержень можно регулировать в любом направлении, чтобы создать больший или меньший рельеф.

Если вы посмотрите на передние бабки ранее, вы увидите, что некоторые из них имеют пластиковую крышку, называемую 9. 0003 Крышка анкерного стержня . За пластиковой крышкой находится доступ к анкерному стержню. У других гитар нет крышки, поэтому вы можете легко получить доступ непосредственно к анкерному стержню.

Другие гитары позволяют регулировать анкерный стержень на другом конце грифа либо через резонатор (в акустических гитарах), либо рядом со звукоснимателем (в электрогитарах).

Для 8- и 9-струнных гитар обычно используются два анкерных стержня из-за дополнительного натяжения дополнительных струн.

Узнайте все, что вы хотели бы знать о анкерных стержнях, в этом руководстве. Вы узнаете, что такое анкерные стержни, как они работают, как они влияют на удобство игры и как их регулировать.

Детали гитары: гриф или гриф

Гриф — это передняя часть грифа гитары. Для изготовления накладок грифа используются три основных типа древесины: черное дерево, клен и палисандр, как показано ниже:

Накладки грифа не идеально плоские и имеют небольшой радиус. Чем больше радиус, тем более плоским ощущается гриф при игре на нем. Составной радиус — это когда радиус изменяется вдоль грифа. Радиус меньше к передней бабке и больше к корпусу.

Детали гитары: лады

Лады — это металлическая проволока, проходящая через гриф. Когда вы нажимаете пальцами на струны, струны прижимаются к ладам.

Большинство ладов сделаны из нейзильбера, который на самом деле не содержит серебра. Типичный лад содержит никель, медь и цинк. Чем жестче лады, тем меньше они изнашиваются со временем. Лады хорошего качества либо содержат много цинка, либо сделаны из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь становится все более популярной в современных гитарах из-за ее твердости и долговечности. Более твердая проволока, такая как нержавеющая сталь, упрощает исполнение бэндов и вибрато, поскольку ладовая проволока оказывает меньшее сопротивление струне.

Важно помнить, что лады из нейзильбера со временем изнашиваются, если вы покупаете подержанную гитару. Если лады изношены, у вас, вероятно, возникнут проблемы с гудением. Гитары можно восстановить, а изношенные лады иногда можно восстановить до хороших игровых стандартов, повторно увенчав и выровняв их.

На изображении выше показан крупный план ладов. Маленькие зазубрины, которые вы видите, называются «хвостиками» и помогают ладу оставаться на месте, когда он вдавливается в пазы для ладов. Некоторые производители также приклеивают лады на место.

Лады также бывают разных размеров, что влияет на ощущения от игры на гитаре. Гитара с большими ладами будет сильно отличаться от гитары со стандартными ладами.

Детали гитары: вставки или маркеры ладов

На приведенных ниже накладках грифа показаны различные примеры вставок и маркеров положения. Вставки и маркеры положения могут помочь вам понять, где вы играете на гитаре. Наиболее распространенная установка для 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 24 ладов с маркером.

Почти все гитары имеют маркеры положения сбоку на грифе (нижний пример). Классические акустические гитары не имеют вставок на грифе, в отличие от большинства других гитар. Точечные вставки (второй пример) очень распространены, но доступно бесчисленное множество разновидностей и стилей.

Прочтите это руководство, чтобы узнать больше о маркерах ладов и о том, как их использовать.

Вставки могут быть изготовлены из пластика, морского ушка, жемчуга, перламутра, пауа, ракушек, металла, камня или даже светодиодов. Сложные вставки можно вырезать вручную или на станке с ЧПУ.

Детали гитары: Гриф

Существует несколько способов соединения грифа с корпусом гитары.

Ознакомьтесь с этим руководством для подробного сравнения трех типов шейных суставов. Руководство также объясняет некоторые распространенные мифы, которые верят гитаристы о шарнирах грифа и сустейне.

Вот три основных метода:

• На болтах: это когда гриф и корпус представляют собой две отдельные детали, которые свинчиваются вместе. Крайний левый пример ниже показывает гриф с болтовым креплением. Грифы с болтовым креплением распространены, потому что их проще изготовить, и они позволяют вам менять грифы, если вам когда-нибудь понадобится в будущем.
• Комплект шейки: в прошлом это был основной метод соединения шейки с корпусом. Шея приклеивается к туловищу с помощью прочного соединения типа ласточкина хвоста. На крайнем правом примере показана гитара с врезным грифом
.
• Neck-Thru (также называемый Neck-Thru): на этот раз гриф не является отдельной деталью — он продолжается по всей длине гитары. Второй пример справа показывает дизайн со сквозным вырезом. Их сложнее изготовить, и гриф нельзя заменить, как банку с болтовым креплением 9.0028

Хотя всегда будут споры о том, влияет ли тип шарнира грифа на тембр и как он может повлиять на него, нельзя отрицать, что тип шарнира грифа влияет на ощущения от гитары. Игра на верхних ладах на гитаре со сквозным грифом совершенно отличается от игры на гитаре с грифом на болтах.

Узнайте больше о типах гитарных грифов здесь.

Детали гитары: звукосниматели

Для электрогитар звукосниматели играют наиболее важную роль в формировании звука. Разные типы звукоснимателей изменяют тон совершенно по-разному. Если вы уберете хамбакер и замените его звукоснимателем с одной катушкой, вы получите совершенно другое звучание гитары.

Часть 2 моего курса по гитарным эффектам и тембру дает вам хорошее представление о том, как разные звукосниматели могут привести к разным тонам.

Детали гитары: Защита медиатора

В некоторых акустических и электрогитарах используется пластиковый лист, называемый накладкой, для защиты корпуса гитары от медиатора или пальцев.

Нужна ли вам гитара с накладкой или нет, зависит от вашего стиля игры. Если вы сильно ударяете по струнам по большой дуге, ваш медиатор, скорее всего, ударит по корпусу гитары. Со временем это может привести к сильному износу гитары.

Детали гитары: Бридж

Бридж — это вторая точка соединения струн (первая точка — порожек). Существует множество различных типов мостов, и каждый тип предлагает различные преимущества. Большинство акустических бридов более или менее одинаковы, в то время как бриджи для электрогитар могут сильно различаться.

Основными типами бриджа, которые следует рассматривать на электрогитарах, являются тремоло и фиксированные бриджи. Мосты тремоло позволяют повышать или понижать высоту звука струн с помощью тремоло-бара (см. далее). Фиксированные бриджи, с другой стороны, не имеют тремоло.

Способ соединения струн с гитарой зависит от типа бриджа. Акустический мост в крайнем левом углу использует штифты, чтобы удерживать шаровые концы струн внизу. Другой акустический мост справа требует, чтобы вы привязали струны к мосту.

Некоторые электрогитары имеют отверстия в задней части, где струны продеваются через бридж, в то время как другие, такие как Floyd Rose (вторая слева), зажимают струны на месте. В этом руководстве слишком много различий между мостами, поскольку у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Запчасти для гитары: ударный стержень или рычаг тремоло

Если на гитаре используется тремоло-бридж, вы сможете подключить ударный стержень или рычаг тремоло. Этот металлический стержень позволяет вам понижать или повышать высоту нот, которые вы играете.

Стандартные тремоло-бриджи (крайний слева) позволяют вам только надавить на планку, чтобы понизить высоту тона. «Плавающие» тремоло, такие как Floyd Rose в крайнем правом углу, также позволяют вам тянуть планку вверх, чтобы поднять высоту тона.

Узнайте больше о мостах Флойда Роуза в моем окончательном руководстве здесь.

Качество бриджа влияет на то, насколько хорошо гитара остается настроенной после использования рычага тремоло.

Детали гитары: регуляторы тембра и громкости

Электрогитары имеют два основных типа регуляторов: регуляторы громкости и тембра. У некоторых гитар есть по одной каждой, а у других их может быть всего три или четыре. Гитары с четырьмя ручками обычно имеют ручки громкости и тона для каждого звукоснимателя. Это означает, что вы можете настроить громкость и тембр каждого звукоснимателя по своему усмотрению, а не использовать одинаковые настройки для обоих звукоснимателей.0005

Детали гитары: Переключатель звукоснимателей

Существует два основных типа переключателей звукоснимателей: 3-позиционные и 5-позиционные. Гитары с двумя звукоснимателями (например, Les Paul), как правило, используют 3-позиционные селекторы звукоснимателей. Гитары с тремя звукоснимателями, как правило, имеют 5-позиционный переключатель.

Если вы только начинаете играть на гитаре, это может не иметь смысла. Зачем 3-позиционный переключатель, если звукоснимателей всего два? Ответ заключается в том, что в среднем положении используются оба звукоснимателя вместе. Таким образом, вы можете получить три разных звука от двух звукоснимателей. То же самое и с 5-полосным звукоснимателем. Есть две дополнительные позиции, в которых гитара микширует два звукоснимателя одновременно. В итоге вы получаете пять различных настроек тембра, используя только три звукоснимателя.

Существует множество различных способов подключения звукоснимателей, поэтому вы, вероятно, увидите множество различных конфигураций на разных гитарах.

Детали гитары: Звуковое отверстие

Акустические гитары имеют большое отверстие в корпусе между бриджем и грифом. Это отверстие дает нам громкий звук, который мы ожидаем от акустической гитары. Это также является причиной разочарования, когда вы роняете кирку в отверстие (это произойдет).

Почти все акустические гитары имеют резонаторные отверстия, такие как левый и средний примеры ниже.

В крайнем правом примере показано резонаторное отверстие другого типа на акустической гитаре. Акустические гитары, подобные этой, и другие акустические гитары без звуковых отверстий предназначены для живых выступлений. Эти гитары используют для звука внутренние звукосниматели, а не полагаются на микрофон. Убрав резонатор, гитарист может избежать проблем с обратной связью. В качестве альтернативы гитаристы могут купить крышки звуковых отверстий, чтобы избежать проблем с обратной связью при живом выступлении.

Детали гитары: кнопки для ремешка

Почти все гитары имеют две пуговицы для ремешка, позволяющие играть стоя.

Если вы новичок, настоятельно рекомендуется тренироваться как сидя, так и стоя. Обучение игре в обеих позициях поможет вам стать лучшим гитаристом.

Запчасти для гитары: Струны

Струны являются важнейшей частью гитары, поскольку они отвечают за звучание и играбельность. Если вы когда-либо заменяли старые струны на гитаре новыми, вы знаете, как сильно они могут повлиять на ваш звук.

Узнайте все, что вы хотели бы знать о гитарных струнах, в этом руководстве: Полное руководство по гитарным струнам.

Из приведенного выше руководства вы узнаете, почему в гитарном магазине так много разных типов струн.

В классических гитарах используются нейлоновые струны (только первые три струны нейлоновые), а во всех остальных гитарах используются стальные струны. Существует множество различных типов с различными покрытиями и характеристиками.

Важным аспектом гитарных струн, который следует учитывать при выборе гитары, является калибр. Толщина струн — это толщина струн. Самый популярный калибр струн для электрогитары — 0,010–0,046. Это означает, что для самой тонкой струны (высокая струна ми) используется струна калибра 0,010, а для самой толстой струны (низкая ми) используется струна калибра 0,046.

Некоторые гитаристы предпочитают более легкие струны (например: 0,009–0,042), так как их легче гнуть. Другие гитаристы используют более тяжелые струны, чтобы они могли настроить свою гитару ниже, сохраняя при этом натяжение струн прежним.

Если вы всегда использовали на своей гитаре струны одного типа, попробуйте поэкспериментировать со струнами разных марок и размеров. Возможно, вы обнаружите, что предпочитаете другой калибр или марку. Я лично всегда использовал более тяжелые калибры, пока не попробовал набор легких калибров. Единственный способ найти то, что лучше для вас, — это попробовать несколько разных вариантов.

Узнайте больше о калибре струн, используемых металлах, покрытиях, обмотках и многом другом в этом полном руководстве по гитарным струнам.

 

Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать о различных типах гитар, которые вы можете купить. Руководство объясняет различия между различными типами гитар, какие стили музыки вы можете играть на каждом типе и подходят ли они для начинающих.

Было ли это руководство полезным для вас? Щелкните один из значков социальных сетей сбоку, чтобы поделиться им с кем-то, кому он может быть полезен. Каждый раз, когда вы делитесь публикацией, это помогает мне уделять больше времени написанию руководств и обзоров.

Если вы хотите получать больше полезных руководств, подобных этому, подпишитесь на мою рассылку.

Связанные руководства и уроки:

Лучшие композиции для 12-струнной гитары (с табуляцией)

Полное руководство по анкерным стержням гитары: регулировка, инструменты, обложки, интонация

Полное руководство по игре на гитаре. Open G Tuning Resource: Chords, Songs, TAB, PDF

Полное руководство по гитарному строю: как измерить и отрегулировать строй

Почему на грифе гитары есть точки? Все о гитарных вкладках и маркерах

Части электрогитары (со схемой и видео) 2022

Сегодняшнюю музыкальную сцену невозможно представить без электрогитары. Этот культовый инструмент в одиночку произвел революцию в мире музыки с его миллионами звуковых возможностей и породил ошеломляющее разнообразие жанров — от рока, блюза, джаза, металла, рок-н-ролла и многих других. Поэтому, если вы хотите узнать об этом больше, ниже мы подробно рассмотрим все части электрогитары.

В этой статье подробно рассказывается о каждой части гитары, и мы включили схемы и видео, чтобы помочь вам лучше понять инструмент.

СОДЕРЖАНИЕ

• Анатомия электрической гитары, объясненная
  • Hoadstock
  • Body
  • Выходной дом Струны
  • Hardware
  • Tuning Pegs
  • Bridge and Saddle
  • Nut
  • String Trees
  • Tailpiece
  • Strap Buttons
  • Vibrato System
  • Onboard Electronics
  • Pickups
  • Pickup Selector Switch
  • Volume and Tone Controls

Электрогитара состоит из нескольких частей, которые можно сгруппировать в несколько разных секций. Всю электрогитару можно разделить на следующие секции: головка грифа, корпус, гриф, струны, фурнитура и бортовая электроника. Мы рассмотрим каждую часть ниже, но если вы хотите, вы также можете посмотреть это видео от Fender, в котором объясняется каждая часть.

Головка грифа

В верхней части грифа в самом начале инструмента закреплена плоская деревянная пластина, на которой красуется фирменный логотип гитары. Передняя бабка входит во многие основные части инструмента, такие как колки, порожек и держатели струн (о них читайте в разделе «Оборудование»). Это место, где вы настраиваете струны с помощью пластиковых головок, и оно удерживает струны на месте после того, как вы закончите их настройку. Самый распространенный тип передней бабки, которую вы найдете на электрогитаре, — это либо плоская форма, либо угловая, либо наклонная головка грифа.

Корпус

Корпус — это, пожалуй, первое, на что обращают внимание перед покупкой электрогитары. Это твердое тело, полое или полупустое? Стратокастер, телекастер, Les Paul или SG? Что такое профиль грифа и как он крепится к корпусу? Проще говоря, корпус и гриф электрогитары имеют большое значение, особенно в том, как они влияют на тон, визуальную привлекательность и ощущения. Итак, давайте погрузимся и познакомимся с самыми большими частями электрогитары.

Корпус электрогитары крепится к грифу и содержит сборку бриджа и всех электронных частей, включая звукосниматели и элементы управления. В то время как большинство акустических систем имеют полые корпуса с звуковым отверстием, электрогитары изготавливаются сплошными, полупустыми и полыми.

Цельнокорпусная электрогитара, как следует из названия, изготовлена ​​из цельного дерева и не имеет резонирующей деки для усиления вибрации струн. У них отличная устойчивость и сопротивление обратной связи по сравнению с двумя другими типами корпуса. Все четыре культовых электрических инструмента — Fender Stratocaster и Telecaster, а также Gibson Les Paul и SG — являются цельнокорпусными инструментами.

Полупустые, также известные как полуакустические, предлагают игрокам лучшее из обоих миров — акустические и электрические. Эти гитары имеют сплошной тональный блок, который проходит по всей длине корпуса. Они невероятно универсальны и хорошо работают с любым жанром, будь то блюз, фолк, джаз, кантри или даже рок.

Полностью полый электрогитара не имеет темброблока, как полуакустический. Они известны тем, что производят очень резонансные, яркие теплые тона, что делает их идеальными для исполнения джаза в интимной обстановке.

Накладка

Чтобы ваша ценная вещь не была покрыта царапинами, вам нужна накладка! Этот слой защищает корпус от царапин при ударах отмычками. Но это не единственное, что он делает. В таких моделях, как Fender Stratocaster, встроенная электроника устанавливается на этот пластиковый слой. Накладки доступны во многих вариантах, включая белый, жемчужный, черный или черепаховый рисунок.

Выходной разъем

Гнездо для подключения кабеля. Сигналы от электрических компонентов проходят здесь и достигают усилителя, как только вы соедините их с помощью хорды. Эта маленькая деталь является связующим звеном между вашим инструментом и усилителем, так что это довольно важный компонент. В то же время он также может сильно изнашиваться, если вы грубо подключаете и отключаете кабель, что может повредить вашу гитару! Чтобы избежать этого, не спешите и всегда осторожно подключайте и отключайте кабель.

Совет для профессионалов: еще одна распространенная ошибка, которую совершают гитаристы, заключается в том, что они не закрепляют кабель вокруг гитарного ремня, а подключают кабель непосредственно к разъему — это подвергает вас риску переступить через кабель и отключить его. если вы не будете осторожны! Поэтому при подключении кабеля убедитесь, что вы пронесли его внутри нижней части гитарного ремня, прежде чем подключать его. Это длинный кусок дерева, соединенный с корпусом, в котором находятся гриф, лады, порожек, колки и анкерный стержень. Тон дерева, из которого изготовлен гриф, является важным фактором при выборе электрогитары. Большинство грифов электрогитар изготавливаются из клена. Он твердый, крепкий и стабильный с ярким тоном.

Гриф обычно втачивается или крепится к корпусу болтами. Хотя в цельнокорпусной электрике гриф проходит по всей длине гитары.

Вставленные (или вклеенные) грифы, встречающиеся на Gibson Les Paul, методично обрезаются, подгоняются и крепятся к корпусу с помощью соединений типа «ласточкин хвост» для устойчивости. Они преуспевают в обеспечении сустейна.

Прославленные Лео Фендером грифы с болтовым креплением крепятся к корпусу деревянными шурупами или болтами. Вы найдете их на многих цельнокорпусных электрогитарах, включая Fender Stratocasters.

В то время как древесина, используемая при изготовлении грифа, вносит свой вклад в звуковой элемент, именно форма определяет удобство игры на инструменте. Грифы, выполненные в формах «C», «U» и «V», и их ширина влияют на удобство игрока и ощущения от игры на инструменте.

Болт регулировки фермы

Болт регулировки фермы находится на передней бабке и используется для регулировки изгиба грифа. Поворот болта по часовой стрелке затягивает его, что выпрямляет шейку или создает небольшой изгиб назад. С другой стороны, поворот его против часовой стрелки ослабляет болт, что может привести к наклону лука вперед для более высокого действия струны.

Анкерный стержень

Анкерная дорога представляет собой металлический стержень, обычно изготовленный из стали или аналогичного коррозионностойкого материала. Вы обнаружите, что он плотно прилегает к грифу, чтобы он не изгибался под давлением настроенных струн. Хорошо отрегулированный анкерный стержень имеет решающее значение для стабилизации кривизны грифа и предотвращения проблем с интонацией. Существует два типа анкерных стержней: одинарного действия, которые могут регулировать шею в одном направлении, и двойного действия, которые могут выполнять работу в любом направлении.

Гриф

Это то место, куда вы кладете свою доминирующую руку, чтобы создавать музыку! Эта деревянная часть, также известная как гриф, располагается сверху грифа под струнами и удерживает все металлические лады. Древесина, используемая для изготовления грифа, иногда отличается от грифа. Наиболее распространенными породами дерева для грифа являются клен, палисандр и черное дерево.

Лады и маркеры ладов

Большинство электрогитар имеют 21, 22 или 24 лада. Это тонкие выступающие металлические полоски, встроенные в накладку грифа. Они расположены равномерно по грифу, расстояние между ними определяется длиной грифа.

Обычно мы не обращаем внимания на размер и толщину ладовой проволоки, но, хотите верьте, хотите нет, но это влияет на тембр и удобство игры на инструменте. Высокие и широкие тона прекрасно подходят для игры соло, а широкие и низкие облегчают плавное перемещение по грифу.

Маркеры-вкладыши — это просто точки или метки, указывающие, где вы находитесь на грифе. Они облегчают навигацию по грифу для начинающих.

Струны

Буквально «сердце» гитары! Без этих звуковых красот нет музыки! Большинство электрогитар имеют шесть струн, хотя есть и другие варианты: 7-струнные, 8-струнные (обычно используемые для игры в металле) и даже 12-струнные и выше!

Гитарные струны бывают разной толщины (калибра) и из металла. В то время как струны более толстого калибра обеспечивают большую прочность, сустейн и громкость, более легкие струны дают больше высоких частот и на них легче играть.

Как и калибр, металл, из которого изготовлены струны, влияет на звучание инструмента. Никелированная сталь, чистый никель или нержавеющая сталь являются тремя наиболее популярными конструкционными материалами для электрических струн, каждый из которых известен своим характерным звучанием.

Никелированная сталь: Большинство электрогитаристов используют их. Струны с никелевой обмоткой известны своим сбалансированным, теплым тоном средних частот. Они также предлагают более острую атаку, чем струны из чистого никеля.

Чистый никель: Сделанные из проволоки из чистого никеля на круглом сердечнике, эти струны не так легко найти, как никелированные. Они производят более теплый винтажный тон с меньшим количеством средних частот по сравнению со струнами с никелевым покрытием.

Нержавеющая сталь: Струны из нержавеющей стали, которые являются более яркими и шустрыми из всех струн для электрогитар, являются хорошим выбором, если вы ищете долговечность.

Мы уже знаем, что гитарные струны изготавливаются путем наматывания какого-то материала на центральный сердечник. Но знаете ли вы, что способ наматывания струны также влияет на звук?

Круговая намотка — самый популярный способ намотки струн. Эти струны имеют круглую намотку, ребристую текстуру и обеспечивают большую атаку и лучший сустейн. В струнах с плоской обмоткой оберточный материал сжимается и наматывается вокруг проволоки внутреннего сердечника, оставляя после себя гораздо меньше гребней. Он гладкий, с более темным тоном. Идеально подходит для джазовых и блюзовых исполнителей! В целом, струны — одна из самых важных частей электрогитары.

Фурнитура

Если корпус, гриф и струны создают звуковой профиль, то фурнитура и металлические детали вашей гитары контролируют этот фантастический звук!

Колки для настройки

Название говорит само за себя! Эти металлические ручки настраивают и удерживают высоту звука. Они находятся на грифе с намотанными на них струнами. Чтобы настроить высоту струны, все, что вам нужно сделать, это повернуть эти ручки, чтобы увеличить или уменьшить натяжение струн. Гитарные колки хорошего качества имеют антикоррозийное покрытие, что делает их более долговечными по сравнению с недорогими.

Бридж и седло

Бридж электрогитары носит много шляп. Помимо крепления струн к корпусу, бридж также задает тон и регулирует игру.

Мосты бывают стационарными или плавучими. Говорят, что мосты Hardtail обеспечивают улучшенную атаку, сустейн и стабильную настройку. Плавающие или тремоло-бриджи, с другой стороны, облегчают вибрато и позволяют сгибать все струны одновременно, но их сложнее настроить.

Регулируя высоту нижней части бриджа, известной как седло, вы можете изменить расстояние между струнами и накладкой грифа, чтобы улучшить игру.

Давайте поговорим о седлах подробнее здесь. Они отмечают конец играбельной длины струн. Большинство электрогитар, в отличие от акустики с одним седлом, обычно имеют отдельные седла для каждой струны для большего контроля над интонацией. Хотя некоторые, как знаменитый Telecaster, имеют 3-седельную установку.

Гайка

Если не присматриваться, то можно и не заметить. Это маленькое чудо — секрет того, как получить максимальную отдачу от вашей гитары! Обычно сделанный из кости, пластика или металла, порожек является одним из двух концов вибрирующей струны, а другой является седлом моста.

Каждая гайка имеет прорезь, которая удерживает струну на месте. Правильно подобранный верхний порожек с прорезью нужного размера гарантирует, что тон и настройка не сбиваются, а струны расположены на нужной высоте, чтобы избежать дребезжания ладов.

Струнные деревья

Вы не найдете их на всех гитарах, но эти маленькие металлические штучки выполняют очень важную работу!

Натяжители струн, также известные как фиксаторы струн, оказывают натяжение вниз в точке, где струны рвутся над порожком. Увеличение угла излома гарантирует, что струны останутся на месте и не выскочат из прорезей порожка во время игры. Это повышенное давление приводит к большему сустейну при игре на открытых струнах.

Гитары без струнных деревьев обычно имеют головку грифа, наклоненную назад от грифа. Эта функция создает правильный угол излома, чтобы струны оставались в прорезях. Популярные электрические модели, такие как Fender Strats и Telecasters, полагаются на струнные деревья для улучшения натяжения струн и лучшего сустейна.

Наконечник

Бриджи, такие как Tune-o-Matic, поставляются с отдельной стопорной планкой или струнодержателем. Подобно струнным деревьям, струнодержатель гитары является частью не каждой гитары, а только тех, у которых есть плавающие мосты, поскольку такие мосты только направляют, но не удерживают струны. Наконечник — это металлическая деталь, закрепленная на конце гитары винтами. Он работает, захватывая струны и закрепляя их на подставке.

Кнопки для ремня

Сюда крепится ремень гитары, чтобы закрепить его. К корпусу привинчены две пуговицы для ремешка, чтобы прикрепить концы ремешка. Оставив одну пуговицу застегнутой на задней части, вы можете переместить другую пуговицу с ее места на шейном конце для повышения комфорта и стабильности. Популярные места — на спине возле пятки, на пятке и сбоку у шеи, пятки.

Система вибрато

Вибрато-бар, ударный стержень, рычаг тремоло, рычаг Бигсби, у этого очаровательного устройства много названий, но одна цель — обеспечить быструю модуляцию высоты тона путем настройки натяжения струны за один раз. Обычно они устанавливаются на бридж или струнодержатель электрогитары.

Легендарные гитаристы, такие как Джими Хендрикс, Эдди Ван Хален, Стив Вай, щедро и творчески использовали ударную планку. Если вас интересуют рок или металл, вы просто не можете обойтись без них!

Бортовая электроника

Освободите место для формирователя звука — электроники, встроенной в вашу электрогитару. Важность прочной, надежной и высококачественной бортовой электроники невозможно переоценить! Подумайте обо всех удивительных звуках и тембрах, которые вы можете создать с правильным набором встроенных характеристик. Давайте прочитаем об этих очень важных частях электрогитары, которые отличают ее от акустики.

Звукосниматели

Проще говоря, электрогитара без звукоснимателей — это не электрогитара! Они преобразуют колебания струн в электрический сигнал, который по шнуру поступает прямо в усилитель.

Пикап имеет полюса, магниты с намотанной на них медной проволокой. Он усиливает звук электрогитары, но результат, который вы получаете, во многом зависит от их положения. Если расположить ближе к грифу, звук будет более плотным и хорошо сбалансированным. Но тот, что рядом с мостом, имеет тенденцию издавать более резкий, «звонкий» звук.

Есть два типа звукоснимателей — синглы и хамбакеры. Звукосниматель с одной катушкой обеспечивает более выразительный, яркий и четкий звук, но становится шумным во время овердрайва. Хамбакеры — мощный арсенал для рок-, блюзовых, джазовых и метал-гитаристов. У них две проволочные катушки вместо одной на каждом конце магнита. Эти звукосниматели нейтрализуют шум «гула», делая звук гладким и округлым.

В большинстве полуакустических систем вы найдете нечто, называемое пьезодатчиком. Они устанавливаются на бридж, особенно под седло вашей гитары, где струны натянуты. Таким образом, каждая нота получается четкой, четкой и аутентичной.

Переключатель звукоснимателей

Селекторные переключатели звукоснимателей, встречающиеся в гитарах с более чем одним звукоснимателем, позволяют музыкантам переключаться между звукоснимателями. 3-позиционные селекторные переключатели расположены на стандартных Gibson Les Paul, которые активируют либо только нековый звукосниматель, либо бриджевый звукосниматель, либо их комбинацию. С другой стороны, стандартные Fender Stratocaster имеют три звукоснимателя с одной катушкой и 5-позиционный переключатель для переключения между ними.

Регуляторы громкости и тембра

Как следует из названия, они регулируют громкость и тон вашей электрогитары. Они находятся рядом со звукоснимателем и используются для настройки звука путем регулировки громкости, а также низких и высоких частот.

В то время как большинство гитар с 3-позиционными селекторами имеют только по одному регулятору громкости и тона, Gibson Les Paul поставляется с 2 регуляторами громкости и двумя регуляторами тона для индивидуального или одновременного изменения звука звукоснимателей. Однако большинство гитар в стиле Strat имеют только одну ручку громкости, поэтому громкость регулируется для всех звукоснимателей вместе. К счастью, для каждого звукоснимателя есть отдельная ручка тона.

Заключительные мысли

Так же, как воин должен знать все о своем мече, гитарист должен знать все о своей электрогитаре. У нас также есть подробное руководство по частям акустической гитары, если вам интересно.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или ветераном, который играет без пота, знание всех частей электрогитары очень поможет вам. Это не только даст вам более глубокое понимание всего, что нужно для создания этого потрясающего гитарного тона, но также поможет вам поддерживать ваш инструмент в хорошем состоянии и поддерживать его в отличной форме, готовой к выступлению.

Я надеюсь, что эта статья дала вам более глубокое представление о том, насколько хороша ваша электрогитара! Несколько компонентов — как маленьких, так и больших — объединяются, чтобы помочь вам выразить себя в музыке так свободно, как вы хотите. Эта статья также показывает, что этот инструмент представляет собой точно настроенный механизм, который необходимо поддерживать в хорошем состоянии, чтобы вы могли наслаждаться игрой на нем долгие годы. Для этого рекомендуется регулярно проверять исправность вашей гитары — ее струны, интонацию, оборудование, электронику и выходной разъем.

Ранний и своевременный ремонт любой поврежденной детали сохранит звук и качество вашего инструмента. Если вы живете в очень влажном или холодном районе, я рекомендую всегда хранить вашу электрогитару в качественном футляре, чтобы избежать деформации или ржавчины струн. Приятной игры, и мы надеемся, что вы продолжите создавать потрясающую музыку на своей гитаре!

Кристофер Д. Шибель

Меня зовут Крис, и сколько себя помню, у меня была страсть к музыке и гитарам. Я начал этот веб-сайт с некоторыми из моих друзей, которые являются музыкантами, учителями музыки, энтузиастами и музыкальными энтузиастами, чтобы мы могли предоставлять высококачественный контент, связанный с гитарой и музыкой.

Я играю на гитаре с 13 лет и являюсь страстным коллекционером. Усилители, педали, гитары, бас, барабаны, микрофоны, студия и звукозаписывающее оборудование — мне все это нравится.

Я родился и вырос в Западной Пенсильвании. Я работаю в области электротехники, получив степень бакалавра в Государственном университете Янгстауна. Благодаря моему инженерному опыту я стал дизайнером гитарных усилителей и эффектов. Моя настоящая страсть, я спроектировал, построил и отремонтировал широкий спектр гитарных усилителей и электроники. Здесь, в Guitar Lobby, наша цель — поделиться своей страстью к музыке и оборудованию с остальным музыкальным сообществом.

Электрические, акустические и классические инструменты + схемы

Гитара — относительно простой музыкальный инструмент, который с годами усложнялся. Это не обязательно плохо, но некоторые части могут потребовать некоторых разъяснений. Я составил список всех частей гитары вместе с пояснениями и интересными фактами. В конце этого поста вы найдете несколько схем гитарных партий, содержащих каждую часть акустической, классической и электрической гитары, которые помогут вам понять, куда идет каждая часть. Наслаждаться!

Содержание

Все части гитары

Здесь я перечисляю все части гитары, некоторые из которых относятся только к электрогитаре, некоторые к акустике, а некоторые к классическим гитарам. Большинство из них используются во всех типах гитар (и инструментов в стиле гитары). Я сделал все возможное, чтобы отсортировать их от головы грифа до корпуса, но некоторые из них расположены на одной высоте (например, гриф и гриф), так что имейте это в виду. Если вы сомневаетесь, проверьте диаграммы ниже.

Передняя бабка (Peghead)

Передняя бабка — это верхняя часть гитары, в которую помещаются колки для настройки. Существует 3 основных типа головных бабок: прямые, с наклоном назад и с шарфом. Головка грифа обычно изготавливается из того же куска дерева, что и гриф. За исключением шеи шарфа, которая представляет собой 2 куска дерева, склеенных между собой для дополнительной прочности. Это может показаться немного странным, но головка грифа оказывает большое влияние на звук и сустейн гитары. Чем жестче головка грифа, тем меньше вибрации она будет поглощать от струн, что приводит к более длительному сустейну и более богатым гармоникам.

Передняя бабка гитары

Настроечные ключи (настроечные колки, колки)

Настроечные ключи используются для настройки гитары. Несколько различных типов колков для настройки включают герметичные колки для настройки (наиболее распространенные), колки с замком, винтажные колки с закрытой / открытой спиной, боковые колки и ступенчатые стойки. Еще одна вещь, которую следует учитывать при рассмотрении колков, — это их соотношение сторон, которое отвечает за стабильность и точность настройки. Модернизация колков для настройки, вероятно, является одним из первых обновлений гитары, которые вы сделаете. Но имейте в виду, что каждый тип гитары имеет разные колки. Классические гитарные колки отличаются от акустических, а они отличаются от электрических.

Колки для настройки гитары

Колки для струн

Колки для струн — это маленькие металлические детали, которые можно найти на некоторых головках грифа, и они выполняют две основные функции. Один из них заключается в том, чтобы направить струны в прорези порожка (чтобы у них не было угла при приближении к порожку). И второй — увеличить сустейн при игре на открытых струнах. Существует три основных типа струнных деревьев: бабочка (наиболее распространенная), бочка/ролик и круглая/дисковая.

Двухдисковые гирлянды

Анкерный стержень

Анкерный стержень контролирует кривизну шеи. Существует три различных типа анкерных стержней: анкерный стержень одинарного действия, анкерный стержень двойного действия и нерегулируемый анкерный стержень. Анкерный стержень одинарного действия рассчитывает на натяжение струны для создания желаемой кривой. На самом деле это работает против него, создавая сбалансированную кривую. Анкерный стержень двойного действия работает в обе стороны и может изгибать гриф в любом направлении, с натяжением струны или без него. Нерегулируемый анкерный стержень почти такой же, как и звучит, и его можно найти на очень дешевых гитарах начального уровня.

Порожек

Гитарный порожек часто получает гораздо меньше внимания, чем он того заслуживает. Действуя как последняя точка контакта струны перед тем, как она перейдет через гриф. Порожек отвечает за правильное и ровное расстояние между струнами.

Существует множество различных типов гитарных порожков, и некоторые из них: Стандартный порожек (наиболее распространенный), Компенсированный порожек, Стопорный порожек, Роликовый порожек и Нулевой лад (который получил плохую репутацию без уважительной причины, но это история на другой день). Гитарный порожек может быть изготовлен из разных материалов, и каждый из них по-разному влияет на звук, сустейн и обслуживание, которое требуется при настройке гитары. Некоторые примеры материалов ореха: пластик, кость, графит, черное дерево, металл и ископаемая слоновая кость. Модернизация только верхнего порожка на акустической гитаре оказывает огромное влияние на тон. И это один из самых экономичных апгрейдов гитары.

Гриф

Гриф гитары (не путать с грифом) — это кусок дерева, расположенный под грифом между корпусом гитары и головкой грифа. Гриф гитары может быть разных форм (обычно это называется «профиль грифа»). Некоторые из них: форма C (наиболее распространенная), форма V (винтаж), форма U, форма D и асимметричная форма. Гриф гитары может быть изготовлен из различных пород древесины. Вот несколько примеров распространенных пород древесины, используемых для изготовления гитарных грифов, от самых мягких до самых ярких: палисандр, красное дерево, липа, ольха, коа, болотный ясень, орех венге и клен.

Кленовый гриф гитары

Гриф (накладка на гриф)

Гриф — это та часть, где находятся лады (держу пари, вы этого не заметили, да?), и обычно приклеивается к грифу гитары. В некоторых случаях гриф и гриф сделаны из одного и того же куска дерева. Подобно грифу, накладка грифа также может быть изготовлена ​​из разных пород дерева, каждая из которых имеет свои уникальные тональные характеристики и внешний вид. Обычные типы древесины для накладки грифа включают черное дерево, клен и несколько видов палисандра.

Лады

Лады представляют собой металлические «полоски», расположенные на грифе. Когда струна нажата, они контролируют ноту, которую вы играете. Как и любая другая часть гитары, лады тоже бывают разных вариаций (размеров). Каждая конструкция отличается от других шириной и высотой. Общие размеры ладов (отсортированные по ширине от узкого к широкому): Vintage 6230, 6105, Vintage Jumbo 6150, Medium Jumbo 6130 и Jumbo 6100. Каждый размер лада имеет свои преимущества и недостатки в отношении удобства игры и интонации.

Маркеры позиций (вставки)

Маркеры позиций обычно наносятся на верхнюю часть грифа (иногда сбоку, лицом к игроку) и используются для обозначения позиций на грифе. Обычно они расположены на 3, 5, 7, 12, 15, 17, 19, 21 и 24 ладах. Хотя они выполняют функцию направления игрока на шее, некоторые производители подходят к их дизайну с художественной точки зрения. Они изготавливают маркеры положения из разных материалов и разных форм. Материалы включают пластик, жемчуг, кость, дерево, драгоценные камни, наклейки, глину и даже светящийся в темноте материал под названием Luminlay. Формы включают точки, ромбы, параллелограммы, равнобедренные трапеции, плавники акулы, прямоугольники и узнаваемые птицы PRS.

Сотрудник PRS размещает вставки на грифе (Фото предоставлено PRS)

Кнопки для ремешка

Кнопки для ремешка гитары — это места, где вы соединяете гитару с ремешком. Обычно их две, одна внизу тела, а другая на другой стороне тела, либо сбоку, либо сразу за шейным суставом. Некоторые классические и акустические гитары поставляются только с одной пуговицей для ремешка в нижней части корпуса (наиболее удаленной от головы грифа). В этом случае другая сторона ремешка помещается под струны, между порожком и колками.

Корпус

Корпус гитары — центральный элемент, вокруг которого все вращается. В акустических и классических гитарах эта часть отвечает за усиление. Будь то в электрике, здесь находятся звукосниматели, проводка, ручки и переключатели. В большинстве случаев корпус — самая узнаваемая часть гитары. Некоторые из наиболее известных форм корпуса электрогитар: Т-образная, S-образная, SG, 355, Les Paul, V и Explorer. Известные формы классической/акустической гитары: Dreadnought, Parlour, Jumbo, Auditorium и Classical.

Накладка

Накладка обычно изготавливается из пластика и предназначена для защиты тела от агрессивного воздействия. Несмотря на то, что это относительно простая часть гитары, ее расположение сделало ее одной из самых модифицированных частей гитары, и многие художники-бутики создавали накладки по индивидуальному заказу. Это считается одним из самых дешевых способов обновить внешний вид гитары.

• Гитара T-Style с белой накладкой
• Акустическая гитара с целлулоидной накладкой
• Гитара S-Style с белой накладкой

Резонансное отверстие

Резонаторное отверстие — это акустическая версия выходного разъема электрогитары. Отсюда исходит звук после того, как он был усилен внутри корпуса. Есть несколько разных дизайнов резонаторных отверстий, и мастера бутиков постоянно придумывают их еще больше. Некоторые электрогитары (полые и полупустые) также поставляются с резонаторным отверстием, и оно обычно имеет форму скрипки в форме буквы F, называемой: F-отверстие. Некоторыми примерами креативного дизайна резонаторных отверстий являются листовые отверстия Ovation, гитара Kasha с резонаторным отверстием, часто расположенным не по центру корпуса (близко к исполнителю), а на некоторых гитарах оно даже расположено сбоку корпуса, что дает преимущество игроку, а не музыканту. аудитория.

Розетка (украшение резонатора)

Розетка представляет собой кольцеобразное украшение вокруг резонатора, которое также усиливает его структуру. На более дешевых акустических или классических гитарах розетка носит чисто декоративный характер и, скорее всего, окрашивается или приклеивается до нанесения покрытия. На дорогих гитарах и гитарах, сделанных мастерами, розетка — это место, где производитель может продемонстрировать свое мастерство, поскольку считается, что это одна из самых сложных гитарных деталей для изготовления. Он часто содержит разные породы дерева, жемчуг и перламутр, собранные в сложные узоры.

Резонаторное отверстие с окружающим его украшением, называемое Rosette

Звукосниматели

Большинство звукоснимателей сделаны из металлической проволоки, намотанной на магниты, и используются для усиления электрогитар. Они действуют как микрофон, но вместо того, чтобы реагировать на голос в воздухе, они реагируют на магнитное поле металлических струн, вибрирующих перед ними. Существует много различных известных конструкций звукоснимателей, в том числе сингл, хамбакер (который был разработан для устранения «гула», которым известны звукосниматели с синглом), P9.0 и помада. В дополнение к этим звукоснимателям существуют и другие конструкции, предназначенные для акустических гитар, которые мы не будем касаться в этом посте.

• Звукосниматель для хамбакера
• Одиночный звукосниматель

Различные типы гитарных звукоснимателей

Переключатель звукоснимателей

Большинство электрогитар имеют более одного звукоснимателя, что создает необходимость в переключателе, позволяющем игроку выбирать, какой звукосниматель он хочет использовать. каждая точка. Большинство гитар с тремя звукоснимателями имеют 5 различных положений звукоснимателя, а большинство гитар с двумя звукоснимателями имеют 3 положения. Каждая позиция активирует либо один звукосниматель, либо любую их комбинацию.

Регулятор громкости/тембра

Регулятор громкости устанавливает уровень выходного сигнала гитары, поступающего в усилитель. Низкая громкость гитары дает больше запаса по перегрузке, что приводит к более широкому динамическому диапазону, в то время как высокая громкость приводит к более хлюпающему и перегруженному звуку. Ручка тона обычно представляет собой фильтр нижних частот, обрезающий высокие частоты сигнала.

Регуляторы гитары часто издают шум при вращении, это можно легко исправить самостоятельно.

Панель Whammy (тремоло или вибрато)

Начнем с исправления старой ошибки. Хотя и вибрато, и тремоло являются временными эффектами, каждый из них управляет разными аспектами звука. Тремоло — это модуляция громкости, а вибрато — модуляция высоты тона. Панель Whammy создает эффект вибрато, а НЕ тремоло. Хотя имена перепутаны. Что делает полоса удара, так это либо растягивает, либо отпускает струны и создает резкое изменение высоты тона. Полоса ударов используется для всевозможных звуковых эффектов, включая Dive Bomb.

Бридж

Бридж — это часть, которая крепит струны к корпусу гитары. Существует множество различных типов гитарных бриджей, и их можно разделить на 3 группы. Одна группа содержит фиксированные мосты и включает в себя Tune-O-Matic, Hard-tail и Wraparound. Вторая группа содержит плавающие тремоло и включает бриджи Floyd Rose, Ibanez’s Edge и Synchronized. Последняя группа содержит мосты, система тремоло которых вращается вокруг вращения седла, и включает в себя Bigsby, Les Trem от Dusenberg и Stetsbar.

Седло

Седло можно считать частью моста. Это последняя точка контакта струн перед их креплением к корпусу через бридж. Длина между седлом и порожком называется длиной мензуры, потому что она определяет длину играемой части струн. Важно отметить, что иногда это седло и бридж полностью разделены (как на Gibson Les Paul), а иногда это разные области одной и той же части гитары (как на Fender Strat).

Штифты для бриджа

На акустических гитарах штифты для бриджа отвечают за удержание струн на бридже. Существует два основных типа мостовых штифтов: с прорезями и без прорезей. Основное различие между ними заключается в том, что штифты с прорезью имеют канавку, в которую помещается струна, что делает ее более удобной для размещения и более эффективно распределяет давление. Интересный факт: штифты для мостов были разработаны в Испании и привезены в Северную Америку Кристианом Фредериком Мартином. Да, тот самый Мартин. Они были изобретены за несколько сотен лет до нейлоновых или стальных струн. Это означает, что, несмотря на то, что сегодня они ассоциируются со стальными струнами, изначально они предназначались для использования со струнами Gut. 9№ 0005

Штифты для перемычек чаще всего изготавливаются из пластика, но они доступны из самых разных материалов, таких как кокоболо, черное дерево, кость, TUSQ и другие.

Выходной разъем

Выходной разъем — это часть гитары, к которой подключается кабель. Он передает всю аудиоинформацию от звукоснимателей к усилителю (если вы используете гитарные педали эффектов, они располагаются между гитарой и усилителем).

Схемы деталей гитары

Схема деталей акустической гитары

Вот схема деталей акустической гитары. Нажмите на изображение или здесь, чтобы увеличить.

Схема частей акустической гитары

Схема частей классической гитары

Вот схема частей классической гитары, нажмите на изображение или здесь, чтобы увеличить.

Схема деталей классической гитары

Схема деталей электрогитары

Производители электрогитар имеют больше возможностей для изменения базовой конструкции базовой гитары, что делает их более отличными друг от друга, чем акустические или классические гитары. Итак, вот несколько схем деталей для самых популярных форм электрогитар.

Схема деталей гитары в стиле Les Paul

Вот схема деталей электрогитары в стиле Les Paul.